Чтобы такого не происходило резинки можно подложить с двух сторон:
первую между опорой и чашкой (под чашку вместо алюминиевой проставки), вторую сверху — на чашку и прижать сверху металлическим кольцом растяжки.
Всё в мире относительно: ЖЕСТКО (именно в такой интонации) — это насколько я понимаю это сваркой с обоих сторон (сверху и снизу) к стакану сделанному из 4-х миллиметровой стали. ?
Но в машине с жестянкой 0,3 мм можно хоть до усрачки затянуть 3 гаечки прижимающие через три шайбочки опору к жестяному стаканчику. «ЖЕСТКО» от этого не станет.
Насколько позволяет рассуждать логика, усилие с которым гайки прижимают опору к кузову должно быть всегда значительно больше чем максимально допустимая в эксплуатации сила прикладываемая стойкой к опоре. И если установить резину она также прожмётся с тем-же усилием и подвеска не сможет как либо заметно воздействовать на положение опоры относительно чашки.
Две резинки (сверху и снизу чашки) нужны будут не столько чтобы компенсировать незначительные перемещения опоры (одна резинка сжимается сильнее при этом другая расправляется компенсируя зазор), а больше для того чтобы дополнительно изолировать опору от кузова.
Но даже с одной резинкой никаких ударов гайками по кузову не будет.
ОПОРА ДОЛЖНА ЖЕСТКО КРЕПИТЬСЯ К КУЗОВУ
+1
колхоз в подвеске недопустим!
чет ни одной машины не видел, чтобы опора стойки к кузову через прокладку крепилась
чет ни одной машины не видел, чтобы опора стойки к кузову через прокладку крепилась
Видео:Для чего некоторые водители одевают на амортизаторы садовые шланги?Скачать
Во всех переднеприводных ВАЗах (до Калины) сходящих с конвеера опора передней стойки функционально это подшипник опирающийся через резиновую «прокладку» о кузов. Корпус штатной опоры рассматривается как элемент кузова, т.к. он жёстко закреплён на кузове. Технологически проще изготовлять и менять «корпус опоры» отдельно от кузова с предустановленными в нём опорным подшипником и «прокладкой
Вво, и я про то же. Зачем есчо какие-то прокладки, если конструкцией предусмотрено.
Вво, и я про то же. Зачем есчо какие-то прокладки, если конструкцией предусмотрено.
Как я уже говорил, лично меня не напрягает наличие Al проставки между кузовом и опорой. И почему-то все, кто ездит со мной, отмечают иномарочный ход машины. Не знаю только почему ?
И удары почему-то никакие на кузов не передаются. Опять же не знаю почему ? ?
Парни, не только подвеска влияет на шумовое восприятие, но и шумоизоляция кузова. Сделайте доп. ШИ, проклейте торпеду и поймете, что СС-20 не так уж и плОхи.
зы: небольшое дополнение. На многих иномарках такие же опоры, как СС-20, только корпус их обрезинен. И шпильки ну совсем никакие не обрывает. Или, допустим, конструкторы Пежо — лохи?! Не думаю. ?
подставив резину под опору вы гарантированно получаете вариант по типу «фирменного заднего стука» на вазе. Знаете наверно, да, почему сзади грохочет всегда на мелких и не очень мелких кочках-ямках начиная от восьмерок и заканчивая десятками (кроме машин на которых сзади стоят Асоми)?
Знаем. Потому что бублики не прожимаются гайкой амортизатора — её ход ограничен конструктивно. Пока бублики новые всё ок, но старея они сплющиваются и шток амортизатора начинает (как ты правильно выразился) как сопля болтаться вверх-вниз. Но ведь на ВАЗе никто на старых машинах не ездит ? поэтому и не знают о такой проблеме.
Если сжать бублики с усилием больше чем силы перемещения штока амортизатора стук прекратится. Надо ставить резину.
Правда бублики слишком мягкие и при сжатии превращаются в блинчики.
Да не надо резины под опору. Резиновое кольцо из камеры надо поставить внутрь опоры, между подшипником и нижней половиной корпуса опоры.
Читайте также: Амортизаторы китай какие лучше
Видео:Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать
pavel74, какой толщины резина? Как закрепил? Если не крепил то не выдавит её оттуда со временем?
). И КАК ЖЕ ИХ ОТОРВЁТ? Это же физика 7 класс.
Все правильно, если гайки затянуты от руки. Если хорошо протянуть гайки, чтобы они давили сильней чем пружина на кочках (а точнее стойки при резком сжатии), то гайки не будут отрываться от корпуса.
Опора крепится к стакану в 3-х точках. В этих местах она жестко соединена. Но в промежутках между этими точками она может отходить и стучать по стакану. За счет элластичноси резины в промежутках опора так же будет прижиматься постоянно к стакану и перестанет долбить. Для бОльшего эффекта можно даже наложить проставку сверху стакана через резиновую прокладку чтобы она не давала деформироваться корпусу стакана.
К тому же резина гасит колебания в стакане, наподобии шумоизоляции. Для этого лучше подходит какой-нибудь вязкий материал, поглощающий больше колебаний. Можно попробовать бимаст-бомб в 2 слоя. Но от постоянного давления его может выдавить. Тогда транспортерная лента подойдет. Нити корда будут гасить энергию волн.
pavel74, какой толщины резина? Как закрепил? Если не крепил то не выдавит её оттуда со временем?
Читал (но про приклеивание упустил из виду), всё понял, но остаётся вопрос как быть если опора не разборная?
И вообще: может с помощью подходящих болта, гайки и планки создать преднатяг в опоре эквивалентный 300 кг нагрузки на автомобиле, и уже в образовавшийся между подшипником и нижней частью корпуса опоры зазор вложить кольцо из толстой, но мягкой (пористой) резины?
Идеи зреют прямо на глазах. ?
Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?
Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?
«Задача у нас простая».
Видео:Дешевые проставки в пружины, надо ли? Тестируем, пробуемСкачать
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Читайте также: Амортизаторы каяба для рено меган 2
Тот самый «опорник»
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Видео:Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать
Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Видео:Замена подушек (бубликов) задних амортизаторов на ВАЗ 2108-15. Подушки SS-20Скачать
Читайте также: Киа соренто прайм 2018 задние амортизаторы
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎬 Видео
Признаки неисправности амортизаторовСкачать
СТУЧАТ ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ | КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР? КАК ПРОВЕРИТЬ? ЗАМЕНА ОПОР НА ЛАЧЕТТИСкачать
Замена резинок (бубликов) задней стойки грантаСкачать
НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать
Узнай какой опорный подшипник передней стойки стучит на кочкахСкачать
Пыльники, отбойники, защита стоек и амортизаторов. Бюджетное решениеСкачать
Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать
Скрип передних стоек. Причины.Скачать
Стучат новые стойки на приоре... Победа над стуком новых амортизаторов приора.Скачать
Замена опоры амортизатора (замена чашки стойки)Скачать
Амортизатор Ваз Нива, классика. Замена резинок на САЙЛЕНТБЛОК. Ремонт своими руками. Лайфхак!Скачать
устанавливаем силиконовые прокладки для устранения люфта опорников передних стоек амортизаторов.Скачать
Опоры верхние амортизаторов задней подвески "АСОМИ" Комфорт PRO для ВАЗСкачать
Неисправности верхней опоры переднего амортизатора Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус.Скачать
КАК УСТРАНИТЬ СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИСкачать
