Сайлентблок в задний амортизатор аутлендер

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого — снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек — чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире — не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте — она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Видео:Замена сайлентблоки задней подвески. Митсубиси Аутлендер 2.4. 2018гСкачать

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом — вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит — надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку — деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Читайте также: Замена задних амортизаторов хендай i30 2009

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция — снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов «внутренних» сайлентов помешают поперечины. Для чего они — непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они «выштамповкой» вперед. В них по центру просверлено два отверстия — побольше и поменьше. То, что побольше — ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Видео:Аутлендер 3 Замена сайлентблоков задних амортизаторов от ВАЗ 2108 Ставим проставки под амортизаторСкачать

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Читайте также: Мазда 323 подушка амортизатора

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь — отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя — сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема — для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

Видео:КАК УСТРАНИТЬ СТУК СЗАДИ НАДОЛГО. ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ДАСТЕР ТЕРРАНО КАПТУР 4X2 #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь — перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать — глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно — посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами — рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно — до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Читайте также: Как прокачать задние стойки амортизаторов

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Видео:Самый простой способ запрессовать сайлент-блоки ( без внешней обоймы )Скачать

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость «ушей» крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит «внутрь» машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме «ушастых», затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению «машина стоит на колёсах» и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

Видео:Как быстро вытащить прикипевший болт в сайлентблокеСкачать

3) Скорее всего, на развальных шайбах «слижется» язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение «стержень болта-шайба» более «массивное», имеет смысл использовать их. Найду фотографию — приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить — конкретно «ушастые» сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать — дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📽️ Видео

  Задние сайлентблоки передних рычагов MQBСкачать

  

  СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИ. как устронитьСкачать

  

  Митсубиси Лансер 10 Замена сайлентблоков задних амортизаторов сайлентблок от ваз 2108! Подойдет ?!!Скачать

  

  КАК УСТРАНИТЬ СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИСкачать

  

  Замена наружного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi OutlanderСкачать

  

  Стук, грохот в задней части автомобиля при езде по неровной дороге. Устранил причину.Скачать

  

  Замена задних амортизаторов на Mitsubishi Outlander XLСкачать

  

  Митсубиши Outlander замена задних стоекСкачать

  

  Mitsubishi Outlander XL - Замена шаровых опор и сайлентблоковСкачать

  

  Замена сайлентблоков рычагов. Как нельзя затягивать сайлентблоки на автоСкачать

  

  Mitsubishi Outlander. замена амортизаторов, стоек и втулок стабилизатора. ремонтСкачать

  

  Признаки неисправности амортизаторовСкачать

  

  КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКРИПА САЙЛЕНТБЛОКАСкачать

  

  Замена сайленблока заднего продольного рычага Mitsubishi OutlanderСкачать