Шайба винта слива масла редуктора

Я уже все поставил, медные шайбы на задний редуктор, на заливку и слив, пока ещё не ездил, вроде не текет, слив затягивал до указанного момента, но потом все равно для контроля подтянул без динамоключа. Заливнную пробку динамоключом, какой был у меня затянуть не получилось по заданному значению, т.к. не подлезешь, мешают элементы выхлопа, поэтому затягивал от руки торцевым ключом на 24, до упора, но без «дури». А вообще, я так понял, что корпус редуктора стальной, к нему магнит клеется, поэтому на слив идет медная шайба, а вот крышка, как мне показалось -дюралька, поэтому оригинальная шайба (36)идет аллюминиевая, хотя экзист прислал аналог (66) медную. Я естественно поставил медь, хотя считаю что нужно ставить аллюминий. Может быть я и не прав. По моему я и вправду заморочился с этими шайбами. Главное чтобы не текло.

Добавлено через 8 минут
Да , ещё нашел инфу, еще — то, что аллюминий как бы считается «многоразовым», т.е. шайбу можно использовать много раз, т.е. у аллюминия плотность металла меньше, чем у меди и поэтому он более мягкий и соответстсвенно прижимать можно много раз и усилие для прижатия меньше требуется, а у меди плотность больше, усилие больше для затяжки — одноразовые, если новые, хотя можно отжечь, и она станет мягче, то можно ещё раз прижать.

Я уже все поставил, медные шайбы на задний редуктор, на заливку и слив, пока ещё не ездил, вроде не текет, слив затягивал до указанного момента, но потом все равно для контроля подтянул без динамоключа. Заливнную пробку динамоключом, какой был у меня затянуть не получилось по заданному значению, т.к. не подлезешь, мешают элементы выхлопа, поэтому затягивал от руки торцевым ключом на 24, до упора, но без «дури». А вообще, я так понял, что корпус редуктора стальной, к нему магнит клеется, поэтому на слив идет медная шайба, а вот крышка, как мне показалось -дюралька, поэтому оригинальная шайба (36)идет аллюминиевая, хотя экзист прислал аналог (66) медную. Я естественно поставил медь, хотя считаю что нужно ставить аллюминий. Может быть я и не прав. По моему я и вправду заморочился с этими шайбами. Главное чтобы не текло.

Добавлено через 8 минут
Да , ещё нашел инфу, еще — то, что аллюминий как бы считается «многоразовым», т.е. шайбу можно использовать много раз, т.е. у аллюминия плотность металла меньше, чем у меди и поэтому он более мягкий и соответстсвенно прижимать можно много раз и усилие для прижатия меньше требуется, а у меди плотность больше, усилие больше для затяжки — одноразовые, если новые, хотя можно отжечь, и она станет мягче, то можно ещё раз прижать.

Видео:Проверка сальника редуктора Tarpon 9.9 (15) смазка шлицов снимаю винтСкачать

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ НА СЛИВНУЮ И ЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА (ДИФФЕРЕНЦИАЛА)

Я уже все поставил, медные шайбы на задний редуктор, на заливку и слив, пока ещё не ездил, вроде не текет, слив затягивал до указанного момента, но потом все равно для контроля подтянул без динамоключа. Заливнную пробку динамоключом, какой был у меня затянуть не получилось по заданному значению, т.к. не подлезешь, мешают элементы выхлопа, поэтому затягивал от руки торцевым ключом на 24, до упора, но без «дури». А вообще, я так понял, что корпус редуктора стальной, к нему магнит клеется, поэтому на слив идет медная шайба, а вот крышка, как мне показалось -дюралька, поэтому оригинальная шайба (36)идет аллюминиевая, хотя экзист прислал аналог (66) медную. Я естественно поставил медь, хотя считаю что нужно ставить аллюминий. Может быть я и не прав. По моему я и вправду заморочился с этими шайбами. Главное чтобы не текло.

Добавлено через 8 минут
Да , ещё нашел инфу, еще — то, что аллюминий как бы считается «многоразовым», т.е. шайбу можно использовать много раз, т.е. у аллюминия плотность металла меньше, чем у меди и поэтому он более мягкий и соответстсвенно прижимать можно много раз и усилие для прижатия меньше требуется, а у меди плотность больше, усилие больше для затяжки — одноразовые, если новые, хотя можно отжечь, и она станет мягче, то можно ещё раз прижать.

Я уже все поставил, медные шайбы на задний редуктор, на заливку и слив, пока ещё не ездил, вроде не текет, слив затягивал до указанного момента, но потом все равно для контроля подтянул без динамоключа. Заливнную пробку динамоключом, какой был у меня затянуть не получилось по заданному значению, т.к. не подлезешь, мешают элементы выхлопа, поэтому затягивал от руки торцевым ключом на 24, до упора, но без «дури». А вообще, я так понял, что корпус редуктора стальной, к нему магнит клеется, поэтому на слив идет медная шайба, а вот крышка, как мне показалось -дюралька, поэтому оригинальная шайба (36)идет аллюминиевая, хотя экзист прислал аналог (66) медную. Я естественно поставил медь, хотя считаю что нужно ставить аллюминий. Может быть я и не прав. По моему я и вправду заморочился с этими шайбами. Главное чтобы не текло.

Добавлено через 8 минут
Да , ещё нашел инфу, еще — то, что аллюминий как бы считается «многоразовым», т.е. шайбу можно использовать много раз, т.е. у аллюминия плотность металла меньше, чем у меди и поэтому он более мягкий и соответстсвенно прижимать можно много раз и усилие для прижатия меньше требуется, а у меди плотность больше, усилие больше для затяжки — одноразовые, если новые, хотя можно отжечь, и она станет мягче, то можно ещё раз прижать.

Видео:Прокладки по 3 РУБЛЯ в редуктор лодочного мотора , выгодная замена оригиналуСкачать

Расскажу, надо ли при замене масла в двигателе менять медную шайбу на пробке

В инструкциях по эксплуатации часто указано, что при замене масла нужно обязательно менять медную шайбу на сливной пробке, повторно ставить нельзя. Если поставить ее второй раз, чем это грозит?

Я много раз на разных автомобилях менял сам масло, и никогда не ставил новую медную шайбу. Всегда использовал ту шайбу, которая была. Для меня было главным – поставить ее той же стороной, которой она и стояла.

Читайте также: Редуктор давления итап с манометром

Если перевернуть шайбу, то отпечаток от шляпки не совпадет с неровностями прилегающей поверхности картера. Из-за этого может подтекать масло. Так вот, сколько раз я менял масло, столько раз устанавливал старую пробку.

Конечно, я не передавливал ее, не занимался глупостями, как некоторые. Плотно зажимал и все. Никогда не подтекало масло, не возникало проблем с медными прокладками.

Но почему-то в инструкциях пишут, что обязательно нужно менять на новую. Я считаю, что необязательно менять, а использовать несколько раз.

Конечно, вы можете делать так, как сами считаете. Это только мое личное мнение.

Если у вас возникают сомнения, посмотрите на внешний вид шайбы. Если она не раздавлена, края не выдавлены, то можно снова ее устанавливать.

Некоторые предлагают ее отпускать, то есть, нагреть горелкой. Медь становится мягче и плотнее зажимается. Но я этого тоже никогда не делал, просто правильно устанавливал шайбу.

Если вы собрались менять масло, и нет в наличии новой медной шайбы, то ставьте старую. Ничего не будет, главное – устанавливайте ее так, как она стояла до этого. Будет все нормально, никого не слушайте.

Надеюсь, что обзор был полезным. Напишите, как вы меняете масло, ставите ли новую прокладку или используете старую, и почему.

Видео:Ремонт редуктора tohatsu 18 регулировочные шайбы.Скачать

Шайба винта слива масла редуктора

Я уже все поставил, медные шайбы на задний редуктор, на заливку и слив, пока ещё не ездил, вроде не текет, слив затягивал до указанного момента, но потом все равно для контроля подтянул без динамоключа. Заливнную пробку динамоключом, какой был у меня затянуть не получилось по заданному значению, т.к. не подлезешь, мешают элементы выхлопа, поэтому затягивал от руки торцевым ключом на 24, до упора, но без «дури». А вообще, я так понял, что корпус редуктора стальной, к нему магнит клеется, поэтому на слив идет медная шайба, а вот крышка, как мне показалось -дюралька, поэтому оригинальная шайба (36)идет аллюминиевая, хотя экзист прислал аналог (66) медную. Я естественно поставил медь, хотя считаю что нужно ставить аллюминий. Может быть я и не прав. По моему я и вправду заморочился с этими шайбами. Главное чтобы не текло.

Добавлено через 8 минут
Да , ещё нашел инфу, еще — то, что аллюминий как бы считается «многоразовым», т.е. шайбу можно использовать много раз, т.е. у аллюминия плотность металла меньше, чем у меди и поэтому он более мягкий и соответстсвенно прижимать можно много раз и усилие для прижатия меньше требуется, а у меди плотность больше, усилие больше для затяжки — одноразовые, если новые, хотя можно отжечь, и она станет мягче, то можно ещё раз прижать.

Я уже все поставил, медные шайбы на задний редуктор, на заливку и слив, пока ещё не ездил, вроде не текет, слив затягивал до указанного момента, но потом все равно для контроля подтянул без динамоключа. Заливнную пробку динамоключом, какой был у меня затянуть не получилось по заданному значению, т.к. не подлезешь, мешают элементы выхлопа, поэтому затягивал от руки торцевым ключом на 24, до упора, но без «дури». А вообще, я так понял, что корпус редуктора стальной, к нему магнит клеется, поэтому на слив идет медная шайба, а вот крышка, как мне показалось -дюралька, поэтому оригинальная шайба (36)идет аллюминиевая, хотя экзист прислал аналог (66) медную. Я естественно поставил медь, хотя считаю что нужно ставить аллюминий. Может быть я и не прав. По моему я и вправду заморочился с этими шайбами. Главное чтобы не текло.

Добавлено через 8 минут
Да , ещё нашел инфу, еще — то, что аллюминий как бы считается «многоразовым», т.е. шайбу можно использовать много раз, т.е. у аллюминия плотность металла меньше, чем у меди и поэтому он более мягкий и соответстсвенно прижимать можно много раз и усилие для прижатия меньше требуется, а у меди плотность больше, усилие больше для затяжки — одноразовые, если новые, хотя можно отжечь, и она станет мягче, то можно ещё раз прижать.

Видео:Как правильно заливать масло в редуктор лодочного мотораСкачать

Шайба под болтом слива масла в картере двигателя

#1 Mike_Priller

#2 Al-ex

Подскажите подалуйста диаметр медной шайбы под болт слива масла в картере двигателя? А то масло меняю сам и уже третий раз забываю замерить,а деталь такая что (сами понимаете) со снятой в магазин не пойдёшь

#3 ivu-aku@yandex.ru

Подскажите подалуйста диаметр медной шайбы под болт слива масла в картере двигателя? А то масло меняю сам и уже третий раз забываю замерить,а деталь такая что (сами понимаете) со снятой в магазин не пойдёшь

#4 Дядя Ася

#5 Mike_Priller

Ну Миха ты даешь. На сколько болт, такая и шайба.

а я не знаю на сколько болт-)) а так полагаю вроде 8мм,просто когда масло менять буду-там уже не побегаешь,блин..
ну и про запас хочу пяток взять.

#6 Al-ex

а я не знаю на сколько болт-)) а так полагаю вроде 8мм,просто когда масло менять буду-там уже не побегаешь,блин..
ну и про запас хочу пяток взять.

я, к сожалению,на экзисте не зарегестрирован—на главную страницу выкидывает

#7 Mike_Priller

Поедешь фильтр менять, там все тебе Денис скажет и шайбу подберет.

#8 Дядя Ася

я, к сожалению,на экзисте не зарегестрирован—на главную страницу выкидывает

#9 Mike_Priller

Я чо-та думал, что всем видно.
Внешний диаметр, мм 20
Внутренний диаметр, мм 14
Толщина, мм 1.5

#10 lunahodoff

#11 Mike_Priller

#12 Al-ex

Кстати, таки да—на заднем мосту должна быть такая же,помню сам отжигал лично горелкой,когда масло менял..
Итого 4 пункта- СОФ, Задний мост, передний,АКПП и мотор.
так что я за унификацию

#13 shaden

#14 Дядя Ася

А я заказал её на экзисте, потом она долго валялась, и сегодня настал тот день, когда 14х20 не подошла. Оказалось надо 15х22. А попробывать примерить старые 16х22 с шланга не догодался (41-70141-00).

Читайте также: Газовый редуктор с гарантией

Видео:Почему капает масло с редуктора лодочного мотораСкачать

Как менять трансмиссионное масло в лодочном моторе. Техническое обслуживание подвесного мотора. Замена масла в редукторе

Как и любую технику, с которой мы имеем дело, как бы мы этого не хотели, но приходится обслуживать. Будь то велосипед, автомобиль или подвесной лодочный мотор . Техническое обслуживание двигателя заключается, конечно, не только в замене масла в редукторе, но и в смазке различных подвижных частей мотора и регулировке карбюратора. Но об этом в следующих статьях. Сейчас мы рассмотрим процесс замены масла в редукторе подвесного мотора.

Во-первых, на двухтактных моторах необходимо использовать масло, рекомендуемое заводом-изготовителем. Это можно посмотреть в паспорте на соответствующий двигатель. Обычно, это масло Quicksilver TC-W3 . Оно бывает в различной упаковке, но на мой взгляд удобней пользоваться тюбиками по 300 мл. Почему удобней, ниже поясню.

Начать нужно с того, чтобы установить двигатель в вертикальном положении. В гаражных условиях, можно, к примеру, закрепить в тиски доску нужной толщины и навесить на нее мотор. Если вы на природе, то поставьте мотор на на какое либо возвышение, например, пенек. Сливать масло необходимо в какую либо тару и потом утилизировать.

Итак, мотор вывешен, тара под него подложена и мы отворачиваем нижнюю заглушку. Не потеряйте прокладку. Так как верхнее отверстие ещё закрыто. то масло будет слегка подкапывать. Обратите внимание на первые капли (это может быть вода), на цвет сливаемого масла (беловатый оттенок говорит о наличии воды). Если у вас вода попадает в редуктор, то в условиях заморозков она может замёрзнуть внутри и вывести его из строя.

Далее отворачиваем верхний винт. Теперь масло будет сливаться интенсивно. нужно подождать минут пять до полного слива. За это время можно очистить отвёрнутые винты и проверить масло на наличие металлической стружки. После сезона обкатки стружка может присутствовать в масле. Это нормально. Но в последующие замены присутствие стружки говорит об чрезмерном износе шестерен.

Т еперь приступим собственно к заливке. Протрём ветошью отверстия от старого масла. Вставляем носик тюбика с маслом в сливное отверстие и начинаем его заворачивать, как видно на фото.

Сворачиваем тюбик до тех пор, пока через вентиляционное верхнее отверстие не начнёт вытекать масло. Эту операцию можно сделать одному, но если у вас есть помощник, то в этот момент, не вынимая тюбика и слегка надавливая, нужно закрутить винт в верхнее вентиляционное отверстие. После затяжки, тюбик можно убрать, масло сильно не потечёт. Но желательно сразу же завернуть винт нижнего заливного отверстия.

Проверьте, не забыли ли вы вместе с винтами установить прокладки-шайбы. Теперь протрём двигатель от масла. и всё! Счастливого плавания!

Одна из составляющих правильной эксплуатации двигателя моторной лодки – это своевременная замена масла в его редукторе. Замену масла следует производить при наработке 100 часов и более, а также обязательно перед зимним хранением. Такая необходимость перед зимой объясняется тем, что в редукторе может присутствовать вода. Хранение лодочных моторов в Москве и других городах с суровым зимним климатом при наличии воды в масле редуктора может привести к тому, что вода замерзнет и разорвет редуктор.

Для начала мотор вывешивается в вертикальном положении и откручиваются пробки нижнего и верхнего отверстий. Сливая отработанное масло, нужно обратить внимание на магнит, расположенный на внутренней части пробки сливного отверстия. Наличие минимального количества металлической пыли или ее отсутствие говорит о нормальном техническом состоянии редуктора. Главное, чтобы на магните не было крупных частиц. После осмотра пробку необходимо очистить.

Заливать следует только специальное масло, недопустимо применение автомобильного масла. Дело в том, что масло, специально предназначенное для редукторов моторов для лодок допускает незначительное попадание воды, сохраняя при этом свои качества. А при попадании воды в трансмиссионное масло для автомобиля сразу образуется эмульсия.

Инструкции по эксплуатации подвесных моторов обычно требуют, чтобы масло в редуктор заливалось при помощи масленки или специального насоса через нижнее сливное отверстие. При этом верхнее отверстие (оно же указатель уровня) служит для удаления вытесняемого маслом воздуха. Это правило соблюдать не обязательно: можно заливать и через верхнее, используя кембрик (трубку) меньшего диаметра, позволяющий выходить наружу вытесняемому воздуху. Главное залить нужное количество масла, о чем будет свидетельствовать его появление в верхнем отверстии. Данные о количестве масла в инструкциях нередко довольно приблизительны.

Закручивать болты-заглушки отверстий нужно с определенным усилием, значение которого в инструкциях практически никогда не указывается. Есть простая рекомендация: закрутить болт до момента, когда он начинает сжимать уплотнитель плюс еще пол-оборота. Закручивать же его «от души» ни в коем случае нельзя.

Во время работ по замене масла в редукторе стоит обратить внимание на промежуток вала между винтом и редуктором: нередко во время эксплуатации туда наматывается рыболовная леска. Ошибочно полагать, что она не представляет опасности для двигателя, потому что бывают случаи, когда леска выводит из строя сальник.

После обкатки и через каждые примерно 100 отработанных моточасов необходимо менять масло в редукторе лодочного мотора.
У нас — двухтактный TOHATSU М 9,8 . Подобрав место для крепления мотора и нужный инструмент, приступили к работе.

Что необходимо для начала? Это — надёжные подходящие отвёртки для выкручивания винтов-заглушек, шприц с подходящей насадкой для заливки промывки и масла в редуктор и посудинка для сбора сливающихся отработок.

Отвинчиваем сначала нижнюю заглушку, ставим под неё баночку для слива отработки, и затем откручиваем верхний винт. Масло должно после этого максимально уйти из камеры редуктора. Для этого мы во время слива ставим мотор на передачу и прокручиваем рукой винт.

После слива отработанного масла редуктор надо промыть. Например, бензином. С помощью шприца заливаем бензин в нижнее отверстие, и снова на включённой передаче сливаем промывку.
Далее набираем в шприц необходимое нам масло, рекомендованное производителем для данного мотора, и заливаем его в нижнее отверстие, пока масло не появится в верхнем. Всё, закрываем сначала верхнее, а потом нижнее отверстие. Вытираем мотор, довинчиваем заглушки понадёжнее. Мотор снова готов к работе.

Шприц у нас оказался не совсем большим, и масло пришлось набирать в него и заливать в три захода, закрывая при этом отверстие пальцем. Но — ничего, перерасхода большого не случилось, и всё у нас отлично получилось!

Читайте также: Киа соренто замена подшипника заднего редуктора

Лодочный, как и любой тип моторов, со временем подвергается износу. Это объясняется тем, что в его конструкции предусматривается ряд подвижных элементов. Одним из основных компонентов подобного рода является редуктор. В целях повышения срока его эксплуатации применяется специальная трансмиссионная жидкость.

Такие смазки имеют определенный срок годности, по истечении которого потребуется замена масла в редукторе лодочного мотора. Данная процедура является относительно простой, поэтому выполнить ее может владелец двигателя. Однако при проведении замены необходимо учитывать ряд нюансов, среди которых важное место занимает вопрос, какое масло подходит для редуктора лодочного мотора.

Видео:НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК Замена масла в редукторе лодочного мотора Gladiator 9.8Скачать

Особенности выбора смазочного материала

Редуктор и ряд других элементов, включая винт, силового агрегата при работе последнего находятся под водой. Эта жидкость, в свою очередь, играет основную роль в функционировании системы охлаждения. То есть, когда лодка перемещается по водоему, вода, циркулирующая по данной системе, препятствует перегреву мотора.

Несмотря на то, что двигатель и его отдельные компоненты защищены от негативного влияния жидкости различными сальниками и прокладками, со временем отдельные капли проникают внутрь силового агрегата. В итоге это приводит к образованию коррозии на деталях, соль, содержащаяся в морской воде, создают негативную среду для работы компонентов, регулярно подвергающихся трению.

Все сказанное свидетельствует о том, что лить в редуктор необходимо специальные масла. В составе подобных смазочных материалов встречаются присадки, нивелирующие негативное влияние воды. Они связывают и препятствуют возникновению контакта деталей с ней. Такие присадки больше известны как антиэмульсионные.

Важно понимать, что смазочные материалы не обеспечивают защиту мотора при попадании в него большого количества воды. Кроме того, нельзя заливать масло в редуктор, предназначенное для автомобильных двигателей.

Это объясняется тем, что подобные типы смазок не содержат в себе антиэмульсионные и антикоррозийные присадки. Иными словами, используя подобный материал для лодочных моторов, не достигается необходимый эффект, и компоненты силового агрегата достаточно быстро выйдут из строя. Поэтому применять их не рекомендуется, даже несмотря на то, что они обходятся дешевле.

Замена масла в редукторе лодочного мотора должна производиться на смазку со степенью вязкости:

В отношении материалов, предназначенных для рассматриваемых типов двигателей, применяется стандарт API. Согласно его требованиям, смазки должны соответствовать следующим классам:

1. GL-4. Такой тип смазочного материала предназначается для конусных и гипоидных передач, работающих в условиях переменной нагрузки. Часто в составе подобного продукта встречаются до половины присадок, используемых в масле второго класса.
2. GL-5. Предназначаются для эксплуатации в суровых условиях при высоких нагрузках.

К данному классу относится продукция, состоящая из большего количества разнообразных присадок. Отвечающая требованиям GL-5 смазка:

• обладает лучшими противозадирными характеристиками;
• обеспечивает высокий уровень защиты компонентов двигателя от механических повреждений, вызываемых ударами, высоких нагрузок и давления.

Масла класса GL-5 могут заменить материалы GL-4.

Видео:Выработка гребного вала винта и опорной шайбыСкачать

Выбор в зависимости от типа двигателя

Замена масла в лодочном моторе производится, согласно требованиям, которые предъявляет к своему продукту производитель силовых агрегатов. Поэтому выбор смазочного материала определяется типом двигателя, используемого на плавательном средстве.

Ямаха

Для моторов этой марки рекомендуется использование Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4. Этот продукт прошел многочисленные тесты на двигателях Yamaha и одобрен производителем. Масло включает в себя определенный набор присадок, который:

• защищает от износа детали при высоких нагрузках;
• предотвращает появление коррозии и ржавчины;
• препятствует окислительным процессам;
• исключает появление отложений и вспенивания.

Этот смазочный материал продлевает срок службы силовых агрегатов.

Tohatsu

Компания Tohatsu допускает использование смазочных материалов различных марок. Главное, чтобы эта продукция соответствовала классу GL-5 и имела вязкость 80w90.

Mercury

Важно отметить, что продукция марки Quicksilver дополняются разными наборами присадок. Поэтому их нельзя смешивать между собой.

Объем заливаемого масла напрямую зависит от мощности используемого двигателя и конструктивных особенностей редуктора. То есть, чем выше первый показатель, тем больше потребуется смазочного материала.

При этом необходимо обращать внимание на рекомендации производителей, данных в отношении конкретного силового агрегата, так как даже у двигателей одной марки и сходной мощности потребности могут значительно отличаться.

Видео:Как открутить винты для замены масла на редукторе лодочного мотора? Вопросы и ответы.Скачать

Процесс замены

Замена масла в редукторе лодочного мотора производится обычно каждый сезон. Это обеспечивает длительную сохранность первоначальных характеристик двигателя и снижает вероятность поломки отдельных компонентов. Следует отметить, что данные показатели также зависят от того, как выполнялась процедура консервации.

Проверить уровень масла проводится так:

• Мотор устанавливается в вертикальное положение.
• С левой стороны редуктора располагается верхнее отверстие, закрытое пробкой.Открутив пробку, в отверстие вставляется палка или любой предмет, способный заменить щуп.
• Когда палка сухая, это свидетельствует о необходимости проведения замены.

Замена смазочного материала осуществляется следующим образом:

1. Агрегат вывешивается в вертикальном положении. На редукторе откручиваются сливные пробки (верхняя и нижняя), не забыв предварительно поставить емкость, в которую будет стекать отработанный материал.
2. Пока вытекает масло, необходимо обратить внимание на его цвет. Поначалу оттенок смазки будет темным. Особое внимание следует уделять цвету отработанного материала при первой замене. Если в нем наблюдаются вкрапления больших по размеру частиц (стружки), то, вероятно, наличествует проблема, связанная с некачественной сборкой редуктора. В частности, это может свидетельствовать о его недостаточной герметичности.
3. По мере слива отработанной смазки струя может резко истончиться. В подобных обстоятельствах в сливном отверстии образовалась масляная пробка. Самого же материала в редукторе осталось порядка 60%, поэтому не следует сразу заливать новое масло.
4. По окончании слива необходимо заменить прокладки на пробках. Крайне не рекомендуется делать промывку редуктора бензином. Топливо разрушает сальники, вследствие чего нарушается герметичность.
5. Закручивается нижнее отверстие и заливается новая смазка. Часть подобной продукции продается со специальными тюбиками, которые плотно заполняю отверстие в редукторе.
6. Заливка завершается, когда новая смазка начала вытекать через верхнее отверстие.
7. Если масла потребуется много, тогда в нижнее отверстие вставляется специальный насос, посредством которого выкачивается смазочный материал из тары. По окончании замены рекомендуется вновь проверить уровень жидкости в редукторе.
8. Затягивать болты следует с небольшим усилием, иначе при последующей процедуре потребуется отбойная отвертка, чтобы открыть сливные отверстия.
   Если следовать описанным выше рекомендациям, то мотор для лодки прослужит в течение многих лет, не требуя ремонта и не выходя из строя.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/shayba-vinta-sliva-masla-reduktora

  🎦 Видео

  Какое масло заливать в редуктор лодочного мотора GL4 или GL5Скачать

  

  ⚙️🔩🔧Почему капает масло и через какие отверстия заправлять редуктор?Скачать

  

  Замена масла в редукторе лодочного мотора Sea Pro T9.8 S NEWСкачать

  

  Техобслуживание плм Ямаха 9.9-15, своими руками.Скачать

  

  Вечные прокладки за 0р .Тохатсу 9.8 и аналоги ( делаю прокладки заливных болтов редуктора)Скачать

  

  Как заменить масло редуктора в лодочном моторе ямахиСкачать

  

  Прокладка масляной пробки редуктораСкачать

  

  Какое масло брать в редуктор и для смеси?Скачать

  

  Hangkai 3.5 Замена масла в редукторе. подготовка к запускуСкачать

  

  Причины появления эмульсии в редукторе лодочного мотораСкачать

  

  Подробно. ТО лодочного мотора Tohatsu 9.8. Замена масла и снятие винта.Скачать

  

  Замена масла в редукторе лодочного мотора GLADIATOR G9.8FHS.Скачать