Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил «прокачать» их. Для начала, надо было выяснить объем жидкости, для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке изданной в 70-х годах, написано ГАЗ53 – 0,41 л, УАЗ – 0,15 л (надо полагать для рычажных).
И так, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими – описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм, изготовил заготовку ключа, по разметки сварной вырезал автогеном, потом я обработал заготовку «болгаркой». Произвел разметку и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм (ошибка №1 – надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны сварщик их проварил и я опустил заготовку в ведро с водой (ошибка №2 – надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.
Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с «чистого», чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей, использовал медицинскую бутылку из под препаратов, для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл, во блин экономисты. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжки гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет не знаю.
Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил, в верх туго – в низ свободно. Его пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем, две). Одна как и на УАЗовском амо в обойме сальника, а вторая поменьше сверху. Порядок такой; гайка резервуара – защитное кольцо – малая манжета – шайба – войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое как на УАЗовском) – шиберная шайба – верхнее уплотнительное кольцо — обойма сальника – основная манжета – шайба – пружина – нижнее уплотнительное кольцо – направляющая втулка штока (стоп в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко, поставил оно — ВО К…Ы). Дальше почти также как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.
Время 12-15 пора обедать. После обеда с помощью слесаря и куска арматуры (по опыту сборки первого амо), сломанным ключом собрали амо. До разборки гайка резервуара была не довернута на три витка резьбы, завернули за под лицо с верхним краем резервуара.
В 13-15 амортизаторы установлены на место. Переделал ключ, удлинил паз «болгаркой», разметил и сверлом d 4,1 мм просверлил два сквозных отверстия. Сварной резаком разогрел заготовку до красна и я вогнал дюбеля d 4,5 мм. Оставил остывать на воздухе, теперь осталось обработать и ключ готов. Надо передние перебирать амо.
ЗАМЕРЫ ПРОВЕДЕННЫЕ НА АМОРТИЗАТОРЕ от ГАЗ-53
Расстояние по центрам проушин;
— в сжатом состоянии ……………………………………….. 380 мм,
— в разжатом состоянии …………………………………….. 575 мм.
Объем амортизаторной жидкости ……………………………… 410 мл.
Диаметр штока …………………………………………………… 18 мм.
Перед установкой провел замеры на машине. В сжатом состоянии амо закрепил за верхнюю проушину, расстояние от центра нижней проушины до центра болта на кронштейне моста составило 95 мм, при 9 – ти листовом заднем пакете рессор, этого более чем достаточно для нормальной работы амо. Такого хода у задней подвески просто нет.
Расстояние по центрам проушин УАЗовского амортизатора c d цилиндра 35 мм;
— в сжатом состоянии ……………………………………….. 340 мм
— в разжатом состоянии …………………………………….. 550 мм
Объем амортизаторной жидкости (по букварю);
— для амо с диаметром цилиндра 35 мм …………………….. 320 +/- 5 мл
— для амо с диаметром цилиндра 40 мм …………………….. 345 +/- 5 мл
Диаметр штока ………………………………………………. 16 мм
Читайте также: Стойка амортизатора для фольксваген поло
Рис. Амортизатор:
1 — войлочное кольцо;
2 — защитное кольцо;
3 — фибровая шайба;
4 — гайка резервуара;
5 — обойма сальника;
6 — верхнее уплотнительное кольцо;
7 — манжета;
8 — нижнее уплотнительное кольцо;
9 — направляющая втулка штока;
10 — кожух;
11 — шток;
12 — перепускной клапан;
13 — поршень;
14 — клапан отдачи;
15 — цилиндр;
16 — резервуар;
17 — впускной клапан;
18 — клапан сжатия ;
19 — корпус клапана сжатия;
20 — ограничитель клапана сжатия;
21 — проушина
а — манжета (красным);
б — резиновое кольцо (красным);
в — старая манжета доработанная (синим) – можно поставить, будет служить отбойником ;
Видео:ремонт неразборного амортизатораСкачать
Замена и ремонт амортизаторов ГАЗ-53.
Замена амортизаторной жидкости
Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил прокачать их. Для начала надо было выяснить объем жидкости для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке 70-х годов написано: ГАЗ-53 — 0,41 л, УАЗ — 0,15 л (надо полагать, для рычажных).
Итак, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими, описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм изготовил заготовку ключа, по разметке вырезал автогеном, потом обработал заготовку болгаркой. Разметил и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм ( ошибка 1 — надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны их проварил. Затем я опустил заготовку в ведро с водой ( ошибка 2 — надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.
Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с чистого, чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей использовал медицинскую бутылку из-под препаратов для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжке гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет, не знаю.
Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил: вверх туго, вниз свободно. Амортизатор пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем две). Одна, как и на УАЗовском амо, в обойме сальника, а вторая, поменьше, сверху. Порядок такой: гайка резервуара — защитное кольцо — малая манжета — шайба — войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое, как на УАЗовском) — шиберная шайба — верхнее уплотнительное кольцо — обойма сальника — основная манжета — шайба — пружина — нижнее уплотнительное кольцо — направляющая втулка штока (в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко). Дальше почти так же, как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.
Время 12-15, пора обедать. После обеда с помощью слесаря и куска арматуры (по опыту сборки первого амо), сломанным ключом собрали амо. До разборки гайка резервуара была не довернута на три витка резьбы, завернули заподлицо с верхним краем резервуара.
В 13-15 амортизаторы установлены на место. Переделал ключ, удлинил паз болгаркой, разметил и сверлом d=4,1 мм просверлил два сквозных отверстия. Резаком разогрел заготовку докрасна и вогнал дюбеля d=4,5 мм. Оставил остывать на воздухе, теперь осталось обработать и ключ готов. Надо передние перебирать амо.
Видео:Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать
Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53
Перед установкой провел замеры на машине. В сжатом состоянии амо закрепил за верхнюю проушину, расстояние от центра нижней проушины до центра болта на кронштейне моста составило 95 мм, при девятилистовом заднем пакете рессор этого более чем достаточно для нормальной работы амо. Такого хода у задней подвески просто нет.
Видео:Ремонт амортизаторов УАЗ ХантерСкачать
Дополнение
г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00
© 1997 — 2021 УАЗ Сервис — ремонт, тюнинг, техническое обслуживание автомобилей УАЗ
Видео:Восстановление амортизаторов.Скачать
Порядок Работы Газ 53
Видео:Ремонт амортизаторов без разбора своими руками правильно от А до ЯСкачать
РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРОВ ГАЗ-53
Замена жидкости в амортизаторах ГАЗ-53
Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил «прокачать» их. Для начала, надо было выяснить объем жидкости, для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке изданной в 70-х годах, написано ГАЗ53 – 0, 41 л, УАЗ – 0, 15 л (надо полагать для рычажных).
И так, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими – описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм, изготовил заготовку ключа, по разметки сварной вырезал автогеном, потом я обработал заготовку «болгаркой». Произвел разметку и сверлом 5, 5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм (ошибка №1 – надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны сварщик их проварил и я опустил заготовку в ведро с водой (ошибка №2 – надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.
Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с «чистого», чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей, использовал медицинскую бутылку из под препаратов, для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл, во блин экономисты. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжки гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет не знаю.
Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил, в верх туго – в низ свободно. Его пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем, две). Одна как и на УАЗовском амо в обойме сальника.
Видео:Ремонт амортизаторов однотрубной конструкции всех брендов мира в гараже. Наглядное пособие!Скачать
Ремонт амортизаторов ГАЗ-53
© Вадим Хаменский [colobrod]
Замена амортизаторной жидкости
Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил прокачать их. Для начала надо было выяснить объем жидкости для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке 70-х годов написано: ГАЗ-53 — 0,41 л, УАЗ — 0,15 л (надо полагать, для рычажных).
Итак, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней).
Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими, описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм изготовил заготовку ключа, по разметке вырезал автогеном, потом обработал заготовку болгаркой. Разметил и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм (ошибка 1 — надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны их проварил. Затем я опустил заготовку в ведро с водой (ошибка 2 — надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.
Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока.
Начал разборку с чистого, чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей использовал медицинскую бутылку из-под препаратов для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжке гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет, не знаю.
Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил: вверх туго, вниз свободно. Амортизатор пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем две). Одна, как и на УАЗовском амо, в обойме сальника, а вторая, поменьше, сверху.
Порядок такой: гайка резервуара — защитное кольцо — малая манжета — шайба — войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое, как на УАЗовском) — шиберная шайба — верхнее уплотнительное кольцо — обойма сальника — основная манжета — шайба — пружина — нижнее уплотнительное кольцо — направляющая втулка штока (в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко). Дальше почти так же, как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.
- 1 — войлочное кольцо;
- 2 — защитное кольцо;
- 3 — фибровая шайба;
- 4 — гайка резервуара;
- 5 — обойма сальника;
- 6 — верхнее уплотнительное кольцо;
- 7 — манжета;
- 8 — нижнее уплотнительное кольцо;
- 9 — направляющая втулка штока;
- 10 — кожух;
- 11 — шток;
- 12 — перепускной клапан;
- 13 — поршень;
- 14 — клапан отдачи;
- 15 — цилиндр;
- 16 — резервуар;
- 17 — впускной клапан;
- 18 — клапан сжатия;
- 19 — корпус клапана сжатия;
- 20 — ограничитель клапана сжатия;
- 21 — проушина
- а — манжета (красным);
- б — резиновое кольцо (красным);
- в — старая манжета доработанная (синим). Ее можно поставить, будет служить отбойником.
Время 12-15, пора обедать. После обеда с помощью слесаря и куска арматуры (по опыту сборки первого амо), сломанным ключом собрали амо. До разборки гайка резервуара была не довернута на три витка резьбы, завернули заподлицо с верхним краем резервуара.
В 13-15 амортизаторы установлены на место. Переделал ключ, удлинил паз болгаркой, разметил и сверлом d=4,1 мм просверлил два сквозных отверстия. Резаком разогрел заготовку докрасна и вогнал дюбеля d=4,5 мм. Оставил остывать на воздухе, теперь осталось обработать и ключ готов. Надо передние перебирать амо.
Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53
- Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
- Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
- Диаметр штока 18 мм.
Перед установкой провел замеры на машине. В сжатом состоянии амо закрепил за верхнюю проушину, расстояние от центра нижней проушины до центра болта на кронштейне моста составило 95 мм, при девятилистовом заднем пакете рессор этого более чем достаточно для нормальной работы амо. Такого хода у задней подвески просто нет.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎬 Видео
Как прокачать амортизатор автомобиля своими руками на домуСкачать
Ремонт амортизатора своими рукамиСкачать
Как сделать жесткий или мягкий амортизаторСкачать
Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор! РЕМОНТ своими рукамиСкачать
амортизатор телегиСкачать
Амортизатор: устройство и неисправности. Курсы ИЦ СМАРТ ecSmartСкачать
Работа Газомаслянного и газового амортизатора KYBСкачать
УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать
✔Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с авто. Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор!Скачать
Как производится правильный ремонт амортизаторов и что не возможно за 20 минут!Скачать
ремонт стоек своими руками.Скачать
Как отремонтировать автомобильные амортизаторы ХОЛЯВА 100 ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108Скачать
Переделка газо масляных стоек, когда с них вышел газ и начинают стучать...Скачать
Амортизаторы от ГАЗ-53 на УАЗ ПАТРИОТСкачать
