Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора.
Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320.
Начинаем с простейшего, со снятия пружины амортизатора. Делается это довольно легко, следует лишь ослабить пружину, и вытащить опорное кольцо.
Снимаем пружину, и откладываем куда подальше, она понадобится не скоро.
Держа амортизатор за регулировочные гайки, отворачиваем верхнюю часть,лучше предварительно прогрев строительным феном, чтобы отвернуть было легче. После этого выворачиваем болт на поршне амортизатора и стравливаем давление.
Теперь отворачиваем нижнюю часть, которая является по совместительству обоймой сальника, который нужно поменять.
Вынимаем весь шток амортизатора в сборе, и отворачиваем гайку.
Весь пакет шайб снимаем целиком, и фиксируем стяжкой, потому, что если все это рассыплется, навряд ли вам удастся собрать все обратно, в правильном порядке.
Теперь ничего не мешает снять сальник и заменить его целиком. К счастью а может к сожалению. Сальник меняется весь в сборе с обоймой, уплотнениями и прочими деталями его составляющими. Это намного упрощает установку, но снижает ремонтопригодность.
На штоке остается только демпфер, который так же лучше всего заменить, если есть такая возможность.
В конечном итоге вы должны получить вот такой набор запчастей.
Теперь сборка.
Берем чистую нижнюю часть со штоком. Все должно быть начисто отмыто и обезжирено. Никакого старого масла и грязи.
Устанавливаем на шток демпфер.
Затем устанавливаем новый сальник, не забыв предварительно немного смазать шток, для плавной установки сальника, и чтобы не возникло задирав.
Устанавливаем обратно все шайбы, в том порядке, в каком они и стояли, и никак иначе, в противном случае работать ничего не будет.
Предварительно нанеся резьбовой фиксатор заворачиваем фиксирующую гайку.
Перед установкой в корпус, смажьте уплотнительные резинки силиконом или маслом для амортизаторов, чтобы при установки кольца не завернулись и не порвались.
Не забываем нанести резьбовой фиксатор на резьбы корпуса сальника перед установкой.
Переходим к верхней части, заправки масла, и установки поршня.
Заливаем масло. масло должно не доходить, до верха приблизительно на две высоты поршня.
Почему на две? Да потому, что не нужно забывать о демпфере, он при сильном ударе деформируется, и нужен запас, чтобы сальник не потек ручьем.
Устанавливаем поршень, и после этого затягиваем винт, через который стравливалось давление в начале разборки.
Наносом резьбовой фиксатор на верхнюю часть так же.
Заворачиваем верхнюю часть, и устанавливаем пружину.
На выходе получаем полностью рабочий амортизатор _) который прослужит вам очень и очень долго)
Видео:Ремонт заднего амортизатора Ирбис ТТР 125. Irbis TTR 125 Repair of the shock absorberСкачать
Подвеска (вилка, амортизатор)
Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора.
Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320.
История следующая. Была куплена рама, на которой висели траверсы амортизатор и пластик. Амортизатор внешне был цел, и даже не тек, но как оказалось он был совсем труп.
Дело в том, что так как амортизатор не эксплуатировался долгих три года, под отбойником скопилась грязь с водой, которая благополучно коррозировала с хромовым покрытием и штоку был объявлен смертельный приговор.
Может уже никто не помнит, но были такие траверсы где крепление и у верхней и у нижней траверсы были 48/48 мм. При этом траверсы были весьма и весьма хорошие и зачастую топовые фрезерованные под вилки морзочи и прочий тип. Но все немного изменилось и производители пришли к единому стандарту производства и все траверсы стали размерностью 45 мм верхняя и 48 нижняя.
Читайте также: Пружинные амортизаторы для трапа
И так, спустя годы , дошло наконец дело до замены вилки на приближенной к ТОП . Вполне нормально , для адекватного человека не покупать новую вилку в районе 30 т.р , на китайскую мопедку , а терпеливо ждать момента слива каким ни будь «ИВАНОМ» продажи б у вилки в отличном состоянии .
На редких питбайках CRZ стоит просто потрясающего качества телескопическая вилка, сравнить я могу ее только с аналогичными вилками японского производства, которые ставятся на 250, 125 эндурики. Реально все детали сделаны четко, ровно, без задиров и косяков! И это при учете того, что вилка лет семь испытывала страдания от недогонщиков, которые за все это время не меняли в ней масло.
Все слышали о прогрессивной подвеске на питбайках, и все знают, что на питбайках китайцы везде ставят шариковые подшипники. даже там, где эти подшипники, в принципе, не должны стоять априори, но китайцам-то на это пофиг. Им наплевать, что данный подшипник вообще не может работать в данном узле и тем более не может работать должным образом. Но вполне возможно своими силами хоть немного исправить ситуацию и повысить долговечность конструкции. Конкретно сейчас есть информация по прогрессии Pitster PRO, которая как раз вся напичкана шариковыми подшипниками.
Ну очередной вечер «веселых» историй. Притащили мне значит вилку. сказали, что перебирали мастера в Москве, но почему-то после этой мастерской переборки даже пню стало ясно, что одно перо отрабатывает быстрее, а второе на порядок медленнее. При этом вилка с полным набором регулировок, которые выставлены были одинаково, но итог один – перья работали неправильно и не синхронно. Короче, в итоге, как и ожидалось парня попросту развели на деньги. Да, сальники-то они ему поменяли, но вот маслица в одно перо не долили, и даже мозгов не хватило разлить в равном количестве в оба пера, чтобы не так заметен был их косяк. Так еще и в том пере, которое работало более-менее, масло было залито почти под пробку. БРАВО МАСТЕРА!
На заре питбайк движения, а это 3-4 года назад, когда еще люди покупали ирбис, не знаю, что они еще покупали. когда кае был приличным питбайком, а питстер был вершиной эволюции, существовала легенда, что вилки с болтов в верхней части пробки — это какая-то потаенная регулировка. Вот такие вот были аборигены, это вам не YCF в 15 лет от папы получать.
Как правило, чтобы снять амортизатор, необходимо снять сидение. Находим болт крепления амортизатора, в моем случае это болт м10. Естественно, отворачиваем его. Мне потребовалось два ключа, на 17 мм и на 14 мм. Ну и, конечно же, отворачиваем амортизатор от маятника, тут тот же болт м10. Чтобы его снять, мне понадобилось два ключа на 14 мм. После этих не хитрых действий амортизатор должен легко снятся.
Вилка от YCF, конечно, не намного совершеннее других по конструкции, но зато разбирается гораздо проще, чем та же вилка от Pitster. В общем, все по классической схеме. Отворачиваем с вилки щитки. Отворачиваем верхнюю пробку и сливаем старое масло. А теперь – небольшая особенность. Угоняем стакан до конца вниз и видим на пере направляющую вилки. Ее необходимо снять, иначе вы не вытащите перо из стакана, а если и вытащите, то вместе с направляющей стакана, что вам совсем не нужно.
Видео:Ремонт амортизатора Питбайка KAYO 125Скачать
Ремонт заднего амортизатора питбайк 125
Замена масла в вилке. Заводское масло, после обкаточного периода , рекомендуется заменить. И это необходимо сделать. при использовании ПитБайка в зимнее время.
Читайте также: Амортизаторы каяба подбор по марке мотоцикла
Следующие вязкости и объемы лишь общие предложения. Возможно, вам придется настроить ваши собственные сочетания для достижения наилучших результатов для вашего стиля езды и веса. Заливать рекомендуем полностью синтетическое масло, только полная синтетика будет работать одинаково хорошо, как летом , так и зимой. Оптимальным всесезонным маслом мы считаем синтетику 10 W.(Внимание! – полусинтетика не решает проблем зимней эксплуатации). Начните с данных объемов, а по необходимости, добавляйте жесткости, увеличивая объем уже на установленной вилке через воздушный клапан при помощи шприца.
Купил питбайк. Что делать? С чего начать? За что хвататься?
Что такое питбайк?
Давайте, я попробую ответить:
1. Питбайк купленный в пределах 50 000р — это изначально набор запчастей закрученных — забитых — вбитых — приклеенных и смазанных соплями без пошагового контроля качетва.
2. Покупая такое «чудо -чудное» все должны понимать, что: что то будет ломаться, но не бойтесь, стоит не дорого и меняется на коленке! Главное наличие рук торчащих сверху!
3. Пит- это огромное наличие вибраций вызванных, как конструкцией и устройством данного аппарата, так вибраций от разбалансировки мотора, колес, тормозов и двух полушарий пилота. Суммарно, когда колебания накладыватюся, вся эта хрень входит в резонанс и начинает терять вхреначенные кувалдой болты на дорогу.
4. Не будь наивным дурачком, прокатился 2 часа — потрать 2 часа на устранения неисправностей и протяни все по новой. Не, если кататься не настроившись на убийство данного аппарата, то можно спокойно откататься часов 30 без головных болей.
Но у меня так не получается.
5. Катайте на хорошем масле. При современных технологиях масел, доже мотор из фольги и туалетной бумаги проходит, достаточно долго.
1. Лучше покупать питбайк в разобранном виде в коробке. Почему?
• Купив технику не супер класса надо понимать, что засада ждет везде: сборка осуществляется менее квалифицированным персоналом, чем на брендовых аппаратах.
• Могут забыть поставить шайбочку или забыть вставить ось крепления мотора и тд.
• Протяжка (сборка по технологической карте с моментами затяжки) «на глаз»
• Могут быть сорваны резьбовые соединения
2. Что надо сделать и на что обратить внимание:
• Протянуть все видимые винты, болты, гайки. Не надо усердствовать затягивая болты М6 с рычагом в метр. Помните, что прокладка крышки клапанов мягкая и затягивая ее с большим усилием вы просто деформируете крышку и она потечет быстрей, чем не сильно затянутая. У всего есть предел. По практике, моторы протянуты хорошо. Рекомендую прокатиться часик- два, потом дать остыть мотору и проверить затяжку.
• Электрика! Все провода достаточно хорошо проложены и затянуты хомутами к раме. Но видимая красота и их прокладка оставляют желать лучшего. Первым делом, если есть ключ зажигания, то его надо выкинуть! Были случаи плохого контакта, забывания ключа дома… этот девайс на питбайке не нужен. Все разъемы на РР (реле регуляторе) и контроллере лучше промазать силиконом.
• Масло! Не секрет, что в новом питбайке залито транспортировочное масло. На нем ездить нельзя! Что делаем мы: прогреваем мотор, делаем небольшой пробег по гаражу (200-400м) переключая все скорости. Разогреваем полностью мотор и сливаем транспортировочное. Потом изучаем слитое масло, как правило вместе с маслом выходит стружка и прочий мусор. Потом заливаем нормальное и меняем его через час- два работы мотора. Потом меняем еще раз через часа два-три. Мы предпочитаем менять чаще масло, инструкция это хорошо, но практика показывает обратное. Если, конечно, спокойно ездить, то можно все делать по книжке, но мы покупаем питы, понимая, что они будут убиты за 30-40 моточасов. Я заливаю мотыль 5100
• Тросики управления надо промазать- смазать- капнуть масла, любое действие приведет к мягкому выжиму (ходу тросика в рубашке). Трос газа лучше залить жидкость для АКПП (автоматических коробок), если собираемся ездить при минусовых температурах. Это исключит подклинивание троса.
• Сцепление! Это отдельная история. Механизм выжима сцепления сделан таким образом, что он может подвести в любую секунду! Клинит выжимную планку в двух положениях: первое- сцепление не выжимается, но добраться до базы можно, второе- остается в выключенном состоянии (выжато), тут сложнее и не заведешь и не поедешь! Подкладывая всякие шайбочки и тд, помогает, но не на 100%. По хорошему надо точить другой конструкции выжимную планку. (сейчас чертежи на заводе и скоро мы увидим шедевр для моторов 125сс). Еще один косяк, когда в грязи идешь в постоянном дрифте, сложно
Читайте также: Съемник для штока амортизатора
Для регулировки клапанных зазоров нам понадобятся: ключи, шестигранники, плоскогубцы, набор плоских щупов.
На холодный мотор снимаем крышку головы блока цилиндров, крышку генератора и лючки доступа к клапанам. Будьте готовы к тому, что из-под лючка выпускного клапана выльется немного масла. Для удобства регулировки впускного клапана лучше снять с рамы масляный радиатор. Для облегчения вращения вала можно выкрутить свечу.
Находим верхнюю мёртвую точку. Для этого вращая вал против часовой стрелки находим положение, в котором метка Т на генераторе совпадёт с меткой на двигателе (она на 12 часов находится), а метка YX на звезде ГРМ совпадёт с меткой на голове (слева на 9 часов такой треугольник).
В этом положении производим регулировку клапанных зазоров. Необходимо установить зазоры в следующих диапазонах: впускной клапан 0,05-0,08 мм, выпускной 0,07-0,1 мм. Откручиваем контрагайку на регулировочном винте. Вставляем щуп нужной толщины в клапанный зазор, руками вкручиваем винт до упора в щуп (силу упора потом сами найдёте когда пару раз промажете). Придерживая винт плоскогубцами, ключом затягиваем контрагайку. Проверяем что получилось. Щуп нужной толщины должен входить в зазор с усилием, щуп следующего размера входить не должен.
Прикручиваем обратно всё, что открутили (желательно на синий фиксатор резьбы). Проверяем уровень масла, при необходимости доливаем.
Настраивать «гидравлику» куда сложнее. В идеале это происходит так:
Понять, что не нравится в поведении мотоцикла.
Соответственно изменить регулировки.
Оценить изменения в поведении на трассе.
Но у неопытных пилотов зачастую алгоритм другой: покрутим этот винт (колесико), посмотрим, что изменится. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но все же нужно понимать общие принципы и взять за правило не менять больше одной регулировки за раз и записывать все изменения, иначе можно накрутить такого, что единственным выходом станет возврат к базовым настройкам.
На втором по важности месте после преднатяга пружин стоит регулировка амортизаторов на отбой. Многие не придают ей большого значения – и напрасно. Вот реальный пример. При наезде колеса на кочку амортизатор сжимается. Но что случится, если из-за высокого сопротивления отбою он не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой? Правильно, он снова сожмется, еще сильнее. Таким образом, скоро амортизатор вообще перестает сжиматься, отрабатывать дорогу. Создастся впечатление, что нужно ослаблять сжатие, а на самом деле – отбой! Поэтому если при проезде серии неровностей на хорошей скорости вы начинаете ощущать, что мотоцикл стал жестче, на дороге его крестит, руль бьет в руки, не спешите крутить регулировку сжатия, а вместо этого слегка отверните винт отбоя. А что случается, если усилие отбоя недостаточно? Понять это помогут всеми любимые лежачие полицейские или похожие на них естественные ухабы. Если при переезде ухаба на умеренной скорости вилка сработала, но тут же подпрыгнула вверх, регулировка слабовата.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🔥 Видео
Ремонт заднего амортизатора китайского мотоциклаСкачать
Ремонт моно амортизатора 125 и 250 кубовых китайских мотоциклов на примере TTR 250aСкачать
Попытки оживить дохлый амортизатор на питбайкеСкачать
Проект. Ремонт заднего амортизатора ттр 125 за копейки своими руками.Скачать
Ремонт маятника, доработка амортизатора на Ирбис ТТР 125. Irbis TTR 125 Suspension Adjustments.Скачать
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать
Обслуживание Необслуживаемого Амортизатора на Мотоцикле Yamaha WR450F 2012Скачать
Переборка амортизатора. Подробно!Скачать
МАСЛО В ЗАДНЕМ АМОРТИЗАТОРЕ / КАК И СКОЛЬКО / КИТАЙСКИЙ ЭНДУРО МОТОЦИКЛСкачать
Как заменить задний амортизатор на ПИТбайке Kayo 125 кубовСкачать
Жигулевский амортизатор ВАЗ в эндуро мотоцикл. Irbis TTR 125. Часть №2, ответы на вопросы зрителей.Скачать
Вечный амортизатор на питбайк!!!Скачать
Замена и модернизация заднего амортизатора на Irbis TTR 125R. Ирбис ТТР 125.Скачать
Ремонт заднего амортизатора, или как сделать мот мягче.Скачать
Жигулевский амортизатор ВАЗ в эндуро мотоцикл, Irbis TTR 125. Ирбис ТТР 125.Скачать
Обслуживание заднего амортизатора KKE с мотоцикла KAYO К4Скачать
Снятие и настройка амортизатора BSEСкачать
ВАЗОВСКИЙ аморт на ПитбайкСкачать
