На написание этой статьи меня подтолкнуло крайне малое количество информации по ремонту задних рычажных амортизаторов автомобиля ГАЗ-20 «Победа», представленное в интернете. Если про передние более-менее что-то есть, то с задними совсем плохо. То ли их никто не ремонтирует, либо те, кто ремонтируют, про это не пишут. Тем не менее, передних амортизаторов я тоже коснусь, но не так подробно (ну не пропадать же фотоматериалу). Так же, я не претендую на звание последней инстанции, и если у кого есть какие дополнения, то вы выкладывайте, не стесняйтесь.
Часть 1. Переборка задних амортизаторов.
Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.
В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины — оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.
Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.
Разборка амортизатора начинается со слива с него старого масла, если вдруг оно там есть. Для этого нужно открутить наливную пробку (поз. 21) и пробки клапанов сжатия и отдачи (поз. 26 и 27).
Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.
На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:
Маркировка клапанов подвески:
В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.
Маркировка расшифровывается следующим образом:
Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)
Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.
Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.
Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.
Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:
Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать — на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.
Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:
Читайте также: Как сделать амортизатор не снимая
Andrey1992
Пользователь
Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем — решил обойтись вообще без съемника.
Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного — двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.
Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.
Вот что получается в итоге. Выбить же ось из рычага не составит большого труда-пары хороших ударов кувалдой достаточно, чтобы даже лежалые детали разъединились, проверено неоднократно. Кстати, при таком методе разборки помечать взаимное расположение ости и рычага нет необходимости, поскольку шлицы на валу рычага, которые входят в кулачок (поз. 8) выполнены с постоянным шагом, без «слепого» шлица и вал можно вставить в кулачок как угодно. Поэтому будет проблема при сборке и обязательно будет нужен один амортизатор в сборе, чтобы по нему выставить рычаг у уже отремонтированного. Как обойти это я не знаю, пометить взаимное расположение кулачка и вала не представляется возможным.
Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.
Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:
Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать — наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.
Интересно, что рабочие поверхности кулачков закалены, а верхнее «очко» — сырое и шлицы для вала нарезаются не на станке, а при сборке их выдавливает сам вал, который имеет гораздо более высокую твердость. По мне, так довольно интересный способ добиться тугой посадки деталей. Это, кстати, порождает одну проблему — при необходимости разбить пару кулачок-вал (например, при замене умершего кулачка, как в моем случае) вал с донорского амортизатора может не войти в кулачок совсем. Это связано с «очень точным» изготовлением валика. Поэтому при сборке нужно проверить, как вал забивается в кулачок вне корпуса амортизатора. И если он не идет, нужно забить-выбить вал из кулачка несколько раз, чтобы вал накатал в «очке» кулачка шлицы «под себя». Я у себя эту особенность пролюбил, что в итоге стоило мне корпуса одного из амортизаторов, хорошо, что был донорский.
Читайте также: Как отрегулировать амортизаторы питбайк
Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали — на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки — это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:
Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:
— лупить по ручке ключа кувалдой
— залезть на верстак и со всей дури ударить по ручке ключа « с ноги».
После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.
Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.
Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.
Теперь настал черед сальника.
Сальник в рычажниках и есть их главная проблема. На самом деле это даже не сальник, а самая обычная шайба из МБС резины в металлической обойме. Пока вал новый, а резина упругая это чудо инженерной мысли кое-как работает. Стоит резине немного износится или затвердеть — все, масло вытекает из амортизатора беспрепятственно, а в образовавшуюся щель быстро попадает влага и вызывает интенсивную коррозию вала.
Наконец до конструкторов ГАЗа дошло, что они облажались (произошло это примерно с началом выпуска ГАЗ-21) и решили свой косяк исправить, но совершенно неправильным, на мой взгляд, путем. Вместо того чтобы колечки заменить на полноценный сальник с пыльником и приспособить какой-нибудь грязеотражатель к рычагу (по типу тех, что стоят на фланцах заднего моста и КПП) они решили посадочное место под сальник углубить, нарезать в нем резьбу, а колечко снабдить прижимной гайкой с конической давящей поверхностью. В результате пришлось удлинить и сам валик амортизатора, чтобы было место под гайку. У амортизаторов с гайкой валик на 5 мм длиннее. На фото приведены фото конструкций ранних и поздних уплотнений.
Сальник родного амортизатора М20
Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.
Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.
Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!
Видео:Ремонт передних рычажных амортизаторов ГАЗ 21Скачать
Опыт установки амортизаторов от автомобиля М-20 Победа на УАЗ
Высокие качества рессорной подвески автомобиля М-20 «Победа» в значительной степени зависят от правильности действия амортизаторов. Амортизаторы предназначены для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении по неровностям дорог. Передняя и задняя подвески автомобиля снабжены гидравлическими поршневыми амортизаторами двустороннего действия. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на использовании сопротивления, возникающего при принудительном перетекании жидкости из одной полости в другую через небольшие проходные сечения. Усилия, возникающие внутри амортизаторов, с помощью механической связи гасят колебания автомобиля. Амортизаторы автомобиля М-20 «Победа» — двустороннего действия, т. е. гасят колебания как при перемещении автомобиля вверх (ход отдачи рессор), так и при перемещении его вниз (ход сжатия рессор).
Видео:Газ-69.Замена прокладок масленого картера двигателя М-20. Рычажные амортизаторы.Скачать
Устройство амортизаторов
Передние амортизаторы прикреплены ко второй поперечине рамы четырьмя болтами каждый. Левый и правый амортизаторы одинаковые. Рычаги передних амортизаторов являются звеньями рычажной подвески передних колес.
Внутри литого чугунного корпуса 2 (фиг. 142) находятся два цилиндра, расположенные один над другим. Одна сторона цилиндров глухая, закрытая, а другая выходит в резервуар с крышкой, прикрепленной болтами. Между крышкой 6 и привалочной плоскостью корпуса поставлена уплотнительная пробковая прокладка 7. Цилиндры и резервуар заполнены маслом.
В цилиндрах перемещаются поршни 8, в днища которых запрессованы закаленные сухари, служащие упорами для кулачка 5. Пружины 9 постоянно прижимают поршни к кулачку, который закреплен с помощью мелких шлицев на валике 13 и качается вместе с ним. На наружных концах валика, также на мелких шлицах, посажены изогнутые рычаги 3, сваренные между собой в месте их соприкосновения. Эти рычаги, как указывалось, являются звеном рычажной подвески переднего колеса. Места выхода валика 13 из корпуса уплотнены сальниками 12, препятствующими вытеканию жидкости наружу. Каждый сальник состоит из кольца, изготовленного из маслоупорной резины, пробкового кольца и колпачка, напрессованного на шейку корпуса.
В поршнях помещены обратные клапаны 10, корпуса которых прижаты к днищам поршней пружинами 9. Через клапаны 10 жидкость может поступать из резервуара в цилиндры; обратный путь для жидкости этими клапанами закрыт. Полости цилиндров нижнего Б и верхнего А соединены каналами, в которых расположены рабочие клапаны-хода отдачи 15 (фиг. 143) и хода сжатия 14 (фиг. 144).
При качании автомобиля на его подвеске рычаг 5 (фиг. 142) поворачивает валик 13 и заклиненный на нем кулачок 5 передвигает один из поршней внутрь цилиндра. При этом второй поршень, под действием пружины 9 выдвигается из другого цилиндра, оставаясь все время прижатым к кулачку 5. В результате этих перемещений жидкость принудительно перетекает из одного цилиндра в другой через какой-либо из рабочих клапанов и оказывает сопротивление перемещению поршней и, следовательно, поворачиванию валика 13. Создается сопротивление относительному перемещению колес и рамы (кузова) автомобиля, которое и гасит колебания автомобиля.
Читайте также: Мотоцикл днепр ремонт амортизатора
Передний амортизатор:
1 — пробка наливного отверстия; 2 — корпус амортизатора; 3 — рычаги; 4 — болт клеммового зажима; 5 — кулачок; б — крышка; 7 — уплотнительная пробковая прокладка; 8 — поршень; 9 — пружина поршня; 10 — обратный клапан; 11 — втулка валика; 12 сальник валика; 13 — валик амортизатора; 14 — пробка рабочего клапана хода сжатия; 15 — пробка рабочего клапана хода отдачи; А — полость верхнего цилиндра; Б — полость нижнего цилиндра.
Во время хода отдачи, когда рычаг 3 идет вниз, жидкость из верхнего цилиндра А через клапан 15 (см. также фиг. 143) перегоняется в нижний цилиндр. Б. Если отдача рессор плавная, то жидкость течет через клапан 15 по лыске на его стержне, а клапан остается прижатым к седлу. При резкой отдаче рессоры давление жидкости в цилиндре А возрастает, клапан поднимается над седлом, сжимая пружину, и сечение для прохода жидкости увеличивается.
При ходе сжатия (рычаг 3 идет вверх) происходит перетекание жидкости из нижнего цилиндра Б в верхний А через клапан 14 (см. также фиг. 144). Этот клапан имеет две пружины: внутреннюю слабую, закрывающую клапан, и наружную сильную, такой длины, что при закрытом клапане она торцами на него не опирается и, следовательно, не действует на клапан, пока он закрыт.
Расположение и устройство рабочего клапана хода отдачи переднего амортизатора:
1 — пробка клапана хода отдачи; А — полость верхнего цилиндра; Б — полость нижнего цилиндра; в кружке показана маркировка клапана, выбитая на его шайбе; стрелками показано направление потока жидкости при ходе отдачи. 
Расположение и устройство рабочего клапана хода сжатия переднего амортизатора:
1 — пробка клапана хода сжатия; Л — полость верхнею цилиндра; Б — полость нижнего цилиндра; в кружке показана маркировка клапана, выбитая на его шайбе; стрелками показано направление потока жидкости при ходе сжатия.
При слабом толчке, полученном колесом, давления жидкости достаточно только для того, чтобы сжать внутреннюю пружину, и поэтому клапан поднимется лишь до упора в торец наружной пружины (на 1,5 мм); проходные сечения клапана при этом получаются относительно небольшими. При сильном толчке наружная пружина также сжимается, часть скошенного торца клапана поднимается выше седла и проходное сечение клапана значительно увеличивается.
г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00
© 1997 — 2021 УАЗ Сервис — ремонт, тюнинг, техническое обслуживание автомобилей УАЗ
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📺 Видео
Газ-69. Рычажные амортизаторы. Продолжение.Скачать
Рычажный амортизатор ГАЗ 21В полная реставрация 73 серияСкачать
Сборка передней подвески газ м20Скачать
В коллекцию или в металлолом? Обзор ГАЗ-М20 Победа 1956гв. Выбор авто под реставрацию!Скачать
ГАЗ М20 Победа за 28К. Зачем я её купил...Скачать
Номер шасси Газ м20 ПобедаСкачать
Полы с нуля ГАЗ М20 ПобедаСкачать
ГАЗ-М20 Победа. Самый дешёвый способ восстановления приборовСкачать
ЭtО ГАЗ М20 "Победа" из заброшенного гаража | #ТаКоЙоБзОрСкачать
Советская эстетика. ГАЗ М-20 ПОБЕДАСкачать
Санитарка ГАЗ М-20 Победа, которую вы никогда не виделиСкачать
Заезд Победа с Porsche MacanСкачать
ГАЗ М20 Победа 1953года #газм20победа #газ #авто #победаСкачать
чёткая ГАЗ-М-20 ПобедаСкачать
Удивительная находка. Газ М20 "Победа" 1:8Скачать
ГАЗ-69 АМОРТИЗАТОР РЫЧАЖНЫЙ Pan Zmitser #бородаСкачать
Самая четкая ГАЗ "Победа"Скачать
Газ М20 Победа тюнинг - наше времяСкачать
