Ремонт амортизаторов ваз 2101 своими руками

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:

• Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
• А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Видео:Ремонт амортизаторов ВАЗ классика(стучат)Скачать

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Видео:Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать

Амортизаторы Ваз 2101 Жигули

Амортизаторы передней и задней подвесок

Амортизаторы передней и задней подвесок отличаются размерами, способом крепления верхней части и наличием буфера 37 отдачи у переднего амортизатора, который ограничивает ход амортизатора при ходе отдачи. Кроме того, передний амортизатор имеет другие параметры рабочей характеристики.

Задний амортизатор состоит из резервуара 19 с проушиной, клапана сжатия (поз. 2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршнем 10 и клапанами отдачи и перепускным, и кожуха 22 с проушиной.

Резервуар 19 изготовлен из стальной трубы, к нижнему концу которой приварена проушина 1, а в верхней части нарезана резьба для гайки 29. В выточку проушины вставлен корпус 2 клапана сжатия в сборе с дисками клапана. Он поджимается к выточке рабочим цилиндром 21. Кольцевое пространство между резервуаром и цилиндром заполнено жидкостью. Внутри рабочего цилиндра расположен шток 20 с поршнем 10. Поршень имеет вертикальные каналы, расположенные по двум окружностям. Каналы на малой окружности закрываются снизу дисками 12 и 15 клапана отдачи, а на большей – сверху тарелкой 16 перепускного клапана.

Читайте также: Замена задних стоек амортизаторы ваз 2112

Клапан сжатия расположен в нижней части цилиндра. В корпусе 2 клапана выполнено гнездо, к которому поджимаются пружиной 5 через тарелку 7 диски 3 и 4. Диск 4 дроссельный, имеет вырез, через который дросселируется жидкость при малой скорости перемещения поршня. В нижней части корпуса клапана выполнена цилиндрическая проточка и четыре вертикальных канала, а в обойме 7 шесть боковых отверстий и одно центральное, через которые жидкость проходит из резервуара в цилиндр и обратно.

Сверху в цилиндр установлена направляющая втулка 23, которая уплотняется в резервуаре кольцом 24, а выход штока – сальником 26 с обоймой 25. Все детали, расположенные в верхней части цилиндра, поджимаются гайкой 29, у которой сверху имеется четыре отверстия для специального ключа.

В проушины амортизаторов запрессованы резинометаллические шарниры 38.

Проверка амортизаторов на стенде

Рабочая диаграмма амортизатора

Для определения работоспособности амортизатора проверьте на динамометрическом стенде его рабочую диаграмму.

Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора 20±5° С, частоте вращения маховика 1 с –1 (60 мин –1 ) и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм – для заднего.

Кривая диаграммы должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии.

Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи и сжатия определяют по наибольшим координатам соответствующих диаграмм.

Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21–28 мм для передних амортизаторов, 19–26 мм для задних амортизаторов.

Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5–6,5 мм для передних амортизаторов; 4,5–7,5 мм – для задних.

Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости 20±5° С.

После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените поврежденные детали.

Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.

Видео:Разбираем амортизаторы для ВАЗСкачать

Разборка и сборка амортизатора ВАЗ 2107

ПРИМЕЧАНИЕ! Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные губки 67.7824.9513-001.

Видео:Прокачка неразборных амортизаторов ВАЗ ДомаСкачать

↑ Амортизаторы передней и задней подвесок

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир.

Видео:ремонт неразборного амортизатораСкачать

↑ Последовательность разборки амортизаторов

• Отверните гайку 29 резервуара ключом А.57034/R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.
• Ключом 67.7824.9513–005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра поршень 10 со штоком и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой, выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе.
• Вложите шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23, сальник 26 штока, обойму 25 сальника и другие детали.

ПРИМЕЧАНИЕ! У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока, прикрытой кожухом, рекомендуется также спрессовать кожух.

Видео:Ремонт амортизатора своими рукамиСкачать

↑ Разборка клапана сжатия

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4.

Видео:Ремонт амортизаторов без разбора своими руками правильно от А до ЯСкачать

↑ Сборка амортизатора

Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

• после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;
• обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой;
• клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004;
• для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющие 67.7824.9513-003;
• дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть;
• гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8–14,7 Н·м (1–1,5 кгс·м);
• гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9513.002 (момент затягивания 68,6–88,2 Н·м (7–9 кгс·м).

Видео:Как прокачать амортизатор Нива ВазСкачать

Замена амортизаторов lada 2101 (ваз 2101)

1. Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107
2. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107
3. Крепление амортизатора, при сломанной шпильке рычага Ваз 2101-2107
4. Амортизаторы KYB (Kayaba) отзыв от установки и эксплуатации
5. Видео по замене амортизаторов
6. Замена втулки переднего амортизатора ВАЗ 2101, 2106, 2107

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

1. Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);

2. Два удлинителя или один большой 1/2″;

3. Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);

4. Шестигранные головки 13 и 17;

7. Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;

8. Ручной зажим/длинногубцы или помощник.

9. Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

Процесс замены: На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:

1. Снял кастрюлю карбюратора;

3. Снял провод с катушки зажигания.

Далее? проходимся жидким ключом по всем резьбовым соединениям. По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Читайте также: Bilstein b8 5100 амортизаторы dodge ram 1500

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Что-то, не очень они похожи

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Вот тут я задумался о том, что же я держу в руках. Плотно амортизатор входит только в правый кронштейн

Проушина у Каябовского чуть больше

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был перпендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру «Попади в отверстие» (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.

Японцы, видимо, никогда не ремонтировали «Жигули», бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя «Жигуля», уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину. Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и прик р учиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

На автомобилях семейства «классика», начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая 2107 задние амортизаторы меняются, как правило, не реже чем через 70 000 км. Стоит помнить, что при эксплуатации с прицепом — задние амортизаторы очень быстро выходят из строя.

Возможно, что они не потекут через 10-20 тысяч километров, но их работоспособность явно ухудшится. При движении по трассе с приличной скоростью, выше 80 км/час задняя часть машины начинает плавать, что негативно сказывается на управляемости. При попадании в яму, появляется характерный стук в задней части, что и говорит о том, что настала пора поменять амортизаторы.

Необходимый инструмент для замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

1. Ключ рожковый или накидной на 19

2. Головка с воротком или трещоткой на 19

Инструкция по ремонту (замене) амортизаторов на «классике»

Итак, прежде чем приступать к выполнению ремонта, первым делом необходимо поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно — заднюю его часть, либо же проводить работу на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем автомобиля домкратом.

Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

После того, как гайка откручена полностью, выбиваем болт молотком, обязательно используя при этом какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу:

Теперь нижняя часть амортизатора полностью освобождается, что мы и видим на приведенном ниже фото:

Затем можно приступать к верхней части. Там уже понадобится только один ключ или головка с воротком, так как придерживать ничего не нужно:

А чтобы освободить амортизатор, можно монтировкой слегка поддеть его в сторону, как это наглядно показано на фотографии ниже:

Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и можно его вынимать, а результат проделанной работы показан на картинке:

После этого проводим аналогичные действия с другим амортизатором и производим замену старых на новые. Установка проходит в обратной последовательности. Цена новых амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 составляет от 400 рублей за штуку, и их стоимость еще зависит от типа устройства (газовый или масляный), а также от производителя.

Крепление амортизатора, при сломанной шпильке рычага Ваз 2101-2107

Случилась такая проблемка — экспериментировал с амортизаторами, и уже от старости сломались все шпильки на нижних рычагах…

В прошлый раз, когда менял пружины, сломались шпильки, которые держат стабилизатор, не беда просверлил на сквозь и закрутил на болт с гайкой!

А сейчас уже отвалилась шпилька крепления амортизатора, менять рычаг сейчас не хотел, холодно, да и деньги были только на родной, а родной не хочу. Хочу уж подкопить и поставить уже тюненые рычаги с большим выворотом все дела.

Вышел из ситуации вот так:

Просверлил дырочку по месту.

Сидит мёртво, да и нагрузки там нет не какой, чтобы её сорвать.

Поэтому если у кого, такое произойдёт, можете выйти из ситуации таким образом.

Амортизаторы KYB (Kayaba) отзыв от установки и эксплуатации

Необходимость замены амортизаторов назрела где-то месяц-полтора назад: поведение машины резко ухудшилось. Это стало заметно на трассе при прохождении на скорости пологих поворотов: машину стало кренить сильнее, чем раньше, колёса норовили оторваться от земли. Да и в городе в поворотах на небольшой скорости я стал ощущать усиление крена. Окончательно я понял, что «время пришло», пару недель назад. При прохождении давно знакомой дуги на привычной скорости (где-то около 85 км/ч) машину вдруг болтануло, несколько раз качнуло, зад слегка переставило… В общем, откровенно говоря, я успел слегка обгадиться, так как явно мог перевернуться. Но всё обошлось — тачку отловил…

Амортизаторы KYB (Kayaba) Gas-A-Just я купил ещё осенью. Тогда эта покупка была желанием слегка оттюнинговать подвеску, внести изменение в поведение машины. Сейчас же вопрос замены стал тем более актуальным, так как ездить стало просто небезопасно.

Читайте также: Амортизатор для мотоцикла из китая

Вчера утром в сервисе поставили мне передние амортизаторы. Вечером в гараже задние установил сам. (Кстати, при установке пришлось пользоваться домкратом! Амортизаторы оказались настолько жёсткими, что не хватило сил их сжать, чтоб воткнуть болт нижнего крепления! Пришлось приподнимать машинку, чтоб совместить «ухо» амортизатора с «ушами» на мосту)

Сразу поехал на мини-тест. Проехал по трассе. Поездил по асфальтированной дороге. Там же был и участок волнистой грунтовки.

Ну что сказать… Ездить снова стало одно удовольствие.

На трассе: — в пологие повороты въезжаю спокойно. Там, где недавно приходилось сбрасывать скорость до 70…80, спокойно ехал 100: машина следовала четко за рулём.; — есть один участок, с подъемом небольшим, на нём с десяток заплаток, каждая из которых слегка провалившаяся. Скорость моя там около 100. На предыдущей подвеске при попадании в эти углубления машину переставляло. Вчера проехал — как по рельсам: толчки громкие, но траектория движения не менялась. В городе: — на асфальте на скоростях 40…60 всё отлично. Неровности слышны, удары в подвеске есть, но почти ничего в салон не передаётся. В повороты вхожу спокойно, без крена; — лишь некоторые ямки-неровности показались жёстче, чем с масляными амортизаторами. Но таких только процентов 20 от всех городских ухабов; — на волнистой грунтовке на скорости 20…30 идеально: никакой качки, которая была на предыдущей подвеске. Старт и торможение: — значительно уменьшились (почти исчезли) кивки-клевки при старте и торможении.

В общем, только положительные впечатления.

На мой взгляд, эти амортизаторы прежде всего для трассы для приличной скорости хороши. Но буду и дальше прислушиваться к ощущениям: на сайте производителя эти амортизаторы названы самыми популярными у владельцев Нив. Так что и вне города должны радовать.

Вот уж год езжу на этих амортизаторах, проехал около 18 тысяч. Ну что могу сказать — эйфория от их применения улетучилась. Той собранности, жёсткости, что была с самого начала, уже не осталось. Амортизаторы СТАЛИ МЯГЧЕ! Теперь опять в поворотах, в которых сразу после замены ехал под 100, приходится сбрасывать скорость до 70…80: машинку пошатывает. Возможно, это нормально для амортизаторов, что они через время «мягчают» — всё-таки это очень нагруженная деталь подвески. Но как-то уж совсем мало они продержались — не больше 10 тысяч я проехал, когда стал ощущать ухудшение их свойств… Нет, конечно, по сравнению со стоковыми масляными амортизаторами машина и сейчас значительно собраннее, нету той валкости и расхлябанности! Но… часть первоначальной «упругости» ушла… Так что, если надумаю опять лезть в подвеску, то возьму, наверное, уже не Kayaba, а что-то другое. Хвалят в интернете Monroe, ну и, конечно, Koni…

После установки летних колёс Амортизаторы не мягче!Поставил я вот летние колёса — 14-го диаметра, c жёсткой Yokohama — и снова в повороты вхожу почти без крена! Машинка снова как прилипла к дороге! Получается, что зимняя мягкая резина, да ещё и высокого 70-го профиля, подгибалась в поворотах. Крен был больше, и это ухудшало сцепление с дорогой.

Видео по замене амортизаторов

https://www.drive2.ru/l/4951825/, http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-amortizatorov-na-vaz-2101-2107/, https://www.drive2.ru/l/3131057/, https://www.drive2.ru/l/288230376152031083/, https://www.drive2.ru/l/8896398/

Сегодня будем делать замену передних амортизаторов на ваз классической модели.

Замену амортизаторов делают очень редко, у меня причиной замены передних амортизаторов на ваз 2107 стало их выстреливание на каждой кочке и не большие подтеки. На них в принципе можно было еще отъездить какое то время, но я решил не затягивать и их поменять.

Еще раз напомню, что манипуляции по ремонту ваз 2107 схожи с остальными моделями, например ваз 2101 или ваз 2105 или 2106. Это для тех людей которые заходят на нужную статью и не видят своей модели и сразу же уходят, хотя вся классика одинакова, просто до читайте до конца и все будет ясно.

От темы, что то я отошел, замену передних амортизаторов на жигулях ваз 2107 делать не трудно, если знать как. Купил я стандартные амортизаторы Лада.

Но например делать замену передних амортизаторов трудней не много, чем замену задних амортизаторов. И начнем мы с передних.

Видео:Как заменить пружину и амортизатор на классике ваз 2101-2107 своими рукамиСкачать

Замена передних амортизаторов ваз 2107 своими руками

Для замены амортизаторов нам понадобятся следующие инструменты:

Процесс замены

1. Домкратим автомобиль и снимаем переднее колесо с той стороны, с которой будем делать замену амортизатора. Так же поменять их можно как с ямы, так и с эстакады, тогда в этих случаях снимать колесо не нужно.

2. Далее расслабляете 2 гайки снизу, но не откручивая их до конца.

3. Дальше открываете капот и откручиваете гайки там ключом на 17, если амортизатор прокручивается, то тут нужен ключ на 6, чтобы им держать шток, пока крутите ключом на 17.

4. Когда открутите гайку сверху амортизатора, то переходите вниз и откручивайте, те 2 гайки которые вы ранее ослабили.

5. Когда все откручено, то амортизатор свободно выйдет, и можно будет поставить новый.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2101, 2107, 2106 и 2105, 2104 и 2103

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

Меняем передние амортизаторы ВАЗ классика

Как заменить задние пружины Ваз-2101-07, советы в процессе.

Ремонт оборваной шпильки крепления амортизатора нижнего рычага ваз 2106

Перед замером замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101 видео, чтобы получить более точные ее показания, двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Еще один источник шума из редуктора ослабление гайки затяжки хвостовика. Датчик прикреплен к корпусу бензонасоса, поэтому замена датчика уровня топлива ВАЗ 2115 начинается со снятия бензонасоса внимание перед началом работ убедитесь. С этим уже приезжало 3 человека,один вообще туда еще и проставку впихнул. А так как первый цилиндр работает, вероятность неисправности модуля свелась к нулю.

Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира. Правда, проблема вовсе не всегда именно в заводском браке. Но не все так гладко, как кажется придумать мало, надо еще реализовать. Коробка немного подвывает при сбросе газа на 2 и 3 скоростях. Выступающую части уплотнителя отрезаем по месту. Тогда предлагаю вам их немного доработать, а именно сделать их диодными. Берм шатун Приора и заказной поршень 83 83,5 84 мм и в путь.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💥 Видео

  Как сделать жесткий или мягкий амортизаторСкачать

  

  Ремонт АМОРТИЗАТОРОВ задних/передних стоек автомобиля своими руками +мотоцикла,велосипеда,стиральнойСкачать

  

  Самый легкий способ восстановить стойку или амортизаторСкачать

  

  Ремонт амортизаторов однотрубной конструкции всех брендов мира в гараже. Наглядное пособие!Скачать

  

  ОБРЫВ заднего АМОРТИЗАТОРА ВАЗ 2101- ВАЗ 2107 и Нива.Скачать

  

  Замена амортизатора ВАЗ- 2101- 07 своими руками (Replacement damper VAZ-2101 - 07 with their hands)Скачать

  

  Чтоб не рвало амортизатор.(несколько решений проблемы)Скачать

  

  Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор! РЕМОНТ своими рукамиСкачать

  

  Как проверить амортизатор.Скачать

  

  Я никогда не буду покупать новые амортизаторы и передние стойки .Скачать

  

  Ремонт неразборного амортизатора своими руками правильно от А до Я. Разборные стойки своими руками.Скачать