Врусском языке есть пословица о том, что ложка хороша к обеду. Не уверен, что ее слышали американцы из Polaris, но свою систему полного привода для современного семейства автоквадроциклов Ranger они построили именно так.
Читатели уже обратили внимание на описание особенностей полного привода у протестированного в прошлом номере Polaris Ranger 570 EFI. И попросили рассказать о ней поподробнее.
Такой тип привода применяется компанией Polaris как на UTV Ranger, так и на традиционных квадроциклах той же фирмы.
Классическая схема полного привода квадроциклов с традиционным подключаемым полным приводом и блокировкой переднего дифференциала требует от водителя большого опыта и навыков. Необходимо вовремя определить момент подключения, остановиться для самой манипуляции, выбрать условия для блокировки переднего редуктора, к тому же все эти манипуляции производятся вручную.
Ranger, как и любой другой квадроцикл Polaris с системой AWD, может без остановки и потери управляемости или тяги, а также без каких-либо дополнительных действий со стороны водителя мгновенно переходить из режима движения по бездорожью в режим передвижения по твердому грунту. При этом на бездорожье AWD автоматически обеспечивает состояние трансмиссии, аналогичное заблокированному полному приводу. Постоянный привод у Ranger задний, но задний дифференциал блокируется переводом тумблера на торпедо в среднюю позицию. В таком положении Ranger становится похож на все остальные квадроциклы в режиме 4х2 – то есть между обоими задними колесами жесткая связь.
Чтобы сделать квадрик полноприводным, водитель переводит все тот же тумблер в крайнее верхнее положение. Сделать это можно прямо на ходу (при сброшенном газе), квадроцикл остается полностью управляемым, с легким рулем, и на твердом грунте включение полного привода не ощущается. Все преимущества режима AWD можно оценить лишь при попадании на бездорожье, когда задние колеса «обгонят» передние на незаметную 1/8 оборота, то есть как только начнут буксовать.
Мгновенное подключение происходит за счет муфты AWD в переднем редукторе при подаче на нее 12 В.
Задний дифференциал квадроцикла классический. Блокируется он, как обычно, вилкой, приводимой соленоидом. Дифференциалом заднего моста комплектуются не все квадроциклы Polaris. На ATV, например, их нет: там практически везде жесткое соединение обоих задних колес.
Видео:Ремонт заднего редуктора квадроцикла cf800 1 частьСкачать
Устройство, принцип работы и ремонт переднего редуктора ATV, UTV — Polaris и Stels, оборудованных системой AWD
Устройство, принцип работы и ремонт переднего редуктора ATV, UTV — Polaris и Stels, оборудованных системой AWD.
ВНИМАНИЕ.
Данный редуктор установлен только на Stels 300 и Stels UTV, к моделям 450,500,700 эта тема не относится.
По переднему редуктору такого типа задают очень много вопросов, поэтому предлагаю разобраться в нём во всех подробностях.
Начнём с самого распространённого вопроса, как же работает этот самый AWD ?
Оказалось всё просто, при включении кнопки на руле подаётся питание на электромагнит редуктора, который в свою очередь задерживает сепаратор.
При небольшой пробуксовке задних колёс стопорятся ролики в сепараторе и подключают передние колёса, как только вращение всех колёс становится одинаковой, передние колёса отключаются.
Момент подключения передка при трогании заметить невозможно, так-как задним колёсам достаточно провернуться на 0,5-1 см. и 4WD включен.
Плюсов данной системы редуктора достаточно много:
Во первых можно включать и отключать полный привод на ходу без остановки квадроцикла.
Во вторых, при включении редуктора квадроцикл становится полноценно 4WD, то-есть при пробуксовке задних колёс не просто подключается перед но и намертво блокируется, крутят все 4 колеса, чему могут позавидовать многие квадроциклы, даже оборудованные вискомуфтой в переднем редукторе, эта система срабатывает на некоторых из них аж после пробуксовки в несколько оборотов трёх колёс, и только после подключается четвёртое.
Что делать нельзя.
Нельзя включать полный привод если задние колёса буксуют, нужно обязательно убрать руку с газа и только после этого нажимать кнопку, в противном случае произойдёт негромкий ХРУСЬ………последствия его понятны.
Если на скользкой дороге, поле или снегу при включенном полном приводе на повороте дать газ, есть большая вероятность уехать по прямой и не попасть в поворот.
Нежелательно ездить с полным приводом на асфальте, в поворотах начнут подключаться передние колёса что приведёт к повышенному износу резины, ну и в дополнение ко всему может произойти случай описанный строкой выше, особенно на мокрой дороге.
Итак принцип работы на фото
Что бы разобраться в принципе работы редуктора пришлось устроить небольшие танцы с бубном и аккумулятором
При выключенном передке если так можно выразиться, планетарка вращаемая двигателем крутится отдельно от приводных валов в которые вставлены шрусы
Внутри редуктора находится электромагнит, на фото он чёрного цвета с блестящими кругами по бокам.
В момент подачи тока он примагничивает к себе чёрную металлическую пластину
На шлицы пластины одет сепаратор,
Благодаря намагниченной пластине сепаратор немного стопорится, поворачивается, ролики сдвигаются и стопорят собой приводные валы на концах шрусов и планетарку (принцип обгонной муфты)
Фото разблокированного сепаратора
Фото сепаратора в заблокированном состоянии
Из-за этих особенностей редуктора, производитель рекомендует заливать именно своё масло, а оно достаточно жидкое, если залить густое масло есть большая вероятность что пластина не примагнитится магнитом, либо наоборот не сможет отлепиться от него, в этом случае будет происходить самопроизвольное подключение или отключение передка. Особенно это будет проявляться при низких температурах.
При разборке редуктора в глаза сразу бросилось знакомое слово «вытатуированное» на всех подшипниках, в связи с чем сразу было решено заменить эти узлы, и не зря, после снятия в подшипниках оказалось биение, не смотря на пробег в 1000 км.
Читайте также: Смазка для редукторов культиваторов чемпион
При чём на крышке хвостовика было это
Понятно что все автомобили и мототехника, комплектуются деталями разных производителей, но ездить на Китайских подшипниках мне очень не хотелось. Были куплены подшипники и сальники от японо-мамы (как говорят сотрудники комании Sfera 2B) Подшипники обязательно должны быть с маркировкой C3……маркировка означает тепловой зазор (предотвращает заклинивание подшипника при резком изменении температуры)
При снятии сепаратора обнаружились наполовину протёртые пружинки (и это при пробеге 1000 км), может наступить момент когда они попросту сломаются, а это одна из поломок редуктора, во первых это самопроизвольное подключение передка, а во вторых разлетевшийся сепаратор и понятно что будет если куски пружины упадут в редуктор……….
Пружины были заменены новыми, после замены их необходимо немного поджать отвёрткой чтобы не точились о стенки планетарки
После сборки редуктора и установки на квадроцикл, необходимо отрегулировать свободный ход планетарки, для чего нужно закрутить винт (с шестигранником сбоку редуктора) до упора, а после открутить на четверть оборота.
В добавок ко всему хочу разрушить миф о специальном так называемом «токопроводящем» масле для переднего редуктора Polaris, для чего проведём небольшой тест. Для теста я взял 4 различных вида трансмиссионных масел, родное для переднего редуктора Polaris , ATF 3 (которым многие пользуются вместо родного масла для редуктора), ELF и Castrol.
Зная что для пропускания электрического тока, материал должен иметь определённое сопротивление, его я и буду пытаться измерить у масла. Ставим мультиметр на самый чувствительный диапазон 2000 кОм, этим диапазоном можно измерить даже сопротивление человеческого тела. Наливаем в пробки немного масла из каждой канистры и меряем:
И видим что в родном масле для переднего редуктора сопротивления нет (единица это и означает ), впрочем так же как и в остальных маслах, в не зависимости от их синтетичности или минеральности.
А вот у меня в отличии от масла, оказалось приличное сопротивление …….я то уж ток точно провожу
Получается что это масло не проводит электрический ток, да и не нужно это ему, из всего вышесказанного про редуктор думаю все поняли почему.
По вязкости самое жидкое, это родное масло, на втором месте ATF 3, он чуть чуть уступает родному маслу по вязкости…….ну про остальные говорить не буду, нет смысла.
Размеры сальника хвостовика 25х47х7….1шт.
Размеры сальников приводных валов 40х52х7….2шт.
Катушка электромагнита должна иметь сопротивление примерно 26 Ом.
В свой редуктор заливаю 200 мл масла не смотря на то, что в умной книге написано 150 мл.
Подшипники с сальниками мне обошлись в 1700 рублей.
За основу был взят редуктор Polaris 500 HO 2005 г.
Сильно не пинайте за ошибки и недочёты, описал работу редуктора так как я её вижу.
Всем удачи.
Огромное спасибо квадроциклисту Сержик, предоставившему эту статью
Видео:Квадроцикл BRP OUTLANDER - Ремонт заднего редуктораСкачать
G-2 ремонт ЗАДНЕГО редуктора
маркович
заранее прошу прощения если ввёл кого то в заблуждение.
информацию брал ВОТ отсюда тема
Взаимозаменяемые детали ATV марки BRP
на 39 страничке
сообщение:
ivan.
Разобрал задний редуктор на BRP OUTLANDER 800 и померил все подшипники:
Выход На кардан 25х62х17(номер на нем 6305)-1шт 30рублей против 1360 росановских
Куда привода входят наружный 35х62х14 и внутренний 30х47х9 для переборки редуктора нужно каждого по 2 шт.
Сальник куда привода входят 30х47х7 2шт.
Кнопочка спасибо внизу
Сальник где кардан в редуктор входит лучше оригинал взять. аналог кто то говорил от нивы. помойму тоже в ниве в редукторе стоит но он по наружнему диаметру в наш редуктор встаёт не плотно. выход можно посадить на паксипол.
Заказал сегодня вот здесь http://www.sf2v.ru/
обошёлся весь комплект 1100 руб
Совсем забыл там еще есть очень важный маленький игольчатый подшипник . его не подбирал так как купил в брп времени не было. но аналог точна есть. я когда уже купил звонил в подшипник ру у них один на тот момент оставался и разница получалась в 2 раза в брп 1200 против 600 в подшипнике ру.
ВООБЩЕМ ПОКА САМ НЕ РАЗБЕРУ И НЕ ПОЩУПАЮ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НИЧЕГО НЕ БУДУ
ВОПРОС ПОДШИПНИКИ В ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ НА ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ ШРУС ОДИНАКОВЫЕ.
Видео:Квадроцикл BRP OUTLANDER - Замена и регулировка главной пары заднего редуктораСкачать
Ревизия переднего редуктора CFMOTO CF500-A
Пробег моего квадроцикла составляет уже 3700 км, в течение которых я несколько раз включал блокировку дифференциала не заранее, а по факту застревания. Это очень неправильное действие, которое рано или поздно приводит к слизыванию шлицов дифференциала, после чего блокировка работать не будет. Я решил провести ревизию редуктора перед зимой, заодно осмотреть и самое слабое место – сателлиты дифференциала и их ось.
Слабость заключается в том, что при недостаточной смазке сателлиты (такие конические шестерни, я их покажу далее) задирают ось, на которой они вращаются, привариваются к ней. Заклинивание обоих сателлитов приводит к разрушению корпуса дифференциала и редуктора. Напомню, я в качестве масла для редукторов использую трансмиссионную жидкость для автоматических коробок передач – ATF. По визуальным наблюдениям за самой жидкостью я могу сказать, что она работает в редукторе очень хорошо, даже несмотря на то, что не содержит в себе противозадирных присадок, которые есть в трансмиссионных маслах классов GL-4, GL-5.
Но одно дело – смотреть на слитую ATF, другое – заглянуть в сам дифференциал. Что там за время эксплуатации произошло (или не произошло) с сателлитами, я не знаю, а хотелось бы. Справедливости ради замечу, что сателлиты клинят и на ATF, и на трансмиссионном масле – им до лапочки все присадки. И, пожалуй, самый действенный способ сохранить редуктор в порядке – это чаще менять масло. И обязательно следить за его уровнем и состоянием.
Читайте также: Собрать редуктор для газели
Итак, поехали. Для начала сливаем масло.
Масло чистейшее, я его даже обратно в банку перелил.
Снимаем колёса, после чего откручиваем нижний болт опоры амортизатора.
Выкручиваем болт у крепления нижней шаровой опоры.
Теперь палец шаровой опоры можно вытянуть вниз, освободив рычаг от ступицы. Его придётся подёргать, поднимая-опуская ступицу, а также помочь себе рычагом.
Дёргаем привод на себя и выдёргиваем его из редуктора.
То же самое повторяем и для второй стороны.
Здесь есть критический момент: вам может повезти, и всё будет замечательно – а может и не повезти (как мне), и это будет полный провал. Правый ШРУС легко выскочил из редуктора, а вот левый у меня не вышел, как я ни старался. И так бывает очень часто. К сожалению, если вы не сможете выдернуть левый ШРУС из редуктора, то вы не сможете разобрать и сам редуктор. Мне не повезло, что привело к необходимости сдавать редуктор в сервис. Впрочем, подробности – дальше.
Пора открутить винты фланца карданного вала и отсоединить фланец.
Идём дальше. Открутив два винта передней защиты, мы получаем доступ к небольшому кронштейну, держащему редуктор спереди-снизу. Выкручиваем оба винта.
Теперь надо открутить винт, держащий редуктор справа, и такой же слева.
Теперь редуктор не закреплён и его можно чуть приподнять и наклонить, чтобы стали доступными все 4 винта, которые крепят коробочку с сервоприводом к корпусу редуктора.
Шестигранником выкручиваем винты, затем поддеваем корпус шлицевой отвёрткой. Отводим его в сторону.
Как я ранее написал, левая граната из редуктора у меня не вышла, поэтому я оставил её на месте, вытащив только вал. То есть, я снял пыльник ШРУСа, вынул стопорное кольцо из внешней гранаты, и вынул палку с внутренней гранатой.
Теперь надо не забыть выкрутить нижний болт, который крепит нижний кронштейн к корпусу редуктора. Иначе кронштейн будет мешаться. И отсоедините трубочку сапуна с левой части корпуса.
Наконец можно вынуть редуктор. Слева у меня это сделать не получилось, но получилось справа.
Я открутил его винты, поддел отвёрткой в нескольких местах половинки.
Корпус открылся, но, к сожалению, дальше ничего сделать невозможно. Граната не даёт разобрать дифференциал, он не вынимается.
Я пока осмотрел то, что было доступно.
На шестернях износа не обнаружено. Хотя на приводной шестерне (которую вращает карданный вал) шлицы слегка отполировались. Но износ – нулевой. Это хорошо. Однако на дне корпуса я обнаружил крупицы металла.
И крупицы металла мне подсказали, что тех самых шлицов в дифференциале, которые часто слизываются, у меня тоже больше нет. И действительно, заглянув сквозь механизмы в корпус дифференциала, я увидел заметно стёсанные шлицы. Хотя блокировка ещё работала, я проверял недавно.
Итак, мой редуктор неисправен как минимум в одном существенном месте, и ещё неизвестно, что с сателлитами. А разобрать я его не могу. Поэтому я принял решение отвезти его на разборку в сервис (ATVARMOR). Да, можно соорудить съёмник ШРУСа – например, хотя бы приварив к гранате мощные гайки и, вкрутив в неё болты, попробовать вытянуть гранату. Но, к сожалению, такая работа для меня несколько сложновата. Даже не столь сложна технически (я приварить-то могу), сколь хлопотна: у меня нет ни гаек, ни болтов, ни желания на эксперимент с непонятным финалом. Проще говоря – я к такому не был морально готов.
В сервисе ребята потратили 3 часа, но всё-таки сумели вытащить гранату, сохранив в целостности и её, и корпус редуктора, за что им большое спасибо. Заодно и поменяли корпус дифференциала и палец сателлитов.
Итак, я привёз редуктор домой, помыл его корпус «Туалетным утёнком», он стал как новый. Единственный минус кислотной чистки – она разъедает родирование болтов, они перестают иметь золотистый цвет. Но при этом почему-то всё равно не ржавеют. Так что не страшно. А больше ничто коричневый налёт не берёт.
Вот дифференциал покрупнее. Он состоит из корпуса, двух конических шестерён (одна сверху, снята) и двух сателлитов, находящихся на оси (пальце). Две конические шестерни непосредственно передают вращательный момент на приводы колёс, левое и правое. Когда блокировка дифференциала выключена, оба колеса могут свободно вращаться относительно друг друга. При этом момент передаётся на то колесо, которое нагружено, либо на оба – если нагружены оба.
Так вот, самым слабым местом редуктора является ось сателлитов. Поскольку никаких подшипников в этом месте нет, сателлиты просто вращаются на оси, металл трётся о металл. При недостаточности смазки на оси рано или поздно возникают задиры. Для улучшения ситуации на оси имеется спиральная проточка, по которой масло поступает в место трения. Раньше такой проточки у этой детали не было, и она выходила из строя гораздо чаще.
Задиры приводят к тому, что сателлит приваривается к оси. После чего ломается фиксирующий шплинт. Но ось ещё какое-то время может вращаться на месте, это если повезёт. Однако когда к ней приварится и второй сателлит, ось разорвёт корпус дифференциала, а вслед за ним может разорвать и корпус самого редуктора (что обычно и происходит незамедлительно).
Читайте также: Редуктор цилиндрический конический червячный
Посмотрите на следующее фото (спасибо его автору micurik с АТВ-клуба). На оси сателлитов возник перегрев (место перегрева показано стрелкой). Связано это было, по-видимому, с недостаточным уровнем масла, так как редуктор разорвало на пробеге всего лишь 720 км. Сателлит заклинило на оси, затем под нагрузкой срезало шплинт. Сателлиты сошли со своего места, их размолотило шестернями, а дальше из-за попадания осколков в шестерни разорвало и алюминиевый корпус редуктора.
Как видите, моя ось имеет следы задиров. Она прошла 3700 км, из которых на протяжении 3400 км я применял в редукторе трансмиссионную жидкость (масло) для автоматических коробок передач (ATF) вместо рекомендованного производителем трансмиссионного масла или моторного масла. Я замерил глубину задиров штангенциркулем, глубина оказалась до 0,05 мм. И я могу сказать, что это неплохой результат. Как мне сказали на форуме АТВ-клуба, палец только-только притёрся :). Впрочем, при цене детали (номер 0180-313002) в 235 рублей её, конечно же, следует заменить.
И вот вторая, точнее, основная проблема: на корпусе дифференциала слизаны шлицы, отвечающие за блокировку дифференциала. Это могло произойти по двум причинам: включение блокировки на ходу, и включение блокировки, когда это делать уже поздно – то есть, ваш квадроцикл застрял, причём застрял неудачно, когда одно колесо висит в воздухе, а другое прочно стоит на земле. При таком моменте включения блокировки следует сильный удар, который и стёсывает шлицы. Такое у меня было, к сожалению – отчего и результат.
Досадно, корпус дифференциала (номер 0181-313008-0050) стоит недешево, на текущий момент 3070 руб. Пришлось его заменить. И теперь посмотрите внимательно, ось сателлитов у меня теперь приварена к новому корпусу дифференциала. Это, по крайней мере, убережёт от поломки весь редуктор, если заклинят сателлиты.
Собственно, сборка редуктора так же проста, как и его разборка. Можно собирать последовательно начиная от левой половины корпуса, а можно сначала собрать дифференциал, а потом его вставить в корпус.
Это главная передача. Здесь вы видите ведущую шестерню (маленькую) и ведомую – большую. Это обычные конические шестерни. Они вращаются всегда, потому что оба кардана также всегда вращаются. А подключение переднего привода происходит уже внутри редуктора.
Кладём на место упорную шайбу.
И ставим ведомую шестерню. На неё надо надавить, чтобы подшипник уселся на своё место. Впрочем, можно шестерню пока не ставить, а сначала собрать на ней дифференциал и поставить его уже собранным.
Теперь ставится шайба с ушами.
А поверх неё – выпуклая шайба. Она ставится выпуклой центральной частью вверх.
Эти две шайбы на двух предыдущих фотографиях показаны в последовательности, которая применяется на заводе. Но по уму, их лучше поменять местами. Тогда выпуклая шайба будет подпружинивать ушастую. А ушастая не зря имеет такую насечку – это специальные канавки для смазки, так как шайба контактирует с подвижной шестерней.
Теперь коническая шестерня дифференциала.
Именно она передает вращение на привод правого колеса.
Закручиваем 6 винтов. Их можно посадить на фиксатор резьбы, а можно просто сильно закрутить. На самих винтах я фиксатора не обнаружил – видимо, на заводе его не применяют.
Теперь давайте посмотрим на левую половину редуктора, здесь находится механизм, обеспечивающий подключение переднего привода и его блокировку. Вилка, которая перемещается сервоприводом, переставляет втулку сцепления, имеющую шлицы внутри и снаружи. Втулка может находиться в трёх положениях.
Втулка задвинута в конец: зацепления с корпусом дифференциала (который всегда вращается, так как находится на ведомой шестерне главной передачи) нет, передний привод не подключён.
Втулка находится в среднем положении. При этом её внутренние шлицы входят в шлицы конической шестерни дифференциала (вы можете увидеть их выше на фото дифференциала). Благодаря этой связи подключается передний привод, так как втулка снимает момент с вращающегося корпуса дифференциала и передает его на шестерни приводов через сателлиты.
Втулка находится в выдвинутом положении. Её внешние шлицы заходят во внутренние шлицы корпуса дифференциала (те самые, что у меня срезало). Теперь дифференциал заблокирован, момент передаётся на оба привода колёс с одинаковым значением.
Ну, а теперь осталось лишь соединить половинки корпуса редуктора и затянуть винты. Больше ничего я с редуктором не делал, сальники в порядке, все остальные детали также в порядке.
Пора устанавливать редуктор на место. При установке сервопривода убедитесь, что включен режим 2WD, а гребенка, перемещающая втулку сцепления, задвинута влево (сцепления нет).
В конце хочу дать рекомендацию. Главное в переднем редукторе – это хорошая смазка. Важно соблюдать две вещи: во-первых, масло всегда должно находиться в редукторе на максимальном уровне, то есть, под резьбу заливного отверстия. Во-вторых, оно всегда должно пребывать в чистом состоянии: без эмульсии, без грязи, без взвеси металлической стружки. Если в редуктор попала вода – его скорейшая промывка и смена масла обязательны.
Масло ATF показало себя хорошо, оно достаточно жидкое чтобы проникать в место трения сателлитов, и обладает хорошими смазывающими свойствами. Я так и буду пользоваться им дальше, соблюдая правила его замены.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
💥 Видео
ремонт и тюнинг, задний редуктор брп can am BRP g1 / g2, differential can-am tuningСкачать
РЕМОНТ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА КВАДРОЦИКЛА CF MOTO X8Скачать
Квадроцикл BRP OUTLANDER - Ремонт заднего редуктораСкачать
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЗАДНИЙ РЕДУКТОР КВАДРОЦИКЛА BRP Outlander 1000 XMR. РЕМОНТ КВАДРОЦИКЛОВ.Скачать
Квадроцикл BRP OUTLANDER XMR - Ремонт заднего редуктораСкачать
Ремонт заднего редуктора китайского квадроциклаСкачать
Stels Guepard полная переборка заднего редуктораСкачать
Квадроцикл - Регулировка редуктора, нужно ли делать ???Скачать
BRP OUTLANDER - Ремонт заднего редуктораСкачать
КАК ПОСТАВИТЬ ЗАДНИЙ РЕДУКТОР НА КВАДРОЦИКЛ BRP Outlander 1000 XMR. РЕМОНТ КВАДРОЦИКЛОВ И ТЮНИНГ.Скачать
Реверс редуктор. Проще некуда.Скачать
Сборка заднего редуктора с кпп polaris sportsmanСкачать
Снятие и разборка заднего редуктора CFmoto x6Скачать
Ремонт заднего редуктора квадроцикла СF Moto 500Скачать
КАК РАБОТАЕТ РЕДУКТОР ОТ МОТОРОЛЛЕРА МУРАВЕЙСкачать
стелс 500 задний редуктор (ремонт)Скачать
Ремонт заднего редуктора BRP G1Скачать
