Через год после первого случая снова появились признаки, указывающие на некорректную работу электромуфты: пинки, закусывания, шуршащие звуки. После езды при выключении кнопки 4WD, стоя на месте, происходит ощутимый толчок.
Снова стал копать форум Туксон-клуба и уяснил для себя несколько тезисов:
1. Работа муфты очень похожа, если не идентична, работе коробке автомата, испытывает те же температурные режимы, правда по интенсивности использования не понятно. Источник: пост #90
2. Масло льется в отсек муфты где фрикционные кольца.
3. Возможно, мне в прошлый раз не заливали масло в муфту, но тогда бы муфте быстрее наступила хана. Производитель заливает масло Mobil Fluid LT, которое поставляется только в США и Корею. Наши народные умельцы заливают Dextron III ATF. Мне интересно, а вот трансмиссионное масло для редуктора/раздатки/МКПП подойдет? Спасибо Scout66 , объяснил, почему нельзя лить трансмиссионку, а нужно лить ATFку. Также спасибо Xutman , определился с маслом – купил LiquiMoly ATF TopTec 1100 за 495р. (причем это интернет-цена, а в рознице оно стоит 600р.) Аналог Mobil ATF 220 это Dextron II, а LiquiMoly ATF 1100 это Dextron II/III+.
4. Официально муфта не ремонтопригодна. Ремкомплект (официальный и ниочень) – это набор сальников и подшипников. Особенно бьют по карману сальники, и особенно для старых муфт до 2008 года. Но зато эти муфты, говорят, лучше и надежнее послерестайлинговых.
5. Электромуфта — это слабое место всех современных паркетников с автоматически подключаемым полным приводом. У Tucson’ов можно снять муфту и пока чинишь или ждёшь новую, можно ездить без кардана. А у кого-то эта муфта в раздатку встроена, вот там попадалово. Источник: пост #147
Вообще, читая все эти форумы, постоянно меняешь свое мнение в разные стороны и голова кругом, потому что все говорят по-разному (сколько людей – столько и мнений). Суть одна — у всех при похожих глюках масло в муфте не было, либо было очень мало, либо сальникам быстро наступает хана, и, следовательно, за сальниками касячат подшипники. Решение: перебрали, залили, заработало.
Самые точные инструкции (и по запчастям в том числе) нашел здесь: www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585. Взвесив всё, я все же пришел к единому решению. Не пожалел денег на входной сальник National 710682 (100% аналог), который имеет очень полезную специальную «бровку» препятствующей утечке масла, и выходной сальник Corteco 19026317B. Напомню, у меня муфта BorgWarner 47800-39000 2007 г.в. (до рестайлинга в 2008). Подшипник FBJ 6008-2RSC3 остался еще один с прошлого года. Там же на Вишневой 46 купил кольца резиновые уплотнительные круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 (внут. d=108 мм, внеш.d=112 мм, dсечения=2.5 мм) и на резерв тот же сальник ГОСТ 8752-79 2.2-45х70-1 пару штук.
Итак, все запчасти закупил. Теперь, где ремонтироваться? Сам я не механик и не справлюсь, к прошлогоднему мудаку обращаться категорически не стану. Народ советует обращаться в сервис по ремонту АКПП, их не пугают пластины фрикционов и они знают, что такое многодисковое сцепление. Обзвонил пол-города и никто не берется. Но, не было бы счастья, да несчастье помогло…
Параллельно с этой всей историей с муфтой наступили другие две беды.
1. В магнитоле снова задребезжал вентилятор. Об этом меня предупреждали и это сбылось. И ко всему прочему сдох мотор вентилятора отопителя салона, проще говорят “климат” работает, но не дует.
2. С заднего редуктора начало капать масло. Первым делом заказал сливные и заливные пробки в редуктор с шайбами – все равно пригодятся, даже для раздатки пригодятся. Но, присмотревшись, оказывается потек сальник левого заднего привода. Ну а когда дошло дело до ремонта, то и второй потек.
Интересная закономерность, сальники потекли после того как заменил масло в редукторе — минералку на синтетику. Впрочем, меня многие проконсультировали так, что это не из-за масла. Пришлось еще докупать сальники к задним приводам.
Из всего из этого самое большое зло – это в летнюю жару неработающий вентилятор (кондиционер работает, но не дует)! Поэтому первым делом обратился к хорошему человеку, автоэлектрику, который три месяца назад мне очень помог. Дело было 26 июня 2015.
Сразу же диагностировали замену мотора вентилятора отопителя салона, ибо его коротнуло и он сгорел. А также пора менять вентилятор 30*30*8мм на магнитоле. Такой размер весьма редкий, но подошел 30*30*10мм из магазина радиодеталей.
Читайте также: Дровокол своими руками через редуктор
Пока решался вопрос, где эти вентиляторы купить, Женя поизучал распечатанные инструкции как перебрать муфту. И он сделал это!
Сначала показалось, что все в порядке и муфту разобрали зря. Но нет, все-таки не зря – прошлогодний сальник снова пришел в негодность.
Оказывается в муфте два одинаковых подшипника, и задний подшипник Korea KBC 6008 подозрительно шуршит, т.к. без “хорошей” защиты шариков…
Подшипник FBJ 6008-2RSC3, который поставили в прошлом году в хорошем состоянии.
В итоге он перебрал муфту, заменил сальники и подшипник.
Масло в муфте все же было, но я не знаю какое. Теперь туда залито LiquiMoly ATF TopTec 1100 (Dextron II/III+).
Заодно и сальники в задних приводах поменял, там вроде бы не сложно. На будущее. Не понравился навесной подшипник кардана. Сальники – кусок резины, расходный материал, и больше всего бьют по карману, также как и электромотор.
Позже 28 июня, наконец-то, сделал спереди сход-разал, ибо с марта (после капиталки) ездить с косым рулем уже надоело.
30 июня получил моторчик и сам поменял. Менять его легко – он крепится всего на три болта.
Таким образом, один человек помог решить сразу несколько автобед, которые мучали меня, наверное, полгода. Женя, спасибо тебе большое! Теперь могу отправляться в отпуск со спокойствием в душе.
По муфте 47800-39000:
Сальник National 710682 — 2056,23р.
Сальник Corteco 19026317B — 489,74р.
Подшипник FBJ 6008-2RSC3 – 0р. (остался с прошлого года)
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 — 2х12р=24р.
Масло LiquiMoly ATF TopTec 1100 1л — 495р.
По заднему редуктору:
Сальник привода заднего Hyundai/Kia 53068-39200 — 2х225,86=451,72р.
Масло синтетическое Shell Spirax S5 GL-4/5 75W-90 1л – 0р. (осталось с прошлых разов)
По электрике:
Вентилятор 30*30*10мм 12V YM1202PFS1 – 185р.
Мотор вентилятора отопителя салона в сборе Hyundai/Kia 97113-2E300 – 4727р.
Работы:
Работа мастера – 5000р.
Сход-развал (спереди) – 900р. (после капиталки все забывал сделать)
Прочие затраты (издержки) около 920р не учитываю:
Пробки (сливные и заливные) и шайбы в задний редуктор – 339,36р.
Два сальника ГОСТ 8752-79 2.2-45х70-1 – 90р.
Лишние резиночки — кольца резиновые уплотнительные круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 – 36р.
Вентилятор 30*30*10мм 5V YM0503PFB – 210р. (не знали какой вольтаж нужен для магнитолы, взял оба, а оказалось что нужен 12-вольтовый)
Транспортные расходы – 246р.
Видео:Сапун, что это и зачем?Скачать
Сапун заднего редуктора туссан
поскольку отпуск я провел в стране, где много бродов, авто пришлось подготовить.
сначала вывел повыше сапуны МКПП, раздатки, заднего редуктора.
проще всего оказалось с задним редуктором, его сапун — самый доступный. вот так он выглядит:
открутить разумным усилием сапун и вместо него поставить штуцер со шлангом мне не удалось. но на шлицы отлично оделся обрезок металлопластиковой трубы Ф20. кончик трубы залил термоклеем и вклеил трубку. вот такая заготовка:
место стыка залил эпоксидкой, трубку пустил по задней балке.
снял левый задний подкрылок. на конец трубки одел топливный фильтр за 20р, нагрел и немного загнул наконечники. фильтр закрепил в самой верхней части ниши горловины бензобака. оказалось, что там довольно чисто: на мастику, нанесенную сразу после покупки авто, почти не осело пыли.
чтобы добраться до сапуна МКПП, надо снять корпус воздушного фильтра. сапун с резиновым колпачком и диаметром побольше, чем на заднем редукторе.
с МКПП поступил по тому же принципу, только трубочку взял большего диаметра. места под тягами переключения не так много, но все получилось.
хуже всего с раздаткой: до сапуна очень сложно добраться. если снять поддон защиты, у меня получилось снизу дотянуться до сапуна кончиками пальцев. такого же результата удалось достичь, засунув руку сверху. но нащупать сапун сверху, не зная, где он расположен, ИМХО малореально. нащупывается цилиндрическое основание, но это — не цилиндр, это — прилив на корпусе почти цилиндрической формы. не придумал ничего лучшего, чем одеть на это почти цилиндрическое основание соответствующим образом вырезанный кусочек ПХВ шланга 3/4″ с трубкой. держится он там плохо, но вроде пока держится. этот кусочек шланга виден в верхнем левом углу предыдущей фотки.
Читайте также: Ремонт редуктора мотоблока брайт 105
теперь про воздухозаборник. ставить настоящий шноркель я не стал по нескольким причинам. во-первых, готового комплекта на Тушкан я не нашел; во-вторых, установка шноркеля была бы необратима: надо резать крыло; ну и в третьих, вовсе не стояло задачи сделать из Тушкана нечто водоплавующее. нужно было временное решение, позволяющее быстро все вернуть в штатное состояние, а значит — путь лежал за трубами в магазин сантехники. посмотрев на сечение входного патрубка воздухозаборника, понял, что надо ставить 2 трубы по Ф50. патрубок воздухозаборника 28210-2E000 купил новый, старый остался на полке в гараже. снял механизм стеклоочистителей и перегородку моторного отсека. в перегородке вырезал отверстие под 2 трубы. пробовал с разными уголками, лучше всего подошли 87 и 45 гр. правый на фото (левый по ходу движения) плотно встал в отверстие кронштейна перегородки, левый (правый по ходу) нарастил трубой, пропущенной через второй кронштейн. всю конструкцию закрепил хомутами и монтажной лентой, использовав имеющиеся крепежные отверстия и шпильки.
таким образом, левый (по ходу) конец всасывающей трубы оказался рядом с механизмом стеклоочистителя, правый (по ходу) возле входа салонной вентиляции. на уголки надел гофры.
теперь предстояло вклеить 2 трубы в патрубок воздухозаборника. сделал 2 шва: внутренний, негерметичный, для фиксации кончиков труб, и внешний, герметичный. удачно подошла заглушка 5.25″ от компьютерного корпуса.
эту конструкцию сунул в патрубок и прихватил термоклеем. это — внутренний шов. для наружного шва использовал еще одну компьютерную заглушку. хорошенько, а главное — герметично залил все термоклеем.
серым сантех.скотчем обмотал хобот воздухозаборника (оказалось, хобот вполне воздухопроницаем), заклеил дренажное отверстие в корпусе воздушного фильтра, загерметизировал стык с промежуточным воздуховодом, на который насаживается входной патрубок. все собрал. особо не заморачивался по поводу крепления всей конструкции, закрепив все полосками монтажной ленты.
завел мотор и проверил герметичность всей системы. мотор рвал тонкий полиэтиленовый мешок, надетый на трубу, то есть, система герметична.
в завершение, в пластиковой крышке, закрывающей механизм стеклоочистителей, насверлил по 2 группы отверстий, напротив концов всасывающих труб.
с этой конструкцией я проехал 6 т.км. каких-либо изменений в работе двигателя я не заметил, то есть, воздуха мотору хватает. повысился шум: если хорошенько нажать, слышно, как воздух всасывается в трубу. немного ухудшилась вентиляция салона.
ну и демонстрация. надо сказать, что бродов действительно было много, но они оказались неглубокими: большинство не выше 2/3 колеса. этот, самый глубокий, лежал вне маршрута поездки, я просто решил съехать к морю. по этому как-то не подумалось, что это надо сфотографировать. осталась только запись с регистратора. после я открыл капот и посмотрел: радиатор был мокрый до верха, место, где стоял штатный воздухозаборник, тоже было мокрое. так что, выходит, я не зря старался.
по возвращении из отпуска демонтаж и возврат к штатной системе занял 10 минут: выдернул гофры из уголков и поставил родной патрубок.
Видео:Замена сальника привода заднего редуктора Hyundai TucsonСкачать
Сапун заднего редуктора туссан
поскольку отпуск я провел в стране, где много бродов, авто пришлось подготовить.
сначала вывел повыше сапуны МКПП, раздатки, заднего редуктора.
проще всего оказалось с задним редуктором, его сапун — самый доступный. вот так он выглядит:
открутить разумным усилием сапун и вместо него поставить штуцер со шлангом мне не удалось. но на шлицы отлично оделся обрезок металлопластиковой трубы Ф20. кончик трубы залил термоклеем и вклеил трубку. вот такая заготовка:
место стыка залил эпоксидкой, трубку пустил по задней балке.
снял левый задний подкрылок. на конец трубки одел топливный фильтр за 20р, нагрел и немного загнул наконечники. фильтр закрепил в самой верхней части ниши горловины бензобака. оказалось, что там довольно чисто: на мастику, нанесенную сразу после покупки авто, почти не осело пыли.
Читайте также: Формулы для определения передаточного числа редукторов
чтобы добраться до сапуна МКПП, надо снять корпус воздушного фильтра. сапун с резиновым колпачком и диаметром побольше, чем на заднем редукторе.
с МКПП поступил по тому же принципу, только трубочку взял большего диаметра. места под тягами переключения не так много, но все получилось.
хуже всего с раздаткой: до сапуна очень сложно добраться. если снять поддон защиты, у меня получилось снизу дотянуться до сапуна кончиками пальцев. такого же результата удалось достичь, засунув руку сверху. но нащупать сапун сверху, не зная, где он расположен, ИМХО малореально. нащупывается цилиндрическое основание, но это — не цилиндр, это — прилив на корпусе почти цилиндрической формы. не придумал ничего лучшего, чем одеть на это почти цилиндрическое основание соответствующим образом вырезанный кусочек ПХВ шланга 3/4″ с трубкой. держится он там плохо, но вроде пока держится. этот кусочек шланга виден в верхнем левом углу предыдущей фотки.
теперь про воздухозаборник. ставить настоящий шноркель я не стал по нескольким причинам. во-первых, готового комплекта на Тушкан я не нашел; во-вторых, установка шноркеля была бы необратима: надо резать крыло; ну и в третьих, вовсе не стояло задачи сделать из Тушкана нечто водоплавующее. нужно было временное решение, позволяющее быстро все вернуть в штатное состояние, а значит — путь лежал за трубами в магазин сантехники. посмотрев на сечение входного патрубка воздухозаборника, понял, что надо ставить 2 трубы по Ф50. патрубок воздухозаборника 28210-2E000 купил новый, старый остался на полке в гараже. снял механизм стеклоочистителей и перегородку моторного отсека. в перегородке вырезал отверстие под 2 трубы. пробовал с разными уголками, лучше всего подошли 87 и 45 гр. правый на фото (левый по ходу движения) плотно встал в отверстие кронштейна перегородки, левый (правый по ходу) нарастил трубой, пропущенной через второй кронштейн. всю конструкцию закрепил хомутами и монтажной лентой, использовав имеющиеся крепежные отверстия и шпильки.
таким образом, левый (по ходу) конец всасывающей трубы оказался рядом с механизмом стеклоочистителя, правый (по ходу) возле входа салонной вентиляции. на уголки надел гофры.
теперь предстояло вклеить 2 трубы в патрубок воздухозаборника. сделал 2 шва: внутренний, негерметичный, для фиксации кончиков труб, и внешний, герметичный. удачно подошла заглушка 5.25″ от компьютерного корпуса.
эту конструкцию сунул в патрубок и прихватил термоклеем. это — внутренний шов. для наружного шва использовал еще одну компьютерную заглушку. хорошенько, а главное — герметично залил все термоклеем.
серым сантех.скотчем обмотал хобот воздухозаборника (оказалось, хобот вполне воздухопроницаем), заклеил дренажное отверстие в корпусе воздушного фильтра, загерметизировал стык с промежуточным воздуховодом, на который насаживается входной патрубок. все собрал. особо не заморачивался по поводу крепления всей конструкции, закрепив все полосками монтажной ленты.
завел мотор и проверил герметичность всей системы. мотор рвал тонкий полиэтиленовый мешок, надетый на трубу, то есть, система герметична.
в завершение, в пластиковой крышке, закрывающей механизм стеклоочистителей, насверлил по 2 группы отверстий, напротив концов всасывающих труб.
с этой конструкцией я проехал 6 т.км. каких-либо изменений в работе двигателя я не заметил, то есть, воздуха мотору хватает. повысился шум: если хорошенько нажать, слышно, как воздух всасывается в трубу. немного ухудшилась вентиляция салона.
ну и демонстрация. надо сказать, что бродов действительно было много, но они оказались неглубокими: большинство не выше 2/3 колеса. этот, самый глубокий, лежал вне маршрута поездки, я просто решил съехать к морю. по этому как-то не подумалось, что это надо сфотографировать. осталась только запись с регистратора. после я открыл капот и посмотрел: радиатор был мокрый до верха, место, где стоял штатный воздухозаборник, тоже было мокрое. так что, выходит, я не зря старался.
по возвращении из отпуска демонтаж и возврат к штатной системе занял 10 минут: выдернул гофры из уголков и поставил родной патрубок.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🎥 Видео
сапун: причина протечки масла мостаСкачать
Редуктор заднего моста Киа Спортаж, Хендай Туссан Хендай IX35 53000-39200 53000-3B200Скачать
Сапун и отбойник заднего моста из подручных материалоСкачать
Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать
Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать
Завыла раздатка Хендай туксон!Скачать
100 тест как определить откуда течет масло. Двигатель или коробка?Скачать
Купить редуктор заднего моста Hyundai Kia или ремонт. Причины появления гула и возможные последствияСкачать
Hyundai Tucson замена сальника привода заднего редуктораСкачать
Замена подшипника муфты включения заднего моста Hyundai TucsonСкачать
САПУН РЕДУКТОРА заднего моста на Тойота РАВ 4. Как расшевелить закисший САПУН?Скачать
Вывел сапун и результатом очень доволенСкачать
как избежать течи, нового сальника на приводеСкачать
Устройство сапуна автомобиля.Скачать
⛔️ДОЛГОЖДАННЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАПУЩЕН❗❗❗ УНИВЕРСАЛ ЛАДА НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ ВЕСНОЙ🔥 НОВОСТИ СЕГОДНЯ✅Скачать
🔥ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВАДОВ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА HYUNDAI TUCSON 🔥Скачать
3 причины утечки трансмиссионного маслаСкачать
Hyundai Tucson Замена сальника редуктора заднего приводаСкачать
