Шайбы регулировочные хвостовика редуктора ваз

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль. Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
• На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
• Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
• Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Видео:НОВЫЙ МЕТОД - вычисляем толщину регулировочной шайбы для ведущей шестерни (хвостовик)Скачать

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

Читайте также: Symphony sr 50 редуктор

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Видео:Как затянуть гайку хвостовика редуктора. Ваз классика. How to tighten the nut shank reducer.Скачать

Как подобрать регулировочную шайбу в редуктор ваз

Основная причина, по которой редуктор заднего моста «классики» перестает исправно работать, кроется в сбившемся зазоре между шестернями его главной пары. Зазор сбивается, из-за:

• Износа пальца сателлитов, установленного в дифференциале. Чтобы точно диагностировать проблему, рукой проверните карданный вал поочередно, в обе стороны. Если люфт имеется, он обязательно почувствуется;
• Износа шлицов, расположенных внутри корпуса дифференциала.

Внешним признаком нарушения регулировки зазоров в основной паре заднего моста, может быть появление шумов, которые возникают в процессе движения машины. Так, при увеличении нагрузки (во время набора скорости), появляется вой в области заднего моста. Если же отпустить педаль акселератора, посторонний звук исчезает. Такая картина наблюдается именно на «классике» ВАЗ.

Увидеть износ зубьев главной пары несложно — достаточно осмотреть состояние планетарки. Внешне поврежденные зубцы приобретают закругленную форму, и на них видны следы коррозии.

Как подрегулировать редуктор

Износ главной пары свидетельствует о необходимости замены редуктора. Но выполнение такой работы — только первый этап. После монтажа требуется регулировка редуктора заднего моста, то есть выставление правильных зазоров. Здесь в распоряжении автовладельца два варианта:

• Выбрать регулировочную шайбу или втулку, с подходящей под ведущую шестеренку (хвостовик) толщиной. Как правило, этот показатель должен быть диапазоне 2,6-3,5 мм.
• Отрегулировать редуктор, а именно, выставить зазор между шестеренками основной пары, с помощью двух регулировочных гаек кожуха дифференциала (смотрите видео о регулировке ниже) .

Выбор шайбы для хвостовика производится так, чтобы вал с ведущей конической шестеренкой вращался в редукторном корпусе без люфтов. Во время прокручивания, усилие руки не должно превышать 0,3-0,4 кг. Важный момент — момент протяжки гайки хвостовика. Он должен находиться в диапазоне 12-26 килограмм, поэтому, на практике, выбирается среднее усилие, равное 18-19 килограммам.

Как только хвостовик вернется в прежнюю позицию, устанавливают корпус дифференциала (вместе с ним, монтируется и зафиксированная на кожухе планетарная шестерня). Закрепите корпус с помощью двух крышек, для чего воротком, с головкой на «семнадцать», вкрутите четыре болта. С двух сторон подшипников, закрутите гайки для регулировки. При этом, дифференциал ставьте таким образом, чтобы между шестеренками главной пары имел место люфт (полная фиксация «планетарки» недопустима).

Чтобы отрегулировать редуктор, переместите регулировочные гайки в одну и другую сторону. Такими действиями, вы подводите шестеренку хвостовика к шестерне планетарки. Работы по регулировке редуктора производятся до того момента, когда зазора, между шестернями в рассматриваемом узле заднего моста, почти не останется.

На завершающем этапе, отрегулируйте преднатяг подшипников дифференциала. Для решения этой задачи, по бокам вкрутите гайки для регулировки. Работа выполняется с применением индикатора, который, при правильной настройке, должен показать 0,14-0,18 мм. Если говорить о зазоре между шестернями, то его оптимальный показатель — 0,08-0,13 мм. Как только необходимый результат будет достигнут, зафиксируйте регулировочные гайки, с помощью специальных пластин (это позволит избежать дальнейшего прокручивания гаек).

Как показывает практика, отрегулировать редуктор — задача не из легких. Это значит, что при отсутствии должного опыта, работу лучше поручить опытным мастерам.

Блокирование редуктора заднего моста на «классике»

На классических моделях ВАЗ, блокировка межосевого дифференциала производителем не предусмотрена. На практике, дифференциалы выпускаются, как с блокировкой, так и без нее (собранные редукторы заднего моста). Наиболее распространенным считается вариант винтовой блокировки. Ее особенность — в блокировании шестеренок дифференциала, исходя из нагрузки на него. В конструкции узла предусмотрена муфта преднатяга, связывающая колесные полуоси, при достижении конкретного усилия. Получается, что муфта играет роль блокиратора заднего моста.

Читайте также: Замена масла в редукторе мотоблока чемпион

Преимущества блокирования в следующем:

• Машина быстрее набирает скорость.
• Увеличивается проходимость транспортного средства, что позволяет преодолевать более сложные участки дороги.
• Транспортное средство увереннее входит в поворот.

Недостатки винтовой блокировки заднего моста:

• Возрастает потребление горючего (хоть и незначительно).
• Автомобилем, в процессе разгона, сложнее управлять.
• Редуктор в сборе и дифференциал (при наличии блокировки) обходятся дороже, чем стандартные детали на ВАЗ. Как правило, приходится переплатить в два или два с половиной раза больше.

Стоит отметить, что, после монтажа редуктора с блокировок, классические модели ВАЗ никак не переходят в разряд внедорожников. Как и ранее, перемещаться по бездорожью они не смогут.

Видео: Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Установка блокировки на ВАЗ (классика)

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Видео:Проект "проХлада". 14 Серия. Установка и регулировка ведущей шестерни редуктораСкачать

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

• фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
• хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
• ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
• межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Видео:Ремонт и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ, Нива.Скачать

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Видео:ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Видео:Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

• в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
• не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
• шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
• главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
• открутилась или ослабла гайка хвостовика;
• износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
• если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
• отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
• снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
• снимаем тормозные колодки;
• отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
• выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
• снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
• отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Видео:Старый метод - замена упорной втулки на ведущей шестерне (хвостовик) - ГАЗЕЛЬСкачать

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

• при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
• при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Видео:регулировка редуктора ваз классика своими руками без специнструментаСкачать

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

• подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
• регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Читайте также: Газовый баллон с редуктором пропановый манометр

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Видео:Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Распорная втулка. Серия№2Скачать

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Видео:Регулировка теплового зазора редуктора ВАЗ классикиСкачать

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

• повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
• позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
• автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

• несколько увеличивается расход топлива;
• при разгоне машина хуже управляется;
• дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

После снятия, закинул редуктор в дальний угол, трогать его мне совсем не хотелось, слишком сильные впечатления. Так сказать наремонтировался на месяц вперёд. Для начала приступил к изучению конструкции и методикам ремонта. Первое время подумывал отдать в ремонт, т.к. знаний по редукторам вообще нет, из всей трансмиссии опыт только в приводах, ступичных узлах и кардан совсем недавно. Но внятной информации о цене ремонта я не нашёл.
Через месяца три-четыре меня совсем отпустило, на улице зима, без полного привода совсем плохо, в феврале намечается «Ледовый спринт» — встреча ниваклуба, пора что то делать, значит разборка редуктора.

Собственно сам редуктор, задняя крышка уже снята.

Сначала надо выкрутить два болтика м6 и снять стопоры регулировочных гаек коробки дифференциала. Далее откручиваются 4 гайки м10, крышки регулировочных гаек либо поддеваются чем то, либо болты м6 вкручиваются обратно и за шляпки болтов крышки снимаются. Предварительно, желательно отметить расположение крышек (левая/правая) потому как резьба может не совместиться. Когда крышки сняты, коробка дифференциала, вместе с ведомой шестернёй, подшипниками и регулировочными гайками, свободно вываливается на стол.

Последней откручивается гайка на хвостовике, и ведущая шестерня вынимается с подшипником и деформируемой втулкой. Сальник вандальным образом извлекается из корпуса редуктора, оттуда достаётся ещё один подшипник, после чего остаётся выбить или выпрессовать наружные кольца подшипников. Получаем кучу деталей. После разборки повез корпус на автомойку, где мне за 100 рублей его отмыли с шампунем.

Осмотрев ведущую и ведомую шестерни, определяем их целостность. Углы на зубьях должны быть явно выражены, быть почти острыми, на зубьях не должно быть сколов и раковин. Если повреждений нет, главная пара целая и будет ходить дальше. В моём случае ГП выглядела как новая, подшипники, так же без визуальных повреждений, но подшипники я решил заменить. Комплект вологодских выходит приблизительно в 500 рублей. Дальше для работы надо съёмник, с ведущей шестерни надо снять подшипник. На нормальный съемник денег я зажал, сделал свой съемник, болгаркой и сварочником, из уголка.

Подшипник довольно туго сидит, но съемник своё дело сделал. На ведущей шестерне, от регулировочной шайбы образовалась канавка, 0.2-0,3мм тоже самое и на кольце подшипника. Выработка появляется как следствие, если ездить с ослабленной гайкой хвостовика. Так же выработка нарушает регулировку главной пары, от чего редуктор даже после затяжки гайки, будет выть. Необходимо подобрать новую шайбу, тут то и начинается самое трудное. Для регулировки ГП, необходим специнструмент, найти который не просто, и стоит он в магазине, как сбитый боинг, потому приходится прибегнуть к извращенному методу.
Для определения регулировочного зазора, в корпус редуктора устанавливаются новые кольца подшипников, и новые подшипники, (конечно если подшипники заменяются на новые) ведущая шестерня и маслоотражательная шайба. Ставится фланец и накручивается гайка хвостовика, но не затягивается. Ставим коробку дифференциалов с ведомой шестернёй, приблизительно регулируем положение регулировочными гайками. После установки ведомой шестерни, начинаем подтягивать гайку хвостовика. Задача: добиться правильного пятна контакта. Когда подтягиваем гайку, ведущая шестерня смещается вперед от ведомой, а так же, кольцо подшипника смещается на хвостовике ближе к шестерне. Так как регулировочной шайбы там нет, то необходимо прекратить подтяжку гайки в тот момент, когда пятно контакта правильной формы, разобрать редуктор, и щупом замерить расстояние между шестернёй и кольцом подшипника.

Пятно контакта дело тонкое. Смотрим рисунок выше. Необходимо постепенно подтягивая гайку хвостовика, добиться пятна контакта как в случае «а». При этом, каждый раз подтягивая гайку хвостовика необходимо регулировать тепловой зазор, хотя бы приблизительно. Для лучшего понимания смотрим видео:

На видео всё выглядит очень просто, на деле, всё сложнее. Для начала, это инструменты. Нужно чем то удерживать хвостовик от проворачивания, а так же крутить регулировочные гайки, со своеобразным шлицем. В ход опять идёт болгарка и сварка.

💥 Видео

Люфт хвостовика - причина? Газель.Скачать

Регулировка редуктора заднего моста.ЧастьII. Авторская методика Жданкина Н.В.Скачать

Регулировка хвостовика УАЗСкачать

регулировка редуктора ВАЗСкачать

КАК ПРОСТО И ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ РЕДУКТОРА.Скачать

Откуда стуки при троганье в заднем редукторе#mercedes 123#причина,решение.Скачать

Регулировка пятна контакта шестерен главной пары редуктораСкачать

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ. Распорная втулка. О качестве запчастей...Скачать

ТОП-5 ошибок при ремонте редуктора заднего моста (2101-07, Нива) и нюансыСкачать

Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Секреты настройки и ремонта. Серия№1Скачать