Съемник для редуктора лодочного мотора (4 видео)

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.

Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.

Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость

приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.

Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.

Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.

Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.

Итак, подсоединив самодельный переходник к одному из отверстий редуктора, во второе отверстие закручиваем сливной болт, не забывая установить на него прокладку,лучше новую, но можно проверить, не травила ли старая. Кладем корпус редуктора как нам удобно и даем небольшое давление в 1кг/см2. Увеличивать давление смысла нет, сальники могут обжаться еще сильнее, и мы не найдем утечку. Заданное нами давление здоровый редуктор держит без видимых изменений не меньше минуты. Надо быть внимательным, т.к. травить может и наш самодельный коннектор и наш автонасос. Проверить насос можно просто перегнув или заткнув шланг и дав небольшое давление, посмотреть на манометр.

Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока. Можно применить пену. При изучении под давлением в редукторе уплотнительной пробки, следует пассатижами попереключать передачи, только не уводить шток от вертикального положения, а при изучении сальников покрутить валы. На прямоту валов следует сразу обратить внимание, вращая их, они могут быть искривлены в следствии удара, тогда сальник при медленном проворачивании вала еще будет держать давление, а вот на высоких оборотах — уже нет. Сальник вертикального вала находится под крышкой помпы и крыльчаткой. Если все остальное герметично, в том числе, прокладка под корпусом помпы, и не слышно выходящего воздуха у вертикального вала, надо снять крышку помпы с крыльчаткой и вкрутить обратно болты, только меньшего размера, т.к. необходимо прижать обратно металлический корпус водяного насоса к корпусу редуктора. Сальник будет тогда открыт для изучения. Стоит также обратить внимание на старые прокладки болтов для замены масла. Обычно, они не шипят, выпуская воздух.

Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.

При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит. На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.

После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно. Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.

Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть. В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора. Если сальник съеден, и нет возможности его таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный по размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.

Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.

К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.

Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.

Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.

Содержание

Редуктор лодочного мотора
Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта
Проверка масла в редукторе
Вал гребного винта
Замена сальников лодочного мотора
Редуктор подвесного лодочного мотора и его смазка
Конусная передача
Гипоидная передача
Масла для приготовления бензиновой смеси
Лодочный мотор не заводится
ПЛМ глохнет на ходу
Двигатель заклинил
Металлические звуки из мотоголовки
Биение гребного вала ПЛМ
Щелчки в редукторе
Эмульсия в «ноге»
Лодку тянет в сторону
Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует
📸 Видео

Видео:⚙️🔩🔧Как снять обойму гребного вала из редуктора лодочного мотора.Скачать

Редуктор лодочного мотора

При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник.

Читайте также: Ремонт редукторов в саратове ниву

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Видео:Универсальный съемник редуктораСкачать

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

Отсоединяем спидометр (при наличии).
Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся — прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое «сидит» в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый «подозреваемый», которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или «благодаря» леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник «перестает держать». Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Видео:Съёмник для лодочного мотора.Скачать

Редуктор подвесного лодочного мотора и его смазка

Для того чтобы разобраться в маркетинговых многоходовках производителей и одновременно сохранить от преждевременного износа редуктор мотора, сэкономить на приобретении смазок, необходимо понять специфику работы конусных и гипоидных зубчатых передач, какое масло для них необходимо. Именно такими передачами представлены практически все конструкционные построения редукторов подвесных лодочных моторов.

Конусная передача

Обычная скрещивающаяся конусная передача выполняется с прямыми либо косыми зубьями эвольвентного профиля. Оси ведущего и ведомого (первичного и вторичного) валов в такой передаче не имеют и не должны иметь смещения.

Достоинство такого построения зубчатой передачи – простота регулировки зацепления, не сложная технология изготовления зубчатых колес. Конусные передачи значительно дешевле гипоидных в технологическом отношении.

Качество и компонентный состав трансмиссионных масел для лодочных моторов с конусной передачей в редукторе не играют такой принципиальной роли, как в случае с гипоидным редуктором.

высокий уровень шума при работе из-за повышенных зазоров в зацеплении и специфики контактного пятна;
невысокий ресурс на наработку до ремонта или замены.

Гипоидная передача

Гипоидные передачи, при внешнем сходстве с конусными, имеют два принципиальных отличия, которые заключаются в криволинейности формы зубьев и обязательном наличии гипоидного смещения первичного вала относительно вторичного. Величина смещения математически интерполируется в зависимости от параметров образующей зуба – гиперболоиды.

Такая схема построения формы зубьев в зацеплении предопределяет основные преимущества гипоидной передачи:

передача крутящего момента в гипоидном зацеплении происходит более мягко и плавно, чем в косозубой, а тем более в прямозубой паре;
гипоидная передача генерирует гораздо меньше шума и имеет нагрузочную способность много большую, чем конусная прямо либо косозубая пара.

Главные недостатки гипоидной пары – сложность и, соответственно, высокая стоимость ее изготовления, сложная регулировка зацепления, доступная только человеку с хорошими навыками и специальным инструментальным обеспечением.

Передача весьма чувствительна к качеству изготовления всех компонентов: шестерен, валов, подшипниковых узлов. Дефекты регулировки нередко приводят к заклиниванию, особенно при реверсировании вращения.

Плотность прилегания зубьев в гипоидной паре выше, чем в конусной передаче. Этим объясняются повышенные требования к составу масла в редуктор лодочного мотора с таким типом редуктора. Лить в редуктор гипоидного построения следует масло, в состав которого включены присадки, препятствующие износу и задирам в трущихся поверхностях зубьев. Заливать смазку нужно до строго определенного уровня.

По рекомендациям лидеров лодочно-моторного производства вязкость трансмиссионного масла для редуктора лодочного мотора, которая обеспечивает его надежную эксплуатацию, должна находиться в соответствии с классом SAE 80W-90 и классам GL-4 либо, что еще лучше GL-5 по стандарту API.

Видео:⚙️🔩🔧Ремонт редуктора после удара и восстановление корпусаСкачать

Масла для приготовления бензиновой смеси

Двухтактный принцип работы для лодочного мотора даже в условиях активной интервенции четырехтактных ДВС остается наиболее используемым, особенно если это мотор малой и средней мощности. Горючее для эксплуатации таких силовых установок нужно разбавлять маслом. Масло для двухтактных двигателей по обыкновению рекомендуется производителем.

Понятно, что применение паспортных марок масел для двухтактных лодочных моторов – наиболее оптимальный вариант для их эффективной эксплуатации. Но нередко возникают ситуации, когда для разбавления бензина вынужденно применяются смазки другого производителя, а то и вовсе другого состава.

Единого мнения на то, какое лучше применять при разбавлении бензина масло для двухтактных лодочных моторов, несмотря на сотни и тысячи исписанных страниц, до сих пор нет. Большинство пользователей утверждают, что современные лодочные моторы, такие как Ямаха, Сузуки или Тохатсу, категорически не способны работать, если для разбавления бензина залить отечественные продукты. Масло Лукойл не воспринимается ими вообще как достойный смазочный материал.

Существует и другая категория владельцев, для которых лодка является основным транспортным средством и, соответственно, расходы на ГСМ – значительная статья в бюджете. Они длительное время используют моторное масло Лукойл 2Т и приводят массу доказательств, что нет принципиальных отличий ни в состоянии внутренних полостей ДВС, ни в расходе бензина, ни в моторесурсе.

Главное, по их мнению, – соблюдать требуемое соотношение масла и топлива: должна выдерживаться предусмотренная паспортом мотора пропорция. Отечественные масла современных модификаций имеют неоспоримое конкурентное преимущество в части цены за литр подготовленного бензина.

Что делать, если поблизости нет сервисного центра или опытного механика — вы узнаете из обзора неисправностей водномоторной техники.

Лодочный мотор не заводится

На звонок в сервис-центр с требованием поменять бракованный мотор специалист сначала рекомендует проверить, на месте ли шнур безопасности («чека»). В большинстве случаев общение заканчивается брошенной трубкой. Видимо, совет помог.

ПЛМ глохнет на ходу

Вероятная причина — нехватка топлива. При таких симптомах рекомендуем проверить коннекторы на топливном баке и мотоголовке. После — удостовериться, что вентиляция бензобака открыта полностью. Внешне проблема выглядит как сплющенная «груша» и вмятые внутрь стенки канистры.

Двигатель заклинил

Маловероятно, что новый лодочный мотор сломался. После рекомендации проверить положение рычага реверса (он должен находиться в «нейтрали») маховик начинает вращаться, и двигатель без проблем заводится.

Следующая вероятная причина — неправильная перевозка четырехтактника «вниз головой». Попавшее в камеру сгорания масло препятствует проворачиванию коленвала. Аналогичная ситуация возникает при первом запуске двухтактника после обильной консервации.

Чтобы устранить «неисправность», рекомендуем отключить зажигание, выкрутить свечи, и 2-3 раза энергично потянуть пусковой шнур, чтобы удалить излишки масла. Перед запуском четырехтактного мотора потребуется проверить уровень смазки в картере.

Металлические звуки из мотоголовки

Как правило, обкатка сопровождается обильным «обмыванием» покупки. После чего «опытные» лодочники советуют добавить масло к бензину в пропорции 1 к 25. Но забывают, что четырехтактный агрегат требует залить перед первым запуском масло в картер. Увы — случай не гарантийный, и ремонт может обойтись в половину стоимости мотора, даже если вы после происшествия все-таки прочитали инструкцию.

Потек редуктор лодочного мотора

После хранения на полу увидели лужу и черные масляные следы на дейдвуде под выхлопными отверстиями? Не спешите паниковать — скорее всего, сальники не при чем. Это вытекают излишки несгоревшего масла. Особенно выражен эффект на новых 2Т моторах с обкаточной пропорцией топливной смеси.

Читайте также: Редуктор для электродвигателя 380в

Биение гребного вала ПЛМ

Что делать, если рукой ощущается пошатывание гребного винта вместе с валом? На основной части моторов конструкция редуктора выполнена таким образом, что без осевой нагрузки вал имеет незначительный люфт. Надавите в торец ступицы — и свободный ход исчезнет. Это норма.

Щелчки в редукторе

Скажем «спасибо» авторам видео, в которых механики проворачивают мотор «на передаче» за винт. Неопытный пользователь, воодушевленный новым способом, начинает вращать гребной вал и замечает, что в одну сторону он не крутится, а в другую вращается с ощутимыми щелчками. Так работает храповик. И это не повод разбирать исправный механизм.

Эмульсия в «ноге»

Обычно появляется после самостоятельной замены масла. Когда теряются прокладки заливной или сливной пробки (если следовать инструкции — то эти колечки одноразовые). Перед тем, как нести технику в ремонт — убедитесь, что все уплотнения на месте.

Если решитесь на опрессовку — не увлекайтесь избыточным давлением. 0,5-1 бар достаточно, чтобы увидеть пузыри. А 2 «атмосферы» способны вывернуть даже работоспособные сальники.

Лодку тянет в сторону

В этом случае рекомендуем проверить центровку силового агрегата на транце. Даже незначительное смещение способно спровоцировать отклонение от прямолинейного курса. Не помогло — регулируем киль-анод (иногда его называют «скег») снизу на антикавитационной плите. Он компенсирует боковой увод мотолодки.

Отрегулируйте дифферент — когда дейдвуд излишне поджат к транцу, лодка «роет носом».

Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

Возникли сложности с выходом на глисс? Посмотрите за корму. Возможно, на винт намотались водоросли или тряпка. Убедитесь, что транцевые колёса, садок с рыбой и трапик подняты над водой, а якорь находится в кокпите.

Чтобы отдых на воде доставлял удовольствие — прочитайте внимательно инструкцию к лодочному мотору. И большинства проблем удастся избежать.

Все детали подводной части моторов «Ветерок-8» и «Ветерок-12» (дейдвуд, подвеска, редуктор) одинаковы, за исключением гребного винта. Поэтому приведенные ниже рекомендации распространяются на обе модели.

Редуктор (Рис.42) состоит из двух литых алюминиевых деталей: корпуса 4 и проставки 1, соединенных двумя шпильками М8.

Между корпусом редуктора и проставкой устанавливаются одна или две паронитовые регулировочные прокладки. Ведущая шестерня 5 выполнена вместе с валом и вращается в двух шарико-подшипниках — цилиндрическом 2 (№203) и коническом 3 (№7203). Ведомая шестерня 8 соединена штифтом с горизонтальным валом 6. На шестерню напрессовывается шарикоподшипник 10 (№205), который упирается в буртик корпуса редуктора через регулировочную шайбу 9.

Наружная обойма подшипника входит в корпус свободно и удерживается от проворачивания и осевого смещения резиновым кольцом 11, которое одновременно служит для уплотнения корпуса. Сальник 14, запрессованный в стакан 12, предназначен для уплотнения выхода из редуктора вала гребного винта 6.

Кулачковая муфта холостого хода состоит из двух полумуфт: ведущей 22, которая соединяется штифтом с вертикальным валом (рессорой), и ведомой 20, которая перемещается по шлицам рессоры посредством капроновой вилки 21.

Все шестерни и полумуфты редуктора изготовлены из высокопрочной стали 12Х2Н4А с последующей цементацией и закалкой до HRC-55.

К верхней части проставки крепятся стакан 24 с сальником 26 и шарикоподшипником 25 (№201) и водяная помпа. При работе двигателя крыльчатка 28 помпы приводится во вращение вертикальным валом, с которым она соединена шпонкой 29. Засасывание воды в помпу происходит через трубку 23. Между корпусом помпы и стаканом установлена резиновая втулка, уплотняющая выход тяги муфты холостого хода из проставки.

Гребной винт 15 связан с валом штифтом 17, который изготавливается из отожженной стали 40. Этот штифт является самым слабым звеном в передаче крутящего момента от моторах винту и при ударе винта о подводное препятствие срезается первым, предохраняя от поломки другие детали двигателя.

Возможны следующие неисправности подводной части мотора.

1. Попадание воды в редуктор. Ее причинами могут послужить:
— износ или повреждение резиновых сальников;
— изгиб гребного вала;
— повышенный износ подшипников;
— плохое уплотнение разъемов.

2. Не включается гребной винт. Это происходит в тех случаях, когда:
— срезан штифт гребного винта;
— провернулся демпфер гребного винта;
— поломались шестерни редуктора;
— поломался вертикальный вал.

3. Самопроизвольное расцепление муфты холостого хода. Это происходит в том случае, когда выкрошены или изношены зубья муфты.

4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:
— повреждение или износ крыльчатки помпы;
— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;
— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Валы, шестерни и подшипники, расположенные в полости редуктора, изготовлены из некоррозионностойких материалов, поэтому очень важно обеспечить герметичность этого узла. Смазка в редукторе должна заменяться через 25 моточасов. При каждой замене необходимо убедиться в отсутствии воды в сливаемом масле. Слив масла надо проводить не менее чем через час после остановки мотора, т. к. при вращении шестерен смазка интенсивно перемешивается с водой. Если при отворачивании сливной пробки после отстоя из редуктора сначала вытекает небольшое количество воды, а затем — масло или на только что заглушённом моторе сливаемое масло бурого цвета, это говорит о негерметичности редуктора.

При наличии даже небольшого количества воды необходимо выяснить причину потери герметичности. Для этого нужно отсоединить редуктор от дейдвуда и снять водяную помпу. Герметичность редуктора обеспечивается двумя уплотняющими манжетами на вале-шестерне и двумя на гребном вале, уплотняющим кольцом тяги муфты холостого хода и резиновым кольцом между стаканом сальника и шарикоподшипником №205. Эти узлы могут выйти из строя как по причине дефектов самих уплотнений, так и под действием больших радиальных биений проходящих через них деталей. В связи с этим перед вскрытием редуктора необходимо измерить радиальные люфты выходящих из него валов и тяги.

Люфты валов определяются измерением их перемещения в радиальном направлении в подшипниках стрелочным индикатором.

Резина сальников должна быть достаточно эластичной, без механических повреждений; стягивающая пружинка должна быть на месте. Размеры сальников редуктора приведены в табл. 3.

Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. Внутренний диаметр втулки должен составлять 5,3+0,3 мм.

Степень уплотнения сальника вертикального вала 26 (Рис. 41) можно проверить следующим образом. В полость сальника со стороны, обращенной к муфте, нужно налить около 1 мл керосина и медленно проворачивая вал относительно стакана, следить за просачиванием керосина через уплотнение. Если сальник неисправен, то по другую его сторону на валике появится пятно.

Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников. Для этого нужно отвернуть две гайки крепления корпуса редуктора и отсоединить его корпус от проставки. Затем снять стопорное кольцо, запирающее стакан сальника гребного вала. Чтобы извлечь из корпуса редуктора гребной вал, нужно вставить в отверстие штифта 17 вороток и легкими ударами по нему молотка вынуть вал в сборе с ведомой шестерней и подшипником.

Затем следует снять стопорное кольцо подшипника №205, распрессовать съемником подшипник и, выбив штифт, снять ведомую шестерню с вала. Если подшипник №201 сидит в корпусе плотно, его извлекают съемником. Ведущую шестерню выпрессовывают при помощи выколотки и молотка. Чтобы не повредить хвостовик шестерни выколотку изготавливают из мягкого металла.

Замене подлежат шестерни с явными следами износа, сколами и выкрашиваниями рабочих поверхностей зубьев. Перед сборкой необходимо осмотреть пластмассовую вилку 21 переключения муфты холостого хода (Рис. 41). Если муфта отрегулирована правильно, на верхней плоскости полочки вилки, где она касается буртика муфты, должен быть виден гладкий кольцевой износ глубиной 0,1-0,3 мм. При неправильной регулировки ведомая муфта будет слишком плотно прижиматься к ведущей. Это может повлечь усиленный износ и оплавление капроновой вилки по кольцу контакта с муфтой.

Для обеспечения необходимого бокового зазора в конической зубчатой передаче применяется так называемый компенсатор — паронитовая прокладка (или набор таких прокладок) между корпусом редуктора и проставкой, которая обеспечивает также герметичность соединения. Замена этой прокладки является ответственной операцией и требует особой тщательности, так как неправильный подбор ее толщины может привести к выходу из строя не только шестерен, но и других деталей редуктора. Нормальная работа редуктора будет обеспечена только в том случае, когда толщина устанавливаемой прокладки будет точно соответствовать толщине прежней.

Сборка редуктора и регулировка положения шестерен

Для облегчения сборочных работ и повышения качества сборки следует изготовить несколько несложных оправок, чертежи которых приведены на рис. 43.

Вначале на вал гребного винта устанавливается ведомая шестерня таким образом, чтобы отверстия для штифта в ее ступице и в вале совпадали. Если эти отверстия не сошлись, можно повернуть шестерню в соответствующую сторону. Контролировать совпадение нужно с той стороны ступицы, где отверстие под штифт имеет меньший диаметр. После вставки штифта на шестерню напрессовывается подшипник №205, причем это делать нужно, подпирая шестерню, а не вал, чтобы не испортить штифт, прикладывая усилия обязательно к внутреннему кольцу подшипника. Затем надевается заранее подобранная компенсационная шайба, и подшипник фиксируется стопорным кольцом.

В проставку устанавливается подшипник №7203, замеряется расстояние от торца подшипника до плоскости разъема и по нему подбирается комплект прокладок. Недостающее число паронитовых прокладок можно изготовить из плотного картона, пропитанного минеральным маслом. Толщина комплекта должна быть такой, чтобы при сборке она составляла 7,5 мм — (Рис.44).

Подшипник №7203 запрессовывается на ведущую шестерню, а затем шестерня — на вал. Окончательно осаживать шестерню следует слабыми ударами, постоянно прокручивая ее на вале и следя за легкостью ее вращения. Не допускаются удары по зубчатому венцу шестерни. Она должна вращаться легко и без ощутимого люфта в коническом подшипнике.

Предварительно зазор в зацеплении можно определить с помощью кусочка пластилина. Для этого между корпусами проставки и редуктора нужно поставить набор прокладок толщиной 1-2 мм. Проставку соединяют с корпусом редуктора, не затягивая крепежных гаек на шпильках. В редуктор вставляют собранный вал гребного винта с налепленной на зубья шестерни пластинкой из пластилина, 2-3 раза проворачивают вал и вытаскивают его из редуктора.

На пластилине останутся отпечатки зубьев ведущей шестерни, по которым можно судить, надо ли уменьшать или увеличивать толщину набора прокладок.

Далее устанавливают подобранный комплект компенсаторных — паронитовых прокладок к подшипнику №7203 и соединяют проставку с корпусом редуктора. Подшипник №201 запрессовывается в корпус редуктора, после чего подбирается набор регулировочных шайб. На первом этапе сборки редуктора горизонтальный вал устанавливают с шайбой наибольшей толщины, которая заведомо обеспечивает зазор, превышающий допустимый. Последовательно устанавливая более тонкие шайбы, нужно обеспечить зазор в зацеплении 0,16-0,28 мм.

Отрегулировав зацепление шестерен по длине зуба, можно приступить к регулировке бокового зазора, подбирая толщину разрезного кольца 13 (см. Приложение, каталог деталей, редуктор лодочного мотора «Ветерок»). Если таких колец имеется несколько (толщиной, например, 2,9; 3,1; 3,3 и 3,5 мм), то надо устанавливать их поочередно, фиксируя каждый раз величину бокового зазора в зацеплении, которую можно определить следующим образом. Одной рукой придерживая ведущую шестерню, а другой, проворачивая горизонтальный вал, нужно уловить минимальную величину свободного качания вала при разных положениях шестерни. Следует иметь в виду, что в средней части длины зуба ведомой шестерни боковой зазор должен составлять 0,15-0,3 мм.

Правильность зацепления шестерен проверяется также «на краску». Для этого нужно вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, покрыть тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и снова собрать узел. Ведущую шестерню следует провернуть по ходу на 3-4 оборота, затем вынуть вал. При правильном зацеплении шестерен пятно контакта у ведомой шестерни располагается на середине высоты зуба, сдвигаясь немного к его узкому концу. Продольный отпечаток бочкообразного вида должен составлять не менее 60% длины и 60% высоты зуба.

Наиболее точно величина бокового зазора определяется с помощью стрелочного индикатора (Рис. 45).

Для этого в отверстие под штифт гребного винта нужно плотно вставить шпильку диаметром 4 мм. (motorka.org) При помощи струбцины на корпусе редуктора укрепляют штатив с индикатором так, чтобы измерительный штифт головки касался шпильки на радиусе, примерно равном среднему радиусу шестерни (около 15 мм от поверхности вала). Затем при включенном переднем ходе нужно несколько раз качнуть гребной вал в правую и левую стороны. По величине отклонения стрелки индикатора можно судить о величине бокового зазора. При проверке необходимо обеспечить неподвижность ведущей шестерни.

Читайте также: Бортовые редуктора для газель

Одновременно с подбором бокового зазора необходимо отрегулировать плавность работы зацепления шестерен. Неудовлетворительное зацепление характеризуется шумом и неравномерностью вращения при проворачивании горизонтального вала вручную. В большинстве случаев при обеспечении указанного бокового зазора зацепление будет достаточно плавным.

Если с помощью регулировочных колец не удается обеспечить бесшумную работу (при отрегулированном положении корпусов проставки и редуктора), нужно поставить в разъем корпусов прокладку толщиной 0,4-0,5 мм и снова проверить бесшумность вращения шестерен.

При отсутствии комплекта разрезных колец можно отрегулировать зацепление шестерен и установить необходимую толщину такого кольца с помощью глубиномера штангенциркуля. Для этого нужно определить величину зазора Д (Рис. 46) между уступом в отверстии редуктора и внутренней кромкой наружного кольца подшипника №205.

Руководствуясь приведенным эскизом, надо замерить глубину расточки до бурта А; вставить в корпус редуктора горизонтальный вал и, придвигая его к ведущей шестерне, проконтролировать на слух плавность вращения шестерен (в каком-то положении горизонтального вала плавность зацепления окажется наилучшей). Далее нужно замерить глубину посадки наружного кольца подшипника (размер С) в корпус редуктора, вытащить вал из корпуса и замерить ширину наружного кольца В. По данным измерений определить толщину регулировочного кольца Д=А-В-С и изготовить кольцо нужной толщины с обязательной шлифовкой его торцов.

Во время регулировки зазора изношенных шестерен нужно учитывать возможность наличия на поверхности зубьев выработок и выступов. Соприкосновение зубьев одной шестерни с выступами на зубьях другой вызывает скрежет и стуки при работе редуктора и быстрое разрушение зубьев. Поэтому в таких случаях надо исключить из зацепления изношенный ступенчатый участок шестерни, пользуясь регулировочными шайбами.

Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. После регулировки следует еще раз промыть детали, собрать узлы проставки и редуктора и соединить их, затянув гайки на соединительных шпильках.

Дальнейшую сборку проводят в следующей последовательности. Вставляют в отверстие корпуса редуктора стакан 7 (см. Приложения, каталог деталей, редуктор). В стакане должен быть запрессован доброкачественный самоподжимной сальник с пружинкой, а в канавку у внутреннего торца вставлено резиновое кольцо 9.

Небольшим усилием подав стакан внутрь корпуса редуктора, вставляют в канавку в корпусе пружинное кольцо 6. В качестве инструмента можно использовать небольшие плоскогубцы или утконосы с заточенными концами губок, вставляя их в отверстия на концах кольца.

Сборка узла вертикального вала

В стакан 27 (см. Приложения, каталог деталей, проставка) запрессовывается сальник 28 и подшипник 29 (№201). Сальник нужно ставить пружинкой в сторону подшипника. Стопорное кольцо 30, удерживающее подшипник, ставится в канавку, затем в подшипник запрессовывается вертикальный вал 19. При этом следует проверить, чтобы на конце вала не было заусенцев — ими можно порвать сальник.

Далее напрессовывается ведущая полумуфта 33 на нижний конец вертикального вала так, чтобы совпали отверстия под штифт 32, затем забивается сам штифт и ставится пружинное кольцо 31. Нужно проверить, на месте ли резиновая втулка 26, уплотняющая тягу 15 муфты холостого хода и поставить пластину 25.

К лыске на вертикальном валу консистентной смазкой приклеивается шпонка 23 крыльчатки 24, которая устанавливается на место так, чтобы не выпала шпонка. Если смотреть сверху, вал вращается по часовой стрелке, и корни лопастей крыльчатки должны двигаться впереди стеблей (лопасти изогнуты по направлению вращения). При установке корпуса 14 помпы лопасти крыльчатки нужно направлять в корпус пальцами или тупым предметом. В отверстие резиновой втулки 26 через корпус помпы вставляется тяга 15 и на резьбовой конец тяги наворачивается капроновая вилка 35. Затем в резиновую уплотнительную втулку в корпусе помпы устанавливается всасывающая трубка 12. Далее вставляется ведомая муфта 34 в зев вилки. Если муфта не держится в вилке за счет натяга, ее нужно приклеить смазкой. Пружину 36 нужно надеть на шлицевой конец ведущей шестерни 1, а на нижнюю плоскость стакана помпы поставить прокладку 11. Собранный таким образом узел вертикального вала устанавливается в корпус проставки так, чтобы всасывающая трубка 12 попала в соответствующее отверстие в проставке, а шлицы в отверстии ведомой полумуфты 34 и на ведущей шестерне 1 совпали. Винтами 21 узел вертикального вала прикрепляется к проставке.

Регулировка муфты холостого хода

В конструкции мотора Ветерок предусмотрена регулировка двумя способами: перемещением вилки 35 по тяге, для чего на этих деталях имеется резьба, и перемещением ограничителя поворота ручки переключения, для чего отверстия под винты сделаны овальными.

1. Освобождают верхний конец тяги и устанавливают ограничитель поворота ручки переключения в крайнее переднее положение, при котором еще остается достаточный запас на регулировку в случае износа вилки.

Не прилагая большого усилия, нужно вытянуть тягу вверх до отказа, одновременно прокручивая вал гребного винта. Когда произойдет сцепление кулачков ведущей и ведомой муфт, вал перестанет вращаться и в этом положении тяги будет лишь покачиваться (за счет зазоров в зубьях шестерен и кулачков муфт).

Ручку переключения нужно установить в положение «ход». Вращая тягу в соответствующую сторону, нужно добиться совпадения отверстия в рычаге на оси ручки переключения с загнутым концом тяги. При этом нужно периодически подтягивать тягу вверх. Затем завести конец тяги в отверстие рычага и передвинуть ручку переключения в положение «холостой ход».

Вращая вал гребного винта, проверяют, разъединились ли муфты. Если разъединения не произошло, нужно вывернуть тягу на один оборот, повернув ее против часовой стрелки, и проверить еще раз. Ручку переключения поставить в положение «холостой ход». Ослабить два винта, крепящих ограничитель на промежуточном корпусе, и переместить ограничитель вместе с нижним концом ручки назад до тех пор, пока кулачки муфт не войдут в зацепление, и вал гребного винта не перестанет вращаться.

После этого ограничитель нужно подать на 1-1,5 мм вперед. Это положение должно обеспечить надежное сцепление муфт в положении ручки «ход» и полное их разъединение в положении «холостой ход». Величины зазоров и натягов в узлах подводной части моторов приведены в табл. 4.

При частом включении муфты холостого хода на повышенной частоте вращения коленвала и ее неправильной регулировке происходит повреждение кулачков и изменяется геометрия зацепления. В связи с этим сцепление может нарушиться (достаточно даже в одной из четырех пар кулачков) и при движении на полном ходу будут слышны резкие щелчки, а двигатель на очень короткие промежутки времени будет резко увеличивать обороты. При большой нагрузке и прибавлении оборотов срезаются штифты гребного винта или проворачивается его демпфер.

Если при осмотре состояния ведущей и ведомой частей муфты будет обнаружено смятие рабочих поверхностей или скругление ребер кулачков, то необходимо заменить муфту или доработать рабочие поверхности кулачков при помощи тонкого шлифовального круга или алмазного надфиля. При этом следует учесть, что снимать более 0,5 мм металла не следует — это приведет к удалению твердого цементированного слоя и кулачки быстро выйдут из строя.

Такой ремонт можно рекомендовать как временное решение и при первой возможности «подкалить» поверхности или заменить детали муфты на новые.

Для большей надежности зацепления (самозаклинивания) рабочая поверхность кулачков выполнена с отрицательным углом («поднутрением»), равным -5° (Рис. 47).

Ударные нагрузки, возникающие при самопроизвольном расцеплении муфты, способствуют срезанию предохранительного штифта гребного винта и проворачиванию демпфера. Для устранения этого дефекта можно зафиксировать демпфер с помощью штифта.

Подвесеной лодочный мотор «Ветерок-8М»

С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М». По сравнению с предыдущей модификацией на этой модели улучшен ряд параметров. За счет повышения степени сжатия с 6 до 7 единиц повышена мощность на 0,2-0,3 л. с. и на 0,2-0,3 кг/час снижен расход горючего. На 1 кг уменьшена масса мотора. Уровень шумности при движении моторной лодки с работающим на максимальных оборотах двигателем, замеренный на берегу водоема на расстоянии 25 м от лодки, не превышает 75 децибел.

Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей. Тяга на швартовах, развиваемая мотором с грузовым гребным винтом, увеличилась до 70 кг.

На новой модели в верхней головке шатуна установлен стандартный игольчатый подшипник с сепаратором типа КВК 14 х 18 х 10Д ГОСТ 24310-80. Диаметр поршневого пальца увеличен с 13 до 14 мм. Поршневой палец и шатун разбиваются на группы; игольчатый подшипник также имеет пять размерных групп по диаметру роликов с разницей 2 мкм.

Снижена масса поршня путем ликвидации приливов от бобышек до днища. На ранее выпущенные «Ветерки» может быть установлен сборочный узел от «Ветерка-8М»: шатун с поршнем (чертежный №611800С6). В него входят новый шатун, поршень, игольчатый подшипник, поршневой палец, стопорные кольца поршневого пальца, стопор поршневых колец и сами кольца.

Высоковольтный трансформатор типа Б300 заменен более надежным трансформатором типа 21 12. В магдино нового мотора предусмотрена усиленная циркуляция воздуха, охлаждающая печатную плату и конденсаторы. В днище основания магдино выполнены 6 отверстий 06 мм, на торцовых поверхностях кармана в основании и крышке предусмотрены проемы для протока воздуха.

Такую доработку основания магнето на эксплуатируемых моторах «Ветерок-8Э» рекомендуется сделать самостоятельно.

Новый мотор имеет усовершенствованный пусковой механизм, в котором устранен наклеп в отверстии шкива и заедание шестерни.

В комплект «Ветерка-8М» входят два гребных винта — скоростной и грузовой с демпферами новой конструкции, которые благодаря шлицевому соединению со ступицей имеют повышенные демпфирующие свойства. Диаметр скоростного винта равен 190 мм, шаг 202 мм (для грузового 200 и 160 соответственно).
Применение в верхней головке шатуна игольчатого подшипника, менее чувствительного к содержанию масла в топливной смеси, позволило уменьшить соотношение масло — бензин с 1:20 (1:25) до 1:33. В период обкатки содержание масла уменьшается с 1:10 до 1:16.

В новой модели мотора применен более совершенный узел румпеля, отличающийся более удобной формой рукоятки. Для уменьшения люфта в соединении между румпелем и плитой управления на оси румпеля поставлены две шайбы — стальная пружинная и пластмассовая.

Для уменьшения поверхностной кавитации винта при эксплуатации лодки (при повышенном волнении, выполнении резких поворотов, установки двух моторов) изменена форма антикавитационной плиты проставки (Рис. 48).

В двигателе выполнены некоторые технологические улучшения: введена динамическая балансировка маховика, повышена чистота обработки поршня; ряд алюминиевых деталей переведен с кокильного литья на отливку под давлением.

Конечно!: у 2Т максимальный вращающий момент в районе 5000 оборотов в мин, а у 4Т он в зоне 2800-3000. А плотность у воды примерно одинаковая и при вращении ГВ в воде кпд винта максимальный в зоне 2800-3000 оборотов. И для чего нужна редукция?

Может быть конечно, если конструктор неправильный и заложил слабое звено в самую глубь конструкции. Или какой то недалёкий пользователь поставил титановую «шпонку» на винт вместо латунной и тем самый передвинул точку разрушения в глубь ПЛМ.

Очень плохой совет — хуже нет редуктора для установки 4Т двигателя — самый маленький модуль и мелкий зуб. При высоких оборотах он как то работает, при низких ( которые иногда просто как удары по зубам) да ещё и с намного большим вращающем моментом — не жилец. Лучше Веторок и ещё лучше Стрела. Но у всех этих моторов , а они все 2Т редукция — 0,5 — 0,6. Для 4Т головы ПЛМа лучше редукция один к одному, что сразу даёт возможность использовать ГВ от обычных моторов.

13 лет назад практически мой был сделан первый отчет о том, что можно скрестить на коленке 4Т мотор с вертикальным КВ и ногу ПЛМ.

Вот во что на сегодня вылилась эта тема:

На моторке это уже целый раздел.

Время показало , что эта идея востребована, реализуема на коленке и по этому пути уже многие решили вопрос моторизации лодки — дёшево и практично.

ТС немного не в теме и мой совет, если делать, то из 4Т двигателя с вертикальным валом, редактор 90 градусов под водой и с редукцией 1 к 1. Будет пуля!

Изменено 1 июня 2017 пользователем AVSh

источники:

https://evakuatorinfo.ru/semnik-dlya-reduktora-lodochnogo-motora-2