Схема подключения мотор привода abb

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Реверсивные рубильники ABB серии OT с моторным приводом OTM и их блоки управления ODPS230/ODPSE230C

Рубильники ABB OTM (с моторным приводом и блоки АВР)

Начну я этот пост с предыстории. Есть такая штука — АВР (Автоматический Ввод Резерва). В нашей сфере его чаще всего применяют, чтобы питание автоматически между сетью и генератором переключать. И обычно собирают его на двух нормально разомкнутых контакторах с механической блокировкой друг друга (чтобы если один замкнут — второй не смог включиться). Схемки управления (они питаются прямо от этих же вводов) определяют, какой ввод включился и переключают контакторы на него.

ВНИМАНИЕ! В некоторых идиотских проектах закладывают АВРы на контакторах ESB 24-22, которые имеют два контакта на замыкание и два на размыкание. Считается что если контактор замкнётся (например при питании его катушки от генератора), то одна пара контактов отрубит сеть, а вторая подключит генератор. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Контактор на такие коммутации (и ещё и под нагрузкой) не расчитан, потому что все его контакты переключаются одновременно и могут устраивать замыкание вводов между собой на момент переключения. А ещё так делать нельзя потому что в автоматике принято простое правило: нет напряжения — всё-всё отключено. Подробнее про это было рассказано в посте про контакторы.

Я много раз заставлял себя корпеть над схемами таких АВР (часть из них разобрана в посте про IPM™ АВР на ПРке от ОВЕНа), пытаться настроить себя прилежно их изучить и разобраться с тем, как они работают и как их собирать. Но мне этого никак не удавалось. Объяснять я эти неудачи не буду — просто так выходит, что к некоторым вещам у меня руки и мозги лежат, а к некоторым — нет. У меня есть свои страхи: а вдруг что закоротит, а вдруг надо делать общий ноль между одним и другим вводами, а вдруг да контакторы не так сработают… А так как я вкладываю свою энергию в свои щиты, то если я для себя считаю что эта схема на двух контакторах ненадёжная — то она и не будет у меня работать.

Ну а тут совершенно случайно для одного огромного щита (для которого я сейчас и взял Аврал, чтобы его досчитать наконец-то) мы придумали использовать рубильник с моторным приводом OTM. Причём этот рубильник вокруг меня витал ещё в 2013 году, когда до Электро-Мастера, где тогда работал Игорь Валентиныч, доехал Пётр Осипенко из ABB и показывал всем эти рубильники. Ну а сейчас мы про них вспомнили, купили такой рубильник под щит (заранее) и я решил написать пост. Для этого я ещё и забрался в ABB в конце прошлого года и там дофоткал недостающее.

Часть 1. Реверсивные рубильники с моторным приводом OTM и их устройство.

И что же это такое — рубильник с моторным приводом OTM, почему он так дорого стоит (и надо ли за него столько платить) и чем он мне понравился? А давайте я напомню ссылочку на пост про обычные реверсивные рубильники! Там я рассказывал о том, что реверсивные рубильники OT63F3C можно использовать для ручного переключения питания. Такие рубильники состоят из двух обычных рубильников, на заводе соединённых в единое целое специальным механизмом. У них есть три положения: I — OFF — II. За счёт этого переключают нагрузку они с разрывом цепи (работая попеременно), что нам и надо.

Так вот у ABB давным-давно были реверсивные рубильники серии OTM с моторным приводом. Но проблема была в том, что раньше такие рубильники делали на токи от 160А размерами с пару кирпичей. Естественно, что такие рубильники в обычные щитки не поставишь! А вот потом оказалось, что ABB сделала мини-версии рубильников с мотором на токи до 125А. Эти рубильники уже отлично встают на DIN-рейку в почти любой щит (начиная с серии AT/U) и ими можно пользоваться!

В дополнение. Пост-то я опубликовал, а потом узнал что есть и обычные, просто рубильники — и тоже с моторным приводом. Они стоят дорого, но могут сгодиться там, где питание на щитовую или линию надо включать и выключать удалённо. Внешний вид и номиналы — те же, как и у этих реверсивных, про которые написан пост.

Сначала дам все артикулы всего, что может понадобиться:

• 1SCA120095R1001 ABB OTM63F3CMA230V Рубильник реверсивный с моторным приводом до 63А 3х-полюсный (230V)
• 1SCA120101R1001 ABB OTM63F4CMA230V Рубильник реверсивный с моторным приводом до 63А 4х-полюсный (230V)
• 1SCA105099R1001 ABB OTPS125FP Дополнительный силовой полюс для рубильников ОТ100..125F3, OTM40..125
• 1SCA117037R1001 ABB OMZC03 Соединительный комплект для рубильников OTM40..125F3C (параллельное соединение)
• 1SCA117038R1001 ABB OMZC04 Соединительный комплект для рубильников OTM40..125F4C (параллельное соединение)

Как видно из этого списка, дополнительный полюс OTPS125FP подходит как к обычным рубильникам серии OT, так и к моторным OTM. А заказывать можно по такой же логике как и с рубильниками OT: если вдруг на складе оказался четырёхполюсный рубильник, то можно сразу заказать его. А если нет — то заказываем трёхполюсный и дополнительные полюса к нему.

Ещё раз же опишу всякие нюансы, а потом уже буду показывать фотографии.

Нюанс первый. Зачем это всё надо? А вот зачем! Этот рубильник питается от 230V и управляется сухими контактами на замыкание (хоть от любого блока-конструктора, который по СМС релюшки замыкает). Причём можно замыкать их кратковременно, а можно постоянно. Приоритет имеет сигнал OFF, который выключает рубильник. Но самое главное — если вставить в рубильник ручку (она идёт в комплекте), то питание привода ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. И дальше никакие команды, никакие сигналы не заставят рубильник работать. И вот именно эта фишка меня подкупила тем, что если автоматика глюканёт (или если на неё нет денег), то можно использовать этот рубильник как обычный реверсивный с ручным управлением.

Нюанс второй. Большие размеры. Ахтунг! Рубильник занимает около 14 модулей на DIN-рейке, а с дополнительными полюсами — 17 модулей. Это значит что ставить его можно только в щит, где рейки идут минимум в два столбца, и придётся ещё и вырезать серединку у пластрона щита, чтобы всё это туда влезло. Кроме этой особенности рубильник нормально встаёт под пластрон даже на тонкие и низкие рейки (в щиты серии AT/U).

Нюанс третий. Питание привода — 230V. Сначала я ДИКО матерился на тему того, зачем так сделали и почему. А потом понял: а ЗАЧЕМ переключать рубильник, если нет питания? И в этом есть своя логика. Вот например пропал ввод сети, а генератор ещё не запустился по таймауту (мы обычно выжидаем некоторое время, чтобы не стартовать генератор при каждом чихе). Так если за этот таймаут ввод сети появится — нафига рубильник туда-сюда гонять?

ВНИМАНИЕ! Рубильники КРИТИЧНЫ К ПИТАНИЮ! Они не имеют защиты от аварийного напряжения, и если подать на него питание больше номинального (например при отгорании нуля) — то блок питания у него сдохнет! Так что сначала — реле защиты от аварийного напряжения, а потом — питание таких рубильиков!

Фишка. У рубильника есть ещё и дополнительные контакты, при помощи которых можно определить, в каком положении рубильник находится и вставлена ли в него ручка (ручное управление).

Для этих рубильников есть готовые блоки АВР. Эти блоки могут быть совсем тупыми (как блок ODPS230), которые просто переключают один и другой ввод. А могут быть и адски сложные, программируемые через экранное меню, блоки типа ATS или OMD. В последнем случае рубильник подключается напрямую к такому блоку, который им сам и управляет.

Устройство рубильника с моторным приводом OTM

Ну а теперь будем смотреть на то, как это всё выглядит вживую. На фотке ниже у меня как раз рубильник OTM63F3CMA230V (на три полюса), его комплект и дополнительные полюса OTPS125FP. Сейчас рубильник без ручки, и мне постоянно кажется что он выглядит как-то дёшево или обрезанно и не стоит больших денег;).

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом)

Если кому-то понадобится, то я зафоткал шильдик этого рубильника. Напоминаю, что все рубильники с номиналом от 40 до 125А имеют один и тот же размер, так что в принципе брать можно любой из наличия.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) — шильдик

Клеммы рубильников тоже одинаковые для всех моделей и сделаны как у рубильников на 125А — под шестигранные винты и с адскими насечками.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) — клеммы для кабелей

Управляющие контакты сделаны на разъёмах. Эти разъёмы похожи на всякие клеммы для печатных плат типа Phoenix Contact или аналогичных. Здесь взяты их версии с винтами, чтобы разъёмы можно было намертво прикрутить к рубильнику и они не отвалились от вибрации.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) — разъёмы управления

К разъёмам даются в комплекте крышки, чтобы заделать в них кабели управления для красоты.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) — крышки разъёмов

Сами разъёмы выглядят вот таким образом (смотрите фото ниже текста). Заодно я на этих фотографиях показал все контакты управления. Снизу рубильника у нас есть разъём для подачи питания на рубильник. Питание на него должно подаваться или от какого-нибудь источника собственных нужд (если мы говорим про подстанцию) или от того ввода, на который надо переключиться. Сам блок питания внутри рубильника — импульсный (и в некоторых моделях он немного посвистывает; передал инфу в ABB — должны поправить), поэтому он принимает как постоянное, так и переменное напряжение.

Внутри блок питания защищён предохранителем (при его срабатывании выскакивает шпенёк). Рядом с предохранителем есть два светодиода. Один показывает то, что питание на рубильник приходит, а другой — что сработал предохранитель.

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) — разъёмы управления

В эти разъёмы спокойно влезает провод ПуГВ на 1,5 квадрата. Но вот 2х1,5 квадрата уже не влезают, так что будьте внимательны, проектируя разводку щита. Контакты управления в рубильнике работают на замыкание. «C» — общий для них, а контакты «II», «I», «0» переводят рубильник в нужные положения. Контакт «0» всегда имеет приоритет: даже если наглухо замкнуть контакт «I» или «II», то замыкание контакта «0» всё равно переключит рубильник нафиг в выключенное положение. Это тоже очень классно сделано. Например, можно в щите поставить аварийную кнопку системы «грибок», которая удерживается сама собой после того как её нажали. И такая кнопка будет принудительно отключать наш рубильник независимо от всех управляющих сигналов за счёт приоритета сигнала «0».

Переключается рубильник с небольшой задержкой — около секунды на каждое переключение. Как оказалось (была тут одна хитрая история), этот момент оооочень важен, если у вас стоят стабилизаторы. Те не всегда успевают сообразить, что сеть пропала и отключить свои трансформаторы от неё. Из-за этого, если переключение сеть <> генератор происходит моментально, иногда токи самоиндукции «сталкиваются» с сетью и на одном из объектов у нас даже вводной автомат вышибало. А за счёт того что OTM переключается дольше, чем АВР на контакторах (здесь речь идёт именно о времени «Отключили 1, подождали, Подключили 2»), он не будет вызывать таких глюков с техникой.

Видео:Чем пускатель отличается от контактора? #энерголикбез #заминуту #пускательСкачать

Разъём сверху с контактами «1-2-3-4» — это контакты состояния рубильника. Контакт «1» — общий, а другие замыкаются, когда рубильник находится в определённом положении. Логика работы этих контактов здесь такая: если не замкнуты контакты 1-2 или 1-3, то рубильник находится в положении «0». Если какой-то из контактов замкнут — то в положении, соотвественно, «I» или «II». А если замкнут контакт 1-4 — то рубильник заблокирован вручную (установлена ручка или замок). При этом он всё равно может находиться в каком-то из положений, конечно же (контакты положения всё равно работают).

Рубильник ABB OTM (с моторным приводом) — верхние контакты состояния

Вот в этот разъём влезает уже только провод ПуГВ 0,75 квадратов. Будьте внимательны!

Справа вверху есть ещё один разъём, для блока управления ATS или OMD. В документации написано что «…разъём питает рубильник напрямую от блока», но детальной информации нету. Возможно, это разъём прямого управления мотором (судя по знакам на нём) каким-то низковольтным питанием (может 12, 24 или 48 вольт?). Эту тайну можно раскрыть только если достать дохлый OTM и разобрать его, поглядев на блок питания. Если мне кто-то такое подарит — то обязательно распотрошу!

Ручное управление рубильником. Адская РУЧКА. В комплекте с рубильником идёт ручка для того, чтобы его заблокировать нафиг и отключить автоматическое управление.

Ручка для рубильников OTM (с моторным приводом)

Читайте также: Swap мотора что это такое

К ручке прилагается держатель на самоклейке. Если самоклейка пугает, то держатель можно просверлить и прикрутить например к пластрону. Наверное я так и сделаю, кстати.

Держатель ручки рубильника OTM

На самой ручке есть откидная защёлка для замка. Если её потянуть и просунуть в неё дужку замка, то ручку нельзя будет повернуть.

Место для замка блокировки ручки рубильника OTM

Если посмотреть на посадочное место для ручки, то мы увидим вал рубильника с красной стрелкой (сейчас она у меня в положении «OFF», «0»). По стрелке и надо будет устанавливать ручку. Для этого ручку надо просто вдавить внутрь рубильника, и она защёлкнется в нём.

Указатель положения рубильника OTM

Это будет выглядеть вот так (на фото ниже). Конечно, с ручкой рубильник сразу начинат выглядеть кондово и круто! Но зато ручка полностью блокирует автоматику. Всё это сделано тоже грамотно: представляете, что может быть если ручка рубильника вертелась бы при переключениях? А вдруг кому-то пальцы поломала бы?

Ручка установлена на рубильник OTM

Чтобы вытащить ручку из рубильника, надо отжать серый рычажок слева. Ручка подпружинена и сама выскочит, так что её надо придерживать. В ABB она у меня ускакала на метра два от рубильника =)

Снятие ручки с рубильника OTM

А знаете, что меня ещё пропёрло? То, как отключается автоматика рубильника! Внутри рубильника стоит обычный концевой выключатель, который тупо размыкает питание (даже светодиод, который показывает что питание есть, гаснет). Вот она — лучшая защита от дураков и случайностей!

Ну а попутно эта же особенность рубильника используется для того, чтобы и без ручки рубильник можно было заблокировать от любых переключений. Мы сдвигаем красный рычажок и пропускаем дужку замка в него. Теперь ни ручку вставить, ни автоматикой покрутить: в этом случае мотор тоже отключается.

Место для замка-блокировки рубильника OTM

Дополнительный полюс OTPS125FP для рубильника выглядит вот так. Напоминаю, что он подходит и к обычным рубильникам OT. Это мне понравилось тем, что такой полюс точно будет складским, а не специально заказным.

Дополнительный полюс OTPS125FP

Присоединяется он к рубильнику сбоку. Мы заводим белый штырь внутрь рубильника, а потом нащёлкиваем сам полюс на рубильник.

Дополнительный полюс OTPS125FP (установка)

А вот как выглядел рубильник OTM на большие токи и блок автоматического управления OMD к нему. Всё это можно использовать и в наших щитах, но в обычные щиты это не влезет — понадобится скорее всего шкаф типа TwinLine глубиной в 250 мм. Глубина такого блока — 170 (!!) миллиметров!

Рубильник OTM больших размеров и блок АВР к нему

Блоки питания и управления рубильниками OTM — ODPSE230C и ODPS230

А для наших целей могут сгодиться блоки ODPS230 и ODPSE230C. Сразу предупреждаю! Блоки эти ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ и не делают многих интересных функций (нет задержки по времени, например). На всякий случай даю коды заказа:

• 1SCA122946R1001 ABB ODPS230 Блок ввода резерва (питание рубильников OTMxx) два ввода 230V
• 1SCA116892R1001 ABB ODPSE230C Блок двойного питания (питание рубильников OTMxx) два ввода 230V

Блок ODPS230 принимает два однофазных ввода, а на выходе выдаёт один из них, какой есть. Также у этого блока есть контакты для управления рубильником OTM. На DIN-рейке он занимает 6 модулей.

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Поэтому если нам нужен простейший однофазный АВР — то нам достаточно этого блока и рубильника с мотором. Также этот блок можно использовать как мини-АВР сам по себе (до 3А тока), например чтобы какой-нибудь свой контроллер запитывать от надёжного источника питания.

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Вот диаграмма его работы для справки.

Блок АВР ODPS230C для автоматического управления рубильниками OTM

Обратите внимание, что и блок ODPS тоже не будет работать при отгорании нуля и 380..400V! Так что на всех вводах мы сначала ставим защиту от аварийного напряжения, а потом уже всю автоматику. А если нам нужен трёхфазный АВР, то я бы просто поставил бы по переключателю фаз на вводы: если есть хоть одна из фаз, то переключения не будет, а если пропали все три фазы, то ввод переключится.

В этих блоках L-N разных вводов ПОЛНОСТЬЮ развязаны друг с другом! Ура!

Видео:Схема управления реверсивным рубильником с мотор-приводом OTM63F3CMA230VСкачать

Ну а если нам надо получить просто мини-АВР на два однофазных ввода (для питания собственных нужд, например), то есть обрезанная версия блока ODPS230 — ODPSE230C. Эта версия тоже выбирает питание из двух вводов, но не имеет логики управления рубильника OTM. И также она имеет большую глубину — 130 мм, так что штатно в щиты её не поставишь. Если только хомутами на монтажную панель крепить.

Блок АВР ODPSE230C для выбора питания из двух вводов

Вот она — глубина этого модуля. Понятно, что к фотографии надо было бы приложить линейку, но я случайно увидел этот блок у ABBшников и быстро его зафоткал. ИМХО лучше использовать блок без буквы «E» в обозначении, потому что он ставится на DIN-рейку.

Блок АВР ODPSE230C для выбора питания из двух вводов

Ну а у меня для того большого щита есть тестовый стенд (это я готовился под разработку своего IPM-E™). Сверху как раз стоит рубильник, потом Siemens Logo для управления им, а снизу всякие кнопки имитации пропадания вводов и управления. Готовим большой щит и большой проект! ?

Мой тестовый стенд для управления логикой АВР на базе OTM

Ну а бонусом у ABB есть классная инструкция по подключению рубильника, где всё то, что я описывал, показано в картинках.

Примеры применения рубильников OTM в моих и других щитах

Первым крутым примером мы сделали с заказчиком-пилотом щит ему в дом в Поварово. Там термин IPM™ (управление питанием внутри щита) обжился и расцвёл до такого вот щита (читайте подробный пост про него):

Силовой щит с IPM для коттеджа в Поварово: TwinLine с АВР на OTM

В щите заложено переключение ввода сети на стабилизаторы, есть АВР Сеть<>Генератор, Инвертор для питания важных нагрузок.

Второй мега-проект был у меня в конце 2018 года, когда я собирал два щита в Ядромино и Победу-2, в которых отработал технологию своего IPM™, которая закладывалась ещё аж в 2015ом году. Вон какие красавцы (правда, если не вспоминать то, что ЭТМ побил оба этих шкафа, и мы потом их меняли):

Силовой шкаф для коттеджа с IPM™ и светом на импульсных реле (Победа-2)

Технологию IPM™ я отработал так, что в итоге написал про него отдельный пост с подробными инструкциями. Вот так выглядит основная панель управления IPM™ в полной версии. Она, кстати, отлично укладывается в пространство 3х3 DIN-рейки:

Передняя панель IPM в электрощите

На ней находятся такие элементы управления (показаны цифрами):

1. Главный рубильник ввода сети. Отключает щит от ввода сети полностью. Отключать щит от ввода сети можно, если вам надо провести в нём какие-то работы (но не забудьте выключить и остальные вводы!!) или если вы видите, что с сетью творится полная хрень (например, случилась авария и вы понимаете, что это надолго) — тогда нет смысла мучить защиту по напряжению.
2. Контроль напряжения и тока по каждой фазе ввода сети. Сделан на базе Меандр ВАР-М01-083. Он нам нужен для двух вещей: наблюдать за тем, в каком состоянии находится сеть и смотреть потребление. Например, если мы видим постоянный перекос фаз (когда на одной, к примеру, 195 вольт, а на другой 258) — то можно смело бежать и пинать электросети на тему «у вас где-то на магистрали отгорает ноль».
   По потреблению тока можно понимать, всё ли в порядке с оборудованием. Один камрад рассказывал мне случай, когда заметил, что у него постоянно что-то жрёт 4,5А. Оказалось — залипло реле давления и молотил насос скважины. Он успел вовремя и насос не успел сгореть.
3. Защита ввода сети от хренового напряжения. Сделана на базе Меандр УЗМ-51м. Это не УЗИП: от удара молнии эта защита не поможет. Её задача — выключить фазу ввода сети, если напряжение на ней вышло из нормы и потом, когда напряжение вернётся в норму, включить обратно. Напряжение может выходить из нормы, если случилась авария отгорания нуля на магистрали или если у вас просто хреновая сеть.
4. Главное вводное селективное УЗО. Оно нужно для того, чтобы защищать разные служебные линии IPM (стабилизаторы, кабели к генератору, к UPS) и кабели питания щитов других построек (гараж, сарай, баня и прочие) от утечек тока и повреждений. Иногда я могу его не ставить (если нет и никогда не будет других щитов, которые питаются от главного).
5. Блок формирования сигнала «Ввод сети есть». Если этот сигнал есть — то IPM решает что со вводом сети всё в порядке и он находится в норме. Блок защищён автоматом. Если его выключить — то сигнал не будет выдаваться даже если со вводом сети всё хорошо. Сигнал выдаётся, если есть хоть одна фаза ввода сети.
   Отключать этот блок не надо, но может понадобиться, если с вводом сети творится непойми что. Например, мы знаем что прошёл ледяной дождь, провода магистрали оборвались и их чинят. Из-за этого фазы то появляются, то пропадают. Мы хотим оставаться на генераторе, но мониторить состояние ввода сети. Тогда можно или отрубить вводное селективное УЗО из пункта «4» или питание этого блока.
6. Вводной автомат генератора и его контроль (напряжение и ток). Это — ввод от генератора. Если нам надо отключить его — то надо выключить именно этот автомат. Номинал автомата выбирается или по номинальной мощности генератора, который у вас будет или, если вы его ещё не покупали и не знаете какой купите — то максимальной мощности генератора, на которую рассчитан щит (это будет указано в документации).
   Работу генератора можно контролировать по ВАРу: если он чего-то показывает, то генератор сейчас работает.
7. Главный АВР «Сеть — Генератор» на рубильнике с мотором ABB OTM и блоке ODPS. Я расказывал про них вот в этом посте, а в этом — разбирал. Рубильник работает в автоматическом режиме, если в него не вставлена ручка (она идёт в комплекте с ним). Если вставить в ручку в рубильник — то он никуда не будет переключаться, а останется в том положении, в которое вы его поставили этой ручкой. Ввод сети находится слева, ввод генератора — справа.
8. Автомат и лампочка сигнала «Зарядка АКБ генератора». Как я писал выше, иногда этот сигнал нужен, и мой IPM выдаёт его. Вы можете им не пользоваться, если ваш генератор его не поддерживает.
9. Основные органы управления IPM™: переключение его режимов работы и ручные тесты АВРа и автозапуска генератора.
10. Главный переключатель фаз НоваТек ПЭФ-319. Он нужен для того, чтобы питать вход зарядки инвертора всегда, пока есть хоть одна фаза сети или генератора. Переключатель фаз защищается автоматом от перегрузки или межфазного замыкания, и этот переключатель фаз и его автомат должны быть всегда включены.
11. Органы управления питанием UPS: подача питания на его вход и работа щита через UPS или байпас.
12. Органы управления полным питанием щита.

Пример третий. АВР в жилом доме. Камрад AnderyKo с блога, как и расспрашивал в комментариях, заказал себе OTM для АВР жилого дома. В итоге в Питере есть как минимум один жилой дом, в котором в качестве АВР стоит крутой рубильник OTM, а не мутные контакторы. AndreyKo прислал мне фотки и видео процесса, которые я дополняю к посту.

Краткая история такова. AnderyKo отвечает за один из жилых домов в Питере: обслуживает ВРУ и общедомовую электрику. Ну и стали жильцы жаловаться за то, что где-то в щитовой чего-то гудит (вон, на iXBT даже аналогичная тема есть; правда там народ сразу начинает чуть ли не инопланетян приписывать, вместо того чтобы не злиться, не паниковать и как следует разбираться). Оказалось, что гудят ИЭКовские контакторы, которые начинают делать это просто от времени.

АВР на контакторах в ВРУ жилого дома

А тут как раз я выложил пост про рубильники OTM. И AnderyKo всё подсчитал, рассчитал и заказал этот рубильник и соединительный комплект к нему, а потом смонтировал это всё в ВРУ дома. Получилось очень круто и технично.

Установка рубильника с моторным приводом ABB OTM для АВР в ВРУ жилого дома

Вот его видео, где он рассказывает и показывает то, как работает такой АВР на OTM. Важное отличие рубильника с моторным приводом OTM от АВР на контакторах в том, что даже если что-то случится с обоими вводами — рубильник всё равно останется включенным. Ну например если отвалится та фаза, от которой катушки контакторов питаются — то АВР на контакторах отрубит весь ввод. А в случае OTM его блок управления ODPS отключится, но сам рубильник цепь не разомкнёт, и поэтому если на вводе какие-нибудь фазы есть — то хоть что-то будет работать.

Свои АВРы после такой пробы буду делать ТОЛЬКО на рубильниках с моторным приводом. Моя брутальная натура радуется им больше: они и не гудят, и не греются, и управляются как угодно и чем угодно, и не требуеют никаких взаимоисключающих цепей, как контакторы.

Читайте также: Shell helix hx7 5w40 синт технол 4л мотор масло

А четвёртый пример — это пример использования блока ODPSE230C для питания АВР на программируемом реле от ОВЕНа — ПР200 (вот третья часть поста про эти реле, которая укажет на первые две). Собирал я в 2020 году шкаф в Поповку с IPM™ АВР на ОВЕН ПР200, и поставил туда ODPSE230C, который питает ПРку, а ПРка уже переключает контакторы на вводы:

Основная часть АВР: блок ABB ODPSE230C для питания АВР, контакторы AF и ПР200 для управления всем этим

Блок ODPSE230C ведёт себя хорошо, но сама схема мне всё-таки не нравится. Она перещёлкивает контакторы при малейших пропаданиях сети или переключениях. АВРки на рубильниках с моторами гораздо лучше ^_^!

Часть 2: Внутренности рубильников OTM и блоков управления ODPS (09.08.2017).

Внутреннее устройство рубильника с мотором ABB OTM40CMA230

Вот только что мы уже познакомились с рубильниками OTM и их блоками управления. Они классные, и с ними можно извращаться кк угодно. Если не охота мутить какую-то свою автоматику, то можно купить к этому рубильнику блок ODPS230 (модель ODPSE230C — это не то!), на который заводится по фазе из двух вводов (если вводы трёхфазные, то можно воткнуть реле контроля фаз), и который автоматически выбирает из них питание для рубильника и переключает сам рубильник на нужный ввод. Обычно я так и делаю. Если же хочется — то можно взять хоть Siemens Logo / ОВЕН ПР и написать свой АВР на таком рубильнике.

На рубильнике есть разъёмы для того, чтобы подключать питание и управление им. Но там же есть ещё один странный разъём, на котором висит наклейка «Только для блока OMD», а в каталоге написано что-то странное про «24 VDC». Мне стало интересно: а неужели этим рубильником можно рулить и ещё и низковольтно? Это ж тогда будет полная круть, потому что можно будет взять аккумулятор и сделать в щите питание собственных нужд +24V для всей автоматики!

Вот и захотелось мне это проверить. А как проверить? Инфы никакой нету, и даже в подключении блоков OMD ни хрена не сказано — сплошной чёрный ящик: «Соедините эти разъёмы, и всё будет работать». Неее, так не катит! Мы ж спецы и у меня ж лаборатория! А значит — РАЗБЕРЁМ РУБИЛЬНИК И ИССЛЕДУЕМ ЕГО!

Сейчас я дико ржу, потому что благодаря ЮТубу и куче тех, кто вообще ни разу не видел блог, пошёл убийственный тренд: старых материалов никто не читал, но народ регается и пытается огорошить меня разными «новостями» (а потом я очень озлился на всех из-за этого, и к 2020 году стал вовсе ненавидеть ЮТуб). А так же стало ещё больше тех, кто ни хрена не читает. Так вот для этих дибилов, специально поясняю:

Рубильник, который я буду разбирать, я попросил у АББшников специально для этой задачи. Этот рубильник — что-то вроде выставочного образца, которому уже около 5 лет и который много раз падал из рук тех, кто его смотрел и пережил несколько попыток его разобрать и собрать.

Поэтому, если какой-то идиот, не заметив этого текста мне напишет о том, что у рубильника херовый пластик, потому что он растрескался — я его пришибу. Читайте, мля, вводные данные!

Внутренности блока ABB ODPS230 (выбор питания и управление рубильником OTM)

Начинаем с самого простого: блока ODPS. Интересно посмотреть, как там он сделан, и отделены ли нули разных вводов друг от друга, как пишет инструкция.

Большинство контроллеров АВР имеют одну гадость, которая совсем не гадость для подстанций и больших объектов, но очень неприятна для наших случаев применения — коттеджей и прочего. Это общий ноль разных вводов. Обычно принято, что на всяких подстанциях, где и может сгодиться АВР, нули (или PEN) вводов соединяются на общей шине. А также в ПУЭ есть пункт о том, что нули/PEN вводов должны соединяться вместе. Те, кто это читает, тупо следуют этим пунктам и считают, что даже ноль дачного генератора тоже надо соединять рабочим нулём. Этот вопрос, на самом деле, дико спорный, потому что с одной стороны генератор ничем и никак не должен контачить с сетью, а с другой стороны, его ноль должен быть заземлён. Ну или что-то в этом роде.

Короче, большинство производителей совсем не парятся, и делают разные контроллеры АВР с адски простым блоком питания. Например, если он будет на гасящих конденсаторах — то фигачат две одинаковые фазные цепи от двух вводов, а ноль делают общий. И внутреннему блоку питания будет пофиг откуда питаться — лишь бы напряжение где-то было. Например, таким образом питаются переключатели фаз ПЭФ-301, ПЭФ-319 и ПЭФ-320 и ограничитель мощности ОМ-310 от НоваТек. Но тут это нормально — это трёхфазные устройства, которые что-то делают с этими фазами внутри себя и не обязаны работать с разных вводов (поэтому полноценный АВР на них не получится).

Но а нам иногда надо иметь такой АВР, который умеет переключаться по двум вводам, но так, чтобы эти вводы вообще никак не контактировали между собой и были полностью отдельными. В том числе и по нулям. Так вот заявляется, что блок ODPS такое как раз умеет и что у него нули вводов развязаны между собой начисто.

Конечно же мне было интересно посмотреть, что и там внутри. Выпросил я образец блока, правда поступил немного неприлично: забрал его в феврале ещё, а пост пишу только сейчас. Это ж сколько времени прошло, блин!

Видео:Ручной пускатель ABB MS116 и MS132Скачать

Блок управления рубильником с мотором ABB ODPS230

Блок этот — это простой мини-АВРчик, который делает вот что. Он принимает парочку однофазных вводов, полностью развязанных между собой, и переключается между ними, выдавая на выход питание с любого ввода, который есть в наличии (первый ввод имеет приоритет). Всё это рассчитано максимум на 3 ампера, потому что начинка и релюшки, которые переключают вводы, стоят слабенькие.

Так же этот блок умеет управлять реверсивным рубильником, переключая его на тот ввод, на котором сейчас есть напряжение. Ну, ведь глупо же было не добавить в блок ещё несколько релюшек, которые будут переключать контакты управления рубильника?

Вот диаграмма работы этого блока:

Диаграмма работы блока ODPS

Все подключения к блоку сделаны на разъёмах, точно таких же, как и на самом рубильнике. Разъёмы можно прикрутить винтиками, чтобы они не отваливались. Обычно я прикручиваю их заранее, потом ставлю ODPS на DIN-рейку, а потом в сами разъёмы закручиваю провода управления.

Разъёмы для подключения отходящих линий управления к рубильнику

В блоке стоит два предохранителя по двум вводам. Они защищают и начинку самого блока, и выходные цепи этих вводов. Предохранители тут взяты не обычные, формата 5х20, а чуть побольше и длинее. Когда я вскрыл блок, то я понял, что создатели его заморочились с тем, чтобы везде выдержать большие расстояния для того, чтобы никакие дуги между разными вводами не возникали. Так что и предохранители выбрали большего размера именно для этого.

Предохранитель защиты линий управления (выходов) ODPS

Вуаля! Снимаем крышку блока!… Иии… ОО!! Да тут куча всего интересного!

Детально блок я разбирать не стал, потому что мне его просто стало жалко: все три платы там жёстко соединены при помощи штырей, и чтобы его разобрать, их надо или выпаивать, или выкусывать. Поэтому я слегка познакомился с начинкой блока, заглянув в его платы.

АББ — это разные заводы. Обычно я стебу их, что мол, тут без суровых челябинцев не обошлось. Но вот этот вот блок ODPS — эээ… такое ощущение, что тут не обошлось без суровой русской военки с её жёсткой приёмкой в хорошем, а не бюрократическом смысле слова! Блок ODPS построен внутри так, чтобы при всём желании высокое напряжение с одного ввода никак не смогло долбануть во второй ввод. Конечно же, если оно находится в допустимых пределах, на которые блок рассчитан.

На вводе стоят варисторы, которые должны погасить разные импульсные помехи. Дальше питание сразу же идёт на предохранители. Эта часть смонтирована на средней плате. На верхней плате находится логика управления блоком и индикаторные светодиоды. Обратите внимание, что везде, где питание от разных вводов пересекается, профрезерованы промежутки в стеклотекстолите, чтобы через него (несмотря на то, что он изолятор) напряжение не прошило на соседний ввод при всяких импульсных помехах. А ещё всякие цепи управления и связи между вводами развязаны оптронами. Вон, их тут аж три штуки стоит! И около них — тоже защитные промежутки.

Внутренности блока управления ODPS (сверху)

Нижняя плата содержит парочку импульсных блоков питания, судя по тому, что там стоят дроссели и большие электролиты с другой стороны. Ещё видны оптопары MOC3061 (беленькие). И снова промежутки между дорожками! Вообще, тут вся высоковольтная часть, которая коммутирует вводы, отделена от низковольтной (питание и управление) этими промежутками. Это очень круто!

Внутренности блока управления ODPS (снизу)

Ещё тут ВСЕ платы покрыты лаком (на фотке выше он блестит)! Натурально, лаком! Это реально круто!

А чем же переключаются вводы? А большими РЕЛЮШКАМИ! Вон они, видны в серединке. Ещё можно разглядеть несколько мелких релюшек. Скорее всего большие релюшки коммутируют вводы на выход (до 3 ампер), и их контакты выбраны с запасом, чтобы их тоже не прошило между собой. А мелкие релюшки уже выдают управляющие сигналы на рубильник.

Внутренности блока управления ODPS (сбоку)

В общем, блок просто отлично сделан! Где его можно применять? Ну, про то, что это штатная хреновина для управления АВРом на рубильнике с мотором — это понятно. А ещё его можно применить для ПСНа в щитах. Например, если нам надо хоть утресни питать какую-то важную автоматику в щите (контроллер, ПЛК) — то можно взять такой блок (если 3 ампер нам хватит) и повесить на два ввода питание от сети/генератора или от UPS. И тогда система будет питаться, если хоть какое-то питание есть.

Внутренности блока ODPSE230C (просто блок выбора питания)

Когда я делал АВР на Поповку на ПР200, то использовал тот же принцип, про который рассказывал ранее: поставить блок ODPS, который будет выбирать питание от двух вводов, подавать его на ПРку, а она уже будет рулить контакторами или чем-то ещё по куче разных условий (например, всякие задержки делать).

В качестве блока питания ПСН (Питание Собственных Нужд) я решил выбрать блок ODPSE230C, который узкий и не умеет управлять рубильником OTM, потому что этот блок чуток дешевле. Ох и намучался я с ним! Вы не смотрите, что на фотке он выглядит невинной коробочкой:

Блок ABB ODPSE230C и его коробка, в которой он поставляется

Его высота — аж 140 мм (если чуть округлить вверх). Мать мою, да он в шкафы ABB B не влазит НИ ФИГА, даж если полностью опустить DIN-рейку на максимальную глубину!

АДСКИ БОЛЬШАЯ ВЫСОТА блока ABB ODPSE230C (еле-еле влезет в TwinLine-G глубиной 250 мм, в ABB B не влезает)

Я решил, что издеваться — это наш метод и закрепил блок горизонтально. У меня валялась старая УЗОшка, от которой я аккуратно отпилил донышко, чтобы получилась площадка с зажимом на DIN-рейку:

Придуриваемся: распиливаем старую ABBшную УЗОшку для того, чтобы взять панельку под крепление блока ODPS

Потом эта площадка была с хихиканьем приклеена и прикручена к блоку ODPSE230C, и в таком виде он и был защёлкнут на рейку =)

Придуриваемся: крепим отпиленный кусочек УЗО к блоку ODPSE230C, чтобы закрепить этот блок нестандартно

Задача этого блока — простая. Выбирать питание из двух вводов (приоритетный — первый, оба ввода полностью развязаны по L-N) и подавать его на выход. Максимальный ток — до 1А, что хватает на питание собственных нужд.

Схема включения тут мутная, потому что разъёмы ни фига не подписаны. Поэтому читаем и фоткаем инструкцию, которая прилагается к блоку:

Схема подключения блока ODPSE230C из его инструкции (крайние разъёмы — вводы, средний — выход)

Вот назначение разъёмов в логическом порядке:

• X11 (ближе к передней панели): Ввод I (приоритет, блок переключается на него, если есть оба ввода)
• X13 (ближе к креплению на DIN-рейку): Ввод II
• X12 (средний): Выход

Чтобы заглянуть внутрь блока, надо отщёлкнуть четыре защёлки ближе к его передней панели:

Открываем блок ODPSE230C, чтобы заглянуть внутрь: отщёлкиваем защёлки

Видео:Почему вместо контактора нельзя использовать обычный выключатель? #контактор #пускатель #двигательСкачать

А потом вытолкнуть пластиковую Г-образную планку вместе с платой и разъёмами:

Открываем блок ODPSE230C, чтобы заглянуть внутрь: вытягиваем всю начинку на себя

Внутренности блока ABB ODPSE230C

Тут снова два источника питания с гасящими резисторами и конденсаторами и набор из релюшек, которые и переключают вводы на выход.

Верхняя сторона платы управления блока ABB ODPSE230C

Вот, снизу хорошо видно два комплекта диодных мостов и обвязки импульсников и выходные стабилизаторы питания после них:

Нижняя сторона платы управления блока ABB ODPSE230C

Больше я не хочу юзать такие блоки, потому что они охереть какие огромные и неудобные. Лучше уж чуток доплатить за обычный ODPS230, тем более что он на 3А тока, а не на 1А, как это. В будущем я думаю разработать под себя свои аналоги таких блоков, например на 6-10А и на 4 ввода, заказать себе партию и продавать их всем желающим. Если я сделаю это — то напишу про это на блоге.

Читайте также: Китайский лодочный мотор китай

Внутренности рубильника ABB OTM63F3CMA

Ну а теперь то, что не так жалко, потому что оно и так побитое жизнью! Реверсивный рубильник с мотором! Щча будем его РАЗБИРАТЬ!

Рубильник с моторным приводом ABB OTM40CMA230V

Что он может? Для того, чтобы он начал работать, на него надо подать обычное питание 230V. Питание на рубильник можно подавать как нравится: хочешь — только на время переключения. А хочешь — постоянно (так и делает блок ODPS). Для того, чтобы переключать рубильник, есть три контакта управления (как раз по трём положениям I — OFF — II) и один общий.

Они полностью отвязаны от остальных цепей, но на них есть некое напряжение! Будьте осторожны! Оно может быть и 24 VDC, а может быть и 230 VAC. Если мы хотим переключить рубильник в нужное нам положение — то надо замкнуть общий контакт и контакт положения. Если питание на рубильнике есть — то он и переключится. Опять же, рубильник совершенно лоялен, и управлять им можно как нравится. Хочешь — постоянно замыкай цепь управления. А хочешь — подавай сигнал управления импульсно (кнопкой).

Для того, чтобы плюнуть на автоматику и управлять рубильником вручную, есть ручка. Она идёт в комплекте с рубильником. Если её вставить — то питание рубильника отключается напрочь, и никакие сигналы управления не подействуют. У моего рубильника крепление ручки уже разболталось (потому что его и с ней роняли), и ещё я увидел то, как износился (стал грязным) центральный его вал.

Я думал, что этот вал — это какая-то важная штука, и что он из металла и сточился — но позже мы увидим, что этот вал — всего лишь вспомогательная штуковина, и ничего ей не сделается.

Изношенное крепление ручки рубильника

Мой рубильник — ещё и инвалид, без одной лапки =) Кто-то потерял или выломал у него винт одного из полюсов.

Рубильник-инвалид: нет одного винтика

И тут мы начинаем проникаться финской унификацией. Вообще, мы знаем, что даже обычные реверсивные рубильники (пост про них) тоже сделаны из обычных, на которые надет реверсивный блок. Но тут конструкция чуть много проще и сделана более удобно. Если мы захотим — то мы сами можем даже заменить сами рубильники, которые коммутируют наши вводы.

Эти рубильники соединяются с моторным блоком при помощи защёлок и пазов, которые нужны для того, чтобы не вырвало сами защёлки.

Задняя часть рубильника с мотором ABB: видно, как прикреплены половинки рубильника

Защёлки можно вынуть и потом снять эти рубильники. Давайте сделаем это!

Убираем зажимы и готовимся снять половинки рубильника

Вот что у меня получилось. Помните, как все в инете одно время матерились на тему того, что многие УЗОшки на самом деле внутри одинаковые, но на них пишут разные номиналы и продают по разным ценам. Да, такое понятие как номинал — есть!

Номинал — это просто некая УСЛОВНАЯ цифра, которая нужна больше для того, чтобы упростить расчёты. Вот все знают, что например понятие одного ампера силы тока — это некая придуманная фигня, о которой условились. Или что понятие метра — это тоже условная величина, которую когда-то просто выдумали.

Так вот наши номиналы токов для кабелей, УЗОшек, автоматов, рубильников и даже розеток — это тоже выдуманная величина. Именно из-за этого и идёт туча и куча споров, потому что кто-то (например я) считает, используя придуманные разработчиками номиналы, а кто-то пытается высчитывать настоящие токи, которые будут течь в цепи. И поэтому у меня получается, что на розетку номиналолм 16А надо ставить автомат на 16А номиналом (а какие там токи на самом деле — пофигу), а у кого-то получается, что и на кабель в 2,5 квадрата можно поставить автомат на 25А.

С теми приборами, которых я не знаю (УЗО и автоматы) я бы рисковать не стал и использовал (да и использую) указанные на них номиналы. А вот с этим рубильником заметилась интересная фишка: его рубильники, которые тут коммутируют наши вводы, очень подозрительно похожи на OT125F3 =). Прям очень-очень похожи! Да и то, что тут используется дополнительный полюс OTPS125FP, тоже говорит о том, что скорее всего тут всегда стоят рубильники на 125А. Поэтому, в теории, все рубильники OTM номиналами от 40 до 125А внутри абсолютно одинаковы.

Половинки рубильника сняты

На видео, которое будет в конце поста, я говорил о том, что может быть я даже буду заказывать рубильники с мотором на 40А, потому что пофигу. Но сейчас я думаю, что не хочу я заниматься таким кулибинством, и буду выбирать рубильники по наличию на складе и по максимальному току щитов.

Ну а мы лезем в святая святых — моторный привод. Мне было интересно посмотреть, насколько этот привод мощный и надёжный (а то по звуку моторчика иногда кажется, что он на последнем издыхании), и куда ведёт тот самый разъём для подключения блока OMD и можно ли управлять этим рубильником от низковольтного питания или нет.

Для того, чтобы открыть корпус привода, надо открутить парочку винтов сзади привода рубильника. После этого можно отщёлкнуть защёлки и снять крышку.

ВНИМАНИЕ! Реверсивный блок, который крепится сверху моторного привода, на самом деле крепится не на защёлках, как кажется, а винтами изнутри моторного привода. Поэтому если вы попытаетесь снять его, отщёлкивая верхние защёлки с лицевой панели, то ничего не получится.

Готовимся открывать блок моторного привода рубильника OTM

Моторный привод рубильника OTM со снятой крышкой

И теперь выдернем все компоненты и разложим их кучкой. У нас получится парочка плат и мотор с редуктором.

Открыли моторный блок и разобрали его напрочь!

Сначала поисследуем концевики, которые нужны приводу для того, чтобы определять своё положение и отключать мотор рубильника. Для этого используется обратная связь в виде рычажков, которые вставляются в пазы для дополнительных полюсов рубильников.

Видео:Как "убивают" преобразователи частоты обзор или какой он самый "хороший" частотник- от КИПлабСкачать

Концевики для того, чтобы рубильник определял своё положение

Рычажок давит на концевик, и он переключается.

Боковые приводы концевиков от полюсов рубильника

Но и тут не всё так просто, как кажется сначала. Помните, как морочились финны с тем, чтобы отвязать два ввода внутри блока ODPS? Тут они тоже заморочились (и правильно сделали), и концевики полностью продублированы: отдельные концевики управляют мотором (они распаяны прямо на плате управления), и отдельные концевики отдают состояние рубильника вовне (они подключаются отдельными проводами и ставятся отдельно).

У меня был случай, когда один такой концевик — на ручке, которая должна выключать рубильник, немного плохо срабатывал прямо с завода (был дефектный концевик, который купили финны). И рубильник иногда через раз десять срабатываний вставал колом, потому что его привод пытался крутиться при вставленной ручке, упирался, потреблял большой ток — и потом срабатывала защита.

Такой рубильник надо или менять у поставщика, или чинить, слегка подогнув концевик так, чтобы он надёжно срабатывал. Я написал АББшникам, они передали финнам, и те сказали что усилят входящий контроль этих концевиков.

Идём дальше! Мотор-редуктор! Посмотрим, как он сделан и насколько он прочен. Он сделан в виде отдельного блока, на выходе которого есть силовой вал. На блоке красуется наклейка о том, что питается он постоянным напряжением на 24V. Внутри стоит обычный двигатель постоянного тока, который можно заставлять крутиться в одну или в другую сторону, если менять полярность питания.

Мотор вместе со встроенным редуктором

На выходе редуктора стоит мощный металлический вал в бронзовой втулке-подшипнике. Тут претензий нет, и всё сделано брутально. Крышка редуктора около отверстий у винтов немного подтреснута (это хорошо видно у нижних винтов на фотке ниже). Скорее всего ей прилетело из-за этого, что рубильник бросали.

Вал мотороа установлен на бронзовых подшипниках

Сам редуктор крепится на четырёх пластиковых стойках и одна из них хорошо так треснута (я потом её супер-клеем склеил). Вот вам и след того, что рубильник хорррошо так бросали, потому что сломать эту стойку надо постараться — она достаточно толстая.

Так как рубильник роняли, то крепления мотора потрескались

А вот внутренности редуктора меня приятно удивили. Внутри просто куча смазки! Вроде как рубильнику примерно 5 лет (может и немного меньше), но при этом смазка никуда не делась и не высохла — я весь перемазался в ней.

Ещё здесь видно то, как задуман редуктор: шестерни, на которые нагрузка небольшая (около мотора), сделаны из пластика. А вот шестерни ближе к выходному валу сделаны уже из металла, потому что несут большую нагрузку. Часть редуктора продолжается и с другой его стороны (вторая крышка есть со стороны выходного вала).

Внутри редуктора куча смазки

И теперь заглянем в платы электроники. Мне нужно было понять, как устроено питание рубильника: есть ли там два отдельных источника (от сети или от блока OMD), или вариант питать рубильник низким напряжением вообще никак не получится, и на рубильник должно приходить только 230V сети?

Сначала я думал, что две платы, из которых состоит рубильник, работают отдельно, и одна содержит блок питания для сети 230V, а другая — для сети 24VDC (для питания от блока OMD). Но когда я внимательно всмотрелся в них, то увидел что импульсный трансформатор от блока питания всего лишь один на весь рубильник, а вся электроника управления разнесена по двум платам просто из-за того, что нужно было не вылезать за габариты DIN-корпуса рубильника.

Первая плата, которая стоит со стороны разъёма питания и управления, имеет несколько релюшек, которые как раз и переключают питание мотора. На неё же впаяны концевики, которые сообщают этой плате положение привода. Короче, тут собрана простая схемка реверсивного управления двигателем и остановка его по крайним концевикам.

Опять же мы тут можем найти промежутки в разводке силовой части рубильника (около чёрной релюшки).

Плата ввода питания и сигналов управления рубильником

А вот и задняя плата рубильника. Как раз тут мы и видим штуковины, характерные для обычного импульсного блока питания: импульсный трансформатор, фильтрующий конденсатор, микросхему драйвера, оптрон для обратной связи и несколько варисторов и защитных конденсаторов от помех (чтобы помехи, создаваемые импульсником, не пошли в сеть).

Плата блока питания и сигналов состояния рубильника

На этой же плате как раз и находится второй разъём управления от блока OMD. Я поисследовал дорожки, которые ведут от него, и увидел, что одна из них сразу же уходит на вторую плату рубильника, которая управляет мотором, а другие идут на две одинаковые цепочки с диодными мостами, после которых тоже уходят на плату управления мотором.

У меня складывается ощущение, что с этого разъёма те же 230V уходит на разъём основного питания рубильника, и сразу же на сигналы управления его поворотом. Кажется, тут сделано что-то типа трёх контактов: общего N и двух фазных. Если подать фазу на один — то рубильник перейдёт в положение «I», а если на вторую — то в положение «II».

Задняя часть платы блока питания и сигналов состояния

Поэтому решаем, что питать рубильник от 24 VDC не получится никак. Но зато мы знаем внутренннее устройство привода и если найдутся такие кулибины, которым будет не влом возиться, то можно просто вытащить концевики и питание мотора и сделать свою низковольтную логику управления. Конечно же, я этим заниматься не буду =)

Ну и заглянем в реверсивный блок. А точнее, просто краем глаза глянем на то, как он крепится и на то, что там ещё есть. Как я уже говорил, блок этот крепится изнутри привода и поэтому снаружи его не снять.

Откручиваем переднюю часть реверсивной сборки

Сняли блок и видим на нём пружинку. Эта пружинка поджимает вал связи с моторным приводом. И именно шпенёк этого вала и торчит снаружи. На него нажимает ручка и тем самым отводит привод вала мотора, чтобы рубильник можно было переключать вручную.

Снимаем реверсивную сборку с рубильника

Сам реверсивный блок я разбирать не стал, так как испугался того, что не соберу его назад. Когда я снимал видео, то у меня отвалилась тяга, и я долго пытался её пристроить назад.

Принцип действия этого блока заключается в том, что за счёт шестерёнок внутри поочерёдно вращаются то один, то другой крайний вал этого блока и тем самым переключают наши рубильники вводов.

Снятая реверсивная сборка и рычаг для привода снятия ручки

И снова мы видим два концевика: один разрывает питание внутри рубильника, а второй отдаёт статус того, что установлена ручка, наружу.

Концевики для определения того, установлена ли ручка

На этом — всё! Рубильник я собрал назад и он заработал. У него отпадает ручка, а так он полностью рабочий, если заменить тот рубильник, у которого не хватает винта. В конце поста — видео, где примерно всё то же самое рассказано:

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  Видео:Настройка и подключения устройства плавного пуска ABB PSRСкачать

  

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/shema-podklyucheniya-motor-privoda-abb

  📽️ Видео

  Моторные приводы BD250Скачать

  

  Зачем нужны промежуточные реле и как их использовать. Рассмотрим на примере OGR-1 производства ONI.Скачать

  

  ВРУ / АВР с секционным АВ, на приводах АВВ на всю мощность /ЭлектрощитоваяСкачать

  

  Не дорогая автоматика ввода резерва (АВР) на 63АСкачать

  

  Подключение автомата защиты ABB SACE Tmax 2500A с моторприводом и его срабатываниеСкачать

  

  Схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазной сети без использования нейтралиСкачать

  

  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА - Как собрать схему АВР? Как работает схема АВР? Для чего нужно АВР?Скачать

  

  Промышленная автоматизация. Опыт сборки шкафов на Siemens, IEK, Weidmueller, ABBСкачать

  

  АВР ABB OTM для генератора, ввод резерва посредством моторизированного рубильника | KonstArtStudioСкачать

  

  Схема сборки электрощита вводная группа. Релле напряжения и контактор. Сборка электрощитаСкачать

  

  Решение по автоматическому вводу резервного (АВР) питания. ABBСкачать

  

  Блок автоматического ввода резерва (АВР) от TOMZNСкачать

  

  Принцип подключения выносных кнопок к частотному преобразователю INNOVERT. Клеммы GND, FWD, REW, S1.Скачать

  

  Устройство УЗО от ABBСкачать