Сайлентблок заднего амортизатора ниссан альмера g15

Заехал сегодня на под’ емник к мастерам, проверить подвеску. Сказали есть износ сайлентблока задней балки. Сказали желательно менять. Пробег 40000 км. Что то рановато износился или бывает так?
P.s Видно что втулка ходит относительно резинки, т.е отслоилась.

Добавлено через 13 минут
Вообще то я пожаловался на странный скрип при езде по ухабам. Этот звук аналогичен звуку после опускания машины с домкрата, если она стоит на ручнике. Причем этот звук( при опускании) был сразу на новой машине.

Итак, ребята.
У нескольких участников форума отслоилась резинка от металлической втулки задних сайлентблоков.
Я нашел такие сообщения от Buldozer, Pavel Stepanov, SolDim.

Вроде как такая неисправность возникает очень редко:

Но получается, что все-таки такое возможно.

Мне в автосервисе тоже поставили такой же «диагноз».
Предлагают заменить задние сайлентблоки, общая стоимость около 8 тыс.: около 3900 руб. запчасти, 3900 руб. замена.

Вопросы такие.
1) Почему это происходит? Выше есть сообщение: возможно это происходит из-за плохого качества данной запчасти с завода.
2) Как точно убедиться, что произошло отслоение? Как это диагностируется?
3) Сколько можно еще проездить с этим отслоением?
4) Какие проблемы в дальнейшем возникнут из-за этого отслоения, если с ним долго ездить?
5) При какой степени отслоения уже точно необходимо менять сайлентблоки?

Я сталкивался с этой проблемой единожды: знакомый попросил помощь с з/ч на 30 летний опель.
так вот со стороны балки скрипело сильно, а также были удары металла о металла при проезде неровностей.

Кстати на дромовской альмере тоже в самом начале их эксплуатации была эта проблема. не помню чем уже там дело кончилось. Найдите, почитайте.

По теме: по теме ничего подскажу, но я считаю что Вас н..ебали с необходимостью замены этих сайлентблоков.

И посоветую следующее, раз опыта в эксплуатации и обслуживания авто мало:
— вы являетесь активным участником форума. Не стесняйтесь спросить на форуме того о чем не знаете. Лучше спросить и о»позориться» (не совсем верный глагол) на детском вопросе, чем каким-то мудакам отдать 8000 за замену
— также я Вам посоветую искать другой сервис, что в целом уже и было посоветовано.
Поспрашивайте у друзей/знакомых кто где обслуживается, съездите на ремонт в другое СТО, посмотрите что как, какие мастера. Если видите, что Вас на. бывают — больше не возвращаетесь в это СТО.
лично я обслуживаю авто у гаражистов. Более сложный ремонт — еду в сервис к определенному мастеру, который работает СТО без громкой вывески и афиши.

Так со временем Вы найдете своих мастеров — вы туда будите ездить, вся семья туда будет ездить и не один десяток лет

Добавлено через 33 минуты
Кстати, вспомнил.
Я как-то рассказывал историю про свой «девятос» с отгнившей балкой.
Уверен что сайлентблоки балки на нем никогда не менялись

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать

Нижние сайленты задних стоек. Nissan Almera

Стабилизаторы пережили сайленты .

szacarenko: Стабилизаторы пережили сайленты . #

Какие стабилизаторы? Где ты это увидел?

to vitalliy: О»б»шибся, малость.

Стабилизаторы зацепились за амортизаторы.

to shloma: А сайлент снаружи чисто резиновый, или в стальном кольце??

Тогда какие проблемы. Желательно иметь или сделать оправку (конус) для облегчения запресовки, но можно попробовать и так, в тисках с жидким мылом. «Кувалдный» метод, лучше не применять.

to Авто(дед): Ну я как то всегда понимал что стойка это народное название амортизатора. А амортизатор состоит из пружины, стабилизатора, опорника и т.д. Один то амортизатор по вашему без пружины и прочего ни чего не с амортизирует. А стабилизатор как раз выполняет функции стабилизации пружины (машины). Пружина амортизирует удар, стабилизатор стабилизирует пружину, в совокупности амортизатор. Как то так.

Полезу почитаю литерауру на эту тему. Может я и не прав.

szacarenko: Ну я как то всегда понимал что стойка это народное название амортизатора. А амортизатор состоит из пружины, стабилизатора, опорника и т.д.

У меня нет к вам никаких претензий и предъяв. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. (народная мудрость)

В моём понятии, стойка в сборе, это — амортизатор+ приспособа под пружину, на нём+ сама пружина+ опорник.

shloma: Получается должен залезть? #

Он должен не только залезть, но и сидеть не прокручиваясь. Сайлентблок работает не за счет прокрута, а за счёт упругости резины.

to Авто(дед): Во всех источниках название амортизатор. Амортизатор амортизирует пружину, рессору и так далее. Пусть будет так.

С точки зрения механики не очень правильно. Однозначно так называемый амортизатор выполняет функции стабилизатора а не амортизатора. Амортизатор он в совокупности с пружиной.

to shloma: Так а всё таки амортизатор пережил сайлент?

to shloma: Сколько лет ему и кто производитель?

szacarenko: Однозначно так называемый амортизатор выполняет функции стабилизатора а не амортизатора.

Не совсем. Стабилизатор, это устройство, которое старается удержать «систему» в каком-то одном положении (например стабилизатор напряжения).

А у амортизатора совсем другая задача, не дать «системе» болтаться как ей вздумается. (а на то, в каком «система» положении на данный момент времени, ему наплевать)

to Авто(дед): Если машина устойчиво едет по дороге она стабильна а не с амортизирована. Стабилизируют её стойки за счет встроенных в них амортизаторов (стабилизаторов ну или успокоителей).

Амортизируют удары стойки значит стойка в сборе и есть амортизатор. А вот стабилизирует машину от раскачивания после удара и успокаивает пружину (возвращает в стабильное состояние) стабилизатор.

Нам что стабилизированые после ухабов на дороге машины не надо? Нам надо качающиеся телеги после с амортизированых ям.

szacarenko: Если машина устойчиво едет по дороге она стабильна а не с амортизирована.

Как раз всё совершенно наоборот. Вы путаете понятия.

Видео:ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ БЕЗ ЕДИНОГО УДАРА НА РЕНО ЛОГАН2, САНДЕРО2 АЛЬМЕРА G15 ЛАДА ЛАРГУССкачать

Усиление стакана заднего правого амортизатора

На просторах интернета, здесь на форуме, видел Информационный Технический Бюллетень PIB-NES-RSU-17-001. Согласно ему, заводом-изготовителем была признана проблема стука, по причине разной толщины стаканов. В левой опоре сварены 3 листа металла, образуя толщину 6,5мм, а в правой — 2 листа и 4мм. Вследствие чего, при закручивании гайка, упираясь во втулку на штоке, не дожимает резиновые подушки, оставляя зазор.

Согласно бюллетеню, лечится это дело вклейкой 2,5мм пластины с отверстием для штока к кузову со стороны колеса.
Обзвон ОД показал, коммерческий ремонт для негарантийных автомобилей стоит ориентировочно 8000р.

Для ремонта понадобится:
1) Пластина (контрмера) 767E6BM08A — 800р. (Автодок)
2) Клей Loctite 330 / 7386 — около 1700р.
3) Подушки со втулкой 562174AA0A — 1500р. (Автодок). Или аналог SS20!! за 270р. (на обе стороны).
4) Домкрат, подставка, ключи на 6, на 16, на 18, прямые руки.

Планирую после переобувки заняться вопросом, отчет буду выкладывать здесь.

Добавлено через 57 секунд

Добавлено через 2 минуты
До кучи, все там вымою, протравлю цинкарем, вдерну подкрылки.

Видео:nissan almera g15 стук задних амортизаторов, подушек опоры.Скачать

Замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера g15

Видео:Рено Логан и Ниссан альмера стук задней подвески.Скачать

Сайлентблок задней балки.

Заехал сегодня на под’ емник к мастерам, проверить подвеску. Сказали есть износ сайлентблока задней балки. Сказали желательно менять. Пробег 40000 км. Что то рановато износился или бывает так?
P.s Видно что втулка ходит относительно резинки, т.е отслоилась.

Добавлено через 13 минут
Вообще то я пожаловался на странный скрип при езде по ухабам. Этот звук аналогичен звуку после опускания машины с домкрата, если она стоит на ручнике. Причем этот звук( при опускании) был сразу на новой машине.

Вроде как такая неисправность возникает очень редко:

Но получается, что все-таки такое возможно.

Мне в автосервисе тоже поставили такой же «диагноз».
Предлагают заменить задние сайлентблоки, общая стоимость около 8 тыс.: около 3900 руб. запчасти, 3900 руб. замена.

Я сталкивался с этой проблемой единожды: знакомый попросил помощь с з/ч на 30 летний опель.
так вот со стороны балки скрипело сильно, а также были удары металла о металла при проезде неровностей.

Кстати на дромовской альмере тоже в самом начале их эксплуатации была эта проблема. не помню чем уже там дело кончилось. Найдите, почитайте.

По теме: по теме ничего подскажу, но я считаю что Вас н..ебали с необходимостью замены этих сайлентблоков.

И посоветую следующее, раз опыта в эксплуатации и обслуживания авто мало:
— вы являетесь активным участником форума. Не стесняйтесь спросить на форуме того о чем не знаете. Лучше спросить и о»позориться» (не совсем верный глагол) на детском вопросе, чем каким-то мудакам отдать 8000 за замену
— также я Вам посоветую искать другой сервис, что в целом уже и было посоветовано.
Поспрашивайте у друзей/знакомых кто где обслуживается, съездите на ремонт в другое СТО, посмотрите что как, какие мастера. Если видите, что Вас на. бывают — больше не возвращаетесь в это СТО.
лично я обслуживаю авто у гаражистов. Более сложный ремонт — еду в сервис к определенному мастеру, который работает СТО без громкой вывески и афиши.

Так со временем Вы найдете своих мастеров — вы туда будите ездить, вся семья туда будет ездить и не один десяток лет

Добавлено через 33 минуты
Кстати, вспомнил.
Я как-то рассказывал историю про свой «девятос» с отгнившей балкой.
Уверен что сайлентблоки балки на нем никогда не менялись

Видео:Замена сайлентблоков и втулок задних амортизаторов Рено Логан.Скачать

Подвеска Ниссан Альмера G15

Подвеска Альмера G15 включает в себя конструктивно разную переднюю и заднюю часть. Подробно рассмотрим их исполнение, а также вероятные проблемы в эксплуатации.

Передняя подвеска Nissan Almera G15

Передняя подвеска независимого исполнения (принцип действия Макферсона) Ниссан Альмера G15 выполнена на прямоугольных рычагах и стабилизаторе передней устойчивости. Базовым элементом для ликвидации колебательных движений кузова и перемещения колес по вертикальной оси является телескопическая амортизационная стойка. В нижней части она фиксируется к поворотному кулаку, а в верхней посредством опоры из металла и резины к кузову.

Во внутренней полости стойки смонтирован двухтрубный амортизатор наполненный газом. Он обеспечивает следующие задачи в функционировании передней подвески:

• эффективное гашение колебательных движений кузова;
• увеличение показателей управления;
• обеспечение устойчивости машины.

Стойка внизу оснащена опорной чашкой для пружины, которая приварена в середине и кронштейном для фиксации поворотного кулака внизу. Шток амортизирующего механизма оснащен буфером хода сжатия с кожухом от попадания грязи. Также на нем расположена чашка для создания опоры, которая необходима для фиксации пружинного элемента. Для обеспечения неподвижности штока с возможностью одновременного проворачивания пружины совместно с наружной оболочкой стойки используется упорный шариковый подшипник. Он смонтирован в верхнем промежутке между чашей пружины и опорой стойки.

Передние рычаги ходовой Альмера G15 сцеплены с поворотными механизмами колес посредством шаровых опор, а с подрамником – сайлент-блоками. Они воспринимают на себя усилия обусловленные торможением или разгоном. Фиксация подрамника обеспечена крепежными болтами, в количестве четырех штук, которые прикручены непосредственно к кузову. Задние фиксирующие элементы посредством скоб и подушек из резины, также удерживают штангу стабилизатора обеспечивающего устойчивость в поперечной плоскости. Для ее производства используется пружинная сталь. Она предназначена для снижения крена машины и обеспечения устойчивости. Обе стороны штанги сцепляются с рычагами подвески посредством винтов с втулками из резины и металла.

В специальные отверстия рычагов вставлен корпус шаровой опоры, которая защищается кожухом из резины. Палец опоры фиксируется с болтом для стяжки, в технологическом проеме поворотного кулака. Туда же запрессовывается радиальный шариковый подшипник. При этом ступица колеса смонтирована во внутренние кольца подшипника, которые стягиваются гайкой.

Вероятные проблемы передней подвески

При эксплуатации передней подвески Альмера G15 могут проявиться следующие неисправности:

• Ослабление пружины – сопровождается периодическими пробоями подвески.
• Постепенный износ трущихся компонентов шарового шарнира – из-за излишнего зазора, в который проникает грязь и пыль.
• В указанном пункте представлены неисправности, которые сопровождаются проявлением постороннего шума, стука в процессе эксплуатации машины:

1. ослабление затяжки фиксирующих болтов, повреждение подушек из резины кронштейнов растяжки или штанг стабилизатора, обеспечивающих устойчивость в поперечной плоскости;
2. вышли из строя стойки;
3. ослабла фиксация опоры стойки с верхней части;
4. механическое разрушение резины на корпусе опоры стойки;
5. выход из строя или проседание амортизационной пружины;
6. износ резиново-металлических, шаровых шарниров в компонентах ходовой;
7. неполадки в буфере хода сжатия;
8. разрушение уплотнительного кольца на корпусе стойки;

• Ведение машины в сторону.
• Быстрый или неодинаковый износ шин.

Читайте также: Для чего нужны стойки амортизатора в автомобиле

Задняя подвеска Альмера G15

Ниссан Альмера G15 оснащена полунезависимой задней подвеской. Она сформирована упругой, пружинной балкой и амортизаторами телескопического типа, наполненными газами и обладающими двусторонним действием. Стабилизатор с двух сторон прихвачен сваркой к усилительным рычагам, обеспечивает устойчивость и снижает угол наклона кузова при поворотах. К рычагам подвески фиксируются оси задних колес и тормозные барабаны посредством приваренных фланцев. В передней части рычагов используется втулка с сайлент-блоком, которая фиксируется сварочным швом. Его внешняя часть изготовлена из пластмассы, а внутренняя из металла.

Для придания плавности ходовой Альмера G15 используются винтовые пружины. Они зафиксированы между опорой и нижним кронштейном рычага через уплотнительные прокладки из резины. Амортизатор соединяется с рычагом при помощи болта, проходящего сквозь шарнир из резины и металла. Шарнир прессуется в технологическое отверстие нижней части амортизирующего механизма. Верхняя часть фиксируется к кузову с помощью двух подушек из резины и двух шайб из металла. Для исключения избыточной деформации подушек в момент затяжки гайки штока амортизатора, предусматривается установка между ними распорочной втулки. Шток амортизирующего устройства оснащен буфером сжатия, который закрывается защитным чехлом.

Задний тормозной барабан выступает в качестве ступицы колеса. В него монтируется двухрядный подшипник. Для его фиксации используется стопорное кольцо.

Неисправности задней подвески

Эксплуатация задней подвески Ниссан Альмера G15 может сопровождаться следующими неисправностями:

• Выход из строя или раскручивание крепежа амортизатора, разрушение втулки проушин амортизатора или сайлент-блоков на продольных рычагах, разрушение подшипника в ступице колеса, прослабленная или сломанная пружина – указанные неисправности сопровождаются образованием стука в подвеске при движении.
• Ведение машины в сторону.
• Быстрый или неодинаковый износ шин.

Слабые места подвески Nissan Almera G15

Главным слабым местом подвески Ниссан Альмера G15 являются рулевые наконечники. Очень часто их ресурс ограничивается пятьюдесятью тысячами километров пробега. При этом срок службы рулевых тяг в два раза больше.

С завода ходовая Альмера G15 укомплектована ненадежными шаровыми опорами передних рычагов. Они могут выйти из строя, не достигнув отметки пробега даже в 50000 км. При этом ремонту опоры не подлежат, а замена возможна исключительно в сборе с рычагами.

На фоне указанных проблем, передний и задний амортизатор практически беспроблемные. Они спокойно проходят сто тысяч километров. Также отметим конструктивный недочёт левого внутреннего ШРУСа. Он проявляется в образование течи из-под сальника между подшипником и неподвижным пыльником. При этом ремонт можно немного отложить, так как через небольшой промежуток времени течь останавливается.

Заключение

Ресурс передней и задней подвески Ниссан Альмера G15 напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. При этом очень важно следить за уровнем давления в шинах и периодически проверять развал схождение.

Видео:КАК ЗАМЕНИТЬ САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ НА ЛОГАНЕ, ЛАРГУСЕ, САНДЕРО, МЕГАНЕ? LOGANE, АЛЬМЕРА G15?Скачать

Замена сайлентблоков ниссан альмера классик

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего

На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.

Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:

1. Коррозия (как ни старайся, а под днищем автомобиля от влаги не спрячешься – даже регулярная обработка рычагов антикоррозийным составом не способная предотвратить появление на них очагов ржавчины;
2. Механические повреждения – в них летят и камни из-под колес, при «пробое» стоек рычаги страдают от серьезных ударов и с их стороны;
3. Поломки прочих элементов подвески также негативно сказываются на состоянии этих деталей;
4. Банальная усталость металла. Какой бы прочной ни была сталь, из которой те изготовлены, она не в состоянии сохранять свои свойства вечно. Наступает момент, когда они оказываются уже не в состоянии исполнять свои функции – и тогда замена рычагов Nissam Almers classic становится необходимостью.

Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:

• Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
• Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
• Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
• Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.

ВАЖНО! Чем пристальнее владелец автомобиля следит за состоянием подвески своего автомобиля, чем регулярнее осуществляет мероприятия по ее обслуживанию, в том числе и диагностические процедуры, тем выше шанс того, что необходимости в замене сайлентблоков передних рычагов Альмера Классик, как и в установке новых рычагов не будет на протяжении всего времени эксплуатации машины.

Неисправности и симптомы

• растрескивание или выпучивание резинового наполнителя;
• перекос или смещение внутренней втулки сайлентблока.

Замена сайлентблоков Ниссан Альмера Классик выполняется с использованием фирменного прессового оборудования и оснастки, что гарантирует качественную установку и долгий срок эксплуатации узла.

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

• Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
• Потеря строго горизонтального положения;
• Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
• Неравномерный износ протектора передних колес;
• Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Запчасти

Сайлентблок задней балки, оригинал

Артикул: 550454AA0A (G15 NEW(2013-)

Сайлентблок рычага для Альмера, реплика

Сайленблок переднего рычага передний

Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.

Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.

Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.

При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.

Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.

Если не отремонтировать

При износе сайлентблоков задней балки резко возрастает нагрузка на все элементы ходовой части и появляются стуки при движении и пробои на кузов, а также наблюдается ускоренный износ резины.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam. как поменять .

Производим обслуживание рычага

1. 1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.

   Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

   Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.

   1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
   2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
   3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
   4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.

   

   Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

   Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

   Подводим итоги

   Поменять сайлентблоки задней балки, также фронтальные рычаги не в такой степени уж и трудно. Необходимо только иметь при для себя определенные инструменты и осознавать строение тех узлов авто, которые собрались чинить.

   Видео:ЗАМЕНА задних АМОРТИЗАТОРОВ и ПРУЖИН на НИССАН АЛЬМЕРА G15 легко, без ям и подъемниковСкачать

   

   Сайлентблоки передних рычагов Ниссан Альмера

   Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

   Замена деталей

   Для работы необходим помощник и следующие инструменты:

   1. Разные ключи и отвертки.
   2. Брусок из дерева.
   3. Лучше использовать полиуретановые сайленты.
   4. Домкрат либо смотровая яма.
   5. Ветошь.
   6. Лом.

   Советуем заменять детали попарно, так как они изнашиваются идентично.

   

   Замена элемента спереди

   Все работы необходимо выполнять с использованием подъемника. Сама замена сайлентблоков в Ниссан Альмера Классик занимает около 2 часов при помощи напарника.

   1. Установить машину на подъемную коробку.
   2. Найти болты закрепления на колесах спереди. Снять их.
   3. Убрать колеса.
   4. Найти шплинт. Его нужно достать из зацепления коронной гайки, после этого можно открутить саму гайку ключом на 22 мм. Полностью открутить гайку не получится, так как она прикасается к ШРУСу, который будет ей мешать.
   5. Открутить гайку на максимальное расстояние и упереть ее в ШРУС, после этого сбить молотком конусное зацепление и руками отогнуть рычаг вниз. После этих действий открутить гайку полностью.
   6. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера.
   7. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.
   8. Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим.
   9. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора (нужен ключ на 14). Далее открутить болты (обычно их три) закрепления заднего сайлентблока от кузова (нужен ключ на 13).
   10. Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.
   11. Теперь рычаг находится отдельно от машины.
   12. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь.
   13. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке. Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик.
   14. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу.
   15. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.
   16. Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов, требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов.

   Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии. Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой.

   Замена задних деталей

   1. Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.
   2. Найти крепежные болты на передних колесах. Снять их.
   3. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали.
   4. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.
   5. При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.
   6. Взять нож. Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.
   7. Нужно осмотреть изношенный сайлентблок.
   8. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке. Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник другого авто, молоток или прессовщик.
   9. Повторить действия с другим сайлентблоком, заранее сняв колеса и тормозной диск, а ступицу следует отодвинуть в сторону.
   10. Поставить остальные части в порядке, обратном разбору.
   11. После установки сайлентблоков требуется проверить их работу: есть ли скрипы, все ли в порядке.

   

   Эту процедуру можно успешно провести в гараже, а на сэкономленные деньги купить материалы получше.

   Производим обслуживание рычага

   1. 1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.

      Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

      Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.

      1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
      2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
      3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
      4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.

      

      Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

      Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

      Подводим итоги

      Заменить сайлентблоки задней балки, а также передние рычаги не так уж и сложно. Нужно всего лишь иметь при себе определенные инструменты и понимать строение тех узлов авто, которые вы собрались ремонтировать.

      Видео:Стук задних стоек на Ниссан Альмера G15 (АвтоВАЗ)Скачать

      

      Clubmaxima.ru

      вбил сие номера в экзисте, посмотрел что мол да, в продаже еще имеются и пошел смело в магазин заказывать сие СБ.
      Почему то и в мыслях не возникло все несколько раз проверить и перепроверить, а зря..
      Ну написано что 2-06-507 — большой (к кузову), глянул картинку, вроде не такой уж и большой, но по описанию совпадает. 2-06-508 — маленький (к балке) — вроде с виду не маленький, но по описанию он.
      2-06-509 — тяга — думаю вот хорошо, и в тягу тоже полиуретан поставлю, но там их 2, один в рычаг (гитару), другой к балке.
      Все отлично вроде, поехал, заказал, по 680р каждый СБ получился, итого 680*4=2720р.
      Вчера пришел получать заказ, смотрю какие то уж больно здоровые СБ он мне протягивает, мол вот Ваш заказ, все как и просили.
      Смотрю номера действительно все те, как заказывал но последние 509-тые СБ уж больно здоровы для нашей сравнительно небольшой тяги..

      Сегодня приехал на работу, зашел в экзист, глянул на нижнюю картинку, оказывается это СБ балки совсем не от максимы, там гитара в другую сторону развернута.
      Пошел дальше, на сайте самого ООО «полиуретан» пишут:
      2-06-509 Сайлентблок продольного рычага задней подвески запрессованный
      ОПИСАНИЕ: NISSAN Bluebird Sylphy G10 с 2000 по 2005; NISSAN Sunny B15/Almera N16 с 2000 по 2005; NISSAN Almera Tino V10M с 1998 по 2003; NISSAN Almera N16 с 2000 по 2006; NISSAN Almera B10RS (Classic) с 2006; NISSAN Sunny/Almera B10RS с 2006; NISSAN Pulsar N16 с 2000
      Каким образом этот номер попал в пост коллеги по цеху, тов. matsusonic’а лично для меня остается загадкой..
      А так же остается загадкой, делают ли вообще для нашей этой небольшой тяги, что находится в центре поперечного рычага, СБ из полиуретана?

      Кто уже сталкивался этим вопросом, подскажите.

      Как придут, отпишусь о результатах.

      Пришел комплект СБ на малый поперечный рычаг «точка опоры» №2-20-2750 в котором лежало 2 (два) сайлента. Подошел только один,

      который внутрь «гитары» идет, и тот на 5 мм короче. Пришлось при установке подложить с обеих сторон по шайбе толщиной 2,5мм. Второй СБ, что к балке, оказался больше диаметром, да и следов износа на нем небыло видно.
      Все остальные СБ самой «гитары» оказались в идеальном состоянии.
      Осмотрел СБ балки, стоят красные полиуретановые, нет ни малейшего износа.
      Открутил нижнее крепление стоек, там СБ тоже в полном порядке..

      В итоге при проезде по кочкам или «кривым» переездам, если не крадешься, а едешь где то 10-15км/ч все равно слышны бух-бух в задней подвеске. уже не знаю на что и грешить.

      Так же никуда не делся глюк «гуляния» кормы при торможении.. причем это проявляется не всегда, что еще больше озадачивает..
      Колеса и резина ровные и отбалансированы, шишек нет. Менял перед и зад, ничего не поменялось. Ступицы в порядке.
      Единственное что заметил, так это то, что неравномерно тормозит заднее правое колесо, рывками, будто чуть поведен тормозной диск.
      Может ли из-за этого быть такой глюк?

      Видео:Замена амортизаторов Nissan Almera G15Скачать

      

      Замена сайлентблоков ниссан альмера н16 + видео

      Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

      

      Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз. Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

      Сайлентблоки подрамника Кашкая J10 Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

      Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

      Сайлентблок без изолятора, так могли установить на заводе) Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

      • скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
      • увеличившаяся колейность;
      • снижение управляемости и реакции на движение рулем;
      • глухой стук на крупных неровностях;
      • неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

      Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

      Необходимые запчасти и инструменты

      Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов.

      Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

      Передний сайлентблок подрамника 54466-JD000 Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

      • 54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
      • 54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
      • 54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
      • 54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

      Задний сайлентблок подрамника 54467-BR00A Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

      • 54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
      • 54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

      Изолятор сайлентблока подрамника задний 54464-CY00C Из инструментов понадобится:

      • кувалда, массой не менее 2 кг;
      • ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
      • воротки (большой и малой длины);
      • накидной ключ на 19;
      • рожковый ключ на 14
      • плоскогубцы с загнутыми губками;
      • отвертки;
      • удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
      • домкрат;
      • головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

      Изолятор сайлентблока подрамника передний 54464-CY00B Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

      Снятие подрамника

      Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора. Болты крепления рулевой рейки отмечены красным, нижней опоры двигателя синим, болты поперечной — зеленым При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке. Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена.

      Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19.

      Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую. Снятие подрамника, откручивание рычагов подвески После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков. Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении. После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат. Финальная часть демонтажа подрамника — откручиваем болт отмеченный зеленым При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе. После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место. Демонтированный подрамник

      Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

      При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера.

      Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

      Выпресовка старых сайлентблоков Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие.

      Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

      Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом. Запресовка новых сайлентблоков подрамника После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

      Видео:Замена сайлентблоков задней подвески Ниссан Альмера КлассикСкачать

      

      Замена сайлентблоков задней балки — Nissan Almera Classic, л., года на DRIVE2

      

      Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS. Вытаскиваем замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.

      

      Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10 8.

      Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера. Откручиваем тягу Панара от балки Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.

      

      Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла.

      После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь. Отыскать три болта фиксации кронштейна и открутить.

      

      С использованием УШМ необходимо сделать маленький надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь железную обойму. Аккуратненько делайте надпил, чтоб избежать повреждений штока рычага.

      Замена сайлентблоков балки [ФОТООТЧЕТ]

      Взять ножик. Дальше совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, конечно и отвертку. Дальше снять, если вы не сможете, то вышибить эту деталь.

      Необходимо оглядеть изношенный сайлентблок. Чтоб его успешно вмонтировать, необходимо использовать съемник другого авто, молоток либо прессовщик.

      Замена сайлентблоков задней балки Nissan Almera

      Повторить деяния с другим сайлентблоком, заблаговременно сняв колеса и диск тормоза, а ступицу следует отодвинуть в сторону. Поставить другие части в порядке, оборотном разбору.

      После установки сайлентблоков требуется проверить их работу: Эту функцию можно удачно провести в гараже, а на сэкономленные средства приобрести материалы. Одним из принципиальных мероприятий по обслуживанию автомобиля Замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера Диапазона является смена тормозных колодок.

      От их состояния впрямую зависит эффективность торможения, а это значит и безопасность управления авто для вашего предприятия и других участников движения на дороге.

      Уже сегодня, при сильном износе, колодки бывают вариации разрушить диски т Как заменить масло в коробке автоматической коробки передач Opel Zafira Замена масла в коробке передач Opel Zafir чаще всего связана замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера ремонтом самой автоматической коробки передач или заменяется новым во время работы, чтобы устранить утечки масла, поскольку он должен быть слит для работы.

      Масло в автоматическом режиме выливается производителем оди Код мотора: Инстркуцию и метки смотрите в статье ниже: Е сли Производим обслуживание рычага Зафиксировать автомобиль. Необходимо использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто впереди и снять колесо.

      Замена передних сайлентблоков в задней балке Nissan Almera N16

      Проводим срыв замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера затяжку гаек колес лишь на опущенном автомобиле. Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует выкрутить колесо в правую сторону, однако не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, поскольку цапфа при выкручивании гайки не сумеет двигаться. Делаем что остается сделать нашему клиенту напротив в отношении к левому. Выкрутить гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

      Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.

      После этого оправкой или отрезком трубы подходящего замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме. Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.

      

      Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока для наглядности показываем на снятой балке Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову отвернув гайку болта крепления левого замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна.

      Видео:задние амортизаторы ниссан альмера ss20272Скачать

      

      Замена сайлентблоков Nissan Almera

      Резинометаллические шарниры присутствуют в каждом легковом автомобиле, и они являются очень важным элементом ходовой части автомобиля. Суть сайлентблока кроется в названии. Его задача заключается в скреплении всех деталей подвески и уничтожении «шумов». В итоге из-за них езда становится в разы комфортнее и приятнее.

      Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего и заднего рычагов. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

      Инструменты

      1. Набор ключей.
      2. Набор отверток.
      3. Ветошь.
      4. Комплект новых сайлентблоков.
      5. Домкрат или смотровая яма.
      6. Лом.
      7. Деревянный брусок.
      8. Помощник (обязательно).

      
      

      Замена переднего сайлентблока переднего рычага

      Всю процедуру по замене сайлентблоков как переднего, так и заднего рычага, рекомендуется выполнять на подъемном боксе.

      1. Установить автомобиль на подъемный бокс.
      2. Сорвать крепежные болты с передних колес.
      3. Извлечь колеса.
      4. Вытащить шплинт из пальца шаровой опоры. Для этого понадобится ключ на 22. Выкручивая гайку, она полностью не выкрутится, так как ей помешает ШРУС, в который она упрется.
      5. Понадобится лом, чтоб протянуть его так, чтоб он проходил между шрусом и рычагом. Упереть конец в дно кузова в место для домкрата, чтоб ничего не погнуть.
      6. Между ломом и кузовом необходимо проложить деревянный брусок, а затем, с помощью помощника, установить его на торчащий из под бампера другой конец лома.
      7. Теперь необходимо взять молоток и обстучать по поворотному кулаку в месте крепления шаровой опоры. Рекомендуется снять тормозной диск для удобства.
      8. После нескольких точных ударов молотком, она должна соскочить.
      9. В сторону отвести всю стойку.
      10. Взять ключ на 14 и выкрутить крепежную гайку стойки-стабилизатора (косточки) снизу рычага, а затем взять ключ на 13 и выкрутить три крепежных болта заднего сайлентблока от кузова.
      11. Теперь необходимо взять два ключа – на 18 мм и на 22 мм, и выкрутить болт крепления переднего рычага.
      12. Рычаг теперь отделен от машины.
      13. Извлечь сайлентблок. Оценить его состояние и обязательно посмотреть его маркировку, чтоб новый совпадал по размерам.
      14. Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
      15. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
      16. Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
      17. После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

      Сайлентблоки затягиваются при нагруженном автомобиле, опущенном. Не стоит их затягивать при вывешенном на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

      Замена задних сайлентблоков переднего рычага

      Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего рычага. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

      Инструкция

      1. Установить автомобиль на подъемный бокс.
      2. Сорвать крепежные болты с передних колес.
      3. Извлечь колеса.
      4. Выкрутить три крепежных болта кронштейна и сорвать его (кронштейн).
      5. Со штока снять остатки сайлентблока, делая вдоль основания болгаркой прорез. Не стоит делать большой прорез, так как можно повредить шток рычага.
      6. Сделать разрез ножом в сайлентблоке и, используя зубило или отвертку, снять и выбить данную деталь.
      7. Оценить состояние старого сайлентблока переднего рычага. Ну, смысл устанавливать старый нет, так как был сделан разрез.
      8. Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
      9. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
      10. Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
      11. После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

      Данную процедуру возможно и рекомендуется делать в гаражных условиях. А вот на сэкономленные средства лучше купить сайлентблоки более высокого качества, которые прослужат значительно дольше.

      Сайлентблоки затягиваются при нагруженном и опущенном автомобиле . Не стоит их затягивать в вывешенном состоянии на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

      • Свежие записи
        • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
        • Скрипят амортизаторы на машине что делать
        • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
        • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
        • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

        💡 Видео

        КАК УСТРАНИТЬ СТУК СЗАДИ НАДОЛГО. ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ДАСТЕР ТЕРРАНО КАПТУР 4X2 #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать

        

        Болезнь Nissan Almera. Как устранить стук в задней подвеске.Скачать

        

        Альмера G15.стук в задней подвескеСкачать

        

        Альмера G15 задание амортизаторы KAYABA спустя 35000км пробега!Скачать

        

        СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИ. как устронитьСкачать

        

        Замена сайлентблоков задних амортизаторов Daewoo Sens ZAZ SensСкачать

        

        КИДАЕТ ЗАДНЮЮ ОСЬ НА ПОВОРОТАХ | ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ И ВТУЛОК АМОРТИЗАТОРОВ | WV POLOСкачать

        

        Рено Логан стук задних амортизаторов..Скачать

        

        Втулки для задних амортизаторовСкачать