Самодельный электровелосипед своими руками с мотором от шуруповерта

Электровелосипед, собранный своими руками из шуруповерта

В этой публикации на основе авторского видео канала “electro 2453” рассмотрены несложные в изготовлении модели электровелосипедов, собранных своими руками на базе шуруповерта.

С велосипедом ничего не делали, сняли только одно колесо прикрутили гайки с болтами. Закрепили таким образом заднюю части на колеса. Теперь достаточно снять болты и электровелосипед разделяется. Достаточно 5 – 10 минут, чтобы вернуть ему прежний вид. Звездочка большая, чтобы снизить обороты. Цепь. Втулка и стойки. Последние крепятся, что позволяет натянуть цепь.

Пружина позволяет снизить пусковой ток и дать холостые обороты. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на коллектор и сберечь щётки. Снижение пускового тока таким способом можно применять и на другие устройства. Даже на двигатель внутреннего сгорания. В данном случае она снижает вибрацию аккумулятора шуруповерта. Он лежит под своим весом.

Обычный ручной тормоз, стоит спереди велосипеда. Точно такой же рычаг поставили сюда. Сделали более длинный трос, механизм ручного тормоза. Вырезали в резинках пазы, повторяющие контур гашетки и задней ручки шуруповёрта. Ставим аккуратно обратно. На видео показано, как все это проявляется в действии.

Надолго ли хватает аккумулятора? Если ребёнок катается на своем электрическом велосипеде в течение всего дня, то достаточно двух аккумуляторов. Что ещё достаточно одного,чтобы удовлетворить запросы маленького байкера.
В чём преимущество такого механизма? Шуруповерт не страдает. В нужный момент вы его можете снять, использовать по прямому назначению.
Когда этот инструмент валяется без дела, тем самым вы не сохраняете аккумулятор, он портится. То же самое происходит и при интенсивном использовании. Пусть лучше он послужит для пользы. Крепим его обратно, надеваем фиксатор. Можно ехать.


На всех роликах, шуруповерты работают в режим дрели на первой скорости (на самых низких оборотах). Может возникнуть вопрос, опасно ли это для шуруповерта – нет, от перегрузки устройство спасает обычная пружина, которая смягчает момент усилия вращения, того же можно добиться, первоначально раскрутив педалями колеса электровелосипеда. Важно, чтобы пружина не была чрезмерно жесткой, она должна полностью сжиматься при максимальной нагрузке (при запуске с места без предварительного разгона). Можно и без пружины, в первоначальном варианте просто не сильно привязывал жгутом рукоять шуруповерта к раме велосипеда, подложив губку чтобы смягчить обратный ход.

Велосипед на ручной тяге тут. А в другой статье о электровелике из болгарки.

Бюджетный электровелосипед (из шуруповерта)


Привет любителям помастерить, в этот раз мы рассмотрим, как своими руками сделать очень простой электовелосипед на основе шуруповерта. Привод осуществляется на самую большую ведущую звездочку велосипеда при помощи отдельной цепи. Визуально используемый двигатель похож на мотор 775 . Если аккумулятор разрядится, вы всегда сможете доехать до пункта назначения при помощи педалей. Ведущая звездочка на двигателе от заднего колеса велосипеда, она с храповым механизмом, так что при работе ногами крутить двигатель не понадобится.

В качестве источника питания автор использует два аккумулятора от шуруповерта. Конечно, собрано все не надежно, но, тем не менее, самоделка имеет право на жизнь.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель с редуктором от шуруповерта ;
— два аккумулятора от шуруповерта;
— включатель от шуруповерта;
— велосипед (с передачами);
— доски;
— бутылка;
— проволока;
— винты, саморезы;
— эпоксидный клей, холодная сварка или подобное;
— цепь;
— звездочка с храповиком от заднего колеса велосипеда;
— провода.

Список инструментов:
— клеевой пистолет;
— дрель;
— паяльник;
— ножовка;
— ножницы.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Установка редуктора
Для начала нужно разобрать шуруповерт и снять с него редуктор. Его нам предстоит установить на раму велосипеда. В качестве основы берем кусок доски, для начала автор приклеивает редуктор клеевым пистолетом.

Читайте также: Сепаратор для молока мотор сич ручной

Далее автор заворачивает шурупы в дерево и делает хомут из медной проволоки, чтобы закрепить редуктор. Ну а потом все это дело можно замазать холодной сваркой ил чем-то другим на основе эпоксидного клея.









Что касается ведущей звездочки, автор ее приклеил к патрону шуруповерта, процесс установки не показан.

Доску с установленным редуктором прикручиваем к раме велосипеда, используя винты для крепления кровельных материалов. После этого можно уже и натянуть цепь.

Шаг второй. Установка включателя
Нам нужно установить не велосипед включатель, используется здесь все тот же включатель от шуруповерта, который позволит плавно управлять оборотами. Под включатель автор сделал раму из дерева, склеив детали клеевым пистолетом. Устанавливаем все это дело на раму, используя хомут, изготовленный из куска резины от велосипедной камеры.











Шаг четвертый. Финальная сборка
В завершении нужно подключить включатель, управлять мы им будем при помощи одной из ручек ручного тормоза, подключаем тросик так, чтобы петля сжималась и давила на кнопку. Прикручиваем к редуктору моторчик, не забыв хорошо смазать шестерни, также припаиваем провода.

Все готово, подключаем клемму к аккумулятору и пробуем запустить двигатель. К сожалению, испытания машины нам автор не показал, но с места велосипед дергается вполне уверенно, крутящего момента должно хватить для езды.

Надеюсь, вас самоделка заинтересовала, удачи и творческих вдохновений, если решите повторить. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками.

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Читайте также: Что меняется при замене масла в моторе

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

  1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
  2. Плата балансировки и защиты – 1шт
  3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
  4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
  5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

  1. Трещотка (вместе с задней осью)
  2. Цепь велосипедная
  3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

Читайте также: Лодочные моторы с петлевой продувкой

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

  • Свежие записи
    • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
    • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
    • Какие моторы бывают у стиральных машин
    • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
    • Как снять стопорную шайбу с вала


Технарь знаток