Резинки для задних амортизаторов приора (4 видео)

Я тоже не пойму, вчера в гараже, качал заднюю подвеску, ШИПЕНИЕ было но звук тихий. Решил передок проверить вывернул руль до упора в право и раскачивал передок, дак ШИПЕЛО капитально, непойму, может АМОРТИЗАТОРУ ка. ц.?

Была тема, предлагалось ВДешкой попшикать на резинки в задней подвеске и места крепления АММО с зади, было давно, более конкретно не помню.

Было такое, скрипели салент блоки задней подвсеки (те которые где аммо кремятся снизу), шпринцуются маслом моторным помогает на неск месяцев.

А вообще музыку погромче и нет проблем. ?

Я решил проблему скрипа ещё на классике
там крепление передних амортизаторов аналогично
задним для десятки. Шток и 2 резиновых бублика
они и скрипят.Надо купить в хоз маге широкую ленту ФУМ
Вырезать из неё 4 круглые прокладки диаметром
на1-2 мм больше диаметра бублика,
затем собрать узел проложив фум между металлом и резиной.
прокладки просто наколоть на шток как шашлык.

Содержание

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170
Замена задних стоек лады приора своими руками: видеоинструкция
Замена задних стоек Kyb Premium и пружин SS-20 Gold Prjgressive. — logbook Lada Priora hatchback 2011 on DRIVE2
Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170
Замена задних стоек и пружин
Замена задних стоек на Приоре своими руками
Как поменять задние стойки Lada Priora
Как устроены задние стойки «приоры»
Внешние отличия
Известные производители амортизаторов
Работа по замене задних стоек «приоры»
УСТАНОВКА НОВОЙ ДЕТАЛИ
Ремонт задних стоек приора своими руками
Замена Задних Стоек Приора Седан
Стойки, что это такое и зачем они нужны?
Виды и характеристика стоек
Замена задних стоек (Амортизаторов) на приоре
Замена задних стоек на ВАЗ Приора
🌟 Видео

Видео:Стучат новые стойки на приоре... Победа над стуком новых амортизаторов приора.Скачать

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

Видео:Замена подушек (бубликов) задних амортизаторов на ВАЗ 2108-15. Подушки SS-20Скачать

Замена задних стоек лады приора своими руками: видеоинструкция

С передними стойка закончено и пришло время взяться за задние. Работа не сложная, но есть одна проблема -как попасть штоком в отверстие чашки и накрутить гайку если работаешь один. Ответ будет ниже.

Снял спинки задних сидений. Пришлось помучаться т. к. петельки открытия замков были под самими спинками.

Снимаю резиновую крышку. Чтобы открутить гайку штока нужен спец. ключ.

200 рублей и будет счастье.

Гайку раскручиваем не до конца.

Теперь откручиваю гайку нижнего крепления, но болт пока не вынимаю.

Приподнимая монтажкой амортизатор, выкручиваю болт.

Той же монтажкой аккуратно вывожу амортизатор из задней балки. Остаётся только окончательно выкрутить верхнюю гайку, придерживая амортизатор снизу в колёсной арке. Демонтаж окончен.

Новый комплект. Амортизатор стандартный, пружина класс жёсткости А.

Второй этап — готово к установке.

Теперь самое интересное — как поставить стойку на место одному легко и быстро. Понадобится метровый кусок проволоки или одножильного провода. Медь 1.5 квадрата само то. У меня под рукой оказалась сварочная проволока.

Делаю петлю на одном конце, другой конец продеваю через верхнюю чашку и опускаю вниз.

Потом продеваю проволоку в пружину и закручиваю на резьбе штока амортизатора.

Одеваю пружину на амортизатор, одной рукой завожу их в стакан, а другой вытягиваю проволоку. Шток попадает в отверстие сам, после чего проволоку фиксирую обмотав не сколько витков на замок спинки.

Дальше — проще. Завожу амортизатор в балку.

Ставлю болт и закручиваю гайку, но не затягиваю.

А теперь самое главное — аккуратность. Снимаю проволоку.

Ставлю колесо и опускаю машину с домкрата. Только теперь затягиваю нижнюю и верхнюю гайки.Ставлю на место спинку сиденья.

С другой стойкой работа аналогична.
Всем бобра.

Видео:Замена задних стоек на ПриореСкачать

Замена задних стоек Kyb Premium и пружин SS-20 Gold Prjgressive. — logbook Lada Priora hatchback 2011 on DRIVE2

Мои Kyb Premium отслужили мне верой и правдой порядка 120 тысяч (4 года). В принципе, стойками остался доволен. Но, время берет свое. Стойки устали. Они не потекли. Правая задняя при медленном движении слегка постукивала. Очень тихо. И если качнуть корму машины, то она делает 2 колебания: сначала она возвращается вверх, а затем вниз.

Да и просто поведение машины мне стало как-то не по душе.А вот хваленые пружины SS-20 Gold Progressive за 2.5 года так просели, что мама не горюй. Я давно уже езжу на проставках, а недавно был вынужден поднять задние аммортизаторы на самое верхнее крепление проставок. И при этом зад авто был практически вровень с передом.

Звонил в гарантийный отдел SS-20 и они были согласны поменять мне пружины по гарантии. Но… у меня стоят пружины 2110. Они слишком мягкие. Слишком. А я стал постоянно возить пассажиров. У меня в авто почти всегда 4 человека и багаж. Поэтому решил, что менять шило на мыло не буду и мне нужны пружины 2111. Но в гарантийном отделе сказали, что поменять пружины 2110 на 2111 не получится.

Читайте также: Амортизаторы для ловли карася

Могут поставить мне именно те, которые стояли. Так я и отказался от гарантии. Тем паче, что нужно было отмахать 90 километров в один конец на замену пружин. Плюнул и решил искать на замену какой-нибудь аналог пружин SS-20 с переменным шагом витков, но пожеще.

Перелопатил весь интернет и был удивлен, что сейчас очень много производителей пружин (да практически все) делают пружины с переменным шагом витков: Ассоми, Фобос, Технорессор… На драйве больше всего записей о пружинах Фобос. Не знаю почему. Наверное потому, что их можно купить на каждом углу. Но вот качество этих пружин, судя по отзывам, просто отвратное.

Пишут, что делают их скорее всего в Китае и что Фобос-бренд Автопаскера.Ассоми-темная лошадка. Отзывы о продукции Ассоми в целом положительные, но вот конкретно за ихние пружины с переменным шагом витков ничего не нашел. Да и в продаже их нигде нет-только на заказ.В итоге остановился на пружинах «технорессор» стандартной высоты. Они бывают стандартной жесткости и усиленные.

Жесткость стандартных пружин соответствует жесткости заводских приоропружин-порядка 20-22 кгс/см.А вот усиленные имеют жесткость порядка 30 кгс/см. И это при том, что даже пружины серии спорт имеют жесткость 27 кгс/см. С такой жесткостью всю душу вытрясет. Поэтому решил брать пружины стандартной жесткости.

До этого несколько раз экспериментировал с пружинами и всякий раз у меня корма фактически сразу после установки новых пружин оказывалась чуть ниже переда. По-видимому, из-за шумки. Заднюю часть я проклеивал STP 4 мм. Сколько ушло шумки в кг — не знаю. Походу, у меня корма все-таки потяжелела, вот и садится. Поэтому помимо стандартной жесткости пружин решил взять пружины +20 мм.

Да, есть такие у «Технорессор». Такие пружинки увеличивают клиренс штатного авто (без всяких шумок) на 20 мм. С учетом, того, что у меня сзади немного шумки, а также учитывая, что впереди установлены опоры SS-20 Gold, которые, по утверждениям некоторых товарищей, поднимают перед на 7 мм, то по моим прикидкам пружины стандартной жесткости и +20 мм к клиренсу это то, что мне нужно.

Машинка должна быть ровной.Стойки. Читал, читал… В итоге остановился на стойках SS-20 повышенной надежности. Какие-то нормальные импортные стойки стоят запредельных денег. А брать стойки неизвестных подвальных фирм-боязно. Да и менеджер в магазине (а потом и водитель, который привез заказ) утверждал, что именно по стойкам SS-20 возвратов практически нет. Что ж, поверим.

Итак, взял стойки SS-20 Комфорт Оптима повышенной надежности. Хотел взять «Стандарт», потому что побоялся, что «Комфорт» будут жестковаты. Но «стандарт» нигде нет в наличии. Менеджер сказал, что такие стойки практически не пользуются спросом. Потому их никто и не возит. Но можно на заказ. Я решил брать, что есть.Также для кучи взял верхние опоры задних стоек.

Хотел взять Evolex, но их не оказалось в наличии и пришлось брать Ассоми Комфорт Про. Тоже весьма неплохие, как оказалось. Правда на 500 рублей дороже.Ну и прикупил автобаферы. Давно хотел попробовать эти приблуды. От покупки китайских баферов отказался. Судя по многочисленным отзывам ходят они 1-1.5 года, после чего дубеют и перестают работать. Взял оригинал (Корея). Типоразмер D.

Вот и все мои ништяки в сборе:

Аммортизаторы SS-20 Комфорт Оптима повышенной надежности. Выглядят очень солидно. Укомплектованы шумоизоляором пружины, полиуретановым отбойником, пыльником и бубликами.

Верхние опоры задних стоек Ассоми Комфорт Про.

Снял старые стойки. Уплотнение штока немного сопливит на обеих, но ничего криминального.

Стойка KYB Premium с пробегом 120 тысяч.

Кстати, на одной стойке-правой, которая и постукивала-если вытянуть шток и поставить стойку вертикально, то шток очень медленно, но проваливается под собственным весом.

А вот и пружины. Кстати, при сравнении новых пружин Технорессор и старых SS-20 Gold Progressive видно, что «голды» длиннее, но пруток у них тоньше.

Они и сновья были немного длиннее штатных пружин. Получается, что пружины практически не изменили своих геометрических размеров, но изменили свои характеристики. То есть с виду они не выглядят просевшими, но машину не держат. Вот такой вот японский чудо-металл, из которого их делают (по словам представителей SS-20).

Новая пружина Технорессор стандарт +20 и старая SS-20 Gold Progressive

Кстати, с верхней опорой Ассоми Комфорт Про бублики не нужны-их просто некуда ставить. Опора имеет форму чаши, а не кольца, как штатная. Нужен только один бублик-тот, что идет в комплекте с опорой. В смысле их там два. По одному на каждую опору. Внутренний диаметр этого бублика меньше, чем у родных и бубликов SS-20. Вот, как выглядит опора Ассоми сверху:

Верхняя опора задней стойки Ассоми Комфорт Про.

Ладно. Провозился часов 5. Делал все один и без ямы. После установки стоек поддомкрачивал по очереди левую и правую сторону и установил автобаферы.

Автобафер в пружине Технорессор стандарт +20. Пружины поставил частыми витками вниз.

SS-20 Gold Progressive производитель рекомендует ставить частыми витками вверх, а множество других производителей подобных пружин-в том числе и Фобос-рекомендуют ставить частыми витками вниз. Почему-не знаю.

Вот и в поддержке Технорессор мне посоветовали ставить частыми витками вниз. Хотя, оговорились, что как ни поставь, в принципе разницы в работе аммортизатора никакой не будет.

Теперь главное. Вот такая была высота по задней арке от земли на старых просевших пружинах SS-20 Gold Progressive и проставках в самом высоком положении:

Расстояние от земли до края задней арки на старых пружинах SS-20 Gold Progressive и проставках, установленных в самое верхнее положение.

А вот, что получилось после установки новых аммортизаторов и пружин:

Расстояние от земли до края задней арки на новых пружинах Технорессор стандарт +20.

Точное попадание. Все-таки с пружинами я угадал. Нельзя мне ставить пружины стандартной высоты. На них у машины садится корма.Ну и вид сбоку для более наглядной иллюстрации моих слов:

Все практически идеально. Зад если и выше переда, то на какие-то миллиметры.

Впечатления. Покатался. Зад машины стал более упругим. Но ехать очень комфортно. Машина мягкая, но не такая валкая, как на масляных каябах. Стойки работают тихо. Доволен, как стадо слонов. Да и машинка проседает значительно меньше, чем раньше, при посадке 2 взрослых людей сзади. Ничего нигде не трет.

В поворотах практически пропали крены.Кстати, жесткость пружин сравнил наглядно, пока поднимал и опускал заднюю часть машины домкратом. На мягких пружинах SS-20 Gold домкрат нужно было поднимать чуть ли не на максимум. Только в самом конце его рабочего хода заднее колесо отрывалось от земли.

То есть кузов поднимался все выше, а колесо все-равно стояло на земле. А на новых пружинах «Технорессор» домкрат уже в середине хода отрывает заднее колесо от земли. Получается, что задняя подвеска стала более короткоходная. Но ощущения от нее обалденные. Ну и избавился от колхозных проставок.

Да и стойки SS-20 Комфорт Оптима ни разу не жесткие. Зря я боялся. Все достаточно мягко.

P.S Небольшое добавление. Проехал на новых пружинах 500 километров. Возил 2 человек сзади и все. Вот высота от земли до края арки сейчас:

То есть за 500 километров машина села на 3 см! Не хило так. Вот вам и повышенный клиренс. Завтра буду звонить в Технорессор. Интересно, что они скажут?

P.S. Продолжение темы с пружинами.

Видео:Установка задних стоек ss20 лада гранта.Скачать

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.

Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Далее снимаем второе заднее колесо…

Читайте также: Стяжки пружин амортизаторов под гайковерт

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…
ВИДЕО Youtub:
Благодарю за внимание!
Можно еще почитать полезную статью:
Пыльники шруса Лада

Видео:Замена задних стоек ваз 2114 2110 Приора ss20Скачать

Замена задних стоек и пружин

Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.

Выполнить замену данных деталей под силу каждому владельцу самостоятельно, главное — иметь под рукой необходимый инструмент. В данном случае, для выполнения этого ремонта понадобится:

Ключ рожковый на 19 мм
Головка на 19 мм
Трещоточная рукоятка или вороток
Молоток
Смазка проникающая
Специальный ключ для удержания штока стойки

Замена задних стоек на Приоре своими руками

Итак, первым делом, когда автомобиль еще находится на колесах — извлекаем со стороны салона пластиковые заглушки из стаканов стоек. Именно под ними и находятся крепления амортизаторов.

Если есть специальный ключ, то с его помощью необходимо открутить гайку крепления стойки сверху, удерживая шток от проворачивания. Если же приспособления нет, то удерживаем шток подручными средствами.

После того, как гайка свободна крутится, можно переместиться к нижнему креплению амортизатора. Для этого снимаем заднее колесо, и наносим проникающую смазку на резьбовые соединения. Ждем несколько минут и откручиваем гайку крепления стойки снизу.

Выбиваем болт, если он закис, используя для этого молоток и пробой. Когда с этим справились, необходимо до конца открутить верхнюю гайку крепления.

Теперь необходимо поддеть амортизатор и демонтировать его из посадочного места в задней балке при помощи монтировки.

Теперь можно извлекать весь амортизатор в сборе, а также пружину задней подвески Приоры.

При необходимости производим замену стоек на новые, а также пружин, если они уже изношены. Пружина снимается без каких-либо проблем, после чего снимаем пыльник и собираем все в обратной последовательности уже с новыми деталями.

Видео:Замена задних стоек ВАЗ 2110 подробно в деталяхСкачать

Как поменять задние стойки Lada Priora

Мягкость движения «Приоры», как и любого современного автомобиля, обеспечивает система амортизаторов. Эти устройства, использующие принцип шприца, смягчают всевозможные дорожные неожиданности. Называют амортизаторы для автомобилей с передним приводом – стойками.

Как устроены задние стойки «приоры»

Внутреннее устройство амортизаторов кормовой части «Приоры» не отличается от внутренностей передних стоек автомобиля. Точно также оно состоит из следующих деталей.

поршня;
штока;
системы клапанов;
внешнего цилиндра с уплотнителем;
газового или масляного наполнителя.

Одинаковым образом происходит смягчение тряски и рывков. Клапаны плавно перепускают наполнитель амортизатора, не позволяя корпусу машины биться о ходовую часть. Большинство этих устройств не являются ремонтируемыми. В случае их выхода из строя им необходима только замена. Неисправность стойки определяется резким металлическим стуком на ухабах.

Внешние отличия

А вот здесь уже стойки кардинально различаются. Во-первых, у задних амортизаторов нет специального рычага для крепления поворотного механизма, ведь задние колёса всегда ориентированы строго по ходу движения. И во-вторых, нижнее крепление. Оно больше напоминает классический амортизатор более ранних моделей автомобилей. То есть это нижнее кольцо с резиново-металлической втулкой.

Это отличие вызвано особенностью крепления задней независимой подвески. Обе задние стойки «Приоры» нижней частью крепятся к специальной балке, которая закреплена на кузове с возможностью вертикального перемещения. На петлях. На балке имеются особые пазы куда вставляется амортизатор, фиксирующийся специальным болтом.

Ну и наконечник штока имеет некоторые отличия, так как задние опоры не имеют поворотных подшипников. В общем, спутать задние и передние стойки при покупке для замены весьма проблематично.

Известные производители амортизаторов

На данный момент рынок автомобильных запасных частей и деталей для замены просто поражает разнообразием различных фирм и брендов. Да это, конечно, не 80-е годы, когда автомобилисты стояли месяцами в очереди на любую деталь. Однако из всей этой пестроты необходимо выбрать именно то, что подойдёт на «Приору». Сегодня особо популярны такие марки, как:

Обычно наши автолюбители выбирают для замены именно эти три бренда для своих «Приор», и жалоб на них практически нет.

Работа по замене задних стоек «приоры»

Вообще, это одна из самых несложных ремонтных работ на «Приоре». С ней в состоянии справиться даже начинающий свой путь водитель. Для этого процесса нужен нехитрый набор инструментов: баллонный ключ, гаечные ключи от 13 до 22, молоток и плоскогубцы.

Внимание!Лучше всего производить замену на подъёмнике. В крайнем случае использовать надёжный домкрат и козлы для фиксации!

В общем, зафиксировать ту сторону, где будет заменяться амортизатор как можно надёжней.

Важно!Если «Приора находится не на подъёмнике, а на поверхности, подложить под передние колёса башмаки против качения, так как ручной тормоз держит именно задние колёса.

Итак, всё подготовлено к замене. В первую очередь демонтировать колесо. Когда откроется доступ к нижней части задней стойки, выкрутить болт, фиксирующий втулку в гнезде. Возможно, придётся постучать молотком. В этом случае нужно не откручивать гайку до конца, и наносить удары по ней, чтоб не повредить болт.

После того как стержень будет извлечён, освободить нижнюю часть стойки, и перейти к работе в салоне. Снять декоративную полку под задним стеклом, под ней находятся верхняя гайка крепления компенсатора к верхней опоре кузова. Придерживая шток открутить эту гайку ключом на 22. Всё, задняя стойка свободно выходит.

УСТАНОВКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

Начинать необходимо соответственно с фиксацией верхней части штока в кузове. Здесь желательно иметь помощника. Один поддерживает компенсатор снизу, а второй накручивает на место гайку.

Нужно иметь в виду, что необходимо следить за правильным расположением компенсаторной пружины в этот момент. Когда верхняя гайка будет закреплена, вставить в паз нижнюю часть задней стойки и зафиксировать болтом и гайкой. Проверить затяжку.

Осторожно опустить машину для того, чтобы пружина встала на место. Зафиксировать верхний крепёж. Замена амортизатора окончена.

Видео:Опоры верхние амортизаторов задней подвески "АСОМИ" Комфорт PRO для ВАЗСкачать

Ремонт задних стоек приора своими руками

Подробно: ремонт задних стоек приора своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха. Пример штуцера-нагнетателя
Съёмник стопорных колец.
Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока. Для удобства работа проводится в тисках
Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки. Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы. Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально. Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор. Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру). Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Читайте также: Замена опоры стойки амортизатора дэу нексия

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно. От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески. Читайте так же: Ремонт стартера ваз 21083 своими руками Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию. Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло. Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг. Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески. Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла. Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины. Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере. Каталожные номера запчасти: Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку). Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы компании «Система Технологий» – SS20. Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей. Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской компании «Kayaba». Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку. Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

домкрат;
«башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
небольшая монтировка.

Как видите, замена задних стоек на «Приоре» не представляет особой сложности. Главное – правильно сделать выбор и приобрести амортизаторы, которые прослужат не один год, а также своевременно производить их диагностику и не допускать критических неисправностей.

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России. Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации. Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

В начале двухтысячных прошел очередной этап рестайлинга, который значительно модернизировал автомобиль Приора.

Изменилось многое: стали мощнее силовые агрегаты, трансмиссия получила новое воплощение, потрудились мастера над тормозной системой.

И конечно же, были доработаны задние стойки на Приору, деталь, которая с первых лет существования Лады Приоры вызывала массу нареканий со стороны владельцев автомобиля.

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

Читайте так же: Ремонт втягивающее реле ваз 2110 ремонт своими руками

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути.

Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек:

Масляные. Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
Газомасляные во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.

Видео:Замена резинок (бубликов) задней стойки грантаСкачать

Замена Задних Стоек Приора Седан

Задние стойки на автомобиль Приора

На сегодня автомобиль Лада Приора является одной из самых фаворитных моделей в Рф.

Этот обычной, лаконичный и вкупе с тем стильный, оживленный автомобиль заполучил обширное почтение благодаря собственной практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации.

Показавшийся на рынке еще в конце 90-х автомобиль не раз проходил суровые реформации, которые касались как внешнего облика, так и его технической составляющей, при этом к тому же в основном.

Поменялось почти все: стали сильнее силовые агрегаты, коробка получила новое воплощение, потрудились мастера над тормозной системой.

И конечно, были доработаны задние стойки на Приору, деталь, которая с первых лет существования Лады Приоры вызывала массу приреканий со стороны хозяев автомобиля.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки это механизм, задачка которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по нехороший дороге. Если стойки ненадлежащего свойства и не владеют обмысленной конструкцией, то движение преобразуется в сущий ужас. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и экономном российском автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но базу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а снутри заполнена или газомасляной жидкостью, или маслом. Механизм работы стоек состоит в том, что поршень, приходя в движение, вроде бы разбивает удары, приходящиеся на него, понижая их силу.

Фронтальные и задние стойки, зависимо от производителя, могут прослужить различное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после этого требуется их подмена. Если поставить новые на Ладу либо Приору, наилучшего свойства, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, трудности со стойками выражаются в протечке масла, появлении недостающего сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком заморочек с задней стойкой является внезапное, резкое повышение тормозного пути.

Как говорят мастера, если требуется подмена одной задней стойки, то грамотней поменять сходу обе, потому что в неприятном случае может появиться несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и понижению динамики, маневренности и маневренности автомобиля.

Виды и характеристика стоек

На реальный момент на Приору ставится несколько типов стоек:

Масляные. Их действие основано на силе гидравлического масла. Обычно, такие устройства двухтрубные, хотя время от времени встречаются и однотрубные, но они наименее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки просто инсталлируются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства оно плохо охлаждается, что и приводит в конечном итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
Газомасляные почти во всем идентичны с масляными, но тут мы имеем совсем другой вид воды, означает, и другой механизм работы. Тут деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки почаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные неплохи во всем. Более значимым плюсом системы является отменная теплопотеря. Минус наименьшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, также высочайшая чувствительность к наружным факторам различного характеристики.