Регулировка преднатяга пружины заднего амортизатора мотоцикла

Видео:Как правильно настроить преднатяг (preload) и просадку (sag) // Sag and preload adjustmentСкачать

Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.

Очередной перевод о настройке подвесок мотоциклов. На этот раз речь пойдет об эндуро и кроссе! Английский тут.

С чего начать в регулировке подвески мотоцикла? Описанный метод позволит сделать первый большой шаг к полноценному сетапу под ваш вес.

Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:

Видео:Как Настраивать Подвеску Мотоцикла | Голос Бездока | MC Garage @MotorcyclistMagСкачать

1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.

Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.

С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:

Вилка полностью разжата.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.

Сэг мотоцикла (статический сэг).Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка по перу вилки мотоцикла и будет являться сэгом передней вилки мотоцикла (статическим сэгом).

Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.

Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.

Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.

Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.

Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).

Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.

Измерение 3. Общий сэг.

Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.

Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода заднего амортизатора.

Видео:НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА | На примере HONDA CBR600RRСкачать

2. Базовая регулировка отбоя.

Легкий тест на отскок даст вам значение базового положения регулировки.

Вилка мотоцикла: зажмите передний тормоз и с силой надавите на вилку, выбрав около половины ее хода. В этом положении вилка не должна стремиться к отскоку.

Задний амортизатор мотоцикла: то же самое с задним амортизатором, но только не следует зажимать задний тормоз.

Видео:КАК НАСТРОИТЬ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР НА МОТОЦИКЛЕ | Доброе утро, КанадаСкачать

3. Базовая регулировка сжатия.

Регулировку сжатия очень тяжело провести в условиях гаража, без тестовых поездок на мотоцикле, поэтому я предпочитаю начинать с намеренного смягчения сжатия.

Когда
вы почувствовали, что удовлетворены результатами статических тестов, можно переходить к следующему шагу: необходимо установить диапазон демпфирования.

Как.
Следующий шаг — установка диапазона сжатия и отбоя. И при этом нам придется заставить себя действовать от противного. То есть, установить для себя две крайние точки регулировок, при которых вы чувствуете, что настройка неправильная: самую мягкую и самую жесткую. Теперь, когда у вас есть две крайние точки, которые вы чувствуете, можно не обращаться к настройщикам подвески, постепенно сужая свой диапазон демпфирования. Правильность демпфирования на 80% является превосходным результатом.

Зачем.
Чувство и понимание сжатия и отбоя даст вам четкий ответ о том, каким образом должна быть настроена ваша подвеска. Прежде, чем переходить к следующему шагу, каждый раз необходимо совершать тестовую поездку.

1. Пружины. Проверьте регулировки преднатяга и сэг. И если значение сэга правильное, можно переходить к следующим шагам по регулировке демпфирования.

2. Демпфирование отбоя. На этом шаге настройками сжатия можно пренебречь. Когда колесо мотоцикла наезжает на кочку, пружина сжимается, а сила противодействия прижимает колесо к земле. Когда сила, образовавшаяся от удара колеса о кочку, уже не может сжимать пружину дальше, она начинает разжиматься, отскакивает. Вы должны проконтролировать скорость этого отскока, поскольку комбинация жесткости пружины и правильной настройки отбоя дает вам стабильность.

3. Демпфирование сжатия. Когда вы добиваетесь стабильности, руководствуясь предыдущими советами по регулировке демпфирования отбоя, можете переходить к настройкам сжатия и начинать контролировать, как себя ведет переднее колесо мотоцикла при переезде через кочку. Используйте тот же метод крайних точек в диапазоне демпфирования.

Это первый большой шаг. Точная настройка подвески начинается после того, как вы его выполните. Никогда не гоняйте на скорость на пределе своих возможностей до того, как произведете базовую регулировку подвески.

Читайте также: Амортизатор задний пежо партнер типи

Поделиться «Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.»

Видео:Настройка подвески эндуро мотоциклаСкачать

Проседание подвески и преднатяг пружины.

Очередной перевод статьи о подвесках мотоциклов. На этот раз про преднатяг и сэг (проседание подвески)… Если я еще не всех утомил длиннющими заумными текстами без картинок… ?

Грубо говоря, существует два вида неровностей: на одних мотоцикл подскакивает (кочки), в другие — проваливается (ямы). Для того чтобы справиться с первыми, подвеска мотоцикла должна сжиматься, для того, чтобы справиться со вторыми — растягиваться.

Из этого следует, что при езде на мотоцикле подвеска должна находиться где-то в промежуточном состоянии, она не должна быть вытянута до отказа и не должна быть сжата до отказа. Эта величина, по сравнению с полностью разжатой подвеской, и называется Сэгом, то есть, «прогиб» или «проседание» подвески. Главным практическим правилом для вилки мотоцикла является сэг в 30-35% от хода вилки. К примеру, если ход пружины составляет 50 мм., мы оставляем сэг в 15 мм., и на дальнейшее сжатие пружине остается еще 35 мм.

Вы можете отрегулировать сэг с помощью преднатяга пружины.

Здесь стоит немного отвлечься на преднатяг пружины, а именно на то, что он позволяет делать, и что — не позволяет. Преднатяг — это всего лишь величина, на которую сжаты пружины подвески мотоцикла в тот момент, когда она полностью разгружена. На среднестатистические спортбайки устанавливаются пружины жесткостью 8,5-9 Н/мм. Для того, чтобы выдерживать вес мотоцикла и ездока, такая пружина должна сжиматься на 50-55 мм., но мы хотим, как уже говорили, всего 35 мм. Поэтому мы преднатягом «убираем» эти 15 мм., и, сработав на оставшиеся 35, подвеска мотоцикла как раз сжимается на полные 50.

Добавляя преднатяг пружины, мы добиваемся того, что перед мотоцикла станет немного выше, с задней пружиной то же самое, но немного сложнее, с учетом наличия в задней подвеске прогрессии.

Таким образом, за небольшим исключением, преднатяг пружины делает мотоциклы выше или ниже, но никак не влияет на жесткость пружины. Поэтому, если кто-то утверждает о том, что преднатяг пружины сделает подвеску более жесткой, он не имеет понятия, о чем говорит.

Кроме того, во многих случаях, уменьшение преднатяга пружины даже увеличивает ее жесткость.

Исключение: негативные пружины.

На некоторых мотоциклах используются длинные пружины, которые, наоборот, сжимают вилку. Обычно они предназначены для работы 1/3 хода амортизаторов. Хитрость состоит в том, что, если вы разместите что-то между двумя пружинами, работающими в одну и ту же сторону, их жесткость сложится. «На пальцах» это можно объяснить таким образом: пока сжимается одна пружина, она предохраняет от сжатия вторую.

Это означает, что в верхней трети хода вилка мотоцикла становится жестче на 30-40%. Поэтому, вместо сжатия на 50 мм, при том же усилии, вилка сжимается всего на 35 мм. При этом, вилка не преднатянута, в традиционном понимании этого слова.

Статический сэг (сэг мотоцикла).

Вы можете измерить сэг мотоцикла без его хозяина верхом. Зачем это делать? Мне, к примеру, все равно, как мой мотоцикл управляется, пока я на него не сел. Тем не менее, статический сэг придется измерить, если хотите понять, правильно ли подобраны пружины в подвеске вашего мотоцикла под ваш вес. Разница в общем сэге и статическом сэге хорошо это иллюстрирует.

Давайте подумаем. Вы измеряете статический сэг, который показывает, насколько сжимаются пружины подвески мотоцикла, чтобы держать его вес. Затем вы садитесь на мотоцикл и просите кого-либо измерить общий сэг. Какую информацию вы из этого вынесли? Вы поняли, на сколько сжимаются пружины под именно вашим весом, то есть, разница в статическом и общем сэге пропорциональна жесткости пружин.

Проблема 1:
Рекомендованная разница в статическом и общем сэге, для передних вилок мотоциклов, составляет 20 мм. Вы должны быть очень точны и аккуратны в своих измерениях, поскольку погрешность всего в 2 мм. — это уже 10% разницы в сэге. А во время езды чувствуется даже 5%-ная погрешность.

Проблема 2:
Разница между статическим и общем сэгом пропорциональна только весу ездока, но не весу самого мотоцикла. Поэтому, используя этот метод для подбора пружин подвески мотоцикла, результат будет одинаковым и для 300-килограмового круизера, и для 170-килограмового спорт-байка, и для 72-килограмовой 125-ки класса MotoGP, при том условии, что вес ездока одинаков.

Проблема 3:
Исходя из вышеизложенного, соотношение жесткости передних и задних пружин мотоцикла будет зависеть от того, как ездок сидит на мотоцикле.

Описанный метод можно использовать в качестве приблизительного ориентира при подборе пружин подвески мотоцикла.

Читайте также: Задний амортизатор вольво в50

Краткое содержание:

• Настройка сэга позволяет достичь компромисса в отношении отрабатывания подвеской мотоцикла кочек и ям. Преднатяг пружины регулирует сэг (клиренс), но не жесткость самой пружины. В редких случаях преднатяг может изменить и жесткость пружины, как в случае с прогрессивными подвесками и негативными пружинами.
• Слишком большой сэг/маленький преднатяг приводит к тому, что подвеска жестковата на кочках, руль мотоцикла кидает в стороны, и к замедлению в поворотах (последнее касается заднего сэга).
• Слишком маленький сэг/большой преднатяг приводят к тому, что мотоцикл ведет себя нервно на кочках при ускорении, хвост рыскает при торможении.

Поделиться «Проседание подвески и преднатяг пружины.»

Видео:SAG. Настройка преднатяга амортизатора мотоцикла. Справится даже 5-летний ребенокСкачать

Полный контроль. — Глава 15. Настройка подвесок

ЧАСТЬ 4. НАСТРОЙКА МОТОЦИКЛА

ГЛАВА 15. НАСТРОЙКА ПОДВЕСОК

Правильные настройки подвесок — залог быстрой и безопасной езды. Не важно, насколько именитый производитель изготовил вашу вилку или задние амортизаторы, они нуждаются в настройке, чтобы раскрыть весь свой потенциал. ^пТеорию подвесок мы рассмотрели в главе 3. Давайте посмотрим, как эти знания ^можно применить на практике. Следуйте моим советам, и вы сможете существенно улучшить управляемость байка.

Настройка просадки в статике

Для начала нужно измерить просадку, чтобы понять, подходит ли вам коэффициент жесткости пружин. Она измеряется, когда водитель сидит на мотоцикле. Если вы пробовали измерить просадку раньше, то наверняка заметили, что несколько измерений, сделанный подряд, дают разные значения, даже если вы ничего не меняли в настройках. Причиной этого эффекта является внутреннее трение в подвесках. К счастью, Пол Тид из Race Tech разработал метод измерения, позволяющий обойти этот эффект. Все величины я буду давать в метрической системе. Давайте начнем с измерения просадки задней подвески.

Задняя подвеска

Шаг 1. Оторвите заднее колесо от земли, чтобы подвеска полностью вытянулась. Если у байка нет центральной подставки, попросите друзей помочь вам в этом. Измерьте расстояние от оси заднего колеса до какой-нибудь точки рамы. Старайтесь расположить линейку или рулетку как можно ближе к вертикали. Полученное число назовем L1. Запишите его в специальную форму (см. рисунок)

Шаг 2. Снимите байк с подставки и сядьте на него. Попросите товарища подержать байк спереди, чтобы он не упал. Второй товарищ должен надавить на байк сзади, чтобы подвеска просела примерно на 25 мм, и отпустить его, чтобы подвеска медленно разжалась. Главное — делать все плавно, не прыгать на подвеске. Потом следует измерить расстояние от оси до той же точки рамы. Это число назовем L2.

Шаг 3. Теперь нужно сделать то же самое, но потянуть зад байка вверх, примерно на 25 мм. Отпускать нужно плавно, не прыгать, потом измерить расстояние между теми же точками. Получим число L3.

Шаг 4. Если бы в система не было трения, то числа L2 и L3 были бы равны. Чтобы найти просадку, нужно вычислить среднее арифметическое и вычесть его из значения, полученного при полностью разжатой подвеске. Просадка = L1 — (L2+L3)/2

Шаг 5. Настройте предварительное поджатие пружин задней подвески. На некоторых моделях для этого требуется специнструмент. Просадка гоночного байка должна лежать в пределах 25-30 мм, дорожного -30-35 мм. Если просадка больше, нужно увеличить преднатяг, если меньше — уменьшить. Не стоит сильно затягивать дорожный мотоцикл, иначе подвеска не сможет справиться с неровностями на улицах.

Если вы установили преднатяг на максимум, но просадка все равно слишком большая, значит нужны более жесткие пружины. Если же преднатяг полностью ослаблен, а просадка остается маленькой, значит нужны пружины помягче.

Передняя подвеска

РИСУНОК 2: ПРОСАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Шаг 1. Полностью вытяните вилку и измерьте расстояние между пыльником и траверсой (для перевернутых вилок — между пыльником и отливкой, которая удерживает ось колеса). Получено число L1.

Шаг 2. Сядьте на байк. Пусть один товарищ удерживает его вертикально сзади, а второй медленно переднюю вилку и медленно ее отпустит. Снова измерьте расстояние между теми же точками. Это L2.

Шаг 3. Пусть товарищ вытянет вилку вверх и медленно отпустит. Расстояние, измеренное между теми же точками, даст L3. Поскольку передняя вилка имеет большее внутреннее трение, разница между L2 и L3 будет больше, чем в случае задней вилки.

Шаг 4. Просадка передней вилки вычисляется по той же формуле, что и для задней подвески. Просадка = L1 — (L2+L3)/2

Шаг 5. Если вилка вашего мотоцикла не имеет регулировки преднатяга, используйте для настройки внутренние проставки разной длины. Просадка дорожного мотоцикла должна составлять 25-30% от полного хода вилки, что составляет примерно 30-35 мм. Для гоночных байков эта величина 25-30 мм. Такой метод измерения просадки позволяет не только учесть внутреннее трение системы, но и деформацию сальников и пыльников.

Читайте также: Как меняется амортизатор передний

Чем больше разница между L2 и L3, тем больше трение системы. Хорошие задние подвески дают разницу около 3 мм, плохие — в пределах 10-ти. Для хороших вилок разница составляет 15 мм, плохие выдают до 40. Все, что больше, подлежит переборке или замене.

Варьирование просадки по отдельности спереди и сзади сильно влияет на управляемость. Большая просадка спереди и меньшая сзади заставляет байк охотнее поворачивать. Меньшая просадка спереди и большая сзади увеличивает устойчивость. Кроме того, увеличение просадки уменьшает начальное сопротивление сжатию, хотя оно в большей степени зависит от коэффициента упругости пружины. Гонщики уменьшают просадку, чтобы увеличить клиренс, кроме того, байк с меньшей просадкой лучше ведет себя при интенсивном торможении или разгоне.

Хочу подчеркнуть, что все числа, приведенные выше, не более чем мои рекомендации. Вам может понравится поведение мотоцикла с другими величинами. На поведение мотоцикла влияет манера езды, тип байка и шин, на нем установленных, дорожные условия, геометрия шасси, вес и персональные предпочтения, так что не бойтесь экспериментировать и искать свои собственные настройки.

Проблемы с подвеской и их решения

Передняя подвеска

1. Вилка слишком мягкая, валкая

— Недостаточное демпфирование сжатия

— Засоренный или сломанный клапан, заусенец на поршне или прокладке

— Износ штока поршня амортизатора

— Изношен сальник поршня амортизатора

— Шток поршня не прикручен к заглушке пера.

2. Передняя вилка слишком жесткая, нервная, виляющая

— Слишком сильное демпфирование сжатия

— Высокое внутреннее демпфирование

— Высокое демпфирование отбоя

3. Динамическая высота слишком низкая, избыточная поворачиваемость

— Недостаточный преднатяг переда

— Недостаточное демпфирование сжатия

— Высокое демпфирование отбоя

— Зад выше переда (проставки, избыточный преднатяг зада)

4. Динамическая высота слишком низкая, недостаточная поворачиваемость

— Слишком сильное демпфирование сжатия

Все мотоциклы клюют при торможении в той или иной мере. Величина клевка зависит только от характеристик пружин и отношения воздух/масло в вилках с подкачкой.

— Перья вилки на разной высоте относительно траверсы.

— «Третья траверса» погнута или стоит неровно

— Сальники неправильно установлены или некачественные

— Низкокачественное или старое масло

— Согнутая ось, трубы или траверсы (как правило результат аварии)

— Трубы вилки имеют неровности или зазубрины

— Изношенные или некачественные втулки скольжения

— Частицы метала въелись во втулки скольжения из-за

— — неправильно установленных шайб преднатяга

— — использования алюминиевых шайб преднатяга

— — стальные проставки стачивают алюминиевые заглушки труб

— — резьба заглушек сорвана при установке

— шток поршня картриджа слишком тугой

— слишком большой наружный диаметр пружин

— направляющая пружины трет ее изнутри

— Седло слишком низко или руль слишком высок и/или узок

8. Переднее колесо склонно к сносу

— Недостаточное демпфирование отбоя

— Износ втулок скольжения вилки

— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены

— Недостаточная жесткость рамы

— Изношен сальник поршня картриджа

— Масло в вилке вспенено и требует замены

— Недостаточная жесткость рамы, вилки или маятника

— Слишком высокий уровень масла в вилке

— Избыточное или недостаточное демпфирование отбоя

— Избыточное демпфирование сжатия

— Шины неравномерно изношены или их тип не подходит мотоциклу

— Шины неправильно смонтированы

— Гнутый или неравномерно изношенный тормозной диск

— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены

— Водитель слишком сильно сжимает рукоятки руля

10. Рыскание на неровностях

— Избыточное демпфирование сжатия

— Неровная или ржавая поверхность труб вилки

— Изношены сальники или пыльники

— Сальники установлены неправильно

Задняя подвеска

1. Заднее колесо прыгает и дробит

Самый распространенный диагноз при таком симптоме — недостаточное демпфирование отбоя. И он же

самый неправильный. Как правило, причина в избыточном демпфировании сжатия и/или слишком жесткий пружинах

— Избыточное демпфирование сжатия

— Избыточное демпфирование отбоя (а не недостаточное!)

— Изношены, не смазаны или перетянуты подшипники маятника и тяг задней подвески

2. Зад пытается обогнать перед

— Избыточное демпфирование сжатия

— Недостаточное демпфирование отбоя

— Пружины слишком жесткие или слишком мягкие

3. «закусывающая» задняя подвеска

— Соединения подвески требуют смазки/обслуживания

— Подшипники маятника требуют смазки/обслуживания

— Тормозная тяга не смазана

— Не установлены втулки в подшипниках или установлены неправильно

4. Заднее колесо склонно к сносу

— Недостаточное демпфирование отбоя

— Недостаточное демпфирование сжатия

5. Плохое сцепление с дорогой

— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя

— Недостаточное демпфирование сжатия

— Шины изготовлены из некачественной смеси или их тип не подходит мотоциклу

6. Колесо не отслеживает дорогу

— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  Автоподбор © 2023
  Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер

  🌟 Видео

  Регулировка преднатяга пружины заднего амортизатора на мотоцикле Кови Лаит 250 2021г.Скачать

  

  Как Настроить задний амортизатор на мотоциклеСкачать

  

  настройка заднего амортизатора мотоцикла #НАСТРОЙКАПОДВЕСКИМОТОЦИКЛАСкачать

  

  КАК СДЕЛАТЬ МЯГЧЕ ПОДВЕСКУ! (Maxsym 400-600 )Скачать

  

  Как настроить подвеску эндуро-мотоциклаСкачать

  

  Эндуро. Настройка заднего амортизатораСкачать

  

  Мотоцикл кросс BSE настройка подвески , кайо, мотоленд,Скачать

  

  Kovi GR7 как выставить САГ Преднатяг пружиныСкачать

  

  Регулировка преднатяга пружин при установке винтовой подвескиСкачать

  

  Как настроить подвеску ЭНДУРО-МОТОЦИКЛА?Скачать

  

  Как настроить подвеску любого эндуро мотоцикла.Скачать

  

  Настройка подвесок эндуро. Быстрый способСкачать

  

  [Изучая Мотоцикл] К.К. Регулировка подвески мотоциклаСкачать

  

  Регулировка амортизатора мотоцикла MotoLand xt250stСкачать