Сборка передних амортизаторов ss20

Читайте также: Как узнать что амортизатор вышел из строя
Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 150000 км

Лада Калина Седан 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Знаю одно, что родные СААЗ 100 000 пробежали, а эти очень чувствительны к неровностям дороги. SS20 очень капризные и требуют ровных дорог. Согласен.Моих заводских хватило тоже тысяч на 100. Эластомаг козыряет технологиями СС-20…
Типа дочерняя контора.
Раза в 1,5-2 дешевле СС-20…
И есть в интернет -магазинах запчастей везде… Спасибо за инфу. Проверю, почитаю может на них и остановлюсь. “Кто бы что не писал и не говорил про одинаковые характеристики SS-20 кофморт и родных стоек, мне лично больше нравятся SS-20 и разница мне заметна(описать только не могу).”- стандартные СААЗ по характеристикам одинаковые с SS-20 Стандарт.А Комфорт жестче стандартных СААЗов… «Стандарт» — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города. «Комфорт ОПТИМА» — оптимальное решение как для спокойной, так и активной езды по городу и трассе, со сбалансированным сочетанием плавности хода и управляемости (по сравнению со «СТАНДАРТом» увеличена энергоемкость, улучшена управляемость и снижены крены в поворотах). «Шоссе» — выбор тех, кто предпочитает активный стиль езды, часто и быстро ездит по загородным дорогам, для кого в балансе комфорт-управляемость более важен контроль и безопасность автомобиля при движении на высокой скорости. «Спорт» — подвеска с максимально жесткими на сжатие и на отбой амортизаторами для тех, кто не приемлет компромиссов и желает даже в экстремальных режимах движения получать максимальную управляемость автомобиля. Отлично подходит для кольцевых гонок, а также гонок в других «асфальтовых» дисциплинах, без уменьшения клиренса.

Ремонт стоек, настройка подвески, ремонт амортизаторов, стойки на заказ, любые характеристики по запросу клиента! — основные услуги автосервиса SS20

Ремонт и замена стоек амортизаторов — дело не из легких. Для начала нужно извлечь старые амортизаторы, проверить состояние стоек на диагностическом стенде CENTURION, разобрать их и проверить состояние всех деталей. Нужно обратить внимание и на пружины, проверить их на стенде, что позволит выявить просевшие пружины, нарушение геометрии, разброс параметров 4-х пружин автомобиля и тд. После ремонта стойки, замены комплектующих, стойка собирается и проводятся повторные испытания на стенде, где по желанию клиента амортизатор настраивают на отбой и сжатие, делают стойку либо жестче, либо мягче. Разборку стойки лучше проводить специальным съемником, или же в на специальном стенде SS20, потому что сжимая пружину, можно перестараться. Это важно, так как пружину можно перекосить, если надавливать слишком сильно. Пишите, спрашивайте, что вас интересует в нашей группе Вконтакте.

Мы производим ремонт амортизаторов ВАЗ (передний привод, задний привод) мы используем разборные корпуса, либо делаем разборные стойки из ваших неразборных. В дальнейшем ваши стойки становятся ремонтопригодны. При необходимости последующего ремонта, цена ремонта уменьшится.

1. Ключ баллонный
2. Молоток и монтировка
3. Домкрат
4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
6. Плоскогубцы
7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
8. Смазка проникающая
9. Стяжки пружин

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Видео:Установка передних и задних стоек SS20 на Гранту. Полная замена!!!Скачать

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Комплектующие для ВАЗ, точнее, надежность всех комплектующих агрегатов и узлов, определяют надежность автомобиля. Мы изготавливаем и реализуем автозапчасти и комплектующие для подвески ВАЗ и амортизаторов собственного производства. К ним относятся : шток для переднего и заднего амортизаторов производства SS20, поршень переднего и заднего амортизаторов с винтовой канавкой или с «юбочкой», коническая пружина клапана сжатия.

Передние и задние амортизаторы (Ø 30 мм, Ø 32 мм) для:

• ВАЗ 2108-2110
• ВАЗ 2101-2107
• ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
• ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)

Читайте также: Амортизаторы для infiniti g37

SS20 уделяет большое внимание качеству своей продукции, и подтверждением этой работы является безусловная гарантия на амортизаторы и амортизаторные стойки сроком до двух лет. Высокая надежность и ресурс продукции SS20 достигается за счет многих факторов, и качество комплектующих является одним из ключевых. Все комплектующие проходят 100% предварительный контроль, так как от их качества зависит долговечность и бесперебойность работы деталей подвески автомобилей ВАЗ, что и обеспечивается максимальной гарантией производителя SS20 на все выпускаемые автокомпоненты. Применение комплектующих нашего производства, на которые также распространяется фирменная гарантия, позволяет обеспечить качественный ремонт амортизаторов. Поэтому у специалистов сервисов, занимающихся ремонтом амортизаторов, комплектующие SS20 пользуются стабильным спросом.

Система менеджмента качества ООО НПП «Система Технологий» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Стойки являются одним из самых важных элементов подвески любого автомобиля. Именно они отвечают не только за комфорт передвижения, но и гасят все колебания кузова. Естественно, что от состояния стоек напрямую зависит комфорт передвижения автомобиля по дорогам различного типа.

Где тот там в тени колеса спрятана амортизационная стойка!

В зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества этого узла подвески, стойки нуждаются в замене. Процедура замены этой детали подвески знакома большинству владельцев ВАЗ-2110. Стандартный срок, который выхаживают амортизаторы «десятки» — около 35 000 км пробега. Это зависит от аккуратности водителя, производителя детали и условий эксплуатации. В сельской местности интервал замены значительно короче.

Потёки масла на корпусе стойки.

Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:

1. На руле автомобиля ощущается сильное биение.
2. Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
3. Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
4. В поворотах машину начинает заносить.
5. Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
6. На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
7. Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.

Проверка стоек в диагностическом центре.

Понятно, что данные проблемы не всегда указывают именно на неисправность стоек, поэтому для того, чтобы удостовериться, можно поступить следующим образом.

Самый простой способ – это загнать автомобиль на СТО, где состояние амортизаторов проверят на стенде. Автовладелец должен знать, что вибростенд может показывать даже на совершенно новых амортизаторах 75% ресурса. А вот при показателе менее 50%, стоит заняться ликвидацией проблемы.

Диагностика на станции технического обслуживания стоит недорого, поэтому многие рекомендуют делать диагностику именно там, а потом устранять последствия своими руками.

Начало подтекания амортизатора стойки можно увидеть, если заглянуть под пыльник.

Так как на СТО за диагностику возьмут деньги, многие владельцы обходятся более популярным способом проверки.

Этот способ состоит в самостоятельной раскачке автомобиля вручную . «Десятку» нужно сильно раскачать, а потом резко убрать руки. Если качание кузова остановится не сразу, то скорее всего они отработали свой ресурс.

Некоторые автовладельцы считают, что выход из строя передних амортизаторов – это не проблема, тем более, если машина даже не заваливается на одну сторону. На самом деле, неполадки в передней подвеске могут привести к следующим неприятностям:

1. Развалятся опорные подшипники, что может привести к аварии.
2. Шины начнут изнашиваться неравномерно, про развал схождение можно будет забыть. Кроме того, на шинах могут появиться так называемые «Булки».
3. Ступичные подшипники тоже долго не продержатся.
4. Работа тормозов станет неудовлетворительной, так как износ колодок будет неравномерным.

Получается, что одна вовремя не устранённая проблема может привести к серьёзным поломкам автомобиля.

Оригинальная стойка ВАЗ-2110.

В случае с запасными частями для ВАЗ-2110, оригинальные расходники – не всегда самый лучший выбор. Что касается наиболее популярных амортизаторов, то они имеют следующие артикулы:

1. Передний левый амортизатор на ВАЗ-2110 имеет артикул 21100-2905403-30 ;
2. Правый – артикул 21100-2905402-30 .

Артикул набивается на корпусе стойки.

Заводские аналоги можно посоветовать тем водителям, для которых важны показатели жёсткости. Именно оригинальные передние стойки прекрасно справляются с перевозкой грузов, хотя для комфортного передвижения в условиях города они явно проигрывают более мягким аналогам.

Видео:СБОРКА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРНОЙ SS-20 НА ВАЗ-2109Скачать

Некоторые водители устанавливают спортивные стойки, которые значительно превосходят по жёсткости даже заводские детали. Таким образом, они пытаются увеличить срок службы этого узла подвески. В любом случае, не рекомендуется устанавливать спортивные запчасти, так как они рассчитаны на совершенно другие условия эксплуатации.

Некоторые хвалят самарские запчасти, которые известны под названием SS-20 . Они могут быть как масляными, так и газовыми. Масляные амортизаторы значительно дешевле, зато газовые могут работать в более широком температурном диапазоне. Например, зимой жёсткость более дешёвых деталей значительно увеличится, хотя для некоторых автовладельцев это не играет роли.

Передние стойки SS-20 серии «Комфорт» в сборе.

Кроме отечественных деталей, можно установить передние стойки от других производителей, которые обойдутся значительно дороже:

Хотя установка дорогих деталей на отечественные автомобили не всегда оправдана экономически, некоторые предпочитают один раз потратить круглую сумму, зато потом несколько лет не беспокоится по поводу замены.

Стойки «Астон» – ещё один аналог отечественного производства.

Перед тем, как начать процедуру ремонта передней подвески, нужно приготовить необходимый набор инструментов. Кроме стандартного набора ключей и отвёрток, понадобится устройство для сжатия пружин на стойках и специальный съёмник для шаровых пальцев. Желательно иметь и жидкость WD-40, так как ржавые и прикоревшие болты обязательно встретятся в процессе ремонта.

Процесс замены будет происходить следующим образом:

Сначала откручиваются гайки, которые соединяют опору с чашкой кузова.

Накидным ключом на 13 отворачиваем гайки крепления верхней опоры.

Отворачиваем головкой на 19 гайки болтов, затем выбиваем их.

Оттягиваем кулак и снимаем стойку.

Перед тем, как освободить шток, нужно сжать пружину амортизатора. Палец шаровой лучше сразу залить «вэдэшкой», так как извлечь его без специального съёмника будет очень сложно, да и со съёмником ВД-40 не помешает.

Для сжатия пружин используем специальные стяжки.

При проведении ремонта нужно обратить внимание на состояние пыльника.

Новый пыльник стоит недорого, лучше заменить его в любом случае.

Лучше его сразу заменить, так как резина не предназначена для многолетней эксплуатации. Если данный элемент хорошо сохранился, то при замене нужно стараться его не повредить.

Многие владельцы ВАЗ-2110 интересуются, обязательно ли делать развал-схождение после замены передней стойки. Данная процедура является необязательной только при замене задних стоек.

При замене амортизаторов спереди, развал-схождение является обязательной процедурой.

Заменить стойку можно и самостоятельно, а вот для регулировки развала-схождения нужно ехать в сервис.

Конечно, работы по ремонту подвески являются довольно сложными и трудозатратными.

Видео:Разборка и сборка стоек SS20Скачать

Без наличия специального инструмента сделать это непросто. Но отечественные автомобилисты часто обходятся даже стандартным набором ключей, который имеется в каждом гараже. Пружину стойки сжимают с помощью проволоки , а палец шаровой выбивают с помощью различных подручных приспособлений. ВАЗ – это не иномарка, поэтому машина терпит подобное обращение.

Хочу спросить прокачивают ли у вас стойки, разборные и неразборные, сколько стоит, отзывы после ремонта, какую жидкость заливают, умеют ли делать из ваших стоек газомасло, делают ли Калину и Приору. По поводу печати большими буквами, извините, я не очень хорошо владею компьютером, я знаю, что слепых нет, я не знаю по какой причине он сам начинает печатать большими

Тема уже была. Прокачка – это выкачка денег, и толку вообще нету.

Прокачка – это выкачка денег, и толку вообще нету.

Присоединяюсь, прокачка стоек – пустая трата денег!

Хочу передать большой привет Elfap и написать короткое сообщение, которое ему, а может и еще кому нибудь будет интересным
О стойках, об амортизаторах- их ремонте, прокачке и перепаковке

«Родные» отбойники вашей машины самые лучшие и имейте в виду самые дорогие. Несуразная цена ведет к тому, что в магазинах лежат отбойники по смехотворной цене, а настоящие, родные стоят, как минимум в пять раз больше. Дешевые отбойники разбивает в течение максимум недели, забивает огрызки под колпачок поближе к штоку и накидной гайке – стойка «течет». Особую влюбленность проявляют наши автомобилисты к силиконовым отбойникам. Трудно сказать, чем они их покорили, но ставить их не надо.
Как исключение, есть германские отбойники, они исполнены вместе с пыльником (черная резина). При щадящей, умеренной езде они терпят наши дороги. Хорошо зарекомендовали себя отбойники SS-20, стоимость их примерно такая же, как у заводских. Дорого. А в итоге еще оказалось, что они перепродавали заводские. Недавно SS-20 начали делать свои отбойники, лучше бы не делали.
Необходимо помнить, что отбойники устанавливаются не для красоты.
«Нештатные» отбойники отвратительно ведут себя при температурах близких к нулю и ниже. При тактах сжатия стучат как деревянные.

О ПРУЖИНАХ, ОБ АМОРТИЗАТОРНОЙ ЖИДКОСТИ…

Вы решили отремонтировать (прокачать) стойки.
Корпуса ваших стоек могут быть разборными и неразборными, начиная с машин 2004 года (апрель, май), они неразборные.
Разборные – горловина имеет внутреннюю резьбу, что позволяет закрутить туда штатную гайку под ключ. Делать ее проще и дешевле.
Неразборные – горловина завальцована. Соответственно, и возрастает цена за ее ремонт, но это все равно дешевле, чем покупать новую и «качать» ее.
Еще раз: перед приездом в мастерскую ничего не покупайте. Если мастерская, которая занимается ремонтом стоек не в состоянии обеспечить комплектующими, вас это должно, по меньшей мере насторожить.
Ремонт стоек всегда выгоднее для вас, нежели покупать новые. Пример: ремонт одной неразборной снятой стойки стоит половину новой. Ремонт одной разборной снятой стойки стоит четверть новой.
При всем притом, что гарантию на работоспособность стоек обеспечивает мастерская, а не магазин. А это две разные вещи!
Ремонт задних стоек по цене точно также как и у передних, только дешевле в треть.
Думается, это ощутимая разница, тем более, что на вашем автомобиле две стойки передние и две стойки задние, итого 4 стойки. Умножайте!

Геометрические размеры стойки 08 машины отличаются от 10 машины тем, что у 10 – ой горловина ниже, чем у 8-ой, соответственно высота с выдвинутым штоком 10 – ой стойки меньше. Если говорить о взаимозаменяемости с 9 – ой на 10 – ую и с 10 – ой на 9 – ую, то лучше этого не делать. Здесь дело не только в разностях усилий на такте отбоя этих стоек, но и в их посадочных местах на автомобиле.
Задние стойки геометрически исполнены абсолютно одинаково, вся разница в усилиях, которые закладываются при «прокачке» (ремонте). Помимо этого рекомендуем, если делаете стойки, то делайте их хотя бы попарно, то есть две перед, две зад. Но не по одной (о разновесе мы уже говорили).

Читайте также: Отбойник передних амортизаторов фиат альбеа

В переходный период от зимы к весне многие автовладельцы замечают повышенную шумность автомобиля. Дороги оголились, ям добавилось, шины еще остались «зимние». Не спешите все недостатки в езде свалить на стойки. Посмотрите на подвеску автомобиля: помимо стоек есть еще очень много элементов, которые могут издавать шумы. И настройтесь на то, что из вашего автомобиля ВАЗ, вы не сделаете иномарку. По причине того, что есть конструктивные узлы, которые мы не в состоянии изменить: однорычажную подвеску нельзя превратить в двухрычажную, невозможно изменить базовые геометрические размеры автомобиля. В переходный период от зимы к весне изначально нужно попробовать привыкнуть к окружающим вас шумам, а не кидаться в первый же день появления асфальта ремонтировать подвеску, а вот осмотр не помешает.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ВАШИХ СТОЕК

ЧТО ДЕЛАЮТ СОСЕДИ И ГАРАЖНЫЕ МАСТЕРА…

ТЕМ, КОМУ ИНТЕРЕСНО, ТО ДАЛЕЕ…

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О
НЫНЕШНИХ «РАЗБОРНЫХ»…

Конечно же, как только СААЗ стал делать «неразбор», так засучив рукава, ремонтники стали их превращать в «разбор».
Все, что сделано до сего дня, по своей конструкции стойки получились с наружной резьбой на горловине. Только у Белорусских резьба оказалась внутри, что позволило эксплуатировать их как разборные. Внутри этих стоек установлен картридж. Механизм внутри картриджа немудреный. Изменения коснулись только поршня, вместо восьми отверстий осталось только четыре. Это привело к тому, что начало кавитации, переместилось «до дисковую» область и конечно нашла продолжение и после дисков. Пытаясь с этим бороться стойку «загазировали», далее получилось как всегда (по Черномырдину).
Есть конструкции с пониженным ресурсом, из-за замены поршневой разъемной ленты на впаянную. Износостойкость использованного материала оказалось низкой. Через год, из-за сильного дросселирования между поршнем и цилиндром, клапанным механизмом увеличения такта отбоя не достичь. А какие «золотые горы» обещаны в рекламных буклетах. На самом деле, кроме шумоизоляторов и смотреть не на что.
Однако надо отметить, что все получившиеся стойки оказались вполне надежными.
ДВА СЛОВА ОБ ИНОМАРКАХ

Вне сомнений, что люди, которым приходиться заниматься обслуживанием автомобилей не читая «техучебу», скажут, что «я, мол, и так все знаю». Тогда не понятно, откуда берутся машины просто с ужасающими ошибками при сборке и обслуживании подвески.

Сообщение отредактировал марсиянин: 21 Ноябрь 2015 – 05:48

Большой привет от Марсиянина – конечно же принимается!
Под большим приветом я понимаю конечно же ВАШЕ КОРОТКОЕ сообщение, мне оно несомненно показалось очень интересным, спасибо огромное.
Тем более такое вступление!, прямо посвящение ELFAPу

Извиняюсь за долгое молчание, т. к. конец месяца и было много работы, даже в инет не было времени посмотреть(я имею в виду серьезно).
Даже не подозревал замутив тему, во что это может вылится – даже САМ ZBUGZ вмешался. И после этого, я лично был в некоторой растерянности .

Ведь что у нас получилось? – мы от частного вопроса(мои опоры) перешли к общим(я бы даже сказал глобальным) вопросам конфигурирования(построения, проектирования – не знаю даже как сказать) подвески всех авто, независимо от модели и страны производителя! Хотя конечно к ВАЗу это относится более всего, потому что многие иномарки в момент приобретения можно сконфигурировать под свои потребности и понятия, каким д.б. идеальный автомобиль, а ВАЗ мы получаем – as is(как есть)! А вот после покупки все и начинается… Отсюда и изобилие в продаже различных дополнений, улучшений, исправлений и т.д. и т.п. и каждый производитель КРИЧИТ, что это – самое лучшее, встает проблема выбора…
Перечитав внимательно наш диалог, я понял, что надо подводить какие то итоги и делать выводы(это еще одна причина моего долгого молчания), но Вы меня опередили(да я и не способен так полно осветить большинство проблем – любитель я, в смысле в авто поковыряться).

Теперь по делу – т.е. что я вынес из этого всего…
У каждого свои понятия о хорошем авто – одному надо гонять быстрее всех, другому нужен комфорт, третий желает превратить автомобиль в маленький грузовичок, четвертый мечтает о бесконечном сроке эксплуатации при минимальных затратах, пятый заботится о разных красивостях(чтобы девушки оглядывались!) и так до бесконечности…

Поэтому сформулирую СВОЁ понимание по подвеске:
1. Комфортная езда в условиях города – стуки в подвеске здесь неуместны!
2. Несомненно – трассовый автомобиль, возможность притопить на трассе, при хороших дорожных условиях.
3. Не в последнюю очередь(даже в одну из первых) – безопасность, надежность узлов и механизмов.
4. О красивостях не надо забывать – все таки люди смотрят!
5. Затраты – в пределах разумного, считаю – дешево, откровенная халтура, ОЧЕНЬ дорого – обычно не оправдывает надежд, золотая середина – мой выбор(но как найти эту середину?)!

Видео:Подвеска SS20: коротко о главном - плюсы и минусы стоек, пружин, опор и подшипников!Скачать

Что для этого надо…?
1. Опоры – проблема выбора… СС20? – не хочу , слабое демпфирование кузова, и прочие минусы… Надо что то поближе к родным, классической конструкции. Склоняюсь к АСОМИ… и впереди и сзади .
2. Пружины – родные. Никаких жестких, заниженных, завышенных, никаких проставок под пружины ни впереди ни сзади.
В этом пока неясность полная, в том смысле, что я не знаю какие стоят на моем авто, и как определить их характеристики? У меня есть подозрение, что прежний хозяин стремился сделать из машины маленький грузовик, и пружины стоят мощные по максимуму(тем более жил он в пригороде, почти в сельской местности и м.б. ему нужны были грузовые перевозки)
Насчет задранного зада моего авто – однозначно надо убирать , насчет переда – надо разбираться…

3. Стойки – масляные, с усиленным тактом отбоя(это обязательное условие!) – 100…150 кгс.
По ним опять проблема выбора, я имею в виду производителя…

Ну вот собственно и все… Пока все…

Большой привет от Марсиянина – конечно же принимается!

Ну вот собственно и все… Пока все…

Сообщение отредактировал марсиянин: 22 Ноябрь 2015 – 04:30

Пока все понятно. Если жена возмущена постоянным пропаданием в интернете, то это у них, у жен, наверно так у всех. Но, как говорится, семья прежде всего. Можешь сильно не спешить с описанием. Мне, конечно, охота узнать все до конца, но я пока не тороплюсь с разбором стоек.

И так собираем клапанные механизмы поршня.шток закреплен в тисах.Кладем сначала гнутый диск выпуклостью вниз(!), потом прямой диск, устанавливаем поршень.Пробуем, чтобы поршень имел возможность перемещаться вниз( упруго),это к тому, что два установленных диска стоят посередине.
2.Важно!В поршень первым лучше уложить диск с двумя просечками, он у вас пойдет из клапаного механизма 10-ки.Потом надо положить не больше четырех дисков( самых крепких), больше нет смысла – увеличения жесткости практически не наступит.Диски бывают обычно двух толщин это 0,15 мм и 0,2мм.Где взять и как проверить?Блин устал, завтра – привет

Сообщение отредактировал марсиянин: 22 Ноябрь 2015 – 04:31

Это ни есть хорошо, у меня стояли на старой восьмере и рулевая тяга задевала за кузов, когда руль до конца выворачивал!

Привет,стойка 10-ая от 9-ой отличается высотой корпуса на 18( по моему) мм, выход штока одинаковый, то есть общая длина получается у 10 короче.Чашка пружинная на 5мм приваренна.По идее то ничего не должно задевать.А в твоем случае, скорее внутри был убран плунжер и стойка удлиннилась, по этому задевала.Точно также поступили и СС-20 – убрали плунжер и кричат, что это задевание вам_(нам) не помешает.Так делать не надо, однако у всех своя причина на такое изготовление, я так не делаю

Марсиянин, у меня вопрос по задним аммортизаторам. Я пока решил отремонтировать б/у, который взял на СТО для переделки из неразборного.
6 Пока больше вопросов не возникло, если будут, спрошу.

Для информации хочу показать, как из неразборной стойки делается разборная.Дело не сложное, но повторять не советую

Сообщение отредактировал Atom.DP: 15 Октябрь 2009 – 08:31

1 На заднем аммортизаторе дроссельный диск имеет четыре просечки, его и оставляем?

По сути можно оставить, можете поставить с тремя,если найдете(с тремя стоят на старых передних 08, и задних всех 10-ых)

2 Какое необходимо количество дисков клапана и их толщина? У меня стоит два диска один 0.15 другой 0.2.

Можно добавить 0,15 один,если вы хотите жесче
Все равно не умею располагать цитаты под одной общей крышей

3 Как я понял, подпружинную чашечку с пружиной ( по каталогу они называются тарелка упорная и пружина клапана отдачи соответственно) на заднем аммортизаторе лучше тоже заменить? На что ее заменить? У меня есть от класики и задние и передние аммортизаторы.

чашки те же,пружину можете поменять, но не жесче, чем задняя 10-ая( зад не надо делать диким, хотя дело не хитрое, больше дисков крепче пружину и шток не вытащить)

5 Что ты можешь ответить на мой следующий вопрос: http://lada-forum.ru. mp;#entry282391

Хочешь подробнее, отвечу.Но там не ищите и не беспокойтесь, там усилия очень малы,на место крепления штока действуют только гидравлические силы амортизатора

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💥 Видео

  Причина стука передних стоек на Калине 1/ Как правильно собрать переднюю стойку на калинеСкачать

  

  Стойки SS20 на ВАЗ 2110 ОБЗОР и ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ УСТАНОВКА ОТ "А" до "Я"Скачать

  

  Из чего состоит комплект подвески SS20 для ВАЗСкачать

  

  Лада Веста... эксперимент с подвеской.. стойки ss20 опоры cs20 и тд.Скачать

  

  Амортизаторы SS20Скачать

  

  Опора стойки передней ВАЗ-2170-2172 SS20 МАСТЕР GOLD. ОБЗОРСкачать

  

  ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА РЕНО ДАСТЕР КАПТУР АРКАНА ТЕРРАНО. КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать

  

  Как работают амортизаторы SS20Скачать

  

  ДЕМФИ СС20Скачать

  

  LADA VeSтА,,,замена стоек !!! Теперь подвеска работает правильно !!!Скачать

  

  SS20 опорыСкачать

  

  СТОЙКИ SS20. Честный отзыв. Стоит ли их покупать???Скачать

  

  Я никогда не буду покупать новые амортизаторы и передние стойки .Скачать

  

  LADA VESTA - Замена передних стоек, пружин, опор и подшипниковСкачать

  

  Опоры стоек SS20 "Мастер" для ЛАДА Калина, Приора, ГрантаСкачать