Шайба верхней опоры амортизатора заднего форд фокус 1 (4 видео)

Содержание

Шайба верхней опоры амортизатора заднего Ford Focus 98-04 оригинал
Написать отзыв
Амортизаторы. (Р)
Амортизаторы. (Р)
🎦 Видео

Видео:замена задних амортизаторов на ford focusСкачать

Шайба верхней опоры амортизатора заднего Ford Focus 98-04 оригинал

Наличие:

Кронштадтская, 15 — Нет
Энтузиастов, 26а — Нет
1-й Пятилетки, 59 — Есть в наличии (1 шт)
Удаленный склад — Есть в наличии (6 шт)

Оригинальная запчасть от производителя.

Подходит для автомобилей Ford Focus 1998-2004 г.в.

Втулка амортизатора RE Foc 98-04

440.00

OEFORD-1087337_опора амортизатора заднего!\ Ford Focus I 98-04

722.00

Опора амортизатора FORD 1087337 FORD Focus задн.

748.00

Видео:Опора амортизатора задней подвески 1087337 Ford Focus I 98-04 Опора заднего амортизатора Форд Фокус1Скачать

Написать отзыв

Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке:

Видео:ремонт верхней опоры задней стойкиСкачать

Амортизаторы. (Р)

и поэтому пришлось это ухо подгибать добиваясь параллельности .
По ощущениям после переборки создалось такое впечатление что раньше я ездил вообще без подвески ,тест-драйв по трассе прошел спецом по «нашей дороге«. короче небо и земля ,правда Боже Турбо напоминает о себе
ПС да еще напоследок,гайка крепления штока стойки к опоре на 18 . я вообще угорал откуда такие нахрен типоразмеры болтов/гаек ,одно слово ФОКУС

Коды запчастей:
Перед:
1. Амортизатор передний левый 1 112 670
2. Амортизатор передний правый 1 112 667
3. Отбойник 1 064 069
4. Пыльник 1 061 720
5. Опора 1 480 525
6. Подшипник опоры 1 061 721
7. Гайка штока 1 381 995
8. Гайка опоры 1 404 957

Зад:
1. Амортизатор задний (седан или х/бек) 1 201 877
Амортизатор задний (универсал) 1 112 676
2. Отбойник 1 073 486
3. Пыльник 1 100 541

Альтернативный вариант для зада (комплект, опора, пыльник, отбойник) SM 5206

Уже всю Москву прозвонил. На заказ 14 дней с очень сладкой ценой.
И все же, возможна ли замена на европейские амортизаторы? Может был у кого
опыт?
Если к утру не поможет никто, видимо к выходным выйду с отчетом по практической попытке это сделать!

Заменил задние амортизаторы на седане американце.
Без проблем встают европейские, при наличии в комплекте верхней гайки
крепления и нижнего болта от родного амера. Единственное ощутимое отличие
разная жесткость. Родные американцы ощутимо мягче.

В процессе замены установлено, что подшипник задней ступицы и гайка задней ступицы (евро/амер) взаимозаменяемы без проблем.

антошка, у тебя америка , европа или россия?
я не втыкаюсь
1.знаю одно — на европу оригинальные от моторкрафт это SASH ( могу ошибиться в названии, но рядом )
просто SASH раза в два дешевле чем оригинал такой же
если америка — то оригинал по 90-95 баков
неоригинал будет чуть дешевле
2.насколько я помню пыльников там нет
пыльники на что?

«Пыльник» там есть. У седанов и хетчей это пластиковая труба между амортизатором и отбойником.
У вагонов — нет, там конструция аммо — аля жигули классика.

Зачем покупать новый пыльник ? Он у вас сломан?

Единственная причина, если неоригинальный амортизатор чисто физически в него не влезает. У меня такое было с «американским» амортизатором KYB серии GR-2 пару лет назад (сейчас, правда под этой маркой идет измененная модель).

Штатная конструкция передней подвески фокуса допускает регулировку только схода. Если при замене стойки не откручавалась по какой-либо причине рулевая тяга (а для замены стойки этого делать не надо), то в регулировке схода после замены стойки нет смысла. (если только перед заменой сход не «ушел» за «почти год»)

Про нормативные документы — не в курсе.

цитата:

Регулируется в подвеске и СХОД и РАЗВАЛ.

И чем же в передней подвеске Фокуса регулируется развал?

цитата:

Не совсем, мягко говоря, верно! Регулируется в подвеске и СХОД и РАЗВАЛ. Для любопытствующих — пожалуйте в ФАК раздел эксплуатация.

Наличие параметров для развала и угла наклона стойки не говорит о том, что их можно менять В нашем случае это говорит о ТОЛЬКО том, в каких пределах эти параметры должны быть — ничто в этом мире не идеально и не постоянно. Если развал или кастер «ушли», то исправить это можно или заменой компонентов подвески, или кузовными работами, или афтермаркет деталями для тюнеров. Но никак не регулировкой.

Хотя, если вы так настаиваете, то попробуйте у себя отрегулировать развал, при условии, что у вас все компоненты подвески — штатные.

Расскажите ПЛЗ, как вам удалось поменять передний амортизатор ПО ГАРАНТИИ?
В мануале записано, что это типа изнашивающееся деталь, как шины, сцепление, тормоза и тп и замене по гарантии не подлежит?

за 10 месяцев эксплуатации на моем автомобиле по гарантии было исправлено следующее:
— замена гофра, резонатора, глушителя (в первый раз);
— замена датчика уровня топлива в баке;
— замена уплотнителей передних боковых стекол (до сих пор работают на 30%);
— замена обогревателя и левого зеркала заднего вида;
— замена резонатора (во-второй раз);
— замена резонатора (в-третий раз);
— покраска крышки багажника (из-за ржавчины под хромированной накладкой);
— замена подшипника передней правой опоры(для устранения скрипа в передней подвеске), но скрип не ушел, поэтому произвели=
замену переднего амортизатора, а потом заметили, что одна из тяг переднего стабилизатора устойчивости установлена на заводе на 1.5см в сторону (не спрашивайте как и почему? — не знаю), скрип ушел (амортизатор обратно не снимали), сход-развал не делали;
Проблема с пукалкой и стрелялкой в выхлопной системе уже 2-ую неделю ждет официального ответа от Форд (сняли зачем-то по просьбе Форда мой 3-ий резонатор распилили и отправили Форду же, а у меня теперь уже 4-ый резонатор за 11 месяцев)
Пока я жду ответа еще добавился «холодный» салон на скорости 80-100км/ч.

Извините, что не рассказал все это сразу.

Только я не понимаю, причем здесь резонатор, если в нем стреляет.
Может я еще не проснулся или праздники на носу, но в резонатор напрямую бензин не поступает и свечей, чтобы его зажечь, там вроде тоже нет

А что за беда с уплотнителями стекол? Что с ними может быть в принципе?

И еще: какой дилер так лоялен (и так сообразителен), что меняет все подряд, не тратя времени на диагностику?

А что за беда с уплотнителями стекол? Что с ними может быть в принципе?

Про выхлопную уже устал думать.

Про уплотнители стекол:
весной встречная машина окатила водительское стекло из лужи грязью на перекрестке, дабы обеспечить обзор и продолжить движение опустил и поднял стекло результат никакой — как только стекло пошло вниз между ним и уплотнителем образовался зазор в 1.5мм и так до нижнего положения стекла !
Проверить это можно проще — обрызгать стекло «пульвиков» для стекол и опустить-поднять стекло — площадь стирания капелек будет видна.
По указанной проблеме поменяли уплотнители стекол, появился результат на 30% (хоть боковые зеркала стало видно).

Видео:СТУЧАТ ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ | КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР? КАК ПРОВЕРИТЬ? ЗАМЕНА ОПОР НА ЛАЧЕТТИСкачать

Амортизаторы. (Р)

Альтернативный вариант для зада (комплект, опора, пыльник, отбойник) SM 5206

76nalos
оригинал газа-масляные, монро скорее всего просто более жесткие

to all:
Люди, kayaba ultra sr все таки кто-нибудь ставил по кругу. Очень интересует какие ощущения?

Просмотрев эту и ей подобные ветки, выбрал на своего канадца (Zetec, 2л, седан) следующее:

Аморты (по совету мастера) перед. Boge 32-F54-A и 32-F53-A
Аморты зад. Boge 27-D72-A.

Так же хотел поменять опоры, подшипники и отбойники. Приехал в экзист, и там мою целеустремленность подрассеяли (они выбирали по вину-оригинал), типа может не подойти как два пальца. В каталогах экзиста как раз по этим амортам написано «кроме Zetec/trend»

А я вот наоборот вытащил KONI, и поставил оригинал назад. теперь наслаждаюсь. Может управляемость и ухудшилась , но пока по Москве незаметно, а вот ездить стало гораздо приятнее.

Менял только задние. Работы если есть яма и инструменты минут на 20.

Может будет кому-то интересно.
Прошлой весной поставил себе передние стойки фирмы QH (Limpesa). Зиму, доходило до -35, и приходилось ездить — не пережили. Потекли, застучали.
Не знаю к качеству это изготовления отнести или к нашим суровым зимам.
Оригиналы, кстати, до этого стояли — 5 лет по нашим сибирским зимам — без проблем. Поменял оригиналы, после того как шток загнул на одном, была дорожная ситуация. Думал «съэкономлю», куплю подешевле — неоригинал. Нифига не съэкономил.
В итоге купил оригиналы и выяснилось то, что они действительно другие. Чашка крепления пружин выше миллиметров на 8. После установки «родных» машина приподнялась на эти самые 8мм. И стало как должно быть.

Ощущения от езды на оригинале — отличные. Они какие-то более энергоёмкие.
От езды на QH ощущения были, что они чуть жёстче.

Хотя конечно неудобно, что русского Фокуса стойки — отличаются от Европы.

Заменил задние стойки стабилизатора на «Febi» (открутил старые не поднимая машину, установил новые и затянул).

за одно и амотизатоы на зад поставил «монро» оригинал» газомаслянные (exist — 23904). Мне нравится, машина пособраней стала, стуки пропали, в поворотах не кренится и на скорости зад не раскачивается! Здорово! Высота машины не изменилась
Все встало без проблем, только аморы не прокачал перед установкой (на СТО сообщили, что прокачивать надо только маслянные амортизаторы, типа газовые не надо прокачивать). А почитал в инете, оказывается газовые двухтрубные надо прокачивать буду надеяться что все будет ок!

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому мы рекомендуем при прокачке амортизатора не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым, а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.