Ремонт амортизаторов мотоциклов bmw (5 видео)

Добрый день хочу рассказать как продлить срок службы родного амортизатора. Так как фото всего процесса не делал (о чем себя ругаю), но кое какие остались, да и в дальнейшем добавлю.

под индивидуальные параметры в среднем по 22000 за единицу. Но так как мой рост 174 и ни разу на гусе не ездил, решил перебрать хотя бы для того чтобы попробовать, а ни выкидывать деньги на новый аналог в стандартной ростовке (вдруг буду заморачиваться с занижением).

И так, часть первая. Снятие амортизатора.

Мотоцикл на центральной подножке:
Первое что надо сделать, это перевести настройки подвески в режим «Комфорт» и пред натяг пружины выбрать «Один ездок».
После чего снимаем сидения и АКБ, и отсоединил два штекера от блока ESA на амортизаторе.
Далее расслабляем хомут глушителя, и откручиваем болт крепления глушителя к раме. И немного покручивая глушитель из стороны в сторону, стягиваем с патрубка катализатора. Кстати родные рамки совсем не мешают.
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора (Мне немного помешал патрубок катализатора.Избегаем помеху, откручиванием двух болтов хомута катализатора, и оттягиваем катализатор вниз). И без помех откручиваем верхний болт крепления амортизатора.
Аккуратно вынимаем амортизатор, и вот он уже на столе.

Часть вторая. Разборка амортизатора.
Для разборки понадобилось изготовить не хитрый съёмник.

Суть его в сжатии пружины и откручивании контргайки штока (в месте крепления нижнего корпуса электропривода демпфирования), здесь наверно сервисмэны возьмутся за головы «Да как так? Что за ересь?», но вопросы отпадут сами к концу статьи.
Сервисный съёмник отличается тем, что разборка и сборка проводиться через верх амортизатора, путем сжатия пружины и снятия стопорного кольца между корпусом амортизатора и блоком ESA, после чего блок вынимается вверх, и снимается пружина.

Откручиваем три болта брызговика амортизатора, и откладываем брызговик в сторону.
Откручиваем болткрепления штекера электропривода демпфирования от нижней части амортизатора, резьба на фиксаторе откручивается туго, лучше погреть строительным феном. Вынимаем штекер из нижнего корпуса, и снимаем верхний штекер с блока ESA. Откладываем этот проводок с штекерами в сторону. Место для штекера в нижнем корпусе лучше обмотать бумажным скотчем, так как в дальнейшем, возможно будем браться за него масляными руками, а грязь там ни к чему.

Устанавливаем «вверх ногами» амортизатор в съемник, и стягиваем пружину равномерно, следя чтобы верхняя часть съемника не перекосилась и не надавила на шток. Стягиваем пружину пока не появиться контр гайка штока (Покачивая шток вверх-вниз понял что в амортизаторе жидкости почти нет).
Здесь соединение на фиксаторе резьбы, прогрейте хорошенько строительным феном градусов до 90, что бы разрушить фиксатор резьбы, и отворачивайте гайку. Когда отвернете гайку до конца резьбы и упретесь, погрейте еще раз место соединения штока с корпусом и отверните корпус со штока. Здесь если «закусило» гайку на штоке, то очистите резьбы на штоке и на корпусе, и закрутите на место, при этом затяните «от руки» корпус к штоку и сорвите гайку с места, все можете опять раскручивать, при этом гайку потом будет легко открутить. Откручиваем корпус со штока и откладываем в сторону.
Ослабляем съемником пружину, и извлекаем амортизатор из съемника. Устанавливаем амортизатор в тиски за верхнюю проушину вертикально «вверх ногами».
Снимаем упорную тарелку и чашку пружины, саму пружину и откладываем в сторону. Откручиваем фиксатор блока ESA. Аккуратно, не царапая корпус амортизатора, снимаем блок ESA вместе с верхней чашкой пружины и опорной шайбой, и тоже в сторону. Также снимаем стопорную шайбу блока ESA. Откручиваем контр гайку со штока и снимаем отбойник. Извлекаем амортизатор из тисков.
Все теперь в руках у нас остался только сам картридж амортизатора.
Вынимаем аккуратно плоскогубцами стержень клапана демпфирования из штока, и сливаем оставшуюся жидкость через это отверстие, засовывая и высовывая шток в корпусе. Стержень протереть и поставить обратно.
Ложем амортизатор на стол, и с помощью небольшого молоточка и сапожного ножа, вставленного в зазор корпус-крышка, выбиваем крышку из корпуса. Аккуратно снимаем крышку, не повредив шток. Здесь мы видим алюминиевую втулку с пыльником штока (пыльник если не рваный еще нам пригодиться).
Просаживаем алюминиевую втулку на 5-10 мм в корпус амортизатора, и извлекаем стопорное кольцо. Здесь может быть засада, со временим эксплуатации кольцо промяло корпус в пазе под кольцо и наволокло метал, тем самым уменьшив проходное отверстие для извлечения втулки, лишний метал аккуратно срезаем шабером, можно и надфилем, абразивной шкуркой не в коем случае. Может у вас и не наволочет так метал, у меня так было, видать мотоцикл эксплуатировался с потекшим амортизатором. Убеждаемся что более нет преград для извлечения втулки, накручиваем немного нижний корпус на шток, вставляем отвертки в проушины амортизатора, наступаем на одну отвертку ногами, а руками выдергиваем вверх шток из корпуса амортизатора. Отвинчиваем нижний корпус со штока, и снимаем втулку со штока.
Разборка втулки.

Если пыльник в хорошем состоянии то снимать его нет смысла, можно поджать пружинку, хотя цена ему копеечная. Снять его очень просто, поддеть отверткой в зазор пыльник-втулка равномерно с нескольких сторон. Переворачиваем втулку, и поддев тонкой отверткой вынимаем резиновый отбойник «бублик», вынимаем стальную шайбу, и также аккуратно поддев сальник вынимаем его.

Посмотрев внимательно на сальник, сразу понятно, что он нормально работать будет толь при давлении. Сальник состоит из двух частей, резиновой и пластиковой. Наружный диаметр сальника сделан под конус, и суть его работы такова, что при давлении сальник прижимается в отверстие втулки, тем самым достигается герметичность втулка-сальник, при это сжимаясь уплотняется и по штоку. Пластиковая как для упора и центровки, так и для поджатия сальника.

Читайте также: Амортизаторы каяба для хендай акцент тагаз

Теперь нужно все хорошенько промыть. Шток с поршнем разбирать не обязательно, отверстие под стержень клапана тоже промойте.
Что потребуется для сборки:

Сальник 18x30x5 mm и Пыльник 18×25 mm
Так как у меня было много времени заказал с ебея фирмы RaceTech комплект сальник+пыльник SSOS 18S за 20 евро. Продаются и по отдельности сальник SSOS 18, пыльник SSDS 18.

Видео:Ремонт заднего амортизатора SHOWA BMW R1100GSСкачать

Ремонт амортизатора R1100GS

Доброго дня! Кто-нибудь сталкивался с переборкой заднего амортизатора R1100GS — вылетело стопорное кольцо на ходу и аморт саморазобрался и вытек. И вопрос также о впайке(?) ниппеля для подкачки воздуха, например вместо нитрогена. Аморт обычный — Showa.

В столице есть пара конторок, плотно занимающихся амортизаторами.

Хотелось попробовать перебрать самому. Не думаю, что очень сложно. Шток-Ф14, стало быть донор-задний аморт 2108, даже если все менять. Ездить взад-вперед 200км из-за железки нет желания.

Нашел несколько статей о переборке, буду пробовать, благо ничего глобального не менять. Где-бы масло 2.5W взять, ни разу не видел. Азот- фиг с ним и воздух сгодится.

есть Liqui Moly 7597
последнее можно заказать через exist.ru

азота дофига на многих станциях заправки баллонов, энтож побочный продукт отделения кислорода
после переборки несешь к ним и тебе за так надуют

В Яву по инструкции лили 70% трансформаторного масла+ 30% веретенного. У меня ездило в лучшем виде

Зачем? 0,5 литра синтетики 2,5W — 416 рублей. Трансформаторное и веретенку труднее будет найти, чем нужное заказать.

согласен,
однако для безвыходного положения:
веретенка- это сейчас промывочное масло для двигателя, ну а трансформаторное на любой подстанции взять можно

Спасибо за инфо, интересно какую вязкость все же взять 2.5W или 5W ? Амортизатор-то не новый, зазоры на перетечки и все такое, может 5 -получше для б/у?

Жёсткость пружин вилки/амортизатора, перепускные каналы, вся конструкция рассчитывается под конкретную вязкость рабочей жидкости и мотоцикл с определёнными параметрами (подрессоренаня, неподрессореная масса, пятно контакта, конструкция подвески, режим эксплуатации и т.п). Все параметры завязаны друг с другом. Не стоит нарушать этот баланс даже при износе. Если лить более вязкую жижу, то пружины нужны тоже жёстче. А то выходит, что и так ослабшей от износа пружине в добавок преподносят более густую жидкость, из-за которой разжаться обратно ещё сложнее (в случае с меньшей вязкостью будет легче пробить). Вся работа подвески нарушится. Амортизатор сложная вещь, рассчитывают и выбирают их для конкретного мотоцикла далеко не дураки. Я бы не стал экспериментировать с изменениями:) Но хозяин — барин.

Сложно сказать. Я менял вязкость масла в передней вилке (драгстар в возрасте 8 лет) с 10 на 15. Результат меня не удовлетворил. Вилка стала более жесткой, а управление — чуть более нервным + вибрации на ручках руля.
Задняя подвеска обеспечивает стабильность мотоцикла в повороте и вообще, я бы сильно подумал прежде чем что-то там менять. Кроме того, мне кажется, что кое-что можно поправить регулировкой амортизатора.

Перебрал наконец задний амортизатор своего R1100GS. В прошлом году в конце сезона он как-то саморазобрался (выпало стопорное кольцо) и я просто поставил мот на прикол (не было времени). Теперь вскрыв амортизатор я увидел первопричину: естественный износ, убыль масла и низкое давление в полости с азотом. В результате на одной из кочек фиксирующая гайка на штоке достала резко до верхней крышки (она алюминиевая) и втопила ее внутрь, срезав бортики крышки по ходу. Стопорное кольцо, расположенное ниже может разомкнуться, если просадить чем-то сверху, скажем этой крышкой в данном случае. Поскольку новый стоит более 24 тыс., и даже на www.motorworks.co.uk (кстати, рекомендую сайт; есть кое-что интересное б/у и новые, скажем тормоз. диски дешевле) с доставкой простой Hogan получался около 18 тыс, решил попробовать отремонтировать, благо амортизатор разборный. Время покажет, как получилось.
Ремонт: высверлил отв.Ф3.5 рядом с верхним ухом (газа было чуть), впаял (кислотой) ниппельный корпус от шины детского велика (ниппель авто размера). В раме мота в районе верхнего уха крепления аморта высверлил отверстие и чуть поправил бормашиной, куда теперь выходит конец ниппеля подкачки. Очень удобно. Накачал 8 атм. Верхнюю крышку изготовил новую, стальную, залил масло 2.5W. При разборке, внутри кстати оказалась неподвижная перегородка, очевидно из соображений безопасности (искл. -открыл и в лоб!), разделяющая косвенно полости(т.к. есть отверстие) и ограничивающая ход воздушного(азотного) поршня. Общий ход воздушного поршня — около 44мм. Не знал требуемую величину хода, поставил на середину.
Выводы: 1100 серия уже далеко не молода и если владелец не позаботился сменить амортизатор то хотя-бы надо закачать воздух (азот) доработав конструкцию ниппелем. Иначе может получится как у меня — амортизатор саморазберется в самом неподходящем месте. Правда, если ездок легкий, то может и ничего не случится. Ну а в идеале и перебрать, сменив масло в самом амортизаторе и системе регулировки поджатия пружины. Кстати она у меня до этого толком и не работала, теперь же отзывается уже с первого полоборота регулировочного винта (пришлось разбирать главный цилиндр, который с ручкой -развальцевать, разобрать и заменить резиновое колечко).

Как амортизатор, работает после ремонта? Как он устроен, хоть. У меня, тоже, потек в дальней дороге. Машина была перегружена, а амортизатор в самом мягком положении. Вот теперь не знаю что делать, лезть в него или нет?

Видео:Переборка амортизатора. Подробно!Скачать

Тема: Ремонт заднего амортизатора Showa ESA

Опции темы

Отображение

Ремонт заднего амортизатора ShowaESA 7.702.730

Читайте также: Jz18 1 амортизатор ремонт

Купив Адвенчера 2008 перед новым годом, заметил что зад работает только на пружине, и регулировки демфирования не различаются. Посмотрел сколько стоит OEMновый, 74000 рублей,немного огорчился. Полазив по сети узнал что есть готовые решения от Вилберс

и Ёлинз

под индивидуальные параметры в среднем по 22000 за единицу. Но так как мой рост 174 и ни разу на гусе не ездил, решил перебрать хотя бы для того чтобы попробовать, а ни выкидывать деньги на новый аналог в стандартной ростовке (вдруг буду заморачиваться с занижением).

И так, часть первая. Снятие амортизатора.

Часть вторая. Разборка амортизатора.
Для разборки понадобилось изготовить не хитрый съёмник.

Читайте также: Амортизатор газовый крышки багажник

Резиновое уплотнение типа O-Ring 40х47

А можно и сразу готовую втулку в сборе, найти на ебее по поиску «head rear shock Suzuki RMZ450».
Должна подойти, но я сам брал все по отдельности.

Масло Motul Shock Oil Factory Line.

Дорабатываем старую втулку.
Сверлим отверстие 1,5 мм ниже на 3 мм уплотнительного кольца 40х47, так что бы внутри совпало со стальной шайбой. Это отверстие для выпуска воздуха при сборке. На готовой покупной втулке это отверстие уже есть.
Собираем втулку в обратной последовательности, с заменой всех уплотнений на новые.

На моем рисунке видно, что конструкция амортизатора хитра. На рисунке размеры уплотнений неверные.

Проблема здесь в накачке воздуха в газовую камеру. В Москве есть конторы (гидромастер), которые могут вставить пластиковый штуцер для заправки воздуха, при этом, не повредив резиновую грушу, разделяющую камеры, да и азотом накачают. Кто местный вам наверно лучше обратиться к ним за данной операцией, и читать среднюю часть статьи нет смысла.

Так как я не знал устройства верхней части амортизатора, мне пришлось отпилить верхнюю часть вместе с серьгой (интересно же разобраться, да и может кому пригодиться).

Уже после распила пересмотрел эти ролики, и осмыслил, что эта черная хрень, резиновая груша. Я то надеялся там увидеть поршень разделитель.

Если кто будет повторять, этот пункт необязательный, достаточно рассверлить отверстие в корпусе до 12мм, и через отверстие выковырять остатки груши, не обязательно выковыривать всю грушу, главное чтобы не перекрывала отверстия и не создавала полостей с воздухом. У меня то получилось в идеале, без верха то попроще.
Покупаем болт суппорта ВАЗ с 4 медными шайбами.

Изготавливаем втулку по этому рисунку.

Привариваем втулку и верх с серьгой к корпусу амортизатора аргоновой сваркой.

На фото видно, что можно было отверстие для втулки сделать и повыше. Покрасить черной краской.

Промываем амортизатор уайт-спиритом, внутрь ложим пару магнитов, для отлова всякой стружки. Продуваем сжатым воздухом.
Подсоединяем болтом от ваза к амортизатору резервуар от Buell, прикинуть по месту поворот шланга на корпусе и резервуаре.

Можно любой, от кросачей не трудно найти, много предложений на том же ебее.

Разбираем резервуар.
Снимаем крышку бачка, поддев ее острой тонкой отверткой. Снимаем колпачок и выкручиваем ниппель Шредера из втулки, спускаем воздух. Просаживаем втулку на 5 мм, извлекаем штопорное кольцо. Накручиваем колпачок на сосок, и схватив его пассатижами вытаскиваем втулку с резиновой грушей. Теперь разделение воздух-жидкость перенеслось из самого амортизатора в резервуар.

Устанавливаем корпус амортизатора в тиски за верхнюю серьгу вертикально, резервуар чуть ниже и тоже ставим вертикально, открытой стороной вверх.
Заправляем корпус амортизатора маслом на половину, и ждем, когда масло перетечет в резервуар. При заполнении резервуара маслом на половину, вставляем втулку с грушей (втулка без колпачка и без ниппеля), излишки масла выплеснуться наружу, а воздуха в камере не останется. Просаживаем втулку чуть ниже паза под стопорное кольцо, и устанавливаем кольцо. Накручиваем колпачок на сосок, и вытаскиваем втулку до упора ее в кольцо. Скручиваем колпачок.

Устанавливаем втулку с сальником на шток, надевается туго. Чтобы не повредить сальник, наматываем пару оборотов обычного прозрачного скотча на резьбу штока, и смазываем скотч маслом. Когда втулка будет на месте, удаляем скотч, вставляем стержень клапана в шток.

Подливаем масло в корпус амортизатора, на 2/3 его объема, и вставляем поршень со штоком. Возвратно-поступательными движениями удаляем пузырьки воздуха из под поршневого пространства. Подливаем масла до краев амортизатора, и вставляем втулку. Втулка садиться очень туго, можно использовать кусок 35-й трубы для осадки втулки. При просадке втулки, масло с воздухом вылетит из самодельного отверстия на втулке, и отверстия в корпуса амортизатора, берегите глаза. Осаживаем втулку чуть ниже паза для стопорного кольца, и вставляем кольцо. Осторожно вынимаем на пару сантиметров стержень клапана, и как воздух весь вылетит и пойдет масло, вставляем обратно. Прикручиваем «от руки» к штоку нижний корпус электропривода. Если не прикрутить корпус, то давлением выбьет стержень клапана, при накачке амортизатора воздухом.
Вкручиваем ниппель в сосок и накачиваем до 12 атмосфер. Такое давление легче накачать насосом для подкачки вело-вилок из спорт магазина.

Оставляем на пару часов для проверки герметичности.

Когда собирал первый раз, срезало уплотнительную резинку корпус-втулка, так я без проверки все собрал и установил на мотоцикл, пришлось всю работу проделывать заново. Здесь лучше не спешить.

Если испытания прошли успешно, то стравливаем воздух из резервуара, откручиваем нижний корпус и приступаем к сборке.

Аккуратно надеваем на шток крышку амортизатора, и с помощью деревянной киянки (или любыми другими подручными средствами) забиваем крышку в корпус. Надеваем отбойник, и накручиваем гайку.
Устанавливаем стопорное кольцо блока ESA на корпус амортизатора в верхний паз, и одеваем блок ESA, вместе с шайбой и верхней чашкой пружины, совмещаем болт фиксатор с отметкой на корпусе и наживляем. Устанавливаем пружину, нижнюю чашку пружины, упорную тарелку.
Устанавливаем стойку в съемник, и равномерно стягиваем пружину, до выхода гайки выше упорной тарелки. Мажем резьбу фиксатором и накручиваем нижний корпус, притягиваем контргайкой. Разжимаем пружину, вынимаем стойку из съемника.
Накачиваем насосом до 12 атмосфер, накручиваем колпачок. Все стойка готова.