Если у вас, ребята, есть палка бамбука и резина для мотора, то вы можете приступить к постройке хорошо летающей схематической модели самолета.
Правда, при известном навыке такую модель можно построить почти целиком и из сосны. В этом случае сечения деталей надо делать несколько большими (примерно раза в полтора), чем те, которые указаны на наших фигурах.
Для изготовления модели нужно запастись таким инструментом:
- Перочинным ножом. Он всегда должен быть острым и чистым. Им мы будем обрабатывать бамбук или сосну, изготовлять пропеллер; ножом режут бумагу, обрезают нитки и резину.
- Плоскогубцами небольшого размера. Ими мы будем изгибать проволоку, жесть.
- Рубанком для строгания реек и бруска для винта.
- Швейными ножницами для резания бумаги и тонкой жести.
- Коптилкой для изгибания бамбука (сосны) над пламенем.
- Чертежными инструментами. Нам будут нужны линейка и угольник с делениями на миллиметры, транспортир и «козья ножка» (простейший циркуль). Конечно, нужны еще и карандаши и резинка.
Хорошо, кроме того, иметь:
- кусачки небольших размеров для перекусывания проволоки;
- рашпиль — напильник по дереву с особой насечкой, его можно заменить драчевым напильником среднего размера, желательно полукруглым; рашпиль и напильник пригодятся нам при изготовлении пропеллера;
- ручные тисочки.
Модель самолета требует более тщательной обработки ее деталей; для этого необходимо уметь обращаться с тем или иным материалом и правильно обрабатывать его.
Вот почему мы даем здесь подробные советы.
Бамбук — тонкое, полое внутри и крепкое растение (фиг. 135). Наиболее крепка наружная глянцевая часть его, внутренняя — мягкая, губчатая. Толщина стенок бамбука доходит до 5—7 мм, диаметр — от 25 до 70 мм (размеры указаны для бамбука, употребляемого для моделей). Бамбук прочен, хорошо изгибается на пламени коптилки и, будучи согнутым в горячем виде, остыв, сохраняет форму. Он используется для изготовления передней и задней кромок, концевых закруглений, нервюр крыла и хвостового оперения.
Прежде чем изгибать какую-либо деталь, необходимо палку бамбука расколоть вдоль; колется она вдоль волокон очень хорошо. Колоть нужно топориком или большим ножом.
Так как при изгибании бамбука, особенно на первых порах, могут появиться трещины, местами обугливание, то сечение бамбуковой заготовки берется раза в 1,5—2 большим, чем указано для данной детали.
Изгибается бамбук над пламенем коптилки, керосиновой лампы или свечки (см. фиг. 136). При изгибании бамбук не следует долго держать над пламенем на одном месте — от этого он перегорает и ломается. Для того чтобы бамбук хорошо изгибался, нужно плавно передвигать изгибаемую часть над пламенем и постепенно, по мере нагревания, придавать ей (изгибать) нужную форму (при этом, конечно, форму изгиба нужно все время сверять с чертежом).
При изгибании глянцевая сторона бамбука должна находиться с внешней стороны изгиба. При обработке нельзя срезать ножом или пережигать глянцевую часть бамбука. Запомните: обрабатывать бамбук до нужной толщины необходимо за счет его губчатой внутренней части. Для лучшего изгибания советуем бамбук смачивать водой. Бамбук очень хорошо строгается вдоль волокна ножом или осколком оконного стекла и легко обрабатывается в том же направлении стеклянной бумагой.
Папиросная бумага. При работе с папиросной бумагой начинающему авиамоделисту необходимо помнить, что бумага при неосторожном обращении легко рвется. Нельзя браться за бумагу грязными руками, масляными, в клею. Папиросной бумагой нам нужно будет обтягивать крыло и хвостовое оперение. Ничто так не портит модель, как плохая обтяжка ее.
Крыло схематической модели самолета и стабилизатор обыкновенно обтягиваются с верхней стороны, киль — с обеих сторон.
Крыло лучше всего обтягивать вдвоем; сначала обтягивают одну половину, затем вторую. Сначала обмазывают клеем половину остова крыла (до центральной нервюры включительно). Один авиамоделист держит бумагу на центральной нервюре, другой натягивает бумагу на всю половину крыла, следя за тем, чтобы не было морщин. Таким же способом обтягивают вторую половину крыла.
Дав высохнуть клею, надо аккуратно срезать лишнюю бумагу ножом или мелкой стеклянной шкуркой.
В крайнем случае, если нет папиросной бумаги, модель можно обтянуть и более плотной бумагой.
Стеклянная бумага употребляется для окончательной отделки деревянных деталей. Чем меньше номер, тем мельче стеклянная бумага. Для экономии стеклянной бумаги (да и для ускорения работы) рекомендуем предварительно зачищать детали осколками оконного стекла, а затем уже обрабатывать их стеклянной бумагой № 2 или № 1.
Резиновая нить, или лента, употребляется для изготовления резиномотора модели самолета. Хранить резину нужно в темном, сухом и прохладном месте. Перед тем как закручивать резиномотор, его необходимо смазать либо глицерином (что лучше), либо касторовым маслом. Способ смазывания очень прост: на ладонь руки нужно налить немного глицерина, положить резину и обеими руками втирать в нее глицерин до тех пор, пока резиномотор станет слегка влажным. После нескольких запусков модели резиномотор хорошо промыть в теплой мыльной воде, просушить, пересыпать тальком и положить до следующих запусков в коробку.
Если нет специальной резины, можно пользоваться аккуратно нарезанными лентами из старой камеры. Можно также пользоваться резиновыми нитями из старого авиационного амортизатора; для этого следует только снять оплетку амортизатора.
Проволока стальная идет на изготовление оси винта и заднего крючка (костыля).
Клей казеиновый — порошок белого или беловато-розового цвета. Если порошок имеет плесень или гнилой запах, он к употреблению не годен. Во избежание заплесневения его надо хранить в сухом месте.
Приготавливается казеиновый клей так: одна весовая часть порошка смешивается с двумя весовыми частями воды. Вода должна быть комнатной температуры. Порошок засыпается в посуду с водой постепенно, размешивается все время, пока не получится однородный раствор комочков.
Читайте также: Какое масло лучше лить в турбированный мотор
После размешивания клею нужно дать 10—15 мин. отстояться, затем с него снимают пену, и клей готов для употребления. Он годится для склейки дерева в течение 6—8 часов. При склейке нужно намазывать лишь одну какую-либо деталь.
Изготовленный раствор казеинового клея слишком густ для обтяжки модели папиросной бумагой. В него необходимо добавить еще столько воды, чтобы он получился такой же густоты, как и канцелярский клей.
Запомните: работать с казеиновым клеем нужно аккуратно, засохший на руках клей долго не отмывается и вредно действует на кожу рук. При работе с казеином чаще и тщательнее мойте руки.
Склеивать дерево можно и столярным клеем, а приклеивать бумагу клейстером и канцелярским клеем.
Рейки сосновые употребляются для изготовления фюзеляжей схематической модели самолета и планочек для крепления крыла.
Сосна должна быть сухой, прямослойной и без пороков — сучков, прелости. Рейки должны быть прямослойными. Косослойная рейка может легко поломаться при закручивании резиномотора.
Обрабатывается сосна рубанком, ножом, рашпилем и стеклянной бумагой.
Бруски липовые (осиновые, ольховые, березовые) используют для изготовления винтов. Требования к липе те же, что и к сосне.
Липа очень хорошо и легко обрабатывается ножом, рашпилем, осколками оконного стекла и стеклянной бумагой. Она очень мягка, поэтому из нее и делаются винты, требующие хорошей профилировки лопастей.
Далее по легкости обработки следуют осина, ольха. Береза — самая твердая порода дерева из указанных нами.
Кроме того, для постройки схематической модели самолета нужно иметь:
- Кусочки тонкой жести для изготовления подшипника и деталей крепления крыла и хвостового оперения (годится банка из-под консервов). Вместо жести можно применять и обрезки алюминия (толщиной 0,5—0,8 мм).
- Нитки катушечные № 10 — для связывания и укрепления деталей.
- Листы бумаги — для вычерчивания отдельных частей модели в натуральную величину.
- Керосин — для коптилки.
Видео:Самолёт на резиномоторе.The plane on a rubber engineСкачать
Постройка модели
Прежде всего, пользуясь фиг. 137 и 138, необходимо вычертить в натуральную величину крыло (на фиг. 138 дано изображение лишь половины крыла), стабилизатор (фиг. 139) и киль (фиг. 140).
Чертить нужно лишь внешние контуры деталей и осевые линии.
Постройку модели начинаем с изготовления рейки-фюзеляжа. Размеры рейки 950X6X8 мм. Выстроганную рубанком рейку зачищаем осколками оконного стекла и стеклянной бумагой.
Если рейки нужной длины нет, то можно соединить две рейки на-ус на расстоянии 40—50 мм, на время обмотав место склейки нитками.
Видео:модель самолета с резиномоторомСкачать
Рейка готова
Приступаем к оснащению ее. По фиг. 141 из жести и сосновых брусочков изготовим подшипник для оси винта.
Из куска толстой проволоки диаметром 1,0—1,2 мм при помощи плоскогубцев изготовьте костыль (задний крючок) и примотайте его нитками на клею на1 фюзеляже (фиг. 140).
Приступим к изготовлению каркаса крыла (фиг. 138). Над пламенем коптилки изгибаем бамбук; как изгибать его, мы уже говорили. При изгибании чаще сверяйте модель с чертежом.
Способ сращивания концов изображен на фиг. 138. Места соединения нужно промазать клеем и для лучшей склейки временно обмотать нитками.
Размеры и формы нервюр показаны на фиг. 142. Они попарно одинаковы. Поэтому изгибать лучше сразу по две нервюры (бамбук берется вдвое шире, после изгибания раскалывается вдоль), в этом случае мы получим нервюры точно одинакового профиля. На кромке крыла размечаются места крепления нервюр.
В отмеченных местах острием ножа осторожно делаются расщелины, куда на клею и вставляют нервюры.
Для большей прочности желательно места соединения нервюр с каркасом крыла обмотать нитками крест-накрест (не более одного раза).
После того как клей высохнет, счищаем нитки, лишний клей и зачищаем крыло стеклянной бумагой.
Изготовляем каркас стабилизатора (фиг. 139) и киля (фиг. 140). Далее — крепления крыла (фиг. 143), хвостового оперения (фиг. 144).
Стабилизатор крепится к фюзеляжу с помощью ниток, крыло — резиновыми нитями или муфточками.
О том, как производить обтяжку, мы уже говорили, когда давали советы по обработке материалов.
Для лучшего натяжения бумаги и устранения небольших морщин обтянутые части модели (крыло, стабилизатор и киль) опрыскайте водой. Так как крыло довольно велико и может легко покоробиться, то лучше опрыскивать сначала одну половину крыла, заранее приколов ее кнопками к ровной доске. После просушки повторить то же самое и со второй половиной крыла.
Нельзя сушить крыло около печки или на солнце.
Самой трудной частью работы для начинающего авиамоделиста является изготовление винта. Из плотной бумаги сделайте шаблоны винта (фиг. 145). Заготовленный по чертежу брусок расчертите карандашом пополам как вдоль, так и поперек с обеих сторон. В месте пересечения линий просверлите отверстие диаметром не более 0,8 мм. Затем на заготовку наложите шаблон винта (фиг. 145, а) и в центре шаблона вставьте гвоздь (булавку). Точно обведя карандашом по шаблону, переверните шаблон на другую половину заготовки и сделайте то же самое. Точно так же расчерчивается и боковая сторона бруска (фиг. 145, б).
Затем брусок обрабатываем так, чтобы получились скосы (фиг. 145, в).
После грубой обработки винта ножом (фиг. 145, г и д) обработайте его напильником (рашпилем), осколками оконного стекла и, наконец, стеклянной бумагой. Следите за тем, чтобы _обе лопасти винта были одинаковой формы и имели одинаковые сечения в местах (фиг. 145, г), равно удаленных от центра.
Винт получится правого вращения; наружная сторона его будет закругленная, а внутренняя — плоская; передняя кромка винта — полукруглая, а задняя — острая.
Читайте также: Ресурс мотора om 642
Затем винт насаживается на тонкую проволоку и центрируется, после чего он полируется или лакируется.
Из стальной 1,0—1,2-мм проволоки изготовляем ось пропеллера. Конец ее укрепляем во втулке винта. Из жести изготовляем шайбочки и надеваем их на ось. Далее вставляем ось в подшипник. Наконец, изогнув при помощи плоскогубцев другой конец оси, получим (передний) крючок для надевания резиномотора (фиг. 146).
Резиномотор очень легко сделать, пользуясь фиг. 147. Далее прикрепите киль и наденьте резиномотор на крючки.
Остается прикрепить крыло. От того, как будет расположено крыло относительно центра тяжести модели, зависит качество полета модели. Поэтому, прежде чем крепить крыло, нужно найти центр тяжести модели, уравновешивая ее на острие ножа.
Определив центр тяжести, отметьте это место карандашом. Крепить крыло нужно так, чтобы передняя кромка его находилась перед центром тяжести примерно на 1/3 длины центральной нервюры.
Модель собрана, необходимо испытать ее на планировании. Возьмите модель правой рукой за фюзеляж позади крыла и с небольшим толчком выпустите ее в воздух. Если модель взмывает, необходимо передвинуть крыло несколько назад. При слишком крутом планировании крыло надо передвинуть вперед. Полет модели по кругу может быть вызван неправильной постановкой киля (поверните его!) или перекосом крыла. Исправьте!
Полет на планирование считается нормальным, когда модель, выпущенная из рук, планирует 10÷12 м и более по прямой.
После регулировки на планировании можно испытать ее и на малом заводе резиномотора (до 50÷80 оборотов).
Перед этим надо проверить, не бьет ли винт, не погнулась ли ось винта, хорошо ли закреплены все части модели.
Закрутите резиномотор. Возьмите винт в левую руку, а правой держите винт за фюзеляж. Отпустив левую руку, через полсекунды с небольшим толчком выпустите модель.
Чтобы закрутить резиномотор на полные обороты, нужно предварительно снять его с заднего крючка и растянуть в 1,5—2 раза. Здесь без помощи товарища обойтись нельзя. Мотор можно закручивать в вытянутом виде до 600÷750 оборотов.
В умелых руках модель может совершать парящие полеты продолжительностью в десятки минут и покрывать много километров расстояния.
Видео:Простая резиномоторная схематическая модель самолёта класса ОР500Скачать
С РЕЗИНОМОТОРОМ И БЕЗ
Схематические модели планёра и самолёта, как известно, начали летать гораздо раньше своих полноразмерных прототипов. Проложив настоящим летательным аппаратам путь в небо, они и сегодня помогают начинающим авиамоделистам делать свои первые шаги в малой авиации. Жаль только, что современные «схематички» практически не отличаются от тех, что делали ещё наши дедушки: всё те же сосновые рейки, алюминиевая проволока, авиамодельная резина, немного папиросной бумаги, ниток и клея. Никаких новых материалов, никаких продвинутых конструкторских и технологических приёмов.
В этой публикации предлагается начинающим авиамоделистам несложная универсальная модель, которая в изготовлении не намного сложнее схематической, но аэродинамика её и, соответственно, лётные данные находятся на вполне современном уровне.
Авиамодель может быть выполнена как в варианте планёра, так и резиномоторного самолёта, однако имеет смысл сначала собрать её в первом варианте, а затем, после овладения моделистом навыков запуска и регулировки этого летательного аппарата, оснастить его воздушным винтом и резиномотором.
Аэродинамическая схема модели – вы-сокоплан с крылом большого удлинения. Конструкция – смешанная, с применением упаковочного пенопласта, фанеры и всё тех же липовых и сосновых реек.
Фюзеляж модели состоит из балки Н-образного сечения, склеенной из 1-мм фанеры, и пенопластового заполнения. Фюзеляж собирается с помощью эпоксидного клея. В задней его части устанавливаются бобышки, фиксирующие киль и хвостовой крючок резиномотора, в передней – липовая бобышка со втулкой воздушного винта. Последняя изготавливается из кусочка стержня от шариковой или, что лучше, гелевой ручки, нужно только с одной стороны развальцевать пластиковую трубку нагретым стержнем конусной формы.
Геометрическая схема универсальной свободнолетающей модели
Конструкция модели:
1 – воздушный винт (липа, брусок 30×16); 2 – носовая бобышка (липа); 3 – полки лонжерона (сосна, рейка 8×8); 4 – законцовка крыла (липа, брусок 25×18); 5 – ложемент крыла (липа, шпон s1,5); 6 – заполнение балки фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 7 – перегородка балки фюзеляжа (фанера s1); 8 – бобышка с гнездом под киль (липа, рейка 12×8); 9 – корневая нервюра киля (сосна, рейка 6×3); 10 – передняя кромка киля (сосна, рейка 6×3); 11 – заполнение киля (упаковочный пенопласт); 12 – задняя кромка киля (фанера s2); 13 — крючок крепления резиномотора (сталь, проволока Ø1… 1,5); 14 – бобышка крепления крючка (липа); 15 – сердечник крыла (упаковочный пенопласт); 16 – соединительная перемычка крыла (склеивается из двух деталей из фанеры s6); 17 – боковины балки фюзеляжа (фанера s1); 18 – заполнение носовой части фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 19 – резиномотор (круглая авиамодельная резина); 20 – вал воздушного винта (сталь, проволока ОВС Ø1,5…2); 21 – втулка винта (часть стержня гелевой шариковой ручки); 22 – кок винта (половина пластикового яйца детской игрушки «киндер-сюрприз»); 23 – штыри крепления крыла (бук, рейка Ø6); 24 – законцовка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 25 – передняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 26 – задняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 8×4); 27 – руль высоты (липа, рейка 30×4); 28 – заполнение стабилизатора (строительный пенопласт); 29 – «петля» руля высоты (сталь, проволока канцелярской скрепки); 30 – задняя кромка крыла (сосна, рейка 12×5)
Балка фюзеляжа:
1 – носовая бобышка; 2 – перегородка; 3 – правая боковина (левая показана условно); 4 – детали бобышки с гнездом под киль; 5 – бобышка крепления крючка
Читайте также: Mercury моторы в питере
В средней части фюзеляжа формируется ложемент под крыло, для чего вырезается углубление и зашивается 1,5-мм липовым шпоном. Для крепления крыла к фюзеляжу с помощью резиновых колец используются буковые штыри диаметром 6 мм, вклеенные в фюзеляж у передней и задней кромок крыла. Крыло фиксируется с помощью пары буковых штифтов диаметром 4 мм, заделанных в крыло по оси его симметрии; в ложементе под эти штифты сверлятся соответствующие отверстия.
Киль представляет собой заполненный пенопластом каркас, передняя кромка и корневая нервюра которого вырезаются из сосновых реек, а задняя кромка – из 2-мм фанеры.
Горизонтальное оперение – это стабилизатор, состоящий из соснового каркаса и пенопластового заполнения, и навешенные на него рули высоты. Последние делаются из липы и соединяются со стабилизатором с помощью своеобразных петель – отрезков мягкой стальной проволоки (например, от канцелярской скрепки), что позволяет подбирать оптимальный угол установки рулей при отладке модели.
Крыло также смешанной конструкции, состоит из двух консолей. Основа каждой – пенопластовый сердечник, усиленный парой сосновых реек-лонжеронов и сосновой задней кромкой. Сердечник вырезается из пенопластового бруска терморезаком, сделанным из лучковой пилы, нужно только зубчатую ленту-ножовку заменить раскаляемой электрическим током нихромовой проволокой. Для резки требуется также пара шаблонов, вырезанных из дюралюминия в соответствии с таблицей контрольных сечений – они являются направляющими при обрезке пенопласта. Степень нагрева нихромовой проволоки подбирается опытным путём с помощью ЛАТРа: она должна быть такой, чтобы после прохода проволоки через пенопласт на нём оставалась гладкая стекловидная корочка. У готового пенопластового сердечника обрезается задняя кромка и вместо нее приклеивается эпоксидной смолой сосновая рейка. Далее на верхней и нижней поверхностях крыла на расстоянии 50 мм от передней кромки (30 процентов хорды) прорезаются канавки треугольного сечения под полки лонжерона. Для этого можно воспользоваться острозаточенным ножом-косячком или, что значительно лучше, специальным инструментом, устройство которого показано на рисунке. Полки лонжерона – сосновые рейки треугольного сечения, изготовить их можно, разрезав на мини-«циркулярке» по диагонали рейки квадратного сечения либо состругивая часть рейки миниатюрным рубанком. Вклеиваются полки всё той же «эпоксидкой».
Из подготовленных таким образом консолей собирается единое крыло, для чего используется устанавливаемая между полками лонжерона перемычка. Последняя изготавливается из двух фанерных пластин со спиленными фасками, склеенных таким образом, чтобы у неё образовались два паза типа «ласточкин хвост», обеспечивающих жёсткую стыковку консолей. Задние кромки консолей склеиваются «на ус». В последнюю очередь к крылу приклеиваются две пустотелые липовые законцовки.
Изготовление пенопластового сердечника крыла:
1 – втулка-изолятор (текстолит или фторопласт); 2 – соединительная клемма (медь или латунь, лист s2); 3 – режущая струна (нихром); 4 – шурупы; 5 – шаблон (дюралюминий, лист s2); 6 – заготовка сердечника (упаковочный пенопласт); 7 – двухпроводный электрошнур; 8 – штырь (часть гвоздя); 9 – станок лучковой пилы
Струг для прорезания канавок на сердечнике крыла под полки лонжерона (внизу справа – использование струга):
1 – резаки (части ножовочного полотна); 2 – державка (древесина); 3 – основание (древесина)
Теоретический чертёж воздушного винта
Отделка пенопластовых поверхностей, в принципе, может заключаться лишь в последовательной их шлифовке шкурками уменьшающейся зернистости, однако всё же лучше после этой операции загрунтовать пенопласт эпоксидным клеем, после его отверждения ещё раз ошкурить поверхности и окрасить их автоэмалью подходящего цвета.
Перед запуском модели в варианте планёра следует подобрать центровку, разместив в канале под резиномотор подходящий груз. Центровка при этом должна располагаться на 25 – 30 процентах длины САХ крыла.
Если при запуске модель будет круто пикировать, то следует отогнуть рули высоты немного вверх, при кабрировании (наборе высоты с потерей скорости) – вниз. Траектория полёта правильно отрегулированной модели должна представлять собой прямую нисходящую линию. Для запуска планёра с леера необходимо в нижней части фюзеляжа прикрепить крючок из проволоки.
Для переоборудования планёра в самолёт понадобится воздушный винт. Сделать его можно из подходящего липового бруска в строгом соответствии с теоретическим чертежом. Вогнутые части винта стёсываются миниатюрной циклёй или осколками стекла подходящей кривизны. После окончательной отделки винт балансируется, для чего надевается на вязальную спицу, помещённую на две горизонтально расположенные стальные линейки. Более тяжёлая лопасть при этом потянет вниз, её нужно сошлифовать шкуркой. Правильно отбалансированный винт, если его качнуть, должен останавливаться на вязальной спице в любом положении.
Готовый винт покрывается несколькими слоями паркетного лака. Вал винта выгибается из стальной проволоки диаметром 1,5 – 2 мм. Между втулкой передней бобышки фюзеляжа и винтом устанавливается гладкая латунная шайба.
Таблица контрольных сечений крыла модели самолёта (значения X, Yв и Yн – в мм)
Необходимо также подготовить резиномотор. Чтобы сделать его, следует между двумя гвоздями, забитыми в подходящую доску на расстоянии 650 мм друг от друга, намотать круглую авиамодельную резину (её масса должна быть в пределах 35 – 40 г). На переднем и заднем концах резинового жгута с помощью прочных швейных ниток оформляются петли под крючок вала винта и под задний крючок.
После изготовления резиномотор следует вымыть с мылом, высушить и слегка смазать касторовым маслом. А между полётами хранить в герметично закрытом полиэтиленовом пакете.
Первые регулировочные полёты производятся при закрутке резиномотора на 100 – 150 оборотов. Если полёт модели будет устойчивым, то закрутку резиномотора следует постепенно довести до полной – до вторых «барашков» по всей длине резиномотора.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📹 Видео
АвиаМоделирование - Урок 5, Резиномоторный самолёт "Мини 460" своими руками.Скачать
Сборка дешёвой модели самолёта с резиновым моторомСкачать
Запуск модели спустя 10 лет , вспоминаем детство со схематической резинкойСкачать
Первые испытания будущей резиномоторной копии вертолета МИ-2Скачать
Полёт пилотажной модели самолёта! 17.09.2022 год.Скачать
Модель самолёта - развожу топливо и пробный пуск двигателя КМД - 2.5Скачать
Модель самолёта.Скачать
резиномоторный самолет, победитель региональных соревнований.Скачать
Кордовая модель Евгения Петрова Акробат двигателем Super Tigre 46Скачать
Контурная модель самолета Як-12 с резиновым двигателем из потолочки. Часть 1. Воздушный винт.Скачать
О комнатной авиамодели с резиномоторомСкачать
Изготовление простейшей модели самолета на резиномоторе из пенопласта часть 3.Скачать
Резиномоторная модель самолёта ОР500. ЦДЮТТ Колпино.Скачать
Крушение огромной модели самолетаСкачать
Как сделать резиномоторный самолёт/ полукопия p 51/ подробный урок по изготовлению #rc #самолетСкачать
Мусорное искусство:Как из фонарика сделать модель самолета с моторомСкачать
Набор для самостоятельной сборки деревянного резиномоторного самолета от компании АвикорСкачать
