Регулировка амортизаторов cf moto x8 (3 видео)

Как известно, на мотовездеходах CF500-A установлены совсем простые амортизаторы со средненькими показателями работы. Прокатившись разок на CF625-X6, я ощутил разницу в комфорте, на X6 подвеска работает ощутимо приятнее. Не могу сказать, что на 500-ке всё плохо – нет, я и раньше не жаловался, но когда садишься на более качественную технику, это чувствуется. Я изучил АТВ-форумы и вычитал, что на 500-ку можно поставить амортизаторы от более старшей модели (X6), и это добавит существенного комфорта.

Я поколебался какое-то время, но решил попробовать. Ясное дело, что комплект новых амортизаторов я покупать не собирался, так как его официальная цена превышает 21 тыс руб, поэтому я нашёл в продаже б/у амортизаторы от CF800-X8 (они такие же, как на CF625-X6) с минимальным пробегом и в отличном состоянии. И главное – по нормальной цене (10 тыс руб). Читал, что можно найти и за 8, но мне такое предложение попалось уже только после того, как купил (да по-другому и быть не могло). Ну да ладно.

Вот такие прибыли амортизаторы. Как новенькие!

Я замерил исходный клиренс моего квадроцикла, чтобы было от чего отталкиваться. И спереди, и сзади он оказался 28 см.

Для дальнейшей работы потребовались только 2 ключа на 15, а также домкрат и ключ для колёсных гаек. Сложностей нет, всё дело техники. «Back» – задние, «Front» – передние, перепутать сложно.

Поддомкрачиваем квадроцикл, снимаем колёса и амортизаторы.

Вот сравнение в длине старых и новых амортизаторов. Ровно 40 см от верхнего края до нижнего, или 37 см между центрами посадочных отверстий. Одинаково. Однако обратил внимание, что у штатных амортизаторов длиннее внешняя часть штока. Это говорит о большем возможном ходе подвески на 500-ке? Хм, интересно… Ещё у новых амортизаторов нет пыльника.

То же самое у передних. И, кстати, пружины сжаты совершенно одинаково.

Обе модели абсолютно идентичны и по длине, и по внешнему диаметру. И даже по количеству витков пружины.

Видео:Регулировка подвески квадроцикла CFMOTO X8 - советы экспертовСкачать

Поставить амортизаторы оказалось очень легко, они встали вместо штатных без всяких переделок. Миллиметр в миллиметр. Задние амортизаторы:

Интересно, что вместо сайлентблоков здесь используются шарнирные подшипники. Поэтому амортизаторы можно слегка покачать вокруг своей оси. Но главное, что подшипник прочнее и надёжнее, чем сайлентблок.

И то же самое – установленные передние амортизаторы:

Вот всё и готово. Замерив клиренс при штатных настройках, я обнаружил, что квадроцикл приподнялся на 2 см.

Ну ещё бы. Новые амортизаторы рассчитаны на более тяжёлый квадроцикл. Ведь сухая масса CF500-A – 340 кг (с лебёдкой), CF625 – 365 кг, а CF800 весит 403 кг. На 60 кг тяжелее, чем мой.

Я, конечно, порадовался увеличению клиренса, однако было совершенно очевидно, что при такой настройке из квадроцикла должна была получиться жёсткая табуретка. Но в этом мне и нужно было убедиться на практике. Первое впечатление, как ни странно – я стал выше сидеть! Всего-то 2 см, а разница очевидна. Хотя я думаю, что в реальности при загрузке водителем разница всё-таки больше, чем в 2 см, ведь штатные пружины были менее жёсткие, следовательно, при нагрузке проседали больше.

Кстати, что интересно: покачавшись на мотовездеходе вправо-влево, я услышал свист-шипение спереди. Видимо, новые амортизаторы (передние) – газо-масляные, а старые были чисто масляными, потому что такого звука я раньше не слышал. Задние, похоже, тоже масляные, так как там всё тихо.

Я поехал немного прокатиться по окрестностям. Да, жестковато! Ведь штатные амортизаторы были у меня установлены почти в самом мягком положении. С новыми же я ощущаю все кочки, будто еду не на квадроцикле (который мягко глотает все препятствия), а на машине. Зато в поворотах крены если не нулевые, то очень маленькие. Это, конечно, плюс. Но всё равно нужно делать настройку помягче.

Итак, я вернулся домой и немного отпустил пружины (для чего нужен ключ-шестигранник на 2,5 мм и штатный ключ для регулировки пружин), сделав клиренс таким же, как и был до того. И занялся более глубоким тестированием.

Видео:Регулировка амортизаторов на квадроцикле CF MOTO X8Скачать

Что изменилось в поведении квадроцикла CF500-A после установки амортизаторов от CF800-X8?

На ровной асфальтовой дороге. Здесь меня ждало жуткое разочарование. На скорости от 30 до 60 км/ч (я так в основном и езжу по дороге) из-за неровной резины Deestone Mud Crusher (я уже писал об этом) квадроцикл стало колбасить. То есть, едешь будто на лошади: он раздражающе прыгает с частотой несколько герц. Однако на высоких скоростях (80 км/ч и выше) эффект исчезает: квадроцикл идёт очень гладко, ничего не трясёт. Это хорошо, но мне стремновато ездить на высоких скоростях.

Читайте также: Домики под амортизаторы нивы

Я пытался играть настройкой жёсткости пружин, но ничего не добился. Тогда спустил давление в шинах до 0,2 атм (давно нужно было бы это сделать), квадроцикл стал ехать без подпрыгиваний. Будем надеяться, что при таком давлении колеса не разбортируются в грязи.

На неровной грунтовке. Вот где случился приход. Мотовездеход стал более собранным, идёт прямо и чётко, как ледокол. Небольшие канавки не замечаются абсолютно – это я вообще не понял, как так получилось. Канавка есть, а при проезде обратной реакции от неё нет.

По распаханному (и засеянному) полю теперь тоже ехать очень комфортно – можно сказать, тряска почти исчезла. По крайней мере, заметно уменьшилась.

По рытвинам и колдобинам. Здесь приход наибольший. Квадроцикл стало значительно менее качать из стороны в сторону. Полностью исчезло такое явление как пробой подвески (выражавшийся у меня как шорканье резины о кожух фары). Ямы можно проезжать в два раза быстрее. Я без задержек пролетел небольшой «триальный» участок, только и успевая крутить руль.

В поворотах. Я вообще-то не очень люблю «лосиные тесты», поэтому резких поворотов не делаю. Поэтому сложно сказать, насколько квадрик стал устойчивее. Теоретически – да, но на практике мне это проверить сложно, да и нет желания.

Проезд препятствий. Такие препятствия как лежачие полицейские субъективно проходятся так же, как и было ранее.

С пассажиром. Я покатался на пассажирском месте и, по моим ощущениям, стало лучше, комфортнее. Раньше, видимо, трясло сильнее, из-за чего перенапрягалась спина. Сейчас благодаря собранности квадроцикла он идёт ровнее.

Какие выводы и какое моё мнение? Безусловно, квадроцикл стал более внедорожным – управляемость и собранность улучшилась. Вместе с тем, хуже стало ездить по ровному асфальту на средней скорости (но это «заслуга» моей резины, а не амортизаторов). Поэтому лично у меня впечатление неоднозначное. Если бы резина была более качественная, вопросов бы не было.

Порекомендовал бы я такую замену другим? Если рассматривать официальную цену комплекта – однозначно нет. А вот за 8 тысяч – можно, конечно, если эти деньги не последние. Однако лично я считаю, что приобретённый эффект уплаченных денег не стоит, какого-то неожиданного чуда не произошло (как, например, было у меня при установке демпфера на руль). Хотя я читал, что многие в восторге.

И вообще, возможно, что подобного эффекта я бы достиг, просто увеличив жёсткость штатных пружин.

Но, как бы то ни было, теперь я буду ездить на амортизаторах от CF800-X8!

Видео:Настройка амортизаторов на квадроциклеСкачать

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Настройка амортизаторов

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую известность. Вместе с известностью растет и количество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» является установка амортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут амортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.

Некоторые именные производители уже делают преднастройку своих амортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью ненастроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых, никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50 кг), а во вторых, не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездите вдвоем, а если ваш вес меньше или больше штатных 70 кг, а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается ненастроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать топовые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.

Читайте также: Ремкомплект для амортизатора стиральной машины бош

К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что какой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.

Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации, имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешевые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины;
2 — отскок;
3 — скоростное сжатие;
4 — медленное сжатие.

(В околотоповом варианте стоек 3 и 4 варианты настройки объединены в один — сжатие)

Итак, первая настройка — преднатяг пружины.

Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки.
Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые амортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа; на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.
Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

Видео:Регулировка подвески CFmoto X8Скачать

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) замеряем на сколько опустилось
д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

Следующая регулировка — Отскок.

Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промоделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления амортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая:

Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их верхушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда каждый последующий наезд на препятствие будет нам казаться все жестче и жестче ввиду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Читайте также: Масло в задний амортизатор для явы

Данный параметр, как и два остальных, настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (нельзя настроить стойки, не зная места катания водителя).
Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:
Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении.

Можно проверить половину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1/10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.

Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1/2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Регулировка на сжатие.

Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прерывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.

При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.

Видео:CF MOTO X8. Регулируем пружины амортизаторовСкачать

Медленное сжатие.

Медленное сжатие отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.
При прыжках тоже не должно быть пробоев подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.
! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя, двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.

Послесловие.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:

1) все эти настройки взаимосвязаны;

2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее, чем на медленное;

3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;

4) на квадроцикле амортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч километров не слишком грязевых дорог;

5) правая и левая часть квадроцикла должна быть настроена симметрично (одинаково);

6) если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться недостаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;

7) чем выше средняя скорость покатушек, тем жестче надо делать настройки;

8) также оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное давление бачка, отсюда следующие рекомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление 200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).

Видео:УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРОВ YIT НА КВАДРОЦИКЛ CF MOTO X8Скачать