Передняя и задняя подвески автомобиля снабжены гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия .
Фиг . 110. Задний правый амортизатор :
1 — крышка цилиндра , 2 — стальная шайба , 3 — фибровая прокладка , 4 — корпус амортизатора , 8 — валик амортизатора , 6 — заглушка резервуара , 7 — прокладка заглушки . 8 — кулачок , 9 — отверстия для крепления амортизатора , 10 — чашка сальника , 11 и 13 — пробковые кольца сальника , 12 — резиновое кольцо сальника , 14 и 15 — втулки валика , 16 — прокладка заглушки , 17 — заглушка , 18 — рычаг , 19 — стяжной винт поршня , 20 — пружина стяжного винта , 21 и 24 — половины поршня , 22 — пробка наливного отверстия , 23 — сухарь поршня , 25 — обратный клапан , 26 — пружинное стопорное кольцо , 27 — пробка рабочего клапана хода сжатия ( только правого амортизатора ), 28 — пробка рабочего клапана хода отдачи ( только правого амортизатора ), 29 — стойка , 30 — палец шарнира стойки , 31 — резиновая втулка шарнира стойки , 32 — бронзовая втулка шарнира стоики , 33 — стальная втулка шарнира стойки .
Назначение амортизаторов состоит в гашении колебаний автомобиля при езде по неровностям дорог , что повышает плавность хода автомобиля . Амортизаторы гасят колебания при ходе автомобиля вверх ( ход отдачи рессор ) и при ходе его вниз ( ход сжатия рессор ). Конструкция и устройство амортизаторов аналогичны амортизаторам задней подвески автомобиля М -20.
Каждый амортизатор прикреплен двумя болтами к кронштейну , приклепанному к раме . Рычаг амортизатора шарнирно связан с рессорой при помощи стойки 4 ( фиг . 106) с резиновыми сочленениями на концах .
Устройство амортизатора . В чугунном корпусе 4 ( фиг . 110) имеется цилиндр , закрытый с обеих сторон туго завернутыми крышками 1 с фибровыми прокладками 3 и стальными шайбами 2 с кольцевыми проточками со стороны фибровых прокладок . В верхней части картера над цилиндром имеется резервуар , герметично закрытый сверху заглушкой 6. Цилиндр и резервуар заполнены маслом .
В цилиндре находится поршень , состоящий из двух половин 21 и 24. В обеих половинах поршня имеются обратные клапаны 25, закрываемые действием пружинного кольца 26. Через клапаны 25 жидкость поступает в цилиндры ; обратный путь для жидкости через клапаны закрыт .
Половины поршня соединены между собой двумя винтами 19, стягивающими их действием пружин 20. Эти пружины постоянно прижимают поршни через запрессованные в них сухари 23 к кулачку 8. Кулачок 8 на мелких шлицах напрессован на валик 5, на конце которого также на мелких шлицах напрессован рычаг 18. Валик 5 работает в двух бронзовых втулках 14 и 15. В месте выхода валика из картера амортизатора установлен сальник . При движении поршней жидкость из одной полости цилиндра А перегоняется в другую — Б ( фиг . 113), через рабочие клапаны и обратные клапаны 25 ( фиг . 110). Устройство рабочих клапанов задних амортизаторов показано на фиг . 111 и 112. Во время хода отдачи рычаг амортизатора идет вниз , поршни перемещаются влево и жидкость перетекает из полости А в полость Б ( фиг . 113) через клапан 2. При плавной отдаче рессор жидкость течет через клапан 2″ по лыске на его стержне ( см . также фиг . 112), а сам клапан остается прижатым к седлу пружиной 3. При резкой отдаче рессор давление жидкости возрастает , втулка 1 клапана поднимается над седлом и сечение для прохода жидкости увеличивается .
Во время хода сжатия рычаг амортизатора идет вверх , поршни перемещаются вправо и жидкость перетекает из полости Б в полость А . При плавном сжатии рессор жидкость течет через малые проходные сечения обоих клапанов 2 и 3 ( фиг . 113). В клапане 2 жидкость идет через лыски на стержне ( см . также фиг . 112), а в клапане 3 — через щель , образуемую тарелкой клапана 6 ( фиг . 111), отжатой к наружной пружине 5.
При резком сжатии рессор давление жидкости резко возрастает , сжимаются обе пружины 4 и 5, скошенный конец клапана 6 выходит за край отверстия гнезда клапана и проходное сечение через этот клапан увеличивается . Незначительная часть жидкости проходит также через лыски на стержне клапана 2.
Правильные гидравлические сопротивления в амортизаторах , необходимые для гашения колебаний автомобилей при различных дорожных условиях , обеспечиваются подбором регулировок рабочих клапанов , производимых на заводе .
Необходимо иметь в виду , что во всех амортизаторах сопротивление при ходе сжатия несравненно меньше , чем при ходе отдачи , т . е . если рычаг амортизатора тянуть рукой вверх , то сопротивление его движению будет значительно меньше , чем если рычаг тянуть вниз .
Видео:Газ-69. Рычажные амортизаторы. Продолжение.Скачать
Уход за амортизаторами . Амортизаторы не нуждаются в регулировке во время эксплуатации .
Уход за амортизаторами состоит :
1) в периодическом осмотре амортизаторов и своевременной подтяжке их крепления ,
2) в доливке амортизаторной жидкости согласно карте смазки ,
3) в промывке амортизаторов бензином один раз в год и в заполнении их свежей жидкостью .
Наполнение амортизаторов производится через отверстие , закрываемое пробкой 22, до его уровня ( фиг . 110). Следует применять веретенное масло АУ или при его отсутствии смесь масел : 60% трансформаторного и 40% турбинного . Разрешается применение и одного трансформаторного масла , но в этом случае амортизаторы будут мягче . Другие масла применять нельзя .
Читайте также: Е60 амортизаторы динамик драйв
Снятый для заливки жидкости амортизатор нужно зажимать в тиски за рычаг , а не за корпус .
Необходимо принять меры , исключающие попадание грязи внутрь амортизатора . При заполнении амортизаторов жидкостью необходимо качать рычаги для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор , пока не прекратится понижение уровня при качании рычага . При прокачивании во избежание расплескивания жидкости наполнительное отверстие следует прикрывать ( можно пальцем ).
Промывать амортизаторы следует один раз в год . После снятия амортизаторов нужно вывернуть пробки рабочих клапанов ( по два на каждом амортизаторе ), вынуть клапаны и вылить жидкость . Промывать необходимо бензином через наполнительные отверстия . Снимать крышки 1 ( фиг . 110) при этом не следует . После промывки необходимо амортизаторы просушить и поставить на место рабочие клапаны . После каждой разборки рекомендуется алюминиевые прокладки под пробками рабочих клапанов заменять новыми во избежание течи . При отсутствии алюминия можно применять красную медь . Толщина прокладки должна быть 0,8 мм . Не следует отклоняться от этого размера , так как это изменит натяжение пружин клапанов и будет нарушена заводская регулировка . После промывки в амортизатор нужно залить 145 см 3 рабочей жидкости .
Особое внимание должно быть обращено на то , чтобы все рабочие клапаны попали на свои места . Если поменять местами клапаны хода отдачи и сжатия , то амортизатор правильно работать не будет . Нежелательно даже переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой , т . е . не следует ставить , например , клапан хода отдачи из левого заднего амортизатора на соответствующее место в правый задний амортизатор .
Для различия все рабочие клапаны маркированы следующим образом .
У задних амортизаторов клапан хода отдачи имеет клеймо А 1 16 ( фиг . 112).
У передних амортизаторов клапан хода отдачи имеет клеймо А 1 10 . Клапаны отдачи ставятся : в правых амортизаторах в корпусы со стороны рычагов и наливных пробок ; располагаются выше оси рабочего цилиндра ( фиг .110); в левых амортизаторах также со стороны рычагов и наливных пробок ; располагаются ниже оси рабочего цилиндра ( фиг . 110). Клапан хода сжатия заднего амортизатора имеет клеймо К 1,4 12 3 ( фиг . 111), переднего амортизатора — К 2,8 12 3. Клапаны хода сжатия ставятся в корпусы с противоположных сторон рычагов и наливных пробок .
Фиг . 113. Схема работы амортизатора :
Видео:ГАЗ-69 АМОРТИЗАТОР РЫЧАЖНЫЙ Pan Zmitser #бородаСкачать
1 — кулачок , 2 — рабочий клапан хода отдачи , 3 — рабочий клапан хода сжатия , А и Б — камеры цилиндра .
Ремонт и разборка амортизаторов . Амортизаторы в гаражных условиях ремонтировать невозможно . Можно лишь устранять некоторые неисправности и , в частности , — течь сальника .
Для этого необходимо спрессовать рычаги на прессе . Разборку при помощи молотка не следует производить .
Дефектные детали сальников должны быть заменены . Если течь вызвана износом валика и втулок — их также необходимо заменить .
При незначительной течи в сальнике следует ограничиться только более частой доливкой жидкости .
При проведении работ нельзя зажимать амортизатор в тиски за корпус , так как при этом точно обработанный рабочий цилиндр теряет правильную форму и амортизатор становится неполноценным или окончательно перестает действовать . Для проведения работ , не требующих приложения больших усилий , амортизаторы можно зажимать в тиски за их рычаги , как указывалось выше . Если же работа требует приложения больших усилий , например отвертывание пробок на концах цилиндра заднего амортизатора , то амортизаторы надо крепить к приспособлениям ( к угольнику , плите ) за отверстия , которыми они крепятся к автомобилю . Отвертывание пробок на концах цилиндра амортизатора и установка их на место — очень ответственные операции . Надо учитывать , что эти пробки закрывают рабочие полости цилиндра , где давление жидкости очень велико ( доходит до 100 кг / см 2 ) и что , кроме того , пробки штампованные . Достаточно только один раз отвернуть пробку трубным ключом , чтобы она была окончательно испорчена . При обратной установке такой пробки течь совершенно неизбежна . Прежде чем отвернуть пробку , надо убедиться , что это действительно необходимо . Не следует отвертывать пробки только для того , чтобы посмотреть , в каком состоянии находится цилиндр .
Перед отвертыванием пробки амортизатор необходимо надежно закрепить , как указано выше , и пробку отвертывать специальным кольцевым ключом с внутренними зубцами , надетыми на мелкие шлицы пробки . Длина рукоятки этого ключа должна быть 700 — 800 мм . Шлицы на пробке обрабатываются на заводе протяжкой , и поэтому на всех пробках они совершенно одинаковые ; ключ , сделанный по одной пробке , подойдет к любой другой .
При постановке пробок на место необходимо обязательно менять фибровые прокладки 3 ( фиг . 110), так как старые уже обжаты и к повторной установке совершенно непригодны .
Без действительной необходимости не разбирайте амортизаторы , а при разборке будьте крайне внимательны и осторожны .
Ремонт рычажных амортизаторов
Andrey1992
Пользователь
Переборка рычажных амортизаторов.
На написание этой статьи меня подтолкнуло крайне малое количество информации по ремонту задних рычажных амортизаторов автомобиля ГАЗ-20 «Победа», представленное в интернете. Если про передние более-менее что-то есть, то с задними совсем плохо. То ли их никто не ремонтирует, либо те, кто ремонтируют, про это не пишут. Тем не менее, передних амортизаторов я тоже коснусь, но не так подробно (ну не пропадать же фотоматериалу). Так же, я не претендую на звание последней инстанции, и если у кого есть какие дополнения, то вы выкладывайте, не стесняйтесь.
Читайте также: Опора переднего амортизатора cruze
Часть 1. Переборка задних амортизаторов.
Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.
Видео:Установка рычажных амортизаторов на раму газ 69Скачать
В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины — оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.
Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.
Разборка амортизатора начинается со слива с него старого масла, если вдруг оно там есть. Для этого нужно открутить наливную пробку (поз. 21) и пробки клапанов сжатия и отдачи (поз. 26 и 27).
Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.
На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:
Маркировка клапанов подвески:
В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.
Маркировка расшифровывается следующим образом:
Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)
Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.
Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.
Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.
Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:
Видео:прокладка тормозных трубок газ 69. рычажные амортизаторыСкачать
Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать — на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.
Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:
Andrey1992
Пользователь
Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем — решил обойтись вообще без съемника.
Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного — двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.
Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.
Вот что получается в итоге. Выбить же ось из рычага не составит большого труда-пары хороших ударов кувалдой достаточно, чтобы даже лежалые детали разъединились, проверено неоднократно. Кстати, при таком методе разборки помечать взаимное расположение ости и рычага нет необходимости, поскольку шлицы на валу рычага, которые входят в кулачок (поз. 8) выполнены с постоянным шагом, без «слепого» шлица и вал можно вставить в кулачок как угодно. Поэтому будет проблема при сборке и обязательно будет нужен один амортизатор в сборе, чтобы по нему выставить рычаг у уже отремонтированного. Как обойти это я не знаю, пометить взаимное расположение кулачка и вала не представляется возможным.
Читайте также: Амортизаторы стекла задней двери
Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.
Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:
Видео:Рычажный амортизатор ГАЗ 21В полная реставрация 73 серияСкачать
Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать — наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.
Интересно, что рабочие поверхности кулачков закалены, а верхнее «очко» — сырое и шлицы для вала нарезаются не на станке, а при сборке их выдавливает сам вал, который имеет гораздо более высокую твердость. По мне, так довольно интересный способ добиться тугой посадки деталей. Это, кстати, порождает одну проблему — при необходимости разбить пару кулачок-вал (например, при замене умершего кулачка, как в моем случае) вал с донорского амортизатора может не войти в кулачок совсем. Это связано с «очень точным» изготовлением валика. Поэтому при сборке нужно проверить, как вал забивается в кулачок вне корпуса амортизатора. И если он не идет, нужно забить-выбить вал из кулачка несколько раз, чтобы вал накатал в «очке» кулачка шлицы «под себя». Я у себя эту особенность пролюбил, что в итоге стоило мне корпуса одного из амортизаторов, хорошо, что был донорский.
Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали — на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки — это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:
Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:
— лупить по ручке ключа кувалдой
— залезть на верстак и со всей дури ударить по ручке ключа « с ноги».
После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.
Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.
Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.
Теперь настал черед сальника.
Сальник в рычажниках и есть их главная проблема. На самом деле это даже не сальник, а самая обычная шайба из МБС резины в металлической обойме. Пока вал новый, а резина упругая это чудо инженерной мысли кое-как работает. Стоит резине немного износится или затвердеть — все, масло вытекает из амортизатора беспрепятственно, а в образовавшуюся щель быстро попадает влага и вызывает интенсивную коррозию вала.
Наконец до конструкторов ГАЗа дошло, что они облажались (произошло это примерно с началом выпуска ГАЗ-21) и решили свой косяк исправить, но совершенно неправильным, на мой взгляд, путем. Вместо того чтобы колечки заменить на полноценный сальник с пыльником и приспособить какой-нибудь грязеотражатель к рычагу (по типу тех, что стоят на фланцах заднего моста и КПП) они решили посадочное место под сальник углубить, нарезать в нем резьбу, а колечко снабдить прижимной гайкой с конической давящей поверхностью. В результате пришлось удлинить и сам валик амортизатора, чтобы было место под гайку. У амортизаторов с гайкой валик на 5 мм длиннее. На фото приведены фото конструкций ранних и поздних уплотнений.
Сальник родного амортизатора М20
Видео:Газ 69 снимаем двигатель переделываем амортизаторы.Скачать
Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.
Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.
Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🌟 Видео
Ремонт передних рычажных амортизаторов ГАЗ 21Скачать
рассказ Газ 69 ШпионскийСкачать
Пружины на ГАЗ 69Скачать
УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать
Газ-69.Замена прокладок масленого картера двигателя М-20. Рычажные амортизаторы.Скачать
Советская мечта ГАЗ-69А / Легенда бездорожья внедорожник ГАЗ 69 из СССР обзорСкачать
Что было уникального в Советском "ГАЗ-69" чего многие не знают?Скачать
ГАЗ69 + Симбир. ЧАСТЬ 3. КузовСкачать
Рессора задняя подвеска моста газ 69, тормозные барабаныСкачать
Пружины на ГАЗ 69Скачать
КУПИЛ ГАЗ 69 ПРЯМО С "КОНВЕЕРА" - СПУСТЯ 60 ЛЕТ! ДЖИП МЕЧТЫ ТВОЕГО ДЕДУШКИ!Скачать
Проект по бездорожью газ 69, задняя подвеска от Уаз 469Скачать
Газ-69 в лёгком снежкеСкачать
Итог реставрации ГАЗ 69. Сколько стоил, сколько вложили и почём продали.Скачать
