Всем салют! ребят подскажите пожалуйста. Столкнулся с заменой нижней втулки амортизатора. От чего подходит или что придумать можно. Спасибо!
Видео:Ставим амортизаторы от Нивы, взамен оригинальных на квадроцикл Stels 600 DinliСкачать
Комментарии
Если столкнулся. скажи стоковые размеры. и уха и втулки, с резинкой разберёмся.
Допустим, тоже этот вопрос интересует, но ещё не раскинул аморты.
Оттуда и плясать будем
Блин Вик , я забыл а ты не напомнил . У меня на работе есть размеры . Завтра напомни и я скину.
Разобрали мой аморт и вот ловите размеры Оригинального сайлент блока.
Только выбивать его из аморта это тот ещё гемор
Есть такой момент! Тоже намучился!
Ну это писец какой то! Куда не залезь, везде нужен токарь, гора инструментов и еще куча всего. я так понимаю еще никто ничего не подобрал.
Дерзайте , размеры я Вам дал нарисуйте эскиз и по магазинам. Как подберёте отпишитесь и люди Вам спасибо скажут.
вот вроде оно чуть только по длиннее но это не беда http://vtr.su/shop/silentbush/FO1002RP
К сожалению он без внешней обоймы , но нужно пробовать.
ну на форде он как то работает
У меня не было ни разу Форда , по этому не знаю.
смущает диаметр. у нашего 30 а у этого 29,5 как бы не болтался там через неделю. но как вариант
а вот еще куча замен FDAB-005 ;2101-005;15-0029
FDAB-005 вроде оно! и то вопрос встанет или нет, потому то у нас втулка ровная а этот . 005 с выемкой под родной аморт.А на остальные артикула размеры никак найти не могу
Сайлентблок переднего рычага ВАЗ-2108 отдаешь токарю и никаких проблем. У меня сезон отработал.
Привет Коля73! А ты на своем опыте проверял предложенные сайлентблоки в амортизаторы? Или знакомые мож?
Без дефиса остальные пишутся, тогда бьет.
Могу по FDAB-005 сказать вот что.
1. По длине они больше- пилить.
2. Посадочные места у форда как я и переживал меньше(я имею в виду ширину уха форда)- стачивать.
3. Как то ну не то. Больно ух легко вошли- Посмотрим на сколько хватит.
4.Доступно и не дорого(03.10.2015 в экзисте- 185р.шт).Делов на 20 мин-2 аморта
У меня вообще ощущения,что в от в верхнем ухе они как то на излом в скручании идут.
Т.е. они уже отработали почти свой ресурс и видно как будто что их там выгибает/ скручивает. как будто сам аморт с резиной скручивает относительно втулки
Не обратил внимания. Я так не запаривался
тоже как оказалось разбиты в хлам нижние втулки передних аммортов, что ставить то на замену?
Я точил ребятам из капролона , пока без нареканий.
Дим я тебе вчера на почту написал на счет цены, ответь)
Я пока не могу дозвонится до ребят , которые с ними катают.
Дим ну почта и телефон мои у тебя есть, как что сразу пиши, а то у меня аморт вообще болтается там, случайно заметил когда тяги снимал
Вот так всегда и бывает
А по другому никак
Я в Теме! Тоже нужны. в верхние и нижние Ушки(комплект, по врозь заказывать смысла вообще нет)
RE: foks
Старые сфотай. хочется посмотреть «с чего расхреначиваются» см.мой пост выше. свои тоже отфотаю
Видео:Cайлентблоки на Stels 500 от скутераСкачать
FAQ Stels 500K: ходовая
Ступичные подшипники
Чрезмерный износ и выход из строя ступичных подшипников вызван использованием производителем низкокачественных компонентов (проблему обнаружил АлексейЛ). Во-первых, китайские сальники сделаны из материала, быстро теряющего эластичность, а их пружинки – из быстро ржавеющей проволоки. Во-вторых, подшипники применены сомнительного качества, к тому же не полностью герметичные, а лишь с односторонней защитой шайбой (6206 Z). В результате попадания воды и песка появляются посторонние звуки при качении на небольшой скорости («несмазанная телега»). Если же неисправность не устранить, возможно дальнейшее развитие дефекта вплоть до разрушения подшипникового узла ступицы. Можно, конечно, смазать штатные подшипники водостойкой консистентной смазкой, но, если уж разбирать ступицу всё равно придётся, то лучше заменить подшипники на качественные и полностью герметичные (размер 30х62х16, маркировка 6206 2RS, 6206 2RS1). Потребуется их 8 штук при цене за один порядка 300-400 рублей (импортный), хотя можно использовать и отечественные, которые в 5-6 раз дешевле. Особо хочу обратить внимание, что использовать подшипники с защитой шайбой (они не герметичны) не следует. Не понятно, с какой целью производителем использованы именно такие. Похоже, что было, то и поставили, хотя оптимальным вариантом будут именно полностью герметичные подшипники с двухсторонним сальниковым уплотнением (2RS, 2RS1).
Есть и более простой вариант:
Oleg B. писал:
…замена подшипника ступицы, увидел цену родного ауел, но не зря в школу ходил и поставил подшипник подвесного ГАЗЕЛЬ всего лишь за 75 рублей штука
Обратите внимание: нужно покупать именно подшипник от Газели, а не всю подвесную опору, которая, разумеется, обойдётся значительно дороже.
Сальники ступиц имеют размер 38х62х8, подходят от Мазды 626 GC (образца 1985 года), партнумбер G001-25-744A. Процесс замены ступичных подшипников и сальников очень наглядно проиллюстрирован в отчёте MCi. То, какой величины может достигать люфт указанного узла, показано на видео, снятом АлексейЛ:
Шаровые опоры
Слабость шаровых опор является характерной чертой 500K. Сами китайцы говорят, что это, мол, так и должно быть, а явно увеличенные зазоры сделаны «намеренно для лучшей подвижности». Но очевидно, что чрезмерный люфт в шаровых может привести к разрушению узла и потере управляемости. Надёжность восстановительного ремонта шаровых опор (заливка полиамидом) по мнению многих сомнительна и вряд ли восстановленные таким образом шаровые смогут долго проработать на квадре. Покупать оригинал бессмысленно, «фирменные» опоры имеют чрезмерный люфт и низкую надёжность, к тому же в случае с 500К продаются только в сборе с передним верхним рычагом (верхняя) и с поворотным кулаком (нижняя). Благо, что опоры такой же чудаковатой конструкции, какая применена в 500К, устанавливались и на легковые автомобили! Vлад подобрал опоры от Toyota (Yaris, Vitz и другие модели на той же платформе). Для установки требуется немного увеличить отверстие под палец в рычаге (например, разверткой, хотя можно и с помощью другого подходящего слесарного инструмента), а так же подточить сам рычаг. Оригинальную тойтовскую шаровую отдельно не купить, поскольку она идёт только в сборе с рычагом (партнумбер рычага для справки 48068-0Н010), но зато полно неоригинала: FEBI 22911, CTR CBT-56, MOOG TO-BJ-2274, Febest 0120-NCP, Optimal G3-954. Как выглядит шаровая от Яриса можно посмотреть в посте MCi, его отчёт о замене верхних шаровых (Ярис) и рулевых наконечников (Матиз) ТУТ. Отдельно отмечу, что MCi проводил доработку рычагов в заводских условиях, но в принципе можно просто прихватить корпус шаровой от Яриса к рычагу сваркой.
Ещё более доступный способ (к сожалению, предоставленные Oleg B. ссылки на изображения не работают, поэтому оставляю только текст):
Oleg B. писал:
Замена шаровых на вазовские 2110 по 250рублей лучше ставить вот такие так как корпус плотно входит в стандартное отверстие…
Вот что получилось при этом квадр поднимается сантиметра на 4 (сразу шрузы нормально)…
Единственный минус придётся вставить проставки под рулевые тяги чтобы не цепляли об раму вот так…
Вот ещё пара отчётов на тему:
От Pashka989: ТУТ
От Sergik090: Часть1 и Часть2
Читайте также: Задний амортизатор для suzuki jimny
Сайлентблоки рычагов подвески
При износе сайлентблоков подвески пригодится следующий совет (фотографий, к сожалению, также не сохранилось):
Oleg B. писал:
Замена сайлентблоков. Поставил от москвича 2140 с задней рессоры немного подрезав. Внутренняя обойма выжженная родная, цена вопроса 5 рублей сайлентблок, итого на весь перед 80 рублей.
Возможен и другой вариант, с установкой сайлент-блоков верхнего уха амортизатора ВАЗ 2101-07.
Прочая информация по ходовой
В случае, если гайка крепления колеса отвернётся вместе со шпилькой , достаточно просто ввернуть обе детали обратно, посадив шпильку на фиксатор резьбы. Через некоторое время гайку можно будет открутить, шпилька же останется надёжно зафиксированной.
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:
Видео:Где взять сайлентблоки на амортизаторы квадроцикла CFmoto, Yamaha grizzly???Скачать
Взаимозаменяемые детали Stels 700/500H (Baltmotors , Nissamaran и т.д.).
serd1984
Активный участник
Всем привет. Огромная просьба пишите только то, что сами меняли и от чего подходит, желательно с номерами деталей. Если требуется доработка, описывайте её процесс. Всем спасибо.
Фильтр масляный Stels (15200-F39-0000)-MANN (W67/2), Mahle (OC215), SCT (SM160).
Сцепление Yamaha 660:
1) Барабан сцепления, сталь Stels (21210-F39-0000)-Yamaha (5KM-16611-10-00).
2) Диск сцепления, в сборе Stels (21230-F39-0000)-Yamaha (5KM-16620-00-00) не всегда налезает на коленчатый вал, как повезёт.
3) Подшипник роликовый игольчатый HK1816 18х24х12мм Stels (21212-F39-0000)-Yamaha (93315-21813-00).
4) Сальник 35×65×9мм Stels (91102-F39-0000)-Yamaha (93102-35004-00) у меня забился с трудом, немного срезало резину.
5) Sheave, primary fixed Yamaha (5KM-17611-00-00) эту штуку называют внутренней щекой.
Подшипник ступицы передней и задней:
Подшипник двухрядный радиально-упорный Stels (57711-058-0000), (56713-058-0000)-Koyo (DAC3055W) походит на пере и зад.
Колодки тормозные, передние (Emark) Stels (44203-058-0000)-Yamaha (4WV-W0045-00-00).
Сальник (заднего редуктора) 65×90×9мм Stels (26219-058-0000)-сальник ГАЗ-3302 ступицы задней CORTECO 65х90х10 (53А-3103038).
Сальник (сцепления) 35×65×9мм Stels (91102-F39-0000)-Corteco 35х65х12 (19016662B).
Пыльник вала привода переднего моста, передний Stels (?)-чехол ВАЗ-1111 привода внутренний (1111-2215068).
Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, правый Stels (57820-058-0000)-Lemforder (5113402).
Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, левый Stels (57810-058-0000)-Lemforder (5113401).
Видео:Замена втулок амортизатора квадра на капролоновыеСкачать
Stels 500K\500 GT: отзывы, модернизация
Player
Ded Minka
Ветеран форума
Ded Minka
Ветеран форума
Установка амортизаторов ВАЗ 2101-07 на 500К
Для смягчения подвески 500К существуют два варианта доработки:
1) замена амортизаторов на задние из моноподвески (где стоит один амортизатор) от Kazuma Falcon 150-250 (с фактическим лифтом около дюйма)
2) замена амортизаторов на передние от ВАЗ 2101-07 со штатными пружинами 500К
Этот отчёт о втором варианте.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Распинаться в очередной раз о том, что у 500К дубовая подвеска, смысла нет, об этом написано и так немало. А вот о причинах думаю стоит пофлудить. Дело в том, что штатный амортизатор 500К, хотя и довольно мягок, но имеет ход на сжатие всего-то 35-40 мм, а на отбой и вовсе ноль (на сжатие ограничено двумя втулками на штоке, на отбой длиной штока). То есть сжиматься ему почти некуда, а уж отстреливать даже в «нулевом» положении и подавно (заметили уже наверно, как 500К мгновенно «задирает лапу» при поддомкрачивании, и как он любит вывешивать колёса при диагоналке). Вот и причина жёсткости подвески 500К не только в том, что амортизатор жёсткий (на сжатие он даже помягче, чем у ВАЗ 2101-07), а в том, что его ход крайне мал. Сжимаясь, он тут же утыкается в отбойник и передаёт удар на кузов (то есть на раму), а при обратном ходе жёстко упирается «сам в себя» уже в «нулевом» положении (от куда имеем резкие подбрасывания). Чтобы частично компенсировать малый ход амортизатора, пружины у 500К имеют чрезмерный преднатяг (слишком сильно зажаты при сборке стойки), что ещё более усугубляет проблему жёсткости. Такая ситуация никуда не годится не только с точки зрения комфорта и безопасности, но и с позиции надёжности – детали подвески разбиваются, а на раме и вовсе могут появиться трещины.
Подобные проблемы (дубовость подвески) характерны для большинства китайских утилитарников, но зато сложности порождают пути их решения. В частности, владелец CF-500-2 angor33 разработал способ замены штатных жёстких амортизаторов на амортизаторы от ВАЗ 2101-07. Плюсы использования компонентов ВАЗ 2101-07 перед деталями от Falcon в широчайшей распространённости компонентов и низкой их стоимости. Найти запчасти Kazuma можно далеко не везде, да и комплект из четырёх амортизаторов обойдётся в 7-8 тыс. руб., амортизаторы же для «классики» есть буквально повсюду. Плюс первого варианта в максимальной простоте – купил, заменил и погнал. Но и второй вариант относительно не сложен, к тому же его реализация будет интересна для каждого любителя повозиться с техникой (для таких и пишу).
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКА
Поначалу я хотел изменить разработанную angor33 конструкцию, сохранив штатное ВАЗовское верхнее крепление амортизатора, чтобы проводить дальнейшие замены амортизаторов с меньшими затратами времени и не возиться со сваркой высоколегированной стали штока. Однако на деле оказалось, что без переварки рамы установить амортизаторы ВАЗ 2101-07 со штатными верхними креплениями невозможно. Это вызвано тем, что ход подвески 500К вниз ограничен (рычаг ниже не опускается) и возможна установка стойки длиной не более 37-38 сантиметров (да и то со сжатием пружины), а стойка в сборе с переходником получалась никак не короче 40 с лишним. В итоге было решено подварить верхнее крепление штатного амортизатора 500К к подрезанному штоку амортизатора 2101-07 (как в первоисточнике).
ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ
Амортизаторов для ВАЗ 2101-07 продаётся огромное множество, что же выбрать для 500К? По большому счёту подойдут амортизаторы любого производителя, но дам пару советов. Несмотря на некоторые различия в конструкции верхней части штока, все амортизаторы для «классики» предусматривают одинаковое крепление (разница в толщине верхушек штока компенсируется разницей в толщине металлической втулки, на которую одеваются верхние эластичные втулки). Все имеют практически идентичные размеры с незначительными отклонениями друг от друга. Это касается как толщин корпуса (к слову, у большинства он имеет вогнутости ближе к нижнему концу), так и параметров рабочего хода (возможно, он различается, но в пределах нескольких миллиметров, что для нас не принципиально).
Если есть цель потратить минимум средств, вполне подойдёт СААЗ (по 320-350 руб), сейчас уровень их изготовления вырос, так что за свою цену это очень хороший вариант, причем довольно мягкий на общем фоне, а единственный минус СААЗа – несколько навязчивая передача «дорожной мелочи» вроде небольших камешков и веточек; по опыту Нивы могу сказать, что крупные серьезные удары они глотают неплохо, но «зуд» сглаживают не так, как хотелось бы. Белорусский FENOX отпугивает своим внешним видом, судя по лицевой стороне, сработаны они не очень, хотя стоят на 10% дороже продукции СААЗа. Я же купил SACHS (170577), так как хорошо знаком с их продукцией и могу сказать, что амортизаторы этого производителя самые комфортные, съедают не только большие ямы, но и не допускают «дрожания» подвески при попадании под колёса мелких препятствий, да и цена на них средняя (600-650 руб). Если у кого-то есть другие предпочтения, то не буду навязывать своё мнение, но, в любом случае, покупка амортизаторов для ВАЗ 2101-07 (в т.ч. на квадр) дороже этой суммы неоправданна – за более высокую стоимость ничего принципиально лучшего вам не предложат; покупать продукцию в диапазоне 400-500 руб. также не вижу смысла – эти амортизаторы будут не лучше СААЗа (а то еще и хуже) и гарантированно жёстче.
Если вернуться к жёсткости, то, как всем известно, газонаполненные амортизаторы дубовее своих «просто масляных» собратьев. Исходя из этого, я предпочёл гидравлические амортизаторы без газового подпора («масляные»). Преимущества называемых в народных массах «газовыми» амортизаторов также известны всем – это лучшая стабильность свойств при езде по неровным дорогам. Давление газовой подушки снижает склонность масла к вспениванию, и колёса дольше не теряют контакт с поверхностью при езде по разбитым дорогам (в теории). Это свойство газонаполненных амортизаторов, возможно, могут оценить владельцы спортивных квадров, а вот утилитарнику газовый подпор нужен как зайцу стоп-сигнал. Да и доработку мы проводим не с целью улучшения управляемости (хотя оно тоже ждало меня, несмотря на «неспортивные» амортизаторы), а для повышения комфорта.
Читайте также: Амортизатор передней подвески шакман ф3000
ДОРАБОТКА АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ 2101-07
Будем считать, что амортизаторы куплены, однако просто так на квадр их не поставить. Сначала снимаем штатный амортизатор, при этом для удобства работы стоит отсоединить стойку стабилизатора от рычага. Стабилизатор можно заодно вообще выкинуть – нужды в нём на вездеходе никакой, а установка стабилизатора только назад (да ещё столь толстого) это вообще полный бред и сделано скорее для украшательства. Для демонтажа пружины я просто сточил болгаркой упоры её нижней зубчатой опоры. Сжать пружину полностью очень сложно, а без её практически полного сжатия верхний упор не извлечь. Далее срезаем верхнюю часть штока с верхним креплением.
обрезка (на штатном амортизаторе виден сточенный упор зубчатой опоры)
У амортизаторов 2101-07 обрезаем шток в зоне крепления защитных «стаканов» и привариваем срезанные от штатных амортизаторов 500К верхушки штоков. Не забываем прокачать амортизаторы (сделать 7-10 полных ходов штока) перед резкой! При обрезке с помощью болгарки необходимо не допускать перегрева штока. Я опускал его в воду, а перед продолжением резки вытирал насухо, поскольку диски УШМ боятся влаги и рассыпаются при намокании.
привариваем верхнюю часть штока 500К к амортизатору 2101-07 (на фото одет один отбойник, надо одеть второй такой же, подрезанный на 1/3)
Поскольку штоки амортизаторов 2101-07 подрезаются на грани их входа в корпус амортизатора (при максимальном ходе сжатия), да еще и подвариваются в той же зоне, перед сваркой на шток следует одеть отбойники высотой 40-45 мм, чтобы при максимальном ходе сжатия не допустить попадания негладкой части сварного штока в корпус. Я использовал пару втулок стабилизатора от Волги, рассверлив их до нужного диаметра и подрезав одну по высоте на 5-10 мм.
внутри пружины готовой стойки видны новые отбойники
Варить шток сложно, поскольку одновременно нельзя допускать его перегрева, но и не желательно резко охлаждать место сварки во избежание возникновения трещин. Я после каждой «капли» шва опускал амортизатор (не конец штока!) в холодную воду, замотав шток мокрой тряпкой, затем шлифовал шов с заглублением и проваривал повторно, и так до тех пор, пока не избавился от всех трещин в швах (чёт у меня не очень варилось в тот день). Если у вас нет достаточного опыта работы с дуговой электросваркой, то лучше отдать амортизаторы в руки сварщиков (вероятно можно сварить шток и полуавтоматом, поскольку изгибающих нагрузок на него нет, только вертикальные, прочности шва хватит). Самое главное не забыть указать мастеру на недопустимость перегрева штока (иначе сгорят все уплотнения). Подваривать дополнительный усилитель (трубку) поверх получившегося соединения я не стал – простой шов выдержит сжатие-растяжение без проблем, да и места там особо нет.
Суммарная длина готового изделия при максимальном ходе штока должна быть не менее 34,5-35 см для сохранения дорожного просвета. При желании можно сделать амортизаторы длиной до 38,5 см, это добавит до дюйма просвета, но потребует сжатия пружин при снятии-установке стоек (читай лишнего геморроя), поскольку ход рычага подвески вниз также ограничен (видимо, самим рычагом). Я сделал амортизаторы длиной 35,5 см, что позволило поставить готовые стойки на место без сжатия пружин стяжками на время установки (так удобнее).
Потребуется доработать и нижнюю втулку амортизатора 2101-07, поскольку штатные 500К имеют нижнее крепление болтом М12 (в отличие от CF с его 10 мм), а «жигулёвские» – М10. Для адаптации аккуратно рассверливаем втулку 12 мм сверлом, смазанным маслом (подойдёт и отработка). При этом продвигаться следует буквально по 2-3 мм за подход, чтобы избежать перегрева втулки и вырывания её из сайлент-блока. Сверлим 2-3 мм, даём полностью остыть и т.д. Потребуется порядка десяти подходов, зато втулка будет сидеть на месте. Рассверленная втулка будет иметь толщину стенки 1 мм, чего вполне достаточно (она плотно обжата резиной и нужна исключительно для развязки болта и резины), но если есть желание повозиться, можно высверлить втулку полностью и завтулить вставкой под 12 мм болт (придётся изготовить и новую втулку, подобрать от чего-н. мне не удалось).
рассверленная втулка нижнего крепления
Можно задрочиться ещё круче и переварить нижнее крепление амортизатора на рычаге (от 2101-07 продаётся отдельно) либо даже просто срезать штатное и закрепить «жигулёвское» на болтах, однако гораздо проще рассверлить на 2 мм втулку амортизатора 2101-07.
Теперь необходимо поставить штатную пружину. Верхнюю опору пружины используем штатную от 500К, одев её на шток и прижав отбойниками. Ставить пластиковый пылезащитный стаканчик я не стал (всё равно он висит намного выше, чем надо). С нижней опорой поступил проще, чем angor33. Как он и писал в своём отчете, приварить опору к корпусу амортизатора невозможно – металл тонкий для такой обработки и мгновенно (!) прожигается даже электродом 2 мм на токе 35-40А (не пробуйте!!). Однако я решил всё же упростить конструкцию и не варить опоры к нижней проушине. Вместо этого купил разъемный хомут глушителя ВАЗ 2108 (партнумбер 2108-1203064). Внутреннее его кольцо не одевается на корпус амортизатора 2101-07, однако нам это и не нужно. Разрезаем кольцо на четыре части, после чего можно затянуть хомут на корпусе, подложив три из получившихся «четвертинок» (нужно слегка сточить их внутренние кромки для прилегания всей поверхностью, в процессе поймёте сами, о чём речь). Пружину же перед установкой необходимо сжать, чтобы при полном ходе подвески на отбой она не болталась на амортизаторе, а была зажата между своими опорами. В штатном варианте на 500К пружина была сжата с 22 см в свободном состоянии до 20, я же решил с целью уменьшения жёсткости заневолить её только на 10 мм и сжал до 21 см. Сжимал обточенными автомобильными стяжками (без обточки их лапки не лезут между витками штатной пружины и упираются в корпус амортизатора). Устанавливаем сжатую пружину на амортизатор, одеваем хомут так, чтобы он оказался параллелен продольной плоскости нижней втулки (при установке был «вытянут» продольно относительно рамы квадра), затягиваем хомут, предварительно проконтролировав, чтобы шток был полностью выдвинут из корпуса амортизатора. При этом хомут сильно прижимает «четвертинки» кольца к корпусу, а так же немного врезает их в металл.
Читайте также: Амортизатор кавасаки вулкан 1500
Теперь снимаем стяжки, обрезаем торчащие концы болтов хомутов и получаем готовую к установке стойку.
Особо отмечу, что использовать в качестве нижней опоры пружины большую гайку вряд ли возможно, поскольку корпус амортизатора не только довольно тонкий (порядка 1,5 мм), что не позволит нарезать резьбу, но и неровный, с вогнутостями и выпуклостями.
УСТАНОВКА
Поскольку на предыдущих этапах я изготовил полностью готовые стойки, свободно входящие в штатные места без необходимости сжатия пружин, то просто поставил их на место с использованием штатного крепежа (не забудьте про хитрые втулки верхних креплений!). Если ваши стойки будут длиннее 35,5 см, то при установке потребуется сжать пружины.
стойка системы «амортизатор ВАЗ 2101-07 плюс пружина 500К» на месте
РЕЗУЛЬТАТ
В моём случае (длина стоек 35,5 см и «роспуск» пружины на 1 см) увеличение дорожного просвета составило 0,5 см (плюс 1,5 см длинны стойки, но минус 1 см на роспуск пружины). Цели лифтануть не ставил, поэтому более чем доволен – расчёт оказался верным и на деле, просвет из-за «роспуска» пружины не уменьшился. Порадовало и увеличение хода на отбой на 15-20 миллиметров, а это как раз то, чего не хватало 500К с его сильно ограничивающими ход вниз штатными амортизаторами. Дополнительный ход на отбой это очень хорошо на бездорожье (колёса будут вывешиваться позже), особенно с учётом того, что при моей конструкции ход на сжатие при этом не только не сократился, но и увеличился, причём потенциально (если позволит пружина) раза в полтора. На деле же он будет как минимум больше на тот сантиметр, на который была «распущена» пружина, а далее будет ограничиваться жёсткостью пружины (а не втулкой на штоке амортизатора, как в штатном варианте).
Для иллюстрации в разнице хода на отбой при вывешивании: слева переделанная стойка (колесо ещё стоит на земле), справа – пока штатная (колесо уже вывесилось).
Также происходит и на бездорожье. Со штатными амортизаторами, не имеющими хода вниз, колёса вывешиваются слишком рано. Это, конечно, частично нивелируется межколёсными блокировками, но в таком случае тяга передаётся только через нагруженное колесо, которое может в одиночку не вытолкнуть квадр из ловушки, а наоборот закопаться, посадив на брюхо. Также бОльший ход вниз позволяет двигаться в более глубокой колее даже при равном дорожном просвете – там где у 500К со стандартным ходом на отбой колёса уже повиснут в воздухе, у доработанного они до определённой степени будут продолжать опираться на землю даже после контакта днища с грунтом. В общем, дополнительный ход вниз + блокировки = настоящая сила.
Прошло 3 месяца, наконец-то добрался до квадра…
ИСПЫТАНИЯ
Не выкладывал отчёт, т.к. испытать времени не было, соотв. результат был неизвестен. Советовать же непроверенные решения не хотелось, мало ли что…
Поскольку пока заменил только задние амортизаторы, смог оценить работу задней подвески. Зато на сколько меня поразил контраст с передней, где пока стоят штатные!!
Там, где руль просто выбивает из рук, зад практически ничего не чувствует (местами такое ощущение, что квадр едет только на передних колёсах)! Скорость движения по бездорожью возросла до полутора раз – там, где раньше приходилось красться, чтобы не сбросить пассажира, теперь можно спокойно идти ходом (причём это касается как колдобин, так и плавных, но длинных бугров). Теперь я наконец понял, зачем утилитарнику тормоза!
При езде в качестве пассажира до скорости 30-40 км/ч (по лесной дороге) теперь можно вообще не держаться за багажник – квадр не норовит скинуть на каждой кочке! На более высокой скорости при небольших прыжках нет прежних сильных ударов ни по заду от сиденья, ни по рукам от багажника. Что ещё важно – с ВАЗовскими амортизаторами нет «запирания» стоек, когда при езде по колдобинам амортизаторы сжимаются, а «отпускают» подвеску вверх лишь спустя некоторое время.
Порадовало и то, что моя конструкция опор пружин выдержала испытания, фиксация пружин стабильна, даже с учётом прыжков! Были у меня сомнения в идее, но теперь улетучились. Может кто-то подберёт более подходящие хомуты – пишите.
Кстати, возможен вариант и ещё более мягкой подвески. Назад можно поставить комплект передних пружин (с амортизаторами ВАЗ, разумеется), а вперёд вместо штатных передних пружины от Урала (возможно с повышенным преднатягом). Амортизаторы ВАЗ 2101-07 в отличие от штатных не допустят пробоев передней подвески с мягкими ураловскими пружинами, т.к. у них гораздо более прогрессивная характеристика (чем выше скорость штока, тем выше сопротивление). Но по мне комбинация штатного расположения штатных пружин и амортизаторов ВАЗ 2101-07 более чем приемлемый вариант. Хочется поскорее переделать перед, да опять времени нет…
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
💥 Видео
Stels Guepard 2017, установка сайлентблоков от Daewoo MatizСкачать
Квадроцикл STELS 500gt -делаем новые амортизаторы!!!Скачать
Ремонт амортизаторов. Как продлить жизнь втулки амортизатораСкачать
Stels Guepard - Уплотнения на ШС амортизатора и замена сайленблока амортизатора на ШС...Скачать
Настройка амортизаторов на квадроциклеСкачать
стелс 500gt с карбюратором от паларисаСкачать
Аналог Ruville 985207 для передних сайленnблоков Cfmoto 500Скачать
Капролоновые втулки подвески квадроцикла. Мой взгляд как он работает.Скачать
Ремонт амортизаторов квадроциклаСкачать
ЗАМЕНА ВТУЛОК АМОРТИЗАТОРА СТЕЛС ГЕПАРД 2016 ГОДА 650 КУБОВ. БЕЛОРУССКИЕ АМОРТЫ. 3 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИСкачать
Как поменять сайлентблоки на квадроциклеСкачать
ШС амортизаторов Stels Guepard. Варианты решения проблемы с шаровыми соединениями амортизаторов.Скачать
Замена АМОРТИЗАТОРОВ на квадроцикле Stels Dinli / Взамен штатных поставил от НИВЫ ВАЗ 2121 на StelsСкачать
Как отрегулировать жёсткость подвески / Регулировка амортизаторов на квадроцикле ATV StelsСкачать
Запчасти на квадроцикл stels 500 GT от жигулей.Скачать
Регулировка жёсткости амортизаторов на квадроцикле Stels / Как отрегулировать жёсткость подвескиСкачать
