Сайлентблок переднего амортизатора газ 31105

Видео:Замена сайлентблока переднего амартизатора не снимая его ВолгаСкачать

Комплект сайлентблоков и втулок для ВОЛГА-31105

Видео:Как поставить сайлентблок в амортизатор ГАЗ 3110 без расточки.Скачать

Комплект сайлентблоков и втулок для ВОЛГА-31105

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
1. Сайлентблок верхнего переднего рычага ГАЗ 31102-31105 – 4 шт. № 18-06-010. ОЕМ: 3110-2904172
2. Верхняя втулка амортизатора передней подвески – 4 шт. № 18-03-006. ОЕМ: 21-2905460
3. Втулка стойки стабилизатора (верхняя) – 4 шт. № 18-02-005. ОЕМ: 24-2906078
4. Втулка переднего стабилизатора ГАЗ 31105 – 2 шт. № 18-01-020. ОЕМ: 31012-2206040
5. Сайлентблок нижнего рычага – 4 шт. № 18-06-011

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
1. Втулка рессоры ГАЗ 2410-3110 — 8 шт. № 18-10-004. ОЕМ: 13-2912028
2. Втулка стабилизатора задней подвески ГАЗ 31105 – 2 шт. № 18-01-019. ОЕМ: 3105-2916040
3. Сайлентблок заднего стабилизатора Волга 31105 – 2 шт. № 27-06-146. ОЕМ: 3111-2916064
4. Нижняя втулка амортизатора задней подвески (конус) – 4 шт. № 18-03-007. ОЕМ: 24-2915432
5. Втулка амортизатора передней подвески (верхняя) – 4 шт. № 18-03-006. ОЕМ: 21-2905460

ПРИМЕЧАНИЕ: нет в комплекте: Сайлентблок рессоры — 2 шт.

Повышенная износостойкость материала полиуретан обуславливает более длительный эксплуатационный ресурс деталей подвески.

Полиуретан по своим параметрам во многом превосходит резину. Автозапчасти из полиуретана обладают высокой эластичностью, устойчивостью к механическим воздействиям, абразивоустойчивостью, стойкостью к агрессивным средам, в том числе к нефтепродуктам.

Мы осуществляем доставку товаров в количестве от 1шт. по всей России и за рубеж. Во время оформления заказа вам будет предложен список из доступных для данного заказа способов доставки с расчетом сроков и стоимости.

Для некоторых способов доставки необходима предоплата за услуги доставки, в таком случае стоимость доставки будет включена в итоговую сумму заказа и является окончательной, при получении больше ничего платить не требуется.

Для способов доставки без предоплаты за услуги доставки расчетная стоимость является справочной информацией и может измениться по не зависящим от нас причинам, точная сумма будет определена на момент вручения посылки, тогда же потребуется оплатить доставку непосредственно организации-перевозчику.

Сроки доставки также носят справочный характер, реальный срок доставки может отличаться от заявленного. К сожалению, мы не можем повлиять на качество работы перевозчика, но стараемся работать только с проверенными и надежными партнерами.

Доставка товара по г. Новосибирску до терминала ТК из предложенного списка бесплатная. Сдача посылок в транспортные компании осуществляется ежедневно по будням. Если вы хотите воспользоваться услугами других перевозчиков, это возможно только при условии самостоятельного оформления заявки на забор груза курьером ТК с нашего склада после согласования с представителем нашей компании.

Все сайты транспортных компаний оснащены функцией отслеживания посылок по номеру транспортной накладной или почтового отправления. После каждой отправки клиенту сообщается номер для отслеживания отправленной посылки, также данная информация фиксируется на сайте в комментарии к заказу.

При заказе ветровых стекол рекомендуем пользоваться услугой по дополнительной упаковке для обеспечения их сохранности при транспортировке. Подробнее…

г. Новосибирск «23» мая 2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», при передаче своих персональных данных Вы соглашаетесь с положениями настоящей Политики обработки персональных данных клиента, а также с приведенными ниже условиями:

«Своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных, которые включают, но не ограничиваются следующими персональными данными: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты, дата рождения, адрес места регистрации или пребывания, паспортные данные, фотографии Обществу с ограниченной ответственностью „Полиуретан“, ИНН: 5408236724, ОГРН: 1055473110846, юридический адрес: 630055, г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля д.9, с целью предоставления мне своих товаров и услуг, включая, но не ограничиваясь: осуществление доставки, предоставление сервисных услуг, идентификация участника в программе бонусной накопительной системы, обеспечение процедуры учета, накопления и расходования бонусов, распространение информационных сообщений (по SMS, электронной почте, телефону, иным средствам связи), в т.ч. информационных сообщений, связанных с оформлением и исполнением моего заказа, моего участия в программе бонусной накопительной системы, о проводимых акциях и специальных предложениях, появлении новых бонусных и скидочных предложений, товаров и услуг, получении обратной связи. Я проинформирован о том, что ООО «Полиуретан» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты моих персональных данных. Согласие дается мной на 10 лет, а в том случае, если я являюсь участником программы бонусной накопительной системы, мое согласие автоматически продлевается на срок моего участия в программе или на срок действия программы. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления соответствующего письменного обращения по адресу: 630055, г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля д.9»

Видео:Замена сайлентблоков нижних рычагов не снимая пружины на газ 31105 "Волга"Скачать

Замена сайлентблоков газ 31105

Видео:Замена передних амортизаторов на ГАЗ 31 10 (Волга)Скачать

Замена сайлентблоков ГАЗ-31105

ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.

Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.

ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ

Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.

С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА

Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:

• Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
• Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
• Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
• Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:

ЗАПРЕССОВКА

Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.

Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок.

СБОРКА

Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСКИ «В ВОЗДУХЕ»

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать

Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи » на 13 » , » на 22 » , съемник резинометаллических втулок.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Очистите места крепления рычагов от грязи.

3. Если автомобиль установлен на канаве, то затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.

4. Если автомобиль установлен на подъемнике, под нижний рычаг подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите пружину. Снимите колесо.

5. Отсоедините от верхнего рычага шаровой шарнир (см. » Замена шарового шарнира » ), и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.

6. Выверните болты крепления верхнего рычага и снимите рычаг.

7. Выньте из внутренних втулок резинометаллических шарниров болты крепления рычага и осмотрите шарниры. При одностороннем смятии, выпучивании или разрывах резинового массива, замените шарнир.

8. Для замены шарнира установите на рычаг съемник так, чтобы стакан съемника оперся на край проушины, а опорная шайба — на наружную втулку шарнира. Наворачивая гайку съемника на болт, выпрессуйте шарнир из проушины рычага.

9. Тщательно очистите проушину рычага от грязи и ржавчины. Если на внутренней поверхности проушины после выпрессовки шарнира остались задиры, удалите их остро заточенным шабером.

10. Смажьте наружную втулку нового шарнира тонким слоем консистентной смазки и запрессуйте шарнир в проушину рычага тем же съемником, что применяли для выпрессовки.

Для облегчения запрессовки шарнира снимите на наждачном круге или напильником небольшую фаску на кромке наружной втулки.

11. Установите верхний рычаг и соберите узел подвески в порядке, обратном снятию.

Болты крепления верхнего рычага окончательно затягивайте только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. В противном случае из-за неравномерного закручивания резинового массива шарнира он быстро выйдет из строя.

Видео:30 ноября 2020 г. Замена амортизаторов передних Волга 31105Скачать

Замена Сайлентблоков Передней Подвески Газ 31105

Пришло время рассказать о моей возлюбленной и возлюбленной во всех отношениях. ОКОЛО фронт кулон. Почему не о твоей спине? В принципе, ничего особенного в задней части нет, но передняя подвеска «Волга». легенда.

Более того, эта легенда время от времени с элементами кошмарного и народного эпоса. Поэтому я постараюсь рассказать вам, что реально и как не бояться страшных историй.

Сначала рассмотрим всю линейку от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле было всего три варианта фронт подвески:

2. ГАЗ-2410 и выше. подвеска

3. ГАЗ-31105. шаровая подвеска.

Давайте внимательнее посмотрим на 24 и 2410. Многие не обнаружат различий, но они есть («Вы видите водосток. ©»). Однако они практически незаметны и движимы только стремлением дизайнеров добавить комфорта автомобилю и сделать его более экологичным. В 2410 году стойка получила внешний изгиб, который позволял поднимать колеса из центра машины, что позволяло использовать более широкие шины. Это изменение вызвало изменение длины. нижний рычаг и рулевая трапеция. На этом трансформация закончилась.

Рассмотрим 31105. Крупномасштабные преобразования уже видны здесь. Система вращения исчезла и появились шарикоподшипники. Верхняя пара рычагов превратилась в единый штампованный рычаг. Резиновые втулки стали сайлентблоками.

Теперь давайте погрузимся в изучение обеих подвесок. В качестве основного мы рассмотрим подвеску 2410, которая использовалась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Болт крепится болтами к передней части корпуса. На балке имеются чашки с пружинами с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для скола. (Буферы ограничения хода вывешены на сайтах подвески) Стальные оси втулки установлены в нижней части планки нижний рычаг. Кольца блокировки пальцев на оси прижаты к втулкам нижний рычаг.

Есть несколько способов решить эту проблему:

1. замена уронил ремонтный палец.

2. замена сайлентблоки (возможно даже в среднем исполнении) как заменить? Нижние рычаги удаляются из ремонтируемой стороны, рукав очищается внутри, стопорное кольцо нагревается и нокдауне, вода вводится в рукав, и луч нагревается вокруг втулки, замена. Я знаю случаи, когда мастера все делали, не снимая балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, осуществляется на основе диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное, не забывать, что машине есть, что сжечь.

3. замена пальцы оси для ремонта оси, проходящей через втулку рычага. Дизайн интересный, но неясно, кто его делает и как все идет, было много случаев поломки этих конструкций. Это можно рекомендовать только в крайнем случае, чтобы вернуться домой издалека.

Внизу. в обоих типах это стальные рычаги с местом для установки: 2410. резиновые втулки с металлической втулкой, 31105. сайлентблоки одна сторона. Крепление: 2410 к резьбовой втулке проставке (шпильку с красной стороны с гайкой), 31105 к шаровой опоры (опор, включенной в заднем рычаге, прикрепленном спереди на спине) на другой стороне. Нижняя пружинная чашка прикреплена к нижним рычагам обоих типов. Я обращу внимание на то, как это там зафиксировано. На стеклянных болтах есть специальные гайки с прорезями. После сборки эти гайки пробивают молоток в их головке. Болты и гайки являются одноразовыми, их невозможно снять без повреждений, я бы не рекомендовал устанавливать обычные гайки, накидные гайки и прочую ерунду. Стабилизатор и нижнее крепление амортизатора прикреплены к нижней пружинной чашке.

Читайте также: Опорные подшипники амортизатора ланос

замена сайлентблоки нижний рычаг волги газ-31105

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

замена сайлентблоки ГАЗ-31105 сделай сам

Я решил изменить Кусты предплечья. Изменено.

Нижние рычаги крепятся к балке пальцами нижней оси. Их нужно смотреть отдельно. Может не показаться, что у них есть заводской магазин, но это не так. Существуют различные типы резьб для тяжело нагруженных деталей, а вот специальные резьбы, обладающие огромным сопротивлением натяжению.

Резиновые упоры подвески 31105 расположены на переднем рычаге, 2410. на стойке.

Верхние рычаги. на 2410 разборный рычаг прикреплен с одной стороны к резьбовой втулке, а с другой к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги прикреплены к платформе верхнего среза. Ось верхних рычагов прикреплена к балке через пластины, которые регулируют углы колес. На 31105 штампован рычаг с установленным подшипник и измельчитель с одной стороны и сайлентблоки с другой. Он установлен на верхней оси рычагов типа 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему. стойке подвески.

Давайте начнем с 31105 по той причине, что это уже не стенд в строгом смысле этого слова, а совместная часть. Здесь все просто. кусок железа прикручен подшипник, с коническим отверстием сверху для монтажа сверху подшипник. Он вращается и вращается и, при правильном уходе и правильной замене шариковых подшипников, живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как написано выше, отличается от 24) имеет две ячейки, в которые установлены втулки с резьбовой проставкой. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обеих сторон и зажата рычагами. С определенным ходом резьбы втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стоек, выдерживая высокие ударные нагрузки. При правильном уходе (шприц) втулки могут выдержать капитальный ремонт подвески. Для самостоятельной замены масляные отверстия должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали каналы во время установки. В верхней резьбовой втулке прокладка имеет свое собственное запирающее масло, дно смазываются из масляного фитинга нижнего опорного штифта. Когда пальцы расслаблены, резьбовую втулку можно скрутить, что приведет к смещению центра втулки, в результате чего рычаг зацепится за внешнюю часть. Будут стуки и скрипы во время движения неравенства.

На внешней стороне подставки имеются выемки для крепления игольчатого подшипника и штифтов. руль. Адаптация и модификация, замена амортизаторов и пружин передней подвески ВАЗ 2113-2114-2115. Штифт вращается в игольчатых подшипниках, ручка прикреплена к штифту с помощью клина, закрепленного гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera ›Бортжурнал› Замена задних подвесок своими руками. Подшипник наконечника закрыт заглушками, которые забиты в канавку. Если пробка была выдавлена ​​во время инъекции или операции, не пытайтесь переустановить ее, удалите новую, она выглядит как полусфера, установите ее, ударив по центру несколько раз. При замене игольчатых подшипников обращайте внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю резьбовую втулку, верхний смазывает упорный подшипник.

Королевская булавка руль. Стальной цилиндр с канавкой в ​​центре для клинового монтажа. Установленный в игольчатых роликоподшипниках кулак вращается. При сборке упорный подшипник крепится на защелке, он расположен между нижней частью верхнего прилива стойки и верхней частью руль. При ремонте главное не забывать, что машина находится на кулаке, а не наоборот. Регулирующие прокладки установлены между подшипником и кулаком, чтобы устранить люфт.

Во время работы штифт чувствителен к развитию, особенно при отсутствии ухода и смазки.

Подводя итог, можно сказать, что подвеска менее технологична, поэтому имеет высокую себестоимость. Пуля с меньшим количеством узлов дешевле для производителя. С точки зрения производительности, с точки зрения ремонтопригодности и трудоемкого обслуживания, абсолютная победа в мяче подвески, с точки зрения надежности в экстремальных условиях и отказоустойчивости, лучший вывод лучше.

В подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует тянуть пальцами нижние оси, если я не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно говоря, эта деятельность абсолютно бесполезна: если есть стопоры, их практически невозможно снять, не сломав болты на 10. Если палец начинает вырываться из втулки, его нельзя спасти протяжкой.

Но я бы посоветовал вам время от времени контролировать затяжку пальцев резьбовых втулок на шарнире. И конечно же, смазать 6 точек шприца подвески. обязательное занятие.

газ 31105. любой ремонт можно сделать самостоятельно

газ 2410. не верь в страшные сказки, для ремонта подвески вам нужны только жим большой скамьи и молоток (ну, немного ума).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к экспертам, если вы не уверены в своих возможностях. Буду рад ответить на вопросы или уточнить тему на форуме.

Видео:замена сайлентблоков нижнего рычага Волга ГАЗ-31105Скачать

Замена сайлентблоков нижних рычагов на шаробалке 31105.

Ненавижу такую работу. Это похоже на пробитое колесо, с которым надо повозиться, а в результате ремонта машина лучше ехать не будет. То же самое касаемо сайлентблоков. Вылезли резинки, рычаги стали раком, резину начало поджерать, а на неровностях машина неустойчивая.

Ну что, деваться некуда, надо менять. А не хочется… шо пипец! Порылся в интернетах, чтобы узнать, как это люди делают. Был очень разочарован, ибо толковой информации, как это сделать самостоятельно, найти не получилось. Либо подробные рассказы, как поменять на верхних рычагах (что и естественно, что их там менять?), либо какие-то дебильные видосики ни о чем… Ну да ладно, главное заставить себя начать.
Прокрутив в голове всю предстоящую процедуру, решил немного подготовиться, прежде чем приступить. Первым делом были куплены сами сайлентблоки, пара болтов на всякий случай, накидной ключ на 27 под трубу и пацанам на работе заказал раму для перепрессовки из куска 100-го швеллера. Вот такую, под домкрат:

Это чтобы тиски не насиловать. Ну и понеслась:
Подымаем машину на домкрате, снимаем колесо.
Руль поворачиваем до упора в ту сторону, которой сейчас будем заниматься.
Срываем болты на нижнем рычаге.
Снимаем амортизатор, а вместо него вставляем стяжку (резьбовая шпилька М10 с гайками) и слегка натягиваем ею пружину.

Откручиваем гайку стойки стабилизатора и четыре болта, крепящих нижнюю пяту пружины. Вместо них для подстраховки вставляем четыре длинных (около 150 мм) болта и наживляем на них гайки.

Отворачиваем нижнюю гайку на стяжке и пружина вместе с пятой начинает потихоньку опускаться вниз, пока полностью не ослабнет. Извлекаем страховочные болты и пружину вместе с стяжкой.
Под рычаг подкладываем кусок рельса и опускаем немного машину, чтобы была возможность накинуть накидной ключ на гайку шаровой опоры. Гайку откручиваем полностью, а потом наживляем от руки на несколько витков резьбы. Ударами молотка выколачиваем конус шаровой опоры из рычага. В принципе можно открутить три болта крепления шаровой опоры и снять рычаг вместе с ней, это кому как нравится.

Полностью выкручиваем оба болта рычага и извлекаем рычаг. Офигеваем от увиденного.

Внутренние втулки старых сайлентблоков вместе с резиной выдавливаем при помощи домкрата и рамы, а затем наружную обойму удаляем при помощи ударной отвертки, пробойца или чего другого, что попадется под руку.

Ну а дальше хорошенько смазываем уши рычага графитной смазкой и запрессовываем новые сайлентблоки. Тут надо обратить внимание на то, какой стороной вставлять сайлентблок и с какой стороны рычага. Если внимательно присмотреться, на одной стороне наружной обоймы сайлентблока сделано что-то похожее на фаску. Этой стороной его и надо пихать. А в рычаг нужно задавливать с наружной стороны, а не с внутренней.

И еще один важный нюанс. В самом начале запрессовки надо обращать внимание на то, чтобы сайлентблок вдруг не пошел косо в ухо рычага. В таком случае его придется выбросить. Для упрощения этой процедуры я нашел две шайбы от старого какого-то съемника, которые как для этого сайлентблока точились:

Видео:Замена сайлентблоков рычагов. Как нельзя затягивать сайлентблоки на автоСкачать

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

• поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
• выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Видео:Волга ГАЗ 31105 "Модница". Замена втулок рессор.Скачать

Замена сайлентблоков газ 31105

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Замена сайлентблока в полевых условиях.

Минимальный набор инструментов, который есть в каждой машине.

Раскручиваем болт сайлентблока, всавляем между рессорой и рамой домкрат, подкачиваем домкрат пока болт не освободится, вытаскиваем болт, качаем домкрат дальше, пока сайлентблок не выйдет из серьги, берём наставочку и молоток, выбиваем старый сайлентблок ударяя по каждому лепестку сайлентблока по очереди.

Берём новый сайлентблок, хомут для выхлопной трубы(54см) и обычный хомутик. Хомутом для выхлопной сдавливаем сайлентблок до тех пор, пока он не примет размеры уха рессоры. На другой конец сайлентблока одеваем и немного стягиваем обычный хомутик, чтобы лепестки с противоположной стороны не поотрывало от резины. Чистим ухо рессоры, немного смазываем маслом и вставляем сайлентблок в рессору.

Снимаем большой хомут и легкими ударами молотка по каждому лепестку (не по центральной втулке), по очереди, загоняем сайлентблок в ухо, когда сайлентблок почти забит, снимаем маленький хомутик и добиваем сайлентблок до конца.

Попускаем домкрат, вставляем болт, наживляем гайку, убираем домкрат и затягиваем болт сайлентблока усилием 15 кгсм.

Вот и всё. На всё про всё 15 минут времени и без всяких съёмников, которым кстати не всегда можно подлезть не снимая рессору с машины. Сегодня, за час, без ямы, на улице, этим способом, заменил 3 салентблока. Буду рад, если эта статья кому нибудь пригодится.

_________________
Люби, как жену — гоняй, как тёщу.

Последний раз редактировалось vodila 20 окт 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Волга-Стильно! Красиво! Надежно!
Тазы — НЕ валят Я проверял!

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)»диски»,5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер — увлекательно и полезно!

_________________
Люби, как жену — гоняй, как тёщу.

Видео:Замена передних амортизаторов ВолгаСкачать

Замена сайлентблоков и резиновых втулок

Пять лет прошло. Сайлентблоки передних рычагов и рессор, резиновые втулки стабилизаторов, серьг и стоек необходимо менять. Также выяснилось, что передние амортизаторы и сами стойки переднего стаба подлежат замене.

Аморты и стойки взял стандартные, а вот сайлентблоки и втулки заказал комплектом на www.polyurethan.ru/

Комплект сайлентблоков и втулок для ВОЛГА-31105.

3. Сайлентблок заднего стабилизатора Волга 31105 – 2 шт. № 27-06-146.

ПРИМЕЧАНИЕ: нет в комплекте: Сайлентблок рессоры — 2 шт.

На всякий случай закупил шарниры рулевых тяг. Дополнительно к ВАЗовскому съемнику, который у меня был, приобрел съемники для Волг и Газелей. Прихватил Литол-24 и графитовую смазочку.

Читайте также: Стойки амортизаторов передние ниссан кашкай каяба

В общей сложности на запчасти истратил 12 000 р.

Все работы проводились в частной автомастерской. Машины мне там делают с 2007 года, мастеров знаю, а потому – доверяю.

Парни возились с моей Волжаной 12 часов! Параллельно раскрутили регулировочные винты схода-развала колес, заменили диски и колодки передних тормозов, проверили масло в трансмиссии, прошприцевали коленвал и маятниковый рычаг.

После ремонта заскочил на регулировку развала-схождения.

Общая цена работ – 20 000 р.

Price tag: 32 000 ₽ Mileage 55000 km

FakeHeader

Comments 25

не подскажете как ведёт себя полиуретан по прошествии двух лет нечего не оторвалось, не чего не скрепит и в обще стоит ли переходить на полиуретан?

В принципе, особенных проблем с полиуретаном у меня не возникло. Только один маленький сайлент чуток вылез из оправы, но это мелочи!

Конечно, на полике машинка немного поскрипывает, особенно в дождь, и подвесочка жестче.

В общем и целом, я остался доволен результатом работы. Обратно на резинки переходить не стану.

благодарю, видать таки буду переходить на полиуретан.

Собираюсь менять саленблоки нижних рычагов. Скажи у тебя лоты нормально открутились?

Все работы проводились в автосервисе. У парней все получилось, хотя возились долго.

я сам меняю так надёжнее а всего то нужно день убить если не спешить.

Можно самому. Время нужно и приспособы. Ни того, ни другого у меня нет. Пусть лучше мастера своего дела работают.

Дилетант.Все можно и самому, без всяких приспособ поверь, а на эти деньги что ты потратил, включая дерьмо уретан., можно и в кафешке нормальной посидеть да и много чего

Переднюю подвеску на «Жигуле» я перебирал целиком сам и знаю что это такое. Тогда у меня было время, но не было денег. Сейчас я предпочитаю доверять ремонтные работы по своему автомобилю тем людям, которые занимаются этим вопросом профессионально. У них получится качественно, надежно и быстро. Своих ребят я знаю.

А вот время, которое я реально сэкономлю, действительно можно провести с толком. Посидеть в кафешке с любимой женой, детьми заняться, музыкой… да и много еще чем…

Возможно ли поменять сайлентблоки без пресса?

Не думаю. У ребят тиски мощные были.

Совершенно верно. Сайленты поставил обычные.

Совершенно верно. Сайленты поставил обычные.

Вы два года назад меняли, а я сейчас надумал. Уточните, пожалуйста, впереди рессор втулки стоят или сайлентблоки (ГАЗ 31105)? Как меняли, без снятия рессор?

Сходил сейчас тоже купил обычные. Почему-то у «Полиуретана» нет таких сайлентов. Скорее всего из-за того, что внешняя обойма у них секторная, а не сплошной цилиндр.

Помогите пожалуйста ! Я заменил подвеску на волге 3110 с шкварни на шаровую в месте с трапецией (новая) и судя по балке один край центральной тяги ниже чем другой на 1,5 см длина сошки и маятника одинаковое 16 см, маятник от 105 трапеции, а сошка родная, из-за чего он опустился ? И другой вопрос, когда поворачиваешь руль в любую сторону рулевой механизм с шарниром (ГУР) выворачивает лонжерон у машины это так и должно быть ?

ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.

Что понадобится для замены

Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.

Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.

Приступаем к замене

Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.

С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.

Извлечение сайлентблока

Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:

• Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
• Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
• Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
• Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:

Запрессовка

Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.

Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):

Сборка

Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.

Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»

Рабочее состояние подвески ГАЗ-3110 — в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. После принятия машиной «рабочего» положения, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.

Последний совет

Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:

Замена сайлентблоков передней подвески автомобиля Волга и инструмент для этого.

Передняя подвеска автомобиля Волга, может потребовать к себе внимания всего через 10 — 12 тысяч километров, и после этого пробега, сайлентблоки (резино-металлические шарниры) сильно изнашиваются. А на более тяжёлых микроавтобусах (Латвия) с аналогичной подвеской, резиновые втулки изнашиваются ещё раньше (особенно по плохим дорогам). И попытки замены (запрессовки) новых сайлентблоков, у водителей не имеющих специального инструмента, заканчиваются неудачей. А если даже и как то удаётся заменить резинометаллические шарниры с помощью молотка, то как правило срок жизни таких деталей будет короткий. В этой статье мы рассмотрим, как и с помощью чего быстро и без порчи новых деталей заменить изношенные сайлентблоки новыми.

Инструмент для замены сайлентблоков.

Основное отличие сайлентблоков Волги от резинометаллических шарниров Жигулей, это то, что Волговские разборные, то есть состоят из отдельных частей. И роль наружной втулки (корпуса сайлентблока) здесь выполняют проточки в рычагах подвески. И в эти цилиндрические проточки запрессовываются резиновые втулки, внутрь которых ещё запрессовываются стальные распорные втулки.

Демонтировать изношенный сайлентблок (а точнее то, что от него осталось) обычно легко, а вот запрессовать новые резинометаллические шарниры, без специального приспособления довольно трудно, и если у кого то и получится впихнуть каким то образом новую резинку (многие водители используют для этого набор из болта, гаек, шайб, найденных в гараже), то как правило без её порчи дело не обходится.

В итоге, на испорченную уже не новую резиновую деталь, при поездках на неровной дороге, будет действовать не малая сила, достигающая порой 120 — 150 кгс/см², а на микроавтобусе ещё больше. Сколько протянет такая деталь неизвестно, и есть ли смысл такого ремонта и траты на него своего времени?

Ведь в итоге очень скоро потребуется опять лезть под машину и тратить своё время на повторный ремонт, и повторно тратить деньги на новые детали. Не лучше ли потратить эти деньги на токарные работы, чтобы изготовить специальное приспособление, показанное на рисунках, и которое поможет вам намного сократить время ремонта, сберечь нервы, руки и новые детали?

Детали приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.

1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стаканчик, 9 — гайка.

На рисунке слева изображён весь комплект деталей для приспособления, которое поможет быстро, эффективно и без порчи новых деталей заменить сайлентблоки автомобиля Волга. Кстати, на некоторых иномарках с подобными разборными сайлентблоками, можно использовать подобное приспособление, только может быть придётся немного изменить диаметры деталей.

Комплект приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.

1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стакан, 9 — гайка.

Сейчас уже в крупных городах можно купить похожее готовое приспособление, в магазинах или на рынке, и рисунок 1 поможет вам в поисках, чтобы найти в продаже и купить именно то, что требуется. Ведь сейчас велик риск нарваться на инструмент, который не подойдёт.

Замена сайлентблоков Волги.

Перед началом замены резиновых втулок, верхнюю пару рычагов подвески автомобиля (передний и задний рычаг) нужно снять с машины и разобрать. А втулки нижних рычагов вполне возможно заменить прямо на машине (не снимая рычагов). Когда удалите старые изношенные сайлентблоки, то их посадочное место в рычаге следует тщательно очистить (особенно если оно ржавое), а затем протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Рис. 2 Запрессовка резиновой втулки в верхний рычаг подвески.

1 — винт, 2 — шайба, 3 — втулка, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, стаканчик, 7 — гайка.

Перед запрессовкой, новую резиновую втулку тоже обезжиривают чистой ветошью, смоченной бензином, чтобы впоследствии исключить её проскальзывание в проушине рычага, так как от проскальзывания в своём посадочном месте, втулка быстро износится (сотрётся). При самой запрессовке резиновая втулка тоже смачивается бензином, чтобы легче прошла запрессовка.

Рис. 3 Запрессовка металлической распорной втулки в верхний рычаг подвески.

1 — винт, 2 — распорная втулка, 3 — верхний наконечник, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, 6 — переходник, 7 — стакан, 8 — гайка.

Запрессовка новой втулки в верхний рычаг изображена на рисунке 2. После запрессовки резиновой втулки, нужно запрессовать в неё стальную распорную втулку, и этот этап работы показан на рисунке 3.

Следует учесть, что резиновые втулки для верхних и для нижних рычагов немного отличаются. У резиновых втулок для нижней пары рычагов, утолщение есть только с одной стороны, и поэтому её просто нужно вставить рукой в отверстие рычага (проушину) и после этого, приспособлением запрессовывают стальную распорную втулку, как показано на рисунке 4.

При запрессовке крутим гайку 9, показанную на рисунке 1 (7 и 9 на других рисунках) и эта гайка при запрессовке накручивается на винт 1, который удерживается от проворота стальным стержнем, вставленным в отверстие головки винта (головку винта можно сделать и шестигранной, под ключ).

После запрессовки новых резиновых втулок, гайки оси верхней пары рычагов подвески, обязательно нужно затянуть динамометрическим ключом с моментом не менее 7 — 9 кгс·м. При этом нужно следить, чтобы рычаг располагался строго под прямым углом к опорным площадкам его оси. Тогда сайлентблоки будут работать при движении машины в нормальных условиях и не будут быстро изнашиваться. Кстати, этого можно добиться когда при затяжке гаек машина не поддомкрачена, а стоит на колёсах.

Рис. 4 Запрессовка металлической распорной втулки в нижний рычаг.

1 — винт, 2 — опора, 3 — распорная втулка, 4 — нижний наконечник, 5 — резиновая втулка, 6 — нижний рычаг подвески, 7 — стаканчик, 8 — гайка.

При замене нижних втулок, как я уже говорил, рычаги не обязательно снимать с машины, можно заменить втулки по месту, а запрессовка металлической распорной втулки в нижний рычаг показана на рисунке 4.

Но здесь потребуются два домкрата и подходящие бруски. Одним домкратом поднимают машину, а вторым упираются в рычаг (через проставку) и таким образом разгружают рычаг.

После этого можно открутить стопорный болт, и вывернуть палец оси нижних рычагов. Затем немного опускаем машину домкратом, чтобы проушина рычага сместилась относительно оси, которая запрессована в поперечине, и тем самым дать возможность запрессовать новые втулки. Бывает, что ещё требуется немного ослабить затяжку гаек, крепящих чашку пружины к рычагам.

Когда все новые втулки запрессованы, верхние рычаги монтируются на своё место, и немного закручивают палец. После того, как машина опускается на колёса, палец окончательно затягивают динамометрическим ключом с требуемым моментом 18 — 20 кгс·м.

Надеюсь данная статья будет полезна водителям Волги и не только, ведь на этом примере можно изготовить приспособление для замены сайлентблоков и для других машин, ведь принцип замены у многих почти одинаковый; успехов всем.

Читайте также: Ресурс передних амортизаторов автомобиля

Видео:Замена передних амортизаторов ГАЗ ВОЛГА на амотризаторы марки HOLAСкачать

Как поменять сайлентблоки на ГАЗ-3110

ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.

Что понадобится для замены

Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.

Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.

Приступаем к замене

Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.

С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.

Извлечение сайлентблока

Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:

• Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
• Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
• Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
• Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:

Запрессовка

Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.

Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):

Сборка

Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.

Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»

Рабочее состояние подвески ГАЗ-3110 — в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. После принятия машиной «рабочего» положения, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.

Последний совет

Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

• поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
• выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

• выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
• шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
• износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
• большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
• просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Скрип внизу авто во время движения

Выработка шарниров рычага – замените шарниры на новые.

Угол установки переднего колеса не регулируется

• поперечина деформировалась от сильного удара – замените деталь на новую;
• выработка шарнира – замените изношенную деталь;
• лонжерон, рычаг подвески или поворотный кулак сломан, загнут от удара – ремонт или замена повреждённых элементов.

Во время движения авто тянет вбок

• разное давление в колёсах автомобиля – проверка и установка одинакового давления;
• угол расположения передних колёс не отрегулирован или сбит – грамотная регулировка угла;
• рычаг и поворотный кулак деформировались или повреждены – ремонт или замена неисправных деталей;
• пружины разной жёсткости – замена пружин на новые, равноценные.

Полностью собранная передняя подвеска Волги 31005

Важно! Пружины подвески меняются с обеих сторон одновременно.

Разная выработка протектора шин

• угол расположения колёс нарушен – восстановление нужного угла расположения колёс;
• соединение балки и лонжеронов ослабло – подтяните болты соединения.

Конструкция задней подвески

Устройство задней подвески состоит их листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.
Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

Схема устройства задней подвески волги 31105

К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Пример задней подвески Газ 31105

Допустимые поломки задней подвески, ремонт

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

Проблема – посторонний шум и стук при движении

Причины и решение проблемы:

• неисправность амортизаторов. Задние амортизаторы разборные, поэтому если в их работе слышен стук, можно попытаться выполнить ремонт самостоятельно;
• выработка прорезиненных прокладок рессор – замена прокладок;
• резиновые прокладки соединения штанги и лонжеронов разрушились – замена прокладок;
• выработка шарнира штанги, слабое соединение – замена штанги или затяжка соединения;
• амортизатор болтается в кронштейнах или разбились уплотнительные подушки и втулки. Требуется затянуть крепления амортизатора или заменить износившиеся элементы.

Устройство задней подвески Волги 31105

Рессоры скрипят при нагрузке

• подушки между листами рессор или под втулками разрушились – замена изношенных подушек;
• заметный наклон машины;
• просадка или разрушение листов рессор – замена рессоры полностью или только повреждённого листа.

Колея передних колёс не совпадает с задней

• коренной лист пришёл в негодность – замена рессоры или одного коренного автомобиля ГАЗ-31105;
• центральный болт, скрепляющий листы рессор сломан – замена болта.

Резкие и частые провалы при езде по грунтовке

• одна из рессор дала осадку, поломалась – замена, ремонт рессоры;
• автомобиль долгое время эксплуатировался с перегруженным салоном и багажником – замена неисправной рессоры.

При пробоях слышен металлический стук

• амортизаторы утратили свой эффект сжатия – замена, ремонт амортизаторов;
• резиновые буферы разрушены – замена резиновых буферов.

Работа амортизаторов вызывает сомнения

6.2.Снятие и установка рессоры

Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

К механическим повреждениям рессоры относятся:

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📹 Видео

  УЗНАВ ЭТО ТЫ НИКОГДА НЕ ПОСТАВИШЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ НА АВТОСкачать

  

  Замена передних амортизаторов на Волге 3102.Скачать

  

  Замена верхних сайлентблоков на передних рычагах ГАЗ 31 10Скачать

  

  Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать

  

  Работа стабилизатора поперечной устойчивостиСкачать

  

  Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать

  

  "Вечные" стойки стабилизатора газ 31105Скачать

  

  замена передних амортизаторов газ 3110Скачать

  

  Срочно поменяй ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА! Втулки изнашивают стабилизатор! Почему втулки ПЛОХИЕ?Скачать