Рано или поздно каждый владелец квадроцикла CFMOTO (да и других марок) столкнётся с такой неприятностью как износ втулок задних шкворней. Как определить, что втулки изношены? Во-первых, при шприцевании шприц очень легко продавливает смазку. Во-вторых, если покачать заднее колесо из стороны в сторону, будет заметен люфт. Опасность эксплуатации квадроцикла с изношенными втулками в том, что повышенная нагрузка будет передаваться на ступичные подшипники, и они тоже выйдут из строя.
Необходимо следить за состоянием втулок. Нужно соблюдать периодичность смазывания: каждые 300 км, либо после серьёзных водных покатушек. И, в случае появления люфта, заменять втулки.
На моём CF500-A слабый люфт появился где-то через 1000 км пробега, и я приобрёл комплект втулок для замены. Всего на оба колеса приходятся 8 втулок, по 4 на ступицу. Каталожный номер втулки CFMOTO – 9010-060004, цена 80 руб за штуку (получается 640 руб за комплект). Но поставить эти втулки я не успел. Сейчас в продаже появились такие же втулки, но не родные от CFMOTO, а российского производства, сделанные из капролона – чрезвычайно прочного полимера. Капролон как раз предназначен для изготовления таких деталей как втулки, вкладыши, ролики, шкивы и т.д. Эти втулки стоят дороже, 200 руб за штуку (1600 руб комплект), но зато они практически вечные и даже не нуждаются в смазке!
И вот так я стал обладателем двух комплектов втулок – родных металлических и альтернативных капролоновых. Правда, откатался я на старых втулках аж до 1600 км – всё не было времени заняться.
Помимо втулок, для замены необходимо приобрести 4 направляющих рычагов (пальцы, шкворни) – каталожный номер 9010-060005, цена 50 руб. Потому что старые направляющие также будут иметь износ.
Процедура замены втулок одинакова для обоих типов втулок. Она легко проводится в домашних условиях самостоятельно.
- ключ на 17 для снятия колеса, домкрат
- выколотка, молоток
- длинный болт с резьбой М8 (а лучше – М10), шайбой и гайкой
- 2 ключа на 15
- ветошь, перчатки
- смазка или масло
А также потребуется комплект из шприца и смазки – ведь придётся произвести процедуру шприцевания.
Приподнимаем квадроцикл на домкрате, ключом на 17 отвинчиваем колёсные гайки и снимаем колёса.
Если в районе втулок наблюдается сильное скопление грязи, рекомендую её очистить – работать будет гораздо приятнее, да и ни к чему грязи попадать в рабочие узлы. Старую смазку можно смыть бензином.
С помощью двух ключей на 15 нужно выкрутить оба болта, крепящих рычаги.
Снимаем заглушки со втулок.
Вынимаем направляющие рычага (пальцы).
Теперь с помощью выколотки (металлического стержня) постепенно выбиваем втулки. Выбивать нужно не очень сильными ударами, переставляя выколотку изнутри крест на крест. То есть, сначала бьём по нижней части, потом по верхней, потом по передней, потом по задней и снова по кругу – чтобы втулка выбивалась равномерно.
Втулка сначала будет сопротивляться, но потом пойдёт легко.
Теперь берём новые втулки и новые пальцы, смазываем сами втулки, пальцы и посадочные места внутри кулаков смазкой или маслом.
Палец нужно сразу же установить в одну из втулок, затем пропустить через кулак и вставить во вторую втулку. То есть, втулки нужно усаживать на место обязательно уже с пальцем внутри. Иначе его потом будет сложнее вставить внутрь, а кроме того, когда палец находится на своём месте, втулка будет максимально чётко запрессовываться на место на следующем шаге.
На фото палец видно с края, его надо протолкнуть поглубже, чтобы попал во вторую втулку.
На втулки надеваем штатные заглушки. Берём длинный болт (у меня вместо болта длинная шпилька), пропускаем через втулки, наживляем шайбу с гайкой и аккуратно двумя ключами закручиваем гайку, запрессовывая втулки на место.
Втулки можно устанавливать только методом запрессовки. Методом забивания молотком – ни в коем случае нельзя, потому что при перекосе может образоваться задир, особенно при металлических втулках. Да и вообще, молотком это делать сложнее.
В обратном порядке собираем узел.
Теперь надо прошприцевать кулаки, про это можно почитать здесь. Капролоновые втулки, вероятно, не поддадутся шприцеванию, поскольку зазоров просто не будет (впрочем, это зависит от размеров при изготовлении). Но попробовать не помешает.
Готово! Люфт устранён, ваш квадроцикл снова может ездить без опаски для ступичного подшипника.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Видео:Замена втулок амортизатора квадра на капролоновыеСкачать
CFMOTO 500А
lovez971
Активный участник
антонМ5
Старожил
Andrey1983
Новенький
антонМ5
Старожил
По списку в Якутию:
-колодки передние, много)))
-колодки задние,поменьше
-колодки ручника, 2кт
-датчик скорости 2шт
-фильтр масляный 3-6шт, от пробега зависит
-фильтр воздушный 2-3шт
-фильтр топливный 2шт
-кольцо соеденит. глушителя с приемной трубой 5шт
-втулки заднего кулака, длинные 8шт, большие (короткие)16шт
-подшипник ступицы 4шт
-пыльники ШРУС 4+4 нар.+внутр.
-крестовина малая 3шт
-крестовина большая 1шт
-ремень вариатора 1шт
-замок зажигания 1шт
-корпус дифференциала 1in
-кнопка включ.переднего редуктора (блок) 1шт
-реле стартера 2шт
-реле подключения переднего редуктора 1шт
-лебедка, а если нет, надо вот что:
-кнопка лебедки
-реле лебедки
-свеча 2шт
-лампы Н4 35/35 2шт
-всякая мелочь — болты, гайки колес,гайки ШРУС(ступицы),и т.д
Читайте также: Японские амортизаторы для тойота
Это что точно надо. Еще можно долго писать, но дай Бог, чтобы не пригодилось!
Andrey1983
Новенький
romio_t
Старожил
антонМ5
Старожил
kostja74
Активный участник
антонМ5
Старожил
Dimix
Новенький
По списку в Якутию:
-колодки передние, много)))
-колодки задние,поменьше
—колодки ручника, 2кт
—датчик скорости 2шт
—фильтр масляный 3-6шт, от пробега зависит
-фильтр воздушный 2-3шт
—фильтр топливный 2шт
-кольцо соеденит. глушителя с приемной трубой 5шт
—втулки заднего кулака, длинные 8шт, большие (короткие)16шт
-подшипник ступицы 4шт
-пыльники ШРУС 4+4 нар.+внутр.
—крестовина малая 3шт
—крестовина большая 1шт
—ремень вариатора 1шт
-замок зажигания 1шт
-корпус дифференциала 1in
-кнопка включ.переднего редуктора (блок) 1шт
-реле стартера 2шт
-реле подключения переднего редуктора 1шт
-лебедка, а если нет, надо вот что:
-кнопка лебедки
-реле лебедки
-свеча 2шт
-лампы Н4 35/35 2шт
-всякая мелочь — болты, гайки колес,гайки ШРУС(ступицы),и т.д
Это что точно надо. Еще можно долго писать, но дай Бог, чтобы не пригодилось!
Dimix
Новенький
Dimix
Новенький
MarkovAleks
Активный участник
m1cr0sh
Активный участник
Вам сейчас наговорят. относитесь проще. говорите доставка у Вас 2 месяца? значит будем исходить из этого. скажем что за 2 месяца Вы накатаете 3000 км. и так по списку.
-колодки передние, много)))
«годзиловских» хватает грубо говоря на 500 км. ну у меня так от 500-1000 км. но вещь не перво необходимости, можно и самому накладки наклепать, ежели чего можно и без тормозов (метал по металу) тормозить.
т.е. в запасе пусть будет 16 шт (продаются парами) — 650 руб пара
-колодки задние,поменьше
на 3000 км ну полюбэ хватит. а если и не хватит см выше.
запас — 0 шт
-колодки ручника, 2кт
вообще не зная нафиг они нужны
запас — 0 шт
-датчик скорости 2шт
нужен скажем если без навигатора по одометру ориентироваться. если можете без этого то тоже исключаем из жизненно необходимых вещей
запас — 0 шт
-фильтр масляный 3-6шт, от пробега зависит
есть куча аналогов, я беру GM от матиза
если расматривать полную автономию пусть будет в запасе 5-шт 250 руб шт
-фильтр воздушный 2-3шт
за 3 тысячи ушатать фильтр. это надо иметь очень плохую карму
запас -1 шт. 300 руб шт
-фильтр топливный 2шт
см про фильтр воздушный, в добавок подходит от чего угодно.
ну ладно пусть будет в запасе 1 шт 50 р шт
-кольцо соеденит. глушителя с приемной трубой 5шт
мне хватает на 2000-3000 км
но пусть бует в запсе 2 шт, цена 70 руб шт. НО при замене кольца ОБЯЗАТЕЛЬНО менять все 4 пружины, я беру от жигулей от задних барабанных тормозов класики, короткие пружины 10 руб шт
-втулки заднего кулака, длинные 8шт, большие (короткие)16шт
можно ездить с люфтом очень долго, 3000 км уж точно. особено если еще и смазывать изредка.
родные комплект гдето 1000 руб если из капролона заказывать в пределах 2000 руб за комплект
-подшипник ступицы 4шт
3000 км полюбе отьездять
но для успокоения пусть в запасе будут 4 шт, 1000 руб штука
-пыльники ШРУС 4+4 нар.+внутр.
дело случая,
запас 4 внешних и 2 внутренних вполне оправдан 800 руб за штуку
-крестовина малая 3шт
пусть в запасе будет 2 . 350 руб шт
-крестовина большая 1шт
много аналогов. я беру от японских джипов
пусть будет 3 шт 500 руб шт
-ремень вариатора 1шт
будем исходить из того что хватает его на 3000-6000 к, но убить можно и гораздо раньше
запас — 1 шт 9000 руб за оригинал, 3000 руб за аналог
-замок зажигания 1шт
нехрен он нужен
тумблер скрытый поставил и забыл если что, или на скрутку и в путь
запас — 0 шт
-корпус дифференциала 1in
если проебать момент с клином сателлитов то можно очень не кисло попастьна редуктор ремонт — 20000 руб.
и корпусом дифа тут не отделаешься. корпус диффа это если сорвешь блокировку переднего моста. можно и без нее катать. не включаю в список необходимых запчастей..
запас — 0 шт
-кнопка включ.переднего редуктора (блок) 1шт
система там не простая. но если разобраться можно хоть тумблеры подключить. да и смерть кнопки.. чтоб совсем окончательная маловероятна. как минимум можно почистить контакты и включить передок.
запас 0 шт
Читайте также: Задние амортизаторы каяба для мазда 3
-реле стартера 2шт
-реле подключения переднего редуктора 1шт
можно заводить и ключем замыкая контакты.. а вот остальные реле можно и прикупить. пусть будут. главное понимать какое реле за что отвечает
запас по 1-2 шт каждого вида цену не понмю.
-лебедка, а если нет, надо вот что:
-кнопка лебедки
-реле лебедки
исключаю лебедку из жизнено необхоимых устройсвт. лучшая помощь мужику в лесу — вага побольше
кнопку лебедки можно заменить на соответсвующий тумблер.
соленоид лебедки. можно держать в запасе, это гдето 2000 руб шт.
-свеча 2шт
свечи на 3000 км хватит полюбэ
запас — 1 шт, цена что то около 200 руб
-лампы Н4 35/35 2шт
при крайней нужде можно поставить р4 55\60 вт НО если фары будут грязные то моно оплавить пластик! я успешно откатал несколько тысяч с такой лампой, в центре пластик фары члегка потемнел. ну и фиг сним
запас 2 шт, цену не помню. а лучше ставить доп свет, много доп света. чтоб при смерти 1 фары остальные еще светили
-всякая мелочь — болты, гайки колес,гайки ШРУС(ступицы),и т.д
гайка шруса на каждый пыльник итого 6 шт пусть будет. остальных гаек/болтов. даже на знаю, если это полная автономия возмити по несколько шт каждого вида
масло!
на 3000 км это 8 л а лучше 12 л, оно не испортиться и все равно пригодиться.
я беру масло за 1600 руб — 4 л
масло в редуктора, 1-2 л 600 руб за литр
релерегулятор 1 шт цену не помню.
втулки амортизаторов я переделываю и ставлю втулки амортизаторов кабины камаза ,чтото около 30 руб за штуку.. надо 8-16 шт на все аморты. в зависимоти от того как ставить по 1 или 2 втулки на ухо.
едем дальше. у знакомого квадр в тайге с осени стоит с 3-мя из 4-х порваных приводов.
вытащили из болота на настил, накрыли тентом, вывести по осени не успели.
привод в сборе 7000 руб..
Видео:Аналог Ruville 985207 для передних сайленnблоков Cfmoto 500Скачать
Амортизаторы от CFMOTO CF800-X8 на CF500-A
Как известно, на мотовездеходах CF500-A установлены совсем простые амортизаторы со средненькими показателями работы. Прокатившись разок на CF625-X6, я ощутил разницу в комфорте, на X6 подвеска работает ощутимо приятнее. Не могу сказать, что на 500-ке всё плохо – нет, я и раньше не жаловался, но когда садишься на более качественную технику, это чувствуется. Я изучил АТВ-форумы и вычитал, что на 500-ку можно поставить амортизаторы от более старшей модели (X6), и это добавит существенного комфорта.
Я поколебался какое-то время, но решил попробовать. Ясное дело, что комплект новых амортизаторов я покупать не собирался, так как его официальная цена превышает 21 тыс руб, поэтому я нашёл в продаже б/у амортизаторы от CF800-X8 (они такие же, как на CF625-X6) с минимальным пробегом и в отличном состоянии. И главное – по нормальной цене (10 тыс руб). Читал, что можно найти и за 8, но мне такое предложение попалось уже только после того, как купил (да по-другому и быть не могло). Ну да ладно.
Вот такие прибыли амортизаторы. Как новенькие!
Я замерил исходный клиренс моего квадроцикла, чтобы было от чего отталкиваться. И спереди, и сзади он оказался 28 см.
Для дальнейшей работы потребовались только 2 ключа на 15, а также домкрат и ключ для колёсных гаек. Сложностей нет, всё дело техники. «Back» – задние, «Front» – передние, перепутать сложно.
Поддомкрачиваем квадроцикл, снимаем колёса и амортизаторы.
Вот сравнение в длине старых и новых амортизаторов. Ровно 40 см от верхнего края до нижнего, или 37 см между центрами посадочных отверстий. Одинаково. Однако обратил внимание, что у штатных амортизаторов длиннее внешняя часть штока. Это говорит о большем возможном ходе подвески на 500-ке? Хм, интересно… Ещё у новых амортизаторов нет пыльника.
То же самое у передних. И, кстати, пружины сжаты совершенно одинаково.
Обе модели абсолютно идентичны и по длине, и по внешнему диаметру. И даже по количеству витков пружины.
Поставить амортизаторы оказалось очень легко, они встали вместо штатных без всяких переделок. Миллиметр в миллиметр. Задние амортизаторы:
Интересно, что вместо сайлентблоков здесь используются шарнирные подшипники. Поэтому амортизаторы можно слегка покачать вокруг своей оси. Но главное, что подшипник прочнее и надёжнее, чем сайлентблок.
И то же самое – установленные передние амортизаторы:
Вот всё и готово. Замерив клиренс при штатных настройках, я обнаружил, что квадроцикл приподнялся на 2 см.
Ну ещё бы. Новые амортизаторы рассчитаны на более тяжёлый квадроцикл. Ведь сухая масса CF500-A – 340 кг (с лебёдкой), CF625 – 365 кг, а CF800 весит 403 кг. На 60 кг тяжелее, чем мой.
Читайте также: Газовый амортизатор 2500 n
Я, конечно, порадовался увеличению клиренса, однако было совершенно очевидно, что при такой настройке из квадроцикла должна была получиться жёсткая табуретка. Но в этом мне и нужно было убедиться на практике. Первое впечатление, как ни странно – я стал выше сидеть! Всего-то 2 см, а разница очевидна. Хотя я думаю, что в реальности при загрузке водителем разница всё-таки больше, чем в 2 см, ведь штатные пружины были менее жёсткие, следовательно, при нагрузке проседали больше.
Кстати, что интересно: покачавшись на мотовездеходе вправо-влево, я услышал свист-шипение спереди. Видимо, новые амортизаторы (передние) – газо-масляные, а старые были чисто масляными, потому что такого звука я раньше не слышал. Задние, похоже, тоже масляные, так как там всё тихо.
Я поехал немного прокатиться по окрестностям. Да, жестковато! Ведь штатные амортизаторы были у меня установлены почти в самом мягком положении. С новыми же я ощущаю все кочки, будто еду не на квадроцикле (который мягко глотает все препятствия), а на машине. Зато в поворотах крены если не нулевые, то очень маленькие. Это, конечно, плюс. Но всё равно нужно делать настройку помягче.
Итак, я вернулся домой и немного отпустил пружины (для чего нужен ключ-шестигранник на 2,5 мм и штатный ключ для регулировки пружин), сделав клиренс таким же, как и был до того. И занялся более глубоким тестированием.
Что изменилось в поведении квадроцикла CF500-A после установки амортизаторов от CF800-X8?
На ровной асфальтовой дороге. Здесь меня ждало жуткое разочарование. На скорости от 30 до 60 км/ч (я так в основном и езжу по дороге) из-за неровной резины Deestone Mud Crusher (я уже писал об этом) квадроцикл стало колбасить. То есть, едешь будто на лошади: он раздражающе прыгает с частотой несколько герц. Однако на высоких скоростях (80 км/ч и выше) эффект исчезает: квадроцикл идёт очень гладко, ничего не трясёт. Это хорошо, но мне стремновато ездить на высоких скоростях.
Я пытался играть настройкой жёсткости пружин, но ничего не добился. Тогда спустил давление в шинах до 0,2 атм (давно нужно было бы это сделать), квадроцикл стал ехать без подпрыгиваний. Будем надеяться, что при таком давлении колеса не разбортируются в грязи.
На неровной грунтовке. Вот где случился приход. Мотовездеход стал более собранным, идёт прямо и чётко, как ледокол. Небольшие канавки не замечаются абсолютно – это я вообще не понял, как так получилось. Канавка есть, а при проезде обратной реакции от неё нет.
По распаханному (и засеянному) полю теперь тоже ехать очень комфортно – можно сказать, тряска почти исчезла. По крайней мере, заметно уменьшилась.
По рытвинам и колдобинам. Здесь приход наибольший. Квадроцикл стало значительно менее качать из стороны в сторону. Полностью исчезло такое явление как пробой подвески (выражавшийся у меня как шорканье резины о кожух фары). Ямы можно проезжать в два раза быстрее. Я без задержек пролетел небольшой «триальный» участок, только и успевая крутить руль.
В поворотах. Я вообще-то не очень люблю «лосиные тесты», поэтому резких поворотов не делаю. Поэтому сложно сказать, насколько квадрик стал устойчивее. Теоретически – да, но на практике мне это проверить сложно, да и нет желания.
Проезд препятствий. Такие препятствия как лежачие полицейские субъективно проходятся так же, как и было ранее.
С пассажиром. Я покатался на пассажирском месте и, по моим ощущениям, стало лучше, комфортнее. Раньше, видимо, трясло сильнее, из-за чего перенапрягалась спина. Сейчас благодаря собранности квадроцикла он идёт ровнее.
Какие выводы и какое моё мнение? Безусловно, квадроцикл стал более внедорожным – управляемость и собранность улучшилась. Вместе с тем, хуже стало ездить по ровному асфальту на средней скорости (но это «заслуга» моей резины, а не амортизаторов). Поэтому лично у меня впечатление неоднозначное. Если бы резина была более качественная, вопросов бы не было.
Порекомендовал бы я такую замену другим? Если рассматривать официальную цену комплекта – однозначно нет. А вот за 8 тысяч – можно, конечно, если эти деньги не последние. Однако лично я считаю, что приобретённый эффект уплаченных денег не стоит, какого-то неожиданного чуда не произошло (как, например, было у меня при установке демпфера на руль). Хотя я читал, что многие в восторге.
И вообще, возможно, что подобного эффекта я бы достиг, просто увеличив жёсткость штатных пружин.
Но, как бы то ни было, теперь я буду ездить на амортизаторах от CF800-X8!
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📹 Видео
Где взять сайлентблоки на амортизаторы квадроцикла CFmoto, Yamaha grizzly???Скачать
Квадроцикл CFMoto-2A, про сайлентблокиСкачать
Капролоновые втулки в амортизаторы CFMOTO Х6Скачать
замена втулки переднего амортизатора CF 500 2AСкачать
Ремонт амортизаторов. Как продлить жизнь втулки амортизатораСкачать
stavaleks Переделка саленблоков амортизаторов CF Moto 500Скачать
Про капролоновые втулки для подвески.Скачать
CF MOTO 500.Подвеска,салентблоки Ч.2Скачать
Настройка амортизаторов на квадроциклеСкачать
Ремонт амортизатора с квадроцикла CF MOTOСкачать
Амортизатор CF MOTO 500 ( часть 2)Скачать
CF MOTO 500 Амортизатор переделка на KYB своими рукамиСкачать
амортизаторы для квадроцикла CF MOTO 500Скачать
амортизаторы стоковые квадра cfmoto через четыре годаСкачать
Амортизаторы для квадроцикла Cf Moto (500,X5,X6,X8) обзорСкачать
Stels Guepard 2017, установка сайлентблоков от Daewoo MatizСкачать
Как правильно заменить втулки в рычагах квадроциклаСкачать
амортизаторы от НИВЫ для CF 500Скачать
