я щас тоже с этим вопросом мучаюсь. но я бы и рад купить новые да у нас их в продаже нет!:( а как насчет ЯВАвских или ИЖевских. а не то буду с жигулевскими заморачиватся. я тут читал приваривают к ним шайбы под пружины а как же масло что в нутри? онож горит? может и мне заодно подскажите.
я бы на вашем месте не стал заморачиваться с переборкой амортизаторов лучше на те деньги что ты напокупаеш себе ремкомплектов подкопить и купить новые а так только лишняя трата времени сил и денег.я себе поставил китайске не разборные и очень доволен 2 сезона без проблем
Смотря чем вызвана течь. Как правило это задиры на штоке. Тут необходимо их хромировать за тем полировать. Можно попробовать просто полировать, но это зависит от глубины рисок.
Если просто сальники пробило то просто меняем сальники.
Какое-то время думал что течь амортизаторов можно легко устранить заменой сальников. Но увы попытки не увенчались успехом, сальники заменил, чуть покатался и розочарование. Тогда плюнул на все и купил новые производства Тайвань (вроде бы). Так они сцуки длинее стандартных и ездить на них одному стало жеще!
с тайваньских элементарно срезается 1,5витка пружины.у меня так нормально.
А я с китайских снял деталь, которой регулируется жесткость амортизатора, получилось намного мягче
появилась така мысля: вместо резинки на шток поставить сальник, а большую резинку посадить на герметик! как думаете получится?
super_racer , получится конечно ))) тока на стену повесить не забудь для красоты.
те же сказали ремонтирую как положено или купи новые. или отдай мастеру. стоковые аморты изначально хавно. я как купил мот так сток выкинул в угол. их хоть десять раз перебери а они текут. я себе собрал гибрид из индийских и пружины от стока. писал недавно. всё работает. 4 или пять положений поджима пружины. гидравлика работает нормально.
Зной , а где писал ? как делал регулировку поджима на 5 положений ?
Перебирал Днепровские — течь перестало и работали вроде нормально. Так что как повезет. Если шток не закосяченый — должно помочь. Правда, я свои из двух комплектов старых собирал.
flremTOOural , регулировка осталось от индийского. а комент свой писал в теме о том шоб сделать задние пружины помягче
Видео:Сальники в амортизаторы ДнепрСкачать
МОЙ МОТОЦИКЛ
Тяжелые мотоциклы «Урал», «Днепр», «К-750» весьма популярны в народе, благодаря своим тяжеловесным возможностям. И их часто нещадно эксплуатируют в селе по хозяйству, перевозят тяжести, используют на максимум. И каким бы сильным не был мотоцикл — рано или поздно узлы приходят в неисправность. Чаще это касается именно подвесок.
По общепринятым представлениям, узел этот весьма надежен. Но позвольте поинтересоваться: много ли «Уралов» ездит исключительно по асфальту? А сколько вы перевезли пресловутых мешков с картошкой в люльке. Стоит ли удивляться тому, как быстро выходят из строя амортизаторы.
Первый симптом неисправности -потеки масла на корпусе амортизатора. Значит, налицо износ резиновой манжеты или появление на рабочей поверхности штока задиров или потертостей. Восстановить шток — хлопотное дело. Потребуется гальваническая обработка с последующей шлифовкой, а это доступно не каждому. А коль недоступно, к сожалению, вам придется купить новый амортизатор.
Но гораздо чаще виновница подтекания масла — изношенная манжета. Стоит она копейки, а заменить ее можно в условиях обычного гаража с помощью слесарного инструмента: операция займет не более часа. Давайте о этом процессе и поговорим:
- Перед тем, как приступить к разборке элемента подвески, настоятельно рекомендуем посмотреть, не слишком ли поджата пружина. Если это так. поверните копирную шайбу на минимум, чтобы ослабить пружину (и не надрываться при выполнении следующей операции).
- Вынуть сухари, сжав пружину специальным «приспособлением» сможет и доктор филологии. Но у большинства «оппозитчиков», надлежащего инструмента может и не найтись. Но это не беда — на «Уралах» ездят настоящие мужики, так что рассухарим подвеску самым что ни на есть мужичьим способом — прижимая ее собственным телом (конечно, подложив сложенную тряпку) к тискам. И аккуратно….
- Очистим от грязи и масла гайку корпуса амортизатора, особенно тщательно — отверстия под спецключ. Если такового в вашем наборе инструмента не оказалось, то старым «народным способом» — при помощи тяжелого молотка и наковальни его можно «изобразить» из аналогичного ключа для «москвичовских» амортизаторов… Готово? Откручиваем гайку.
4. Обычно, когда гайка откручена, все начинают дергать шток вверх — это как бы просится сделать. Но он почему-то не выходит. Если дернуть совсем сильно, то все и вся будут в грязной амортизаторной жидкости. Но нам это не нужно — зачем пачкаться: сперва вынем уплотнительное кольцо, после чего и шток с поршнем и все остальное выйдут как бы сами и с невероятной легкостью.
5. В процессе эксплуатации механический контакт любой трущейся пары вызывает образование продуктов износа. Наш подопечный — не исключение. Эти продукты нужно удалить — тщательно промоем корпус и рабочий цилиндр амортизатора бензином.
6. Зажмем шток амортизатора за «ухо» в тисках и попробуем открутить гайку штока. Очень часто из-за того, что резьба штока расклепывается, гайка вместе со штоком выворачивается из «уха». В этом случае следует зажать в тисках непосредственно сам шток, проложив между ним и губками тисков пластины из мягкого металла (медь, алюминий и т.п.).
7. Вот теперь видна причина подтекания масла. Но еще может появиться проблема: не понятно откуда взявшиеся поперечные задиры на штоке!? Качественный ремонт однозначно подразумевает замену поврежденного штока. Да вот беда: отдельно купить его невозможно, в продаже есть амортизатор только в сборе. Можно пойти на крайние меры — запилить самым мелким напильником выступающие заусенцы.
8. Вслед за грубой обработкой заполируем шток войлочным кругом, умастив его пастой ГОЯ.
После такой «пластической операции» амортизатор послужит вам еще несколько тысяч километров. Но лучше не дожидаться его окончательной «смерти» и заменить в ближайшее время.
Читайте также: Прицеп шмитц крепление амортизатора
9. Начнем сборку деталей на штоке. Перед установкой новой манжеты обернем резьбовую часть штока изоляционной лентой, чтобы не повредить об острые кромки гребенки манжеты. Надпись «верх» на одной из сторон манжеты должна «смотреть»вверх при нормальном положении амортизатора на мотоцикле или наоборот — вниз, как показано на фото. Не перепутайте!
10. Когда все до единой шайбочки и пружинки в строгой последовательности собраны на штоке, закрутим гайку штока. Обязательно раскерним резьбовую часть штока во избежание ее самоотворачивания.
11. Заправим в рабочий цилиндр амортизатора 105 куб.см амортизаторной жидкости. Не ищите на прилавках магазинов эту мифическую жидкость -все равно не найдете. Вместо нее можно применять масло для автоматических коробок передач автомобилей (благо, его найти — никаких проблем) или специальное масло для передних вилок мотоциклов вязкостью SAE 10W.
Ну вот в принципе и все. Навесьте амортизаторы, колесо, покачайте вверх-вниз. Если все правильно сделали: то все будет работать. Можно смело продолжать эксплуатировать мотоцикл….
Видео:Восстановление амортизаторов мотоцикла Днепр МТ|Урал | Ремонт | Разборка, сборка, жидкость. Мануал!Скачать
ВИЛКА УРАЛ
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Видео:ПОЛНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА УРАЛ ДНЕПР К750 РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА КАК?Скачать
Урал/Днепр. Подшипники и их импортные аналоги. Сальники.
Уважаемые Коллеги, Братья!
Решил написать очередную статью по подбору подшипников для Урала и Днепра в помощь Вам.
Я работаю в подшипниковой компании, поэтому в моём знании и понимании данного вопроса можете не сомневаться.
Думаю, что мой опыт и информация, которой хочу поделиться с Вами будет Вам полезна.
ТАБЛИЦА ПОДШИПНИКОВ ИЗ МАНУАЛА: Мотоциклы Урал Днепр. Эксплуатация и ремонт. (Исходная информация)
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОДШИПНИКОВ.
(немного модифицирована, повторяет предидущую таблицу с учётом дополнений и исправлений)
Все ВОЗМОЖНЫЕ АНАЛОГИ (синим цветом) можно использовать только с внесением изменений в конструкцию!
РОЛИКИ в редуктор
5х12 только в приводном редукторе (дифференциальном)
3х15,8 редуктор (ступица ведомого зубчатого колеса)
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ.
http://bearing-service.ru/info/table_ob/
Заместо последних двух нулей подставляем диаметр вала поделённый на 5.
Пример
В соответствующую строчку таблицы подствляем
Вал 25 25/5=5 подставляем 200+05=> 205 = 6205
Вал 50 50/5=10 подставляем 300+10=> 310 = 6310
Читайте также: Замена передних амортизаторов kia ceed 2010
ИМПОРТНЫЕ ПОДШИПНИКИ
БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
2RS — контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (и различные вариации)
RS – контактное уплотнение с одной стороны из каучука, армированный листовой сталью (и различные вариации)
2Z – защитные шайбы из металла с обеих сторон (и различные вариации)
Z – защитные шайбы из металла с одной стороны (и различные вариации)
С3 – увеличенный тепловой зазор (для больших скоростей вращения и температур)
Как правило С3 используется при больших скоростях, либо когда на
подшипник передаётся температура от прилегающих деталей температура
более 70-80 градусов (от 70-80 до 100), как правило от вала.
Теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, в связи с этим
температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения бывает выше
на 5 — 10°С, чем температура наружного кольца.
С3 и С4 нужны чтобы подшипник не заклинил от перегрева.
N, NR – с канавкой сод стопорное кольцо (NR — со стопорным кольцом в комплекте)
Сепараторы: Стальной (J), Латунный (M), Полиамидный (TN9) — текстолит.
Пример расшифровки:
6204-2RS/С3 (аналог 76-180204)
2RS — контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью
С3 – увеличенный тепловой зазор
204 – типоразмер подшипника по внутренним и внешним габаритам
—РЕКОМЕНДУЮ ставить подшипники с увеличенным тепловым зазором С3 для больших скоростей вращения и температур
—Из нормальных импортных подшипников рекомендую использовать такие бренды: SKF(Швеция), FAG(Германия), IBC(Германия), IKO(Япония) — игольчатые, Asahi(Япония), Nachi(Япония), NSK(Япония), NTN(Япония).
БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ РАСШИФРОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ (для Вашего понимания):
Номер отечественного подшипника состоит из:
Зазор — Класс точности – Перфикс — Номер (по типоразмеру) – Буквенное обозначение
КЛАСС ТОЧНОСТИ (до номера подшипника)
0, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Иногда при ремонте старого оборудования встречаются подшипники с классом точности обозначенными буквами Н-, П-, ВП-, В-, АВ-, А-, СА-, С- это старое обозначение классов точности.
0, 6 – класс точности для применения в быту
5, 4 – класс точности для станков (более точные)
—Остальные не важны для нас (нет смысла, большая стоимость и не достать, лучше использовать импорт)
Пример расшифровки номеров
76-180204 А (аналог 6204-2RS/С3)
76 – зазор (соответствует С3 — увеличенный), класс точности 6
180 – контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (в импорте 2RS)
204 – типоразмер подшипника по внутренним и внешним габаритам
А — подшипники повышенной грузоподъёмности
Расшифровка перфиксов (в самом номере подшипника, спереди):
180 – контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (в импорте 2RS)
160 – контактное уплотнение с одной стороны из каучука, армированный листовой сталью (в импорте RS)
80 – защитные шайбы из металла с обеих сторон (в импорте 2Z)
60 – защитные шайбы из металла с обеих сторон (в импорте Z)
76 – зазор (увеличенный тепловой зазор С3), класс точности 6
70 – зазор (увеличенный тепловой зазор С3)
50 – Под стопорное кольцо (в импорте NR)
ПРИМЕЧАНИЕ
В импорте как и в отечестве последние 2 цифры – это диаметр вала 04х5 = 20 мм (2 последние цифры умножаются на 5 за исключением малых диаметров до 10 мм)
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС (после номера подшипника)
Л — Сепаратор из латуни (в импорте M)
Е — Сепаратор из текстолита (в импорте TN9)
Если букв (Л, Е, Г, Д) в конце номера подшипника нет — сепаратор стальной.
—Обращать внимание пожалуй можно только на буквенные индексы Л, Е.
—На остальные можно внимания не обращать. Скорее всего данные требования не соблюдаются, либо не существенны.
—Из нормальных отечественных можно использовать подшипники производства:
ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ или ГПЗ-9)
ОАО «Волжский подшипниковый завод» (ГПЗ-15)
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (ВПЗ)
Раньше поставляли подшипники в том числе и на импорт.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА САЛЬНИКОВ.
Двигатель Урал 650 и нижнеклапанники (50х70, 16х30)
Двигатель Урал 750 (55х80, 16х30)
Двигатель Днепр (60х85, 16х30)
КПП Урал до 2005 года (32х45, 35х48, 20х40, 12х25 2 шт, кольцо ползуна)
КПП Днепр (32х45, 35х48, 20х34, 16х30, кольцо ползуна)
Редуктор Урал до 2006 года (45х59)
Редуктор Урал после 2006 года (45х60)
ВНИМАНИЕ — уточняйте размеры сальника вторичного вала КПП — 35х48 или 36х48.
На более ранних идет 35, позже — 36.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ
Натолкнулся на одну ссылочку
Сальники для импортных автомобилей
http://cars.febi-parts.com/3d.php
Интерактивный каталог
Для того, чтобы посмотреть сальники нужно набрать:
Универсальные части и части по DIN/Сальник (нажать на картинку сальника и появится список)
По каждому сальнику есть размеры, материал исполнения, марка авто куда он ставится и кодовый номер сальника.
Думаю эта ссылочка будет полезна.
Если нужны какие-то дополнения — подкидывайте идеи!
Написать про подшипники можно очень много, но я не стал размазывать!
———————————-
Дорога манит нас свободой
Свернёшь с неё и ты в аду!
Предлагаю закрепить эту тему в «ВАЖНО» на самом верху.
Модеры, откликнитесь!
Вам виднее господа.
Я написал, а уж если Вам так хочется — выдвигайте предложение Штирлицу
———————————-
Дорога манит нас свободой
Свернёшь с неё и ты в аду!
уже три года ищу такой пост!
спасибо! ДОРОГОЙ ОППОЗИТчек!
уникально!
Я потихоньку пополняю этот пост.
Стараюсь, чтобы было всё понятно, выкладываю самое необходимое.
———————————-
Дорога манит нас свободой
Свернёшь с неё и ты в аду!
Последнюю таблицу благоразумнее доработать. Дописать к заводским шифрам манжет их геометрические размеры и с каких т.с. их можно скомуниздить.
Таблица 4 и 5 — одно и тоже.
В 5ой таблице указывается где манжета используется, в 4ой указываются геометрические размеры.
спасибо,полезная инфа.хорошо было бы аналоги импортных сальников более подробно.
Сальник распредвала на 650й мотор-сальник от кулисы кпп ваз08,09 размер 16х30,качество на уровне.Сальник колена от тоуота позже выложу фото с партнамбером
Во красава! Осталось еще сальники 12х25, 20х40, 32х45, 36х48 (с коробки передач) и 45х59, 45х60 (с редуктора до и после 2006г. соответсвенно) подобрать.
Читайте также: Втулка переднего амортизатора ваз 2121
1 536 229
это сальник в мост,тот который 45х60
а 45х59 это сальник полуоси от сузуки гранд витара
Буду посвободнее чутка, подумаю над Вашими просьбами.
Данные манжеты наверняка можно найти в промышленном секторе.
Но будут ли они работать так же как и машинные — это вопрос.
(разные условия применения)
вот ещё по расмерам сальников инфа
Вал кривошипа коробки передач — 16x30x7.
Вал Пускового механизма — 20x34x8.5.
Вал распределительный — 16x30x7.
Вал коленчатый — 60x85x12.
Вилка карданного вала — 33.8×49.3×8.
Дифференциал — 24x38x8.
Картер главной передачи — 44x93x12.5.
Коробка передач, вал вторичный — 36x48x8.
Коробка передач, вал первичный — 31.5x45x7.
Передняя вилка — 34.5x45x16.6.
Рулевая колонка — 51×59.6×5.
Ступица колеса — 24.8x38x8.
Сцепление, шток выключения — 4.4×10.3×8.
Шток амортизатора — 11.1x24x8.
Спасибо огромное. Статья однозначно в избранное. По сальникам на уплотнения валов следует учесть параметр как направление вращения.
Кузз, сальники с направлением движения используются в автомобилке.
В промышленных манжетах направления движения как такового нет.
Планирую доработать данную статью, чтобы была более понятна и логична.
Сделаю более чёткую расшифровку подшипников итд итп.
Сальники в кпп урал: первичный вал-сальник полуоси Ваз классика; вторичный вал-сальник первичного вала Газель.
Где-то была статейка на оппозите в которой указываются манжеты по размерам и применяемости и технике в которую они ставятся, но я не стал её копировать.
Возможно напишу статейку по манжетам отдельно
А класс точности и повышенная грузоподъёмность как-нибудь обозначаются в импорте?
видимо нет?
Если мне нужен импортный подшипник 40x80x18 со стальным сепаратором, классом точности не ниже пятого, повышенной грузоподъёмности, и (если следовать рекомендациям автора) увеличенным тепловым зазором — его обозначение должно быть просто «6208 C3» .
40x80x18 — 6208/C3 или 6208.C3
В SKF класс точности не прописывается, считается, что подшипники по умолчанию делают 5го класса точности.
У некоторых фирм класс точности прописывается (например IBC — германия)
Обозначается
Р5 подшипник с повышенной точностью размера и хода (выше Р6), соответствие ISO-классу допуска 5
Р6 подшипник с высокой точностью размера и хода, соответствие ISO-классу допуска 5
Р53 класс допуска Р5 + зазор в подшипнике С3
Р63 класс допуска Р6 + зазор в подшипнике С3
IBC с такой маркировкой 6208.P53 (5 класс, тепловой зазор С3) ты платишь 1416р, хотя обычный 6208.C3 (6 класс, тепловой зазор С3) у этой же фирмы стоит 344р
Обычный 6208/C3 SKF стоит 645р.
Для сравнения в отечестве
75-208ой 5 класса с тепловым зазором стоит примерно 190-700р
76-208 6 класса, обычный с тепловый зазором стоит примерно 120-200р
У разных компаний в разных городах по-разному подшипники стоят, беру среднюю стоимость.
Вопрос — тебе оно надо.
Куда тебе такая точность.
Это в отечестве было существенно потому как много некачественных подшипников отечества, китая.
А когда берёшь хороший импортный подшипник — ты уже знаешь, что он хорошего качества.
Хотя от подделок никто не застрахован.
ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР
В СКФ обозначается 6208/C3 (через дробь).
В остальных фирмах может обозначаться 6208.C3 или 6208-C3
Когда смотрите на сайте — можете таких и не найти, хотя они распространены.
Часто в поисковике C3 тепловой зазор не указывается. (нужно звонить и спрашивать)
Не все фирмы раскрывают свою базу подшипников, которые в наличии и их цены.
Либо подшипники по-другому промаркированы.
Фирм много и буквенных маркировок тоже много разнообразных вариаций.
Могут быть введены какие либо другие буквы, которые по сути ничего особого не обозначают для обычных людей. Допустим например центрирование сепоратора — по центру или смещён к внутреннему/внешнему кольцу.
А некоторые фирмы запутывают маркировки, чтобы покупали только у них, хотя аналогичный подшипник может быть у человека в магазине в двух шагах, но он этого не знает.
Когда будете разговаривать с продавцами — говорите — подшипник 6208 с тепловым зазором С3 (для больших скоростей вращения).
Как правило в чертежах тепловой зазор не отражается.
Чертёж отражает типоразмеры, а тепловой зазор – это одна из специфических характеристик подшипника.
К стати, уточняйте какой сепаратор Вам предлагают! (не грех это спрашивать)
Подшипники с тепловым зазором С3 бывают с разными сепараторами – сталь, латунь, полиамид (пластик).
Считается, что для больших скоростей вращения должен быть полиамидный сепаратор (пластик) и тепловой зазор (С3).
Смотрите сами что для Вас лучше.
Сепаратор как таковой нагрузки никакой не несёт – он всего лишь разделяет тела качения.
Я для своего мотика предпочитаю всё-таки стальной сепаратор, хотя общался с человеком у которого в мотике по штату стоят с сепаратором из пластика.
ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
Насчёт повышенной грузоподъёмности — в импорте скорее всего нету такого параметра.
Да и за счёт чего она повышена.
Чтобы повысить грузоподъёмность — нужно изменять либо площадь контакта, либо количество шариков.
В шарике — пятно контакта с дорожкой качения – это точка. Увеличить точку контакта – сами понимаете невозможно.
Иначе это были бы не шарики, а кубики. Прикольно наверное было бы ездить на подшипниках с кубичискими телами качения =)))))))
А увеличивать число шариков – нерационально – будет стоить дороже, да и к тому же врядли кому будут нужны.
Для того чтобы повысить грузоподъёмность у иностранцев считается, что нужно менять тип подшипника – переходить с шарикового на роликовый в ущерб скорости вращения и шумности (роликовый более шумный, чем шариковый)
У нас (в отечестве) придумали какой-то бред, ввели очередную букву (А – повышенная грузоподъёмность) в маркировки и морочат людям голову.
Для наглядности привожу рисунок отечественных подшипников 208 с повышенной грузоподъёмностью и обычного, где Вы всё сами сможете увидеть и сравнить их характеристики (рисунок ниже)
http://autoshtamp.ru/cgi-bin/ctlsearch_db.cgi
На рисунке первый столбик 208 А – с повышенной грузоподъёмностью, второй столбик 208 – обычный.
Найдите разницу.
Вопрос – где разное количество шариков, где повышенная грузоподъёмность (статическая, динамическая).
И это к стати по ГОСТУ.
В общем дурят голову….
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📸 Видео
Мотоцикл Урал #35 Разборка перьев вилкиСкачать
Новые амортизаторы на Урал/Днепр. Китай против ВАЗ самоделкиСкачать
Разборка амортизатора мотоцикл УралСкачать
Мотоцикл Урал. #32. Ремонт амортизатора.Скачать
Мотоцикл Урал. #41. Сборка амортизаторов и замена резиновых втулок маятника.Скачать
ПРАВИЛЬНЫЙ Сальник в редуктор Урал и ДнепрСкачать
АМОРТИЗАТОРЫ УРАЛ/ДНЕПР - Наконец-то будут работать!!! | Ремонт мотоцикла Урал #37Скачать
Замена сальников передней вилки Днепр МТ УралСкачать
перебрал вилку мотоцикл УралСкачать
Днепр мт : Замена сальников переднего амортизатора вилки !Скачать
Ремонт амортизатора мотоцикла Урал, Днепр. Замена штока амортизатора.Скачать
Амортизатор Fiat Punto установим на мотоцикл Урал.Скачать
Ремонт мотоцикла Урал #24 - Доработка штатного сапуна и таблица импортных аналогов сальниковСкачать
Мотоцикл Урал. #36. Сборка перьев вилки.Скачать
ЯПОНСКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ на Урал Днепр! Проще чем кажется.Скачать
Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать
Амортизатор от ВАЗ на мотоцикл УралСкачать
