Разборку амортизатора производите в следующем порядке:
- Закрепите амортизатор за нижнюю монтажную проушину в тисках, переместите поршень в верхнее положение. Затем ключом (рис.200) отверните гайку резервуара.
Рис.200. Размеры ключа для снятия гайки резервуара амортизатора
Все детали амортизатора промойте в бензине или керосине. Промытые и высушенные детали тщательно осмотрите и выявите те, которые подлежат исправлению или замене.
При осмотре деталей клапанных узлов особое внимание обратите на состояние клапанных кромок. При наличии на запорной поверхности клапана или его седле рисок, следов значительного износа и прочих дефектов устраните их притиркой. Детали клапанов, на которых при осмотре обнаружите трещины и изломы, замените.
Сборку амортизатора производите в обратном порядке с учетом следующего:
- Новый пенополиуретановый сальник перед постановкой пропитайте амортизаторной жидкостью.
- Резиновый сальник штока установите в обойму таким образом, чтобы надпись «низ» на нем была обращена к поршню. Перед установкой сальника на шток его сопрягаемые со штоком внутренние поверхности смочите амортизаторной жидкостью.
- Рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия установите в резервуар, затем залейте амортизаторную жидкость (320 см3 — для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см3 — с диаметром 40 мм; 295 см3 — для передних амортизаторов автомобилей с пружинной подвеской), при этом цилиндр заполните доверху, а остаток жидкости влейте в резервуар.
Для заправки амортизаторов применяйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазывания. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать заправочному объему амортизатора. Допустимая разница может составлять не более ±5 см3. Несоблюдение указанных рекомендаций приведет к нарушению работы амортизатора и даже выходу его из строя. - В рабочий цилиндр вставьте шток с поршнем, цилиндр закройте направляющей и затем, аккуратно расправив сальник резервуара по торцу направляющей, заверните гайку резервуара.
Вновь собранный амортизатор перед постановкой на автомобиль прокачайте, перемещая шток до тех пор, пока усилие не станет постоянным по всей величине хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.
Видео:Ремонт амортизаторов УАЗ ХантерСкачать
Амортизаторы на УАЗ Буханка
Автомашины с вагонной компоновкой УАЗ, именуемые в народе за свой характерный вид УАЗ буханка, завод производитель комплектует рычажными амортизаторами передней и задней подвески.
Модель УАЗ-452 имеет поршневые гидравлические механизмы двухстороннего действия. Это значит, что при переезде канав, бугров, других неровностей, возникшие колебания корпуса машины гасятся в обе стороны – вверх и вниз.
Видео:Заставили амортизаторы работать || Перенос амортизаторов УАЗ "Буханка"Скачать
Характерные особенности
Передние, задние амортизаторы УАЗ буханки абсолютно одинаковые по своей конструкции. Устройство гашения колебаний, возникающих во время движения, отличается только длиной рычагов.
Передняя подвеска автомашины располагает рычагами, длина которых составляет 200 мм. Рычаги, установленные на задней подвеске, имеют длину 255 мм.
Нижняя часть корпуса механизма, отлитого из чугуна, состоит из двух цилиндров. Они установлены на одной оси. Снаружи устройства закрыты крышками с резьбой.
Под крышками этих цилиндров, на торцах каждого, завод устанавливает фибровую прокладку и стальную пластину. Эти элементы обеспечивают полную герметичность крышки.
Стальная пластина расположена по направлению фибровой прокладки стороной с кольцевыми выточками. Внутри цилиндра устройства работают два поршня. Они скреплены между собой двумя винтами из стали через пружины.
За счет данных пружин поршни постоянно прижаты к цилиндрической головке кулачка. Своими головками два винта заходят в отверстия поршней.
После окончательной сборки узла отверстия сверху закрываются заглушками. Кулачок посажен на шлицы вала, куда также установлен рычаг устройства. Вал вращается во втулках из бронзы, которые запрессованы в картер.
Когда рычаг качается – кулачок двигает поршни устройства. В месте, где валик выходит из картера, установлен сальник. Сверху над цилиндрами расположена емкость. Она закрыта сверху герметичной пробкой.
Видео:Разборка амортизатора уазСкачать
Устройство
Амортизатор авто УАЗ буханка заправляется рабочей жидкостью – веретенным маслом АУ. Рабочие поршни механизма во время своего движения перегоняют его из одного цилиндра в другой через рабочие клапаны хода сжатия и хода отдачи.
Данные клапаны расположены на концах специальных каналов в приливах картера корпуса. Поршни имеют клапаны для впуска. Через них жидкость наполняет цилиндры.
Рабочие клапаны обеспечивают движению жидкости гидравлическое сопротивление. Оно необходимо для процесса гашения колебаний рессор автомашины во время любых условий движения по различным видам автодорог.
Крепятся рычажные амортизаторы передней подвески к кронштейнам, жестко приваренным к раме. Рычажные механизмы задней подвески расположены внутри рамного лонжерона.
С целью их крепления лонжерон имеет два специальных отверстия, где они закреплены двумя болтами. Амортизатор соединен с передней и задней осями при помощи стойки. Она жестко соединена с концом рычага, кронштейнами мостов резиновой втулкой и стальной распорной втулкой.
Пальцы стоек прошивают вилки стоек, а также стальные распорные втулки. Нижние концы стоек крепятся к кронштейнам через резиновые подушки.
С 1969 года конструкторы завода производителя в шарнирном соединении стойки вместо промежуточной втулки из бронзы предложили устанавливать полиамидную втулку, используемую сейчас.
Видео:Замена амортизаторов УАЗ на ГАЗ.Скачать
Замена
Пошаговая инструкция по замене амортизатора УАЗ буханка:
- Ключом 19 мм открутить гайку нижнего крепления узла.
- Снять фасонную шайбу, расположенную выпуклой стороной к конусной резиновой втулке.
- По аналогии открутить гайку с верхнего кронштейна крепления амортизатора, снять стальную шайбу. 4. Используя монтировку с плоским концом либо мощную отвертку, отжать, как рычагом, нижнюю, верхнюю проушины корпуса со своих осей.
- Сверху, снизу снять с осей внутренние плоские стальные шайбы.
- Вынуть из проушин механизма резиновые уплотнительные втулки. Снятие амортизатора завершено.
Аналогично снимаются все четыре устройства. Если необходимо заменить нижнюю ось, порядок ее замены следующий:
- Ключом 22 мм открутить гайку крепления.
- Выбить ось молотком через выколотку из мягкого металла.
- Вынуть ось из отверстия.
Заменить резиновые втулки амортизатора, смазать новую ось пластичной смазкой, установить все детали на штатные места. Сборку всего устройства осуществить в обратной последовательности.
Видео:УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать
Ремонт амортизаторов уаз 469 своими руками
Подробно: ремонт амортизаторов уаз 469 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Разборку амортизатора производите в следующем порядке:
- Закрепите амортизатор за нижнюю монтажную проушину в тисках, переместите поршень в верхнее положение. Затем ключом (рис.200) отверните гайку резервуара.
- Новый пенополиуретановый сальник перед постановкой пропитайте амортизаторной жидкостью.
- Резиновый сальник штока установите в обойму таким образом, чтобы надпись “низ” на нем была обращена к поршню. Перед установкой сальника на шток его сопрягаемые со штоком внутренние поверхности смочите амортизаторной жидкостью.
- Рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия установите в резервуар, затем залейте амортизаторную жидкость (320 см3 – для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см3 – с диаметром 40 мм; 295 см3 – для передних амортизаторов автомобилей с пружинной подвеской), при этом цилиндр заполните доверху, а остаток жидкости влейте в резервуар.
Для заправки амортизаторов применяйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазывания. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать заправочному объему амортизатора. Допустимая разница может составлять не более ±5 см3. Несоблюдение указанных рекомендаций приведет к нарушению работы амортизатора и даже выходу его из строя. - В рабочий цилиндр вставьте шток с поршнем, цилиндр закройте направляющей и затем, аккуратно расправив сальник резервуара по торцу направляющей, заверните гайку резервуара.
Вновь собранный амортизатор перед постановкой на автомобиль прокачайте, перемещая шток до тех пор, пока усилие не станет постоянным по всей величине хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.
Рессоры передней подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.1) расположены сбоку вдоль продольных балок рамы. Рессора состоит из восьми листов, изготовленных из рессорной стали 50 ХГА. Первый лист имеет толщину 7 мм, остальные листы — 6 мм.
Листы стянуты центровым болтом 14 и хомутами 4, предотвращающими боковое смещение листов. Снизу хомуты приклепываются заклепкой к последнему листу охватываемого пакета, а сверху загнуты на первый лист рессоры.
Длина рессоры — 1100 мм, ширина листа — 55 мм, профиль листов —прямоугольный. Для повышения срока службы рессоры верхняя вогнутая сторона каждого листа подвергнута дробеструйной обработке.
Рис.1. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514
1 — передний конец рессоры; 2— рама; 3 —рессора; 4—хомут; 5—накладка; 6— обойма буфера; 7 — стойка амортизатора; 8 — амортизатор; 9— кронштейн амортизатора; 10 — задний кронштейн рессоры; 11 — кронштейн; 12 — резиновая втулка; 13 — шайба; 14 — центровой болт рессоры; 15 — стремянки; 16 — подкладка стремянок; 17 — опора кронштейна; 18 — кронштейн серьги; 19 — наружная щека серьги; 20 — внутренняя щека серьги
Читайте также: Можно ли менять одну стойку амортизатора переднюю а не две
Ушки коренного листа расположены симметрично относительно поперечного сечения листа. При таком расположении ушков толкающее и тормозное усилия, действующие вдоль рессоры, не вызывают дополнительных изгибающих напряжений в коренном листе.
Задний конец рессоры установлен на резиновых втулках на кронштейне 11, приклепанном к продольной балке рамы.
Передний конец рессоры передней подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 подвешен шарнирно на серьге посредством пальцев и резиновых втулок.
К переднему мосту рессора крепится при помощи двух стремянок 15, накладки 5 и подкладки 16.
Крепление задней рессоры передней подвески к раме аналогично креплению передней рессоры. Рессора состоит из девяти листов, которые имеют толщину 7 мм, ширину листов 55 мм. Длина рессоры 1250 мм.
Амортизаторы подвески УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512
Гашение колебаний автомобиля обеспечивается четырьмя гидравлическими амортизаторами двустороннего действия.
Передние и задние амортизаторы (рис.2), установленные на автомобиле, одинаковы по конструкции и отличаются только длиной рычага. Для переднего амортизатора УАЗ-469 длина рычага равна 200, для заднего — 255 мм.
Техническое обслуживание подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в проверке состояния рессор и амортизаторов и устранения выявленных неисправностей.
Рессоры и амортизаторы следует осматривать при каждом техническом обслуживании. При этом необходимо проверять и подтягивать все соединения креплений рессор и амортизаторов.
Для предупреждения коррозии и устранения скрипа рессор не реже 1 раза в год следует смазывать листы.
Для смазки рессоры ее следует снять с автомобиля, разобрать, промыть в керосине, просушить и тщательно смазать каждый лист смазкой, указанной в карте смазки.
Проверять, чтобы не было среза центрового болта рессоры, так как это может вызвать продольное смещение листов.
Проверять и при необходимости доливать в амортизаторы жидкость согласно карте смазки.
Для доливки жидкости амортизатор необходимо снять с автомобиля. Тщательно очистить грязь вокруг пробки 26 (см. рис.2) наливного отверстия, зажать амортизатор в приспособление и отвернуть пробку.
При заполнении амортизатора УАЗ-469, УАЗ-3151, 31512 жидкостью необходимо качать за рычаг вверх, вниз для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость малыми порциями до тех пор, пока не прекратится понижение уровня ее при качании рычага.
Рис.2 – Амортизатор УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514
1-крышка цилиндра, 2,6 и 30-прокладки, 3-пластина, 4-корпус амортизатора, 5 и 15-заглушки, 7-валик, 8-кулачок, 9-упорная головка поршня, 10-стяжной винт, 11— поршень; 12— гайка сальника; 13—шайба; 14 — сальник; 16 — втулка; 17 — шайба; 18 — палец; 19 — гайка; 20 — втулка стойки; 21 — стойка; 22 — чашка подушки; 23 — подушка стойки; 24 — втулка рычага; 25 — рычаг; 26 — пробка наливного отверстия; 27 — пробка рабочих клапанов; 28—клапан хода отдачи; 29 — клапан хода сжатия; 31 — выпускной клапан поршня
Наполнительное отверстие при прокачивании следует прикрывать (можно пальцем) во избежание выплескивания жидкости.
Уровень жидкости в картере должен достигать нижней кромки наливного отверстия амортизатора, находящегося в горизонтальном положении.
При этом объем залитой жидкости равен 145 см3. Один раз в год жидкость следует заменять. На новом автомобиле жидкость заменять после пробега первых 6 тыс. км.
Для смены жидкости снятый с автомобиля амортизатор следует тщательно промыть снаружи керосином, протереть насухо, зажать в тиски за рычаг (пли изготовить специальную пластину, закрепить ее в тисках с установленным амортизатором).
Зажимать амортизатор за картер нельзя, так как вследствие деформации стенок цилиндров возможно заедание и поломка поршней.
После этого отвернуть пробку 26 наливного отверстия и пробки 27 рабочих клапанов, вынуть клапаны и вылить из корпуса жидкость.
Промывать амортизаторы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует керосином (бензином), заливая его через заливное отверстие. При этом необходимо прополоскать корпус и тщательно промыть каналы рабочих клапанов.
После промывки амортизатор следует просушить и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянув пробки их гнезд.
Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми. Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, можно допустить применение мягкой красной меди.
Новые несжатые прокладки имеют толщину 0,8 мм. Этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружины клапанов.
Рабочую жидкость после промывки амортизатора заполняют обычным порядком. Особое внимание при этом должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны, клапан сжатия и клапан отдачи попали на свои места.
Не рекомендуется переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой, т. е. не следует ставить, например, клапан хода отдачи с одного амортизатора на соответствующее место другого. Для различия все рабочие клапаны маркированы.
Клапан хода отдачи имеет клеймо А1. Он ставится в корпус амортизатора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 со стороны рычага и располагается выше оси рабочего цилиндра.
Клапан хода сжатия имеет клеймо КЗ и ставится в корпус с противоположной стороны рычага (располагается ниже оси рабочего цилиндра).
Перед установкой на место клапаны следует промыть в керосине и просушить. Рабочие клапаны необходимо ставить на место так, чтобы не было перекосов.
Разборка клапанов не допускается. При эксплуатации может появиться течь жидкости через сальник валика амортизатора.
В этом случае необходимо подтянуть гайку сальника. При затяжке не следует применять больших усилий. Приблизительный момент затяжки должен составлять 4—5 кг/см.
Если амортизатор не работает при нормальном уровне жидкости и исправных клапанах, его необходимо заменить новым.
Ремонт подвески УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151
Для проведения ремонта узлов подвески автомобиля необходимо снять их с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывки деталей следует проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.
Снятие рессор следует выполнять в следующей последовательности:
– снять стремянки 15 (см. рис.1), подкладку 16 и накладку 5, затем отвернуть гайку стойки 7 амортизатора и отвести рычаг амортизатора вверх, после чего установить переднюю часть автомобиля на подставку, отвернуть болты крепления кронштейна 18 серьги переднего конца рессоры и гайки кронштейнов 11 заднего конца рессоры 10, снять рессору и разобрать серьгу с резиновыми втулками 12.
Разборку рессор подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 выполнять в следующей последовательности:
– закрепить рессору в тисках за головку центрового болта, отогнуть хомуты рессоры, отвернуть гайку центрового болта и разобрать рессору. Для выпрессовки оси заднего ушка задней рессоры можно применять съемник . После разборки листы тщательно очистить от грязи, промыть в керосине и проверить их состояние.
Проверка состояния и ремонт рессор УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514
В листах рессор не должно быть трещин. Рессоры при поломке листов или других деталей, а также при появлении скрипа рессор ремонтируют путем замены поврежденных деталей.
Коренной лист рессоры подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо заменять новым тогда, когда изношена от трения о палец поверхность ушка при продолжительной езде с изношенными резиновыми втулками.
Пальцы рессор подлежат замене, если имеется выработка от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками.
Втулки рессор (резиновые) следует заменять новыми, если ушко рессоры, установленной на автомобиле, имеет заметное смещение относительно пальца рессоры. Втулки с заметным смещением очень недолговечны.
Их следует своевременно заменять, чтобы избежать повреждения посадочных поверхностей под эти втулки в кронштейнах, рессорах и пальцах.
На автомобиле быстрее других изнашиваются резиновые втулки нижнего конца серьги. Изношенные до 50% по толщине стенки нижние втулки допускается менять местами с верхними, которые изнашиваются значительно меньше.
Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой).
Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа.
Удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми. Стрелу прогиба (кривизну) каждого листа доводят до нужных размеров.
Сборку рессоры производить в обратном порядке. При этом перед сборкой листы рессоры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 смазать согласно указаниям карты смазки. Хомуты надежно приклепать к листам; торцы заклепок хомутов не должны выступать над поверхностью листов.
Хомуты после сборки рессоры не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы. После сборки рессору окрасить.
Если зазор между листами собранной рессоры в свободном состоянии, стянутой центровым болтом более 1 мм и а длине более 1/4 общей длины соприкосновения двух смежных листов, то погнутые листы необходимо заменить.
Установку рессор производить в порядке, обратном снятию. При этом загнутые ушки на первых двух листах передней рессоры должны быть обращены назад, а конец рессоры с ушком только на первом листе — вперед.
При установке задней рессоры загнутые ушки на первых двух листах рессоры должны быть обращены вперед, а конец рессоры с ушком на первом листе — назад.
Гайки стремянок затянуть с моментом 10—12 кг/см. Окончательно гайки стремянок затягивать тогда, когда рессоры нагружены массой автомобиля.
Снятие амортизаторов производить в следующем порядке:
– отсоединить нижний конец стойки 7 (см. рис.1) амортизатора 8, отвести рычаг вверх, отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор, после чего отвернуть гайку пальца стойки амортизатора и снять стойку. Установку амортизатора производить в порядке, обратном снятию.
Разборка амортизаторов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514
В гаражных условиях рекомендуется только частичная разборка амортизатора. При этом могут быть сняты пробка 26 (см. рис.2) наливного отверстия, пробки 27 клапанов и рабочие клапаны сжатия и отдачи.
Полную разборку и ремонт амортизаторов производить только в условиях мастерских, имеющих для этого необходимое оборудование.
Признаком неисправности амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги.
Для проверки состояния амортизатора на автомобиле следует отсоединить нижний конец стойки амортизатора УАЗ-469, УАЗ-3151, 31512 и перемещать рычаг вверх и вниз.
Читайте также: Масло в автомобильный амортизатор
Если рычаг перемещается на некоторую часть хода свободно, а затем для передвижения его требуется значительное усилие, то это указывает на недостаток рабочей жидкости в картере амортизатора.
Ее необходимо долить, иначе это приведет к быстрому износу втулок стоек амортизатора, а также к износу валика под сальником и к появлению в этом месте течи.
Тугое перемещение рычага указывает на поломку деталей, засорение клапанов или заедание поршня амортизатора. Очень легкое перемещение рычага указывает на отсутствие или недостаток жидкости, поломки кулачка на шлицах валика амортизатора.
В таком амортизаторе необходимо заменить жидкость, предварительно промыв картер амортизатора и рабочие клапаны.
Наиболее часто встречается течь жидкости в сальнике. Для доступа к сальнику необходимо спрессовать рычаги.
Операция снятия рычагов требует применения съемника или приспособлений для снятия рычага на прессе. Если течь в сальнике происходит вследствие неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой поврежденных деталей.
Если же течь вызвана износом бронзовых втулок валика амортизатора, то такой амортизатор необходимо заменить.
При незначительной течи в сальнике следует ограничиться только более частой доливкой жидкости и подтяжкой гайки сальника.
При появлении течи из- под пробок рабочих клапанов сжатия и отдачи, пробки наливного отверстия и боковых крышек цилиндра амортизатора, необходимо их подтянуть.
Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил прокачать их. Для начала надо было выяснить объем жидкости для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке 70-х годов написано: ГАЗ-53 – 0,41 л, УАЗ – 0,15 л (надо полагать, для рычажных).
Итак, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими, описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм изготовил заготовку ключа, по разметке вырезал автогеном, потом обработал заготовку болгаркой. Разметил и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм (ошибка 1 – надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны их проварил. Затем я опустил заготовку в ведро с водой (ошибка 2 – надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.
Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с чистого, чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей использовал медицинскую бутылку из-под препаратов для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжке гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет, не знаю.
Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил: вверх туго, вниз свободно. Амортизатор пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем две). Одна, как и на УАЗовском амо, в обойме сальника, а вторая, поменьше, сверху. Порядок такой: гайка резервуара – защитное кольцо – малая манжета – шайба – войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое, как на УАЗовском) – шиберная шайба – верхнее уплотнительное кольцо – обойма сальника – основная манжета – шайба – пружина – нижнее уплотнительное кольцо – направляющая втулка штока (в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко). Дальше почти так же, как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.
- войлочное кольцо;
- защитное кольцо;
- фибровая шайба;
- гайка резервуара;
- обойма сальника;
- верхнее уплотнительное кольцо;
- манжета;
- нижнее уплотнительное кольцо;
- направляющая втулка штока;
- кожух;
- шток;
- перепускной клапан;
- поршень;
- клапан отдачи;
- цилиндр;
- резервуар;
- впускной клапан;
- клапан сжатия;
- корпус клапана сжатия;
- ограничитель клапана сжатия;
- проушина
- а – манжета (красным);
- б – резиновое кольцо (красным);
- в – старая манжета доработанная (синим). Ее можно поставить, будет служить отбойником.
- Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
- Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
- Диаметр штока 18 мм.
- Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
- Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
- Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
- Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
- Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
- Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха. Пример штуцера-нагнетателя
- Съёмник стопорных колец.
- Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
- Верстак и мощные тиски.
Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.
- Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Для удобства работа проводится в тисках - Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки. Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
- После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.
Для удобства работа проводится в тисках
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоекПроцесс можно посмотреть на видео.
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
- Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы. Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
- Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально. Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
- Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.
Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуетсяСледующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.
- Итак, разбираем амортизатор. Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
- Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру). Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
- Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатораСовет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
Сальник рекомендуется к замене
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт. Источник- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
📹 Видео
Меняю передние амортизаторы на УАЗ 3151Скачать
Сварка кронштейна амортизатора УАЗСкачать
Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать
Ремонт амортизаторов без разбора своими руками правильно от А до ЯСкачать
Замена нижнего болта переднего амортизатора на Валдае. Первый опыт ремонта машины.Скачать
ремонт неразборного амортизатораСкачать
Приварка передней стойки автомобиля УАЗ. Трещина в моторном щите. Часть 62.Скачать
Замена и прокачка амортизаторов уаз Хантер.Скачать
Втулки заднего амортизатора УАЗ ПатриотСкачать
Ремонт кронштейна амортизатора УАЗСкачать
Ремонт амортизаторов однотрубной конструкции всех брендов мира в гараже. Наглядное пособие!Скачать
Капитальный ремонт УАЗ 31512. Часть 8.Срезка старых опорных площадок амортизаторов и приварка новых.Скачать
Как проверить амортизаторСкачать
✔Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с авто. Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор!Скачать
2. Сварка крепления для амортизатора автомобиля УАЗСкачать
