Схемы реле регуляторов для лодочного мотора

Генератор — это электрическая машина, которая преобразует механическую энергию вращения в энергию переменного тока. Переменный ток, вырабатываемый катушками генератора, выпрямляется диодами и заряжает лодочные аккумуляторы. Регулятор напряжения поддерживает постоянным напряжение на выходе с генератора, а для трехступенчатой зарядки тяговых лодочных аккумуляторов устанавливают внешний или шунтирующий регулятор. Без него быстрая зарядка аккумуляторов глубокого разряда от генератора лодочного мотора невозможна.

Видео:Регулятор напряжения- корректировкаСкачать

Простейший генератор

Простейший генератор – это металлический стержень с намотанной вокруг него проволокой. Если под стержнем перемещать постоянный магнит, то стержень будет намагничиваться в разном направлении, а возникающее в проводе переменное магнитное поле вызовет импульсы тока переменной полярности.

Ток, возникающий в проводнике, прямо пропорционален силе магнитного поля, скорости движения магнита и количеству витков проволоки вокруг стержня.

Генератор обретет привычный вид, если поступательное движение магнита заменить на вращательное и разместить катушки, в которых возникает ток, по окружности. Однако регулировать ток в таком генераторе можно будет только оборотами двигателя, а это очень неудобно.

Видео:Реле напряжения для лодочного мотора и схемаСкачать

Как работает регулятор напряжения на лодочном моторе

Реальным генератором управляют изменяя силу магнита. Для этого вместо постоянного используют электромагнит, в железном сердечнике которого сосредоточено магнитное поле, создаваемое протекающим через катушку током. Сила магнитного поля пропорциональна току в катушке возбуждения, поэтому изменяя ток в катушке повышают или понижают мощность генератора. Устройство, которое управляет током возбуждения и мощностью генератора называется регулятором напряжения.

Электромеханические регуляторы — первые устройства этого типа. Ток возбуждения протекает через рычаг реле, который вращается относительно точки F и замыкает точки «Зажигание» и «Масса». «Зажигание» подсоединяется к положительной клемме аккумулятора через ключ зажигания двигателя. Регулировочная пружина удерживает рычаг реле напротив контакта «Зажигание».

Если напряжение на аккумуляторе низкое, ток возбуждения максимальный и генератор выдает максимальный ток. Когда напряжение на аккумуляторе возрастает до установленного значения (между 13.8 и 14.2 вольта) ток, протекающий от зажигания на массу через катушку реле увеличивается, реле срабатывает, толкает рычаг вниз и размыкает контакт. Ток возбуждения падает до нуля, выход с генератора падает до нуля, напряжение на аккумуляторе падает и реле замыкает контакт зажигания. Процесс начинается сначала.

Чем больше напряжение на аккумуляторе, тем больше времени, контакт остается в нижнем положении. Выход генератора переключается между максимальным и нулевым сотни раз в секунду, сохраняя среднее напряжение постоянным, при токе, стремящемся к нулю (плюс ток, потребляемый подключенной нагрузкой). Напряжение заряда аккумулятора в электромеханическом регуляторе устанавливается натяжением пружины.

Принцип работы электронного регулятора напряжения аналогичен. Если напряжение на аккумуляторе низкое, значит низкое напряжение и на базе транзистора 1, и он выключен. В этом состоянии транзистор 1 работает как большое сопротивление между базой транзистора 2 и массой, поэтому напряжение на базе транзистора 2 высокое и он включен. Транзистор 3 усиливает ток коллектор-эмиттер транзистора 2 в двадцать раз и больше, вызывает высокий ток в катушке возбуждения и максимальный выходной ток генератора.

После того как напряжение на аккумуляторе увеличивается транзистор 1 включается. Сопротивление между базой транзистора 2 и массой уменьшается и транзисторы 2 и 3 выключаются, прерывая течение тока в катушке возбуждения. Без тока возбуждения генератор перестает выдавать ток.

Транзисторы включаются и выключаются сотни раз в секунду. Средний ток возбуждения и выходной ток генератора зависят от того как долго система находится во включенном и выключенном состоянии.

Видео:Реле регулятор на плм Mercury, Mariner.Скачать

Зачем нужен шунтирующий регулятор напряжения

Стандартные регуляторы напряжения генераторов лодочных моторов – это регуляторы автомобильного типа, которые отлично работают в следующих условиях:

• аккумулятор – это стартовый аккумулятор с тонкими пластинами
• аккумулятор почти всегда полностью заряжен
• разница температур между регулятором и аккумулятором невелика
• падение напряжения между аккумулятором и генератором меньше 0,1 вольта

В автомобилях во время запуска двигателя аккумулятор разряжается на 5-10%, после этого даже на холостом ходу мощности генератора достаточно для питания всех потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи. Поскольку стартовый аккумулятор сильно не разряжается, его зарядка не занимает много времени и вторая стадия зарядки, необходимая тяговым аккумуляторам, становится лишней.

Регуляторы напряжения лодочных моторов – это зарядные устройства с ограничением максимального тока и напряжением 13,8 – 14,2 вольта. Но напряжение 13.8 вольт выше рекомендуемого напряжения стадии поддерживающей зарядки для аккумуляторов глубокого разряда, а напряжение 14,2 ниже напряжения стадии насыщения.

Генератор со стандартным регулятором никогда полностью не зарядит аккумулятор глубокого разряда, но только перезарядит его и выведет из строя, если будет подключен к аккумулятору длительное время.

Видео:⚡ 💡 Электричество в лодке от подвесного мотораСкачать

Что умеют внешние регуляторы напряжения

Умный регулятор напряжения лодочного мотора управляет зарядкой тяговых лодочных аккумуляторов. Он заряжает аккумуляторы глубокого разряда в три стадии, которые называют стадией насыщения, поглощения и поддерживающей зарядки.

Графики напряжения и тока во время трех стадий зарядки аккумулятора глубокого разряда. Подзарядка происходит при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12,8 Вольт

Во время стадии насыщения, при зарядке постоянным током, аккумулятор быстро набирает емкость 75-80% от номинальной, а напряжение на его клеммах повышается до 14,4-14,8 вольт (в зависимости от типа). В этот момент регулятор переключается в фазу поглощения. На этой стадии зарядка происходит медленнее, а ток зарядки постепенно снижается, чтобы соответствовать текущему состоянию батареи. После того как ток снизился до 1-2% емкости, зарядка завершается и регулятор переключается в режим поддерживающей зарядки во время которого контролирует напряжение на аккумуляторе и выполняет подзарядку, если напряжение опускается ниже 13 вольт.

• Чтобы не повредить аккумулятор во время зарядки, внешние регуляторы напряжения оснащаются встроенными тепловыми сенсорами. Зарядка прекращается, если температура батареи повышается до 50 градусов.
• Аккумуляторы различного типа и размера требуют разных кривых зарядки и разных значений напряжения и тока, поэтому в умных регуляторах зашиты предустановленные режимы для зарядки жидко-кислотных, AGM и гелевых батарей.
• Внешний регулятор напряжения устанавливается на лодочный мотор параллельно стандартному, который включается в работу, если умный регулятор выходит из строя.

Видео:Электричество в лодку - это просто. Зарядка аккумулятора от лодочного мотора.Скачать

Недостатки шунтирующих регуляторов

Хотя умные регуляторы подходят для всех типов лодочных генераторов и аккумуляторных батарей, их установка может показаться сложной для тех, кто не имел ранее навыков работы с электричеством. В некоторых случаях чтобы подключить регулятор потребуется определить тип используемого генератора и снять его с мотора. Кроме того, не рекомендуется устанавливать шунтирующие регуляторы напряжения на новые лодочные моторы, чтобы не нарушать их гарантию.

Зарядное устройство Sterling Power для работы с генератором до 120 А (12 Вольт) позволяет в пять раз быстрее заряжать аккумуляторы глубокого разряда и подключать несколько батарей аккумуляторов

Сложностей установки и проблем с гарантией можно избежать, если использовать бортовые зарядные устройства, работающие от генератора лодочного мотора. Они так же заряжают аккумуляторы в три стадии, работают с генераторами до 400 А и выдают напряжение 12, 24 или 36 вольт. Мощные модели имеют встроенные сплит диоды для подключения нескольких батарей аккумуляторов.

Водонепроницаемое зарядное устройство Sterling Power BBW 1212. Ток зарядки до 25 ампер. Работает от генератора лодочного мотора. Подключается к стартовому аккумулятору и начинает работать только после его полной зарядки

Задайте вопрос,

и получите консультацию по лодочным электромоторам, аккумуляторам или зарядным устройствам для катера или яхты

Видео:Проверка регулятора напряжения для лодочного мотора по схеме от ИванаСкачать

Изготовлю выпрямитель-регулятор для лодочного мотора

Василий Любов

капитан 3-го ранга

PS в начале:
Для гостей Форума: можно не регистрироваться, мне можно написать vslubov@rtural.ru или https://vk.com/luboff_sky (но лучше-присоединяйтесь, Форум — замечательный )

Господа, для исключения лишнего трепа, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеследующее
Итак, господа, имею возможность изготавливать выпрямитель-регулятор для подвесного лодочного мотора (далее по тексту — приблуда . В штучном варианте. Схемотехника: не шунтирующий тиристорный — не греет почем зря генераторную катушку в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.). Схема версии 4.0 , разработана мной.
Предназначен для подзарядки свинцового (гелевый, кислотный, AGM. ) аккумулятора от генератора лодочного мотора и питания потребителей. Подходит для большинства моторов с генераторными катушками до 100..120 Вт. Кроме инжекторных Сузуки , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
Конструктив: алюминиевое основание (радиатор), на нем деталюшки, залитые компаундом, герметиком и т.п. Размеры 50х50х25 мм.

Читайте также: Лодочный мотор в рассрочку в чебоксарах

Чего на выходе: напряжение не более 14,2..14,3В (т.е. пресловутая страшилка про «перезаряд» исключена СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ); максимальный ток до 10А (лишь бы ваш генератор такое «умел»).
Чего еще есть внутри приблуды интересного, чего нет в большинстве других выпрямителей-регуляторов:

1. Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. И не просите Будет висеть «бесплатной» 100-граммовой коробочкой, нисколько не мешая работе мотора.
2. Защита от отпадания аккумулятора. Отпало во время работы — выключится. Так что пульсации на выход не пройдут. Защита триггерная, т.е. сработало — нужен перезапуск. Как — читайте ниже.
3. На случай «атомного землетрясения» — выхода регулятора из строя — подключен защитный супрессор, который сыграет роль Матросова, закрыв грудью ваши дорогущие эхолоты/навигаторы и т.п. Он же вместе с предохранителем выполняет роль защиты от переполюсовки АКБ.
4. По Вашему желанию встрою формирователь импульсов для стационарного тахометра (на выходе — прямоугольные импульсы амплитудой 12В и с частотой генератора). Типа: KUS, Фария, Мореман, ямаховский, тохатсовский и т.п. (к тахометрам, берущим сигнал от свечного провода, это НЕ относится). Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»).

Сами деталюшки взяты с неплохим запасом: мост 15А 1000В (KBU1510), тиристоры 13А 600В (BT152-600).
Стоимость с 01.04.2021— 2000 вместе с почтовыми расходами (почта России, 1-м классом).С формирователем тахосигнала — 2400.
Трехфазник: например, для Меркури/Тохацу-25/30 EFI (инжектор), Тохацу -80 2т., Ямаха-60 4т. — 3400.
Самовывозом — минус 200. Цель — заработать немного «шабашных» денег на рыболовные «приблуды», ну и тупо «дабы не отвыкнуть».
Ну, и бонусы : каждому 200-му заказчику пересылка — за мой счет. Тысячному — бесплатно!

Как узнать, можно ли установить приблуду на ваш ПЛМ:

Для начала идем СЮДА, например, и смотрим комплектацию вашего мотора на предмет наличия генератора (может быть опционально, т.е. повезет/не повезет).
Если «ничё нипанятна», то заглядываем под колпак, там из-под маховика ОБЯЗАТЕЛЬНО идут провода на модуль зажигания. Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО, есть ли другие провода ТОЖЕ идущие из-под маховика. Если ДА, то вам повезло — шанс есть. Мудрее говоря, если ваш ПЛМ имеет некую «обмотку освещения» (light coil или как вариант battery charge coil, см. схему ниже), которая предназначена для установки лампочек на 12В. Самая простая проверка: подключить к этим проводам лампочку на 12В 21Вт автомобильную, завести мотор, погазовать и посмотреть, светится или нет. На больших оборотах лампочку можно спалить
Очень кратко о возможностях генераторной катушки см. следующий пост.

Цвета проводов генераторных катушек:

1. Ямаха и клоны — 2 зеленых.
2. Сузуки 2т — желтый и желто-красный, Сузуки 4т — желтый и красный (да-да, КРАСНЫЙ — переменка, сам в шоке).
3. Тохацу/Ниссан-Марин/Меркури СиПро и клоны — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
4. Меркури — 2 желтых
5. Зонгшен-Сельва — 2 черно-голубых
6. Хонда — 2 серых
7. Джонсон/Евинруд — желтый и желто-серый

Так что смотрИте внимательнее. Кстати, эти «другие провода» могут идти на штатный выпрямитель (Rectifier, см. схему ниже), который НЕ ИМЕЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ. Для стабилизации производителем ставится еще одна коробочка — регулятор напряжения (Voltage Regulator, см. схему ниже). Итак, если у вас есть:

1. «другие провода», но нет на них выпрямителя;
2. «другие провода», выпрямитель, но нет регулятора;
3. всё, но сдохло или не нравится как работает, то вы мой потенциальный клиент

1). Использовать приблуду с различными электронными девайсами (эхолот, навигатор, зарядные телефонов и т.п.) без подключенного АКБ не получится, в общем-то И проверять работоспособность, кстати — тоже.

Особо талантливые или неверящие могут попробовать . Соединение АКБ-потребители должно быть надежным, лучше всего болт с гравером или пайка. Наконечники имеют свойство слетать рано или поздно в самый неподходящий момент. Если же все-таки у вас отпало во время движения, то приблуда выключится по защите. И не включится, пока не перезапустите. Перезапуск: глушите мотор, отключаете приблуду от АКБ (если уже успели на ходу подцепить ), минуту ждете, подключаете обратно к АКБ — и вперед.

Наличие такой защиты накладывает некие повышенные требования: 1) надежность контактов — «сопли», «дребезг» и т.п. приведут к срабатыванию защиты; 2) нормальный АКБ, а не 10-ти летний «из тестевой заначки», потерявший емкость (тут отдельная песня: купили мотор за . ого-го, короче, так истратьте еще тыщу на аккумулятор); 3) толщина провода и его качество — многожильный медный хотя бы 0,75 мм.кв., а лучше 1.0, а еще лучше 1.5 (это опять о цене мотора и 100 руб на нормальный провод), естественно, окисленный «новый » провод 20-ти летней давности, провалявшийся в гараже, не катит.

2). Схема подключения в системе катушка генератора — приблуда — аккум — девайс:

2 одинаковых по цвету (желтых, зеленых, желто-зеленых. ) с «папами» — переменка, красный — плюс , оставшийся черный провод — минус.
И никакие другие соединения проводов от генератора (на корпус мотора, например) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Приблуда сдохнет однозначно. Так что смотрите внимательно, особенно, если у вас как-то был подключен тахометр. Пунктиром показано подключение тахометра к приблуде (провод ДРУГОГО цвета с «мамой»).
Предохранитель нужен как защита от переполюсовки (входит в «приблуду»). Так что если при установке/подключении АКБ предохранитель умер, смотрите подключение «приблуды» к АКБ. Не надо ставить «гвозди» или «потолще» предохранитель — спалите защитный супрессор внутри «приблуды».

Какие разъемы можно применить на корпус двигателя см. следующий пост.

3). Видео по установке нету
Присылайте в личку — опубликую тут.

Для особо пытливых: делаю аналог куска схемы, обведенного красным пунктиром:

4). Устанавливать приблуду необходимо или на штатное место, или на поддон, или «на другую большую железяку». Почему: теплоотводящих возможностей применяемого мной радиатора тупо не хватит при больших токах. Спокойно сверлите пустую площадку под ваш крепеж — для этого и оставлена. Примеры установки — смотрите далее.

5). И повторюсь. Если при подключении к АКБ вы все-таки переполюсовали и предохранитель сдох (а куда он денется ), то не нужно ставить предохранитель «потолще» или тем более «жука» — спАлите защитный супрессор внутри приблуды.

6). И еще, господа. Если у вас с основами электрики «не очень», мягко говоря, то дайте почитать тему тому, кто больше чем «не очень». Почему: онлайн курсов начинающих электриков и электроников не провожу. Выше и ниже есть всё, чтобы не запутаться в 4..5 проводах. Не надо меня заваливать кучей фотографий с вариантами подключений по принципу гадания.

7). И самое главное: приобретая и устанавливая моё изделие, вы должны осознавать, что меняете конструктив вашего мотора со всеми вытекающими.

Приблуда сильно дешевле ШУНТИРУЮЩЕГО регулятора с Мотолодок, а с учетом возможности установки на моторы 4т. с многокатушечными генераторами. короче, демпингуем Про «шунты» — «не шунты» см. следующий пост.

Читайте также: Запчасти для лодочных моторов hdx в саратове

География пользователей: Москва и МО, Питер и ЛО, Абакан, Агидель, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балтийск, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Владивосток, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Воронеж, Геленджик, Глазов, Дагестан, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Ессентуки, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Камень-на-Оби, Кандалакша, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Льгов, Магадан, Мин. Воды, Мурманск, оба Новгорода, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Новокуйбышевск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сарапул, Сатка, Сахалин, Севастополь, Северодвинск, Северск, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайшет, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Ярославль. Ну, и Чайковский, конечно же. Короче, Россия широко представлена Ближнее зарубежье: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. Дальнее: Австралия, Германия, Финляндия.

В планах: все-таки победить инжекторные Сузы (призрачно. )

Вариации на тему проводов и разъемов под конкретные моторы. Чтобы «снял-поставил»:
Ямаха-8/9,9/15 2т.

Ямаха-25BWC, 30HWC + выход на тахометр

Джонсон-Эвинруд

Тохацу-30Н E, Меркури-30Е + выход на тахометр
вместо
Ямаха-40XW** + выход на тахометр
вместо
Сузуки-30..40 2т. с эл.стартером + выход на тахометр
вместо
Меркури/Тохацу — 25/30 инжектор (EFI)

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 2. к первому посту.

II). Примеры установки приблуды
II-A) на Ямаху 9,9/15 (ставил лично)
Подопытный был предоставлен моим братом. Понимаю, он рисковал, но все-же
Последовательность действий:

1. Снимаем колпак. Там видим вот такую картину:

Красные стрелки — два болта, которые надо выкрутить, зеленая — штатный выпрямитель.

2. Убираем в сторону штатный выпрямитель (красная стрелка) и отсоединяем разъемы (зеленые стрелки).

3. Ставим на место штатного приблуду. Предварительно в приблуде надо просверлить отверстие «на 6», для разметки очень поможет снятый штатный выпрямитель. Отверстие получается не по центру, а немного смещенное влево.

Фиолетовые стрелки — снятые крепежные болты. Один крепит приблуду, под другой зажимаем два лепестка проводов массы: от приблуды и от зажигания.

4. Смотрим предыдущее фото. Соединяем провода переменки приблуды с проводами из-под маховика (зеленые стрелки). Соединяем (красная и синяя стрелки) «плюсовой» и «минусовой» провода приблуды с проводами на разъем двигателя (желтая стрелка). Я соединил «плюс» с «мамой», «минус» — с «папой».

Еще одна картинка с другого ракурса:

5. Все провода аккуратно укладываем внутрь.

6. Закрываем колпак и радуемся установленной приблуде.

7. Для соединения разъема мотора к АКБ в простейшем случае нужны плоские авторазъемы: «папа» и «мама» по 1 шт. Их втыкаем в разъем, а к ним присоединяем провода на АКБ.

Например, так (себестоимость рублей 50):

В не простейшем случае можно заменить лодочный разъем другим подходящим по диаметру (смотрим пункт V).
В самом не простейшем — купить ответную часть разъема, но цена вам не понравится.
Снятый блочек можно попытаться замотать по высокоспекулятивным ценам, отбив в какой-то мере покупку приблуды

II-Б). На Ямаху-30hwcs (25bwcs)

Личное СПАСИБО: пользователю VMA ТЫНЦ СЮДА и чуть ниже — тоже.

и

Личное СПАСИБО: Танкисту.
II-Г). На Ямаху-40 2т., с электростартером и выходом на тахометр. На 30-ку по проводам — принцип тот же самый.

Чего и как.
1). Штатный выпрямитель/выпрямитель-регулятор СНЯТЬ. На фото он лежит ОТЦЕПЛЕННЫЙ слева в углу поддона.
2). Два зеленых с «мамами» (и ТОЛЬКО с «мамами») — к зеленым приблуды. Зеленые стрелки. Это — переменка от генератора.
3). Красный с «мамой» к красному «папе» от приблуды (провод с предохранителем). Красная стрелка. Это — на зарядку аккумулятора.
4). Красный с «папой» к красной «маме» от приблуды (короткий провод). Фиолетовая стрелка. Это — к стартерной релюхе.
5). Самое сложное (особенно для доморощенных электриков). Отсоединенный зеленый провод с двумя разъемами, уходящий далее в двигатель — зеленый «папа» к желтому приблуды, там синяя «мама»(на фото колпачок разъема съехал). Желтая стрелка. Это — сигнальный провод на тахометр. Напоминаю: не переключите — приблуда сдохнет. Не сразу, но быстро.
6). Черный корпусной тут не указан. Подключаете под тот же болт, к которому был подключен штатный.
Личное спасибо Сергею за фото (в вайбере общались).
II-Д). На Меркури/Тохацу 30 Е (электрозапуск, 2т.)
Сюда:
ТЫНЦ.
И не забудьте поменять штатный предохранитель после регулятора на 7..8А. Край — 10А (ну много, много. ). Почему: у вас не сварочный аппарат
II-Е). На Сузуки DT30RS (электрозапуск, 2т.). 40-ка по образу и подобию.
Ссылка:
ТЫНЦ сюды

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 3 — 5. к первому посту.

III). О возможностях генераторной катушки ПЛМ

Генератор ПЛМ — это не трансформатор. И тем более не автомобильный генератор. И если мощность вашего генератора по паспорту (условно) 80 Вт, то эту мощу он сможет выдать во всей красе лишь на полном газу — пусть 5000 об/мин. А еще хуже, что с уменьшением оборотов отдаваемая мощность падает квадратично! Ну или как-то рядом. Иначе говоря, на 2500 об/мин останется 20 Вт, а на 1000 об/мин всего 3,2 Вт.

Если теперь к этим знаниям приложить арифметику и учесть хотелку иметь на выходе регулятора 14В и даже не учесть потери на нем, то: на 5000 максимальный ток будет порядка 5,7А; на 2500 об/мин — 1,4А; а на 1000 об/мин всего 0,22 А.

Поэтому, любая нагрузка, потребляющая ток, больший указанного, приведет к снижению выходного напряжения или к отбиранию недостающего тока от АКБ.

Вывод: генераторная катушка в ПЛМ сконструирована по принципу «лишь бы что-то было, чем совсем ничего». А задача выпрямителя-регулятора из этого «чего-то» выжать некий ток при стабильном напряжении.

Как пример, нагрузочная характеристика генераторной катушки Ямахи-30.
Взята с Мотолодки (пользователь piteff, за что ему личное СПАСИБО. )

И ещё, исходя из вышесказанного (как ответ на постоянный вопрос): никакие амперы и ватты приблуда НЕ ВЫДАЕТ. — всё зависит от вашего генератора (и режима работы мотора), он у вас источник энергии в моторе. Приблуда ВЫПРЯМЛЯЕТ и СТАБИЛИЗИРУЕТ то, что получает от генератора. Соответственно, от генератора нет ничего — так и на выходе нет ничего.

Один из часто задаваемых вопросов: «просветите «чайника», что такое «шунтирующий» и «не шунтирующий», в чем разница и какой лучше?»
Ну что ж, постараюсь просветить Итак,

1. шунтирующий выпрямитель — регулятор (ВР).

Блок-схема «потрохов» выглядит так:

Регулирование напряжения на выходе осуществляется замыканием генераторной катушки с помощью силового ключа (К), подключенного ей параллельно (т.н. шунтирование, откуда и название). Ключом служит мощный симистор. Устройство сравнения и управления (УСиУ) следит за постоянным напряжением после диодного моста и в случае превышения некоего установленного порога (я стараюсь выставлять 14,2..14,4В) подает сигнал на замыкание ключа. Таким образом, всё «лишнее» рассеивается на генераторной катушке и силовом ключе в виде тепла. Так как регулирование импульсное (ключ или замкнут, или разомкнут), то на выходе обязательно ставится фильтр в виде конденсаторов и АКБ.

Достоинства: Простота реализации.

Недостатки: Почем зря греем генераторную катушку, особенно на полном газу и без потребителей. Нельзя использовать с многокатушечными и мощными (100 и более Вт) генераторами.

PS: большинство стоковых ВР для генераторов до 100 Вт (они обычно одно- или двухкатушечные) построены по такому принципу.

Читайте также: Рама для мотор колеса

2. не шунтирующий выпрямитель — регулятор.

Как видите, в отличие от шунта, ключ К (обычно, это 2 тиристора) соединен с генераторной катушкой последовательно. Устройство сравнения и управления подает сигнал на открытие ключа, когда напряжение на выходе (на конденсаторе фильтра или АКБ ) становится меньше установленного порога. Закрывается ключ, когда напряжение на выходе генератора перейдет через ноль в конце полупериода. Регулирование тоже импульсное, поэтому фильтр на выходе в виде конденсаторов и АКБ тоже обязателен. А в силу схемотехники АКБ строго обязательна.

Достоинства: Катушку уже не греем, так как берем от нее столько, сколько нужно в настоящий момент. Работает практически с любыми генераторными катушками.

Недостатки: Схемотехника сложнее.

PS: по такой схеме построены стоковые ВР для мощных генераторов 160 и более Вт.

V). О выходных разъемах на корпус ПЛМ

Еще один часто задаваемый вопрос: «Какие разъемы применить на корпус двигателя?»

А так же на всенароднолюбимом Али:
(лучше, но дороже) для поиска нужно набрать ip68 sp*, где * — 13, 16, 17, 20, 21 (диаметр, мм).

(говорят, хуже, но дешевле) набираете GX** # Pin, где можно указать вместо ** 12 16, 20 — это диаметр в мм, а вместо # — количество контактов — 2,4,5. Например, GX20 4 Pin.

капитан 1-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 6. к первому посту.
VI). О проверке приблуды на столе.
1). Для дотошных и особо нетерпеливых (в не сезон особенно ) привожу схему стенда, позволяющего проверить работоспособность приблуды в «домашних условиях»:

При включении токоограничивающая лампа будет помаргивать, причем, чем сильнее разряжен аккумулятор, тем интенсивнее. Контролируйте напряжение на АКБ: 14,1..14,3В
2). Проверка не на стенде. Тестером. Как в буржуйских мануалах Всё это можно определить по схеме электрической принципиальной, но всё же.
Между + и — сопротивление 62кОм. Красный щуп на +, черный на -. Так как на выходе установлен конденсатор (получается, параллельно этим 62кОм), то цифровым тестером показания будут долго устаканиваться. Вот очень долго
Выход на тахометр звонится на + 1,1кОм.
С переменок на + звонятся диоды плюсом к переменке по 0,5..0,6В. Кто не знает чего это и как — гуглите.
Больше ничего никуда не звонится. Мегаомы не в счет.
После этого можно подсоединить + и — к аккумулятору. На выводах переменки будет 11,0..11,5В в зависимости от степени заряженности аккумулятора. На выходе для тахометра будет напряжение аккумулятора.

Дополнение 7. к первому посту. НАКИПЕЛО.
VII). Что НЕ следует делать при эксплуатации приблуды.
1) Использовать для соединения скрутки, окисленные разъемы и прочий контактный хлам.
Например вот такой самопал (снял со сгоревшей дотла приблуды):

Для сравнения ниже нормальные ТРЕХРУБЛЁВЫЕ. разъемы из магазина. На спичках экономим?
«Почему дотла?» — спросите вы — «Есть же защиты».
Есть. Только необходимы условия для срабатывания. Чего было тут (см. выше). Естественно, через некое время разъемы окислились, т.е. стали иметь некое конечное сопротивление. Иначе говоря, в цепи зарядки АКБ появилось дополнительное сопротивление, «мешающее» довести буферно-фильтрующие свойства АКБ до цепей защиты приблуды. Естественно, чаще и чаще стала срабатывать защита от отпадания АКБ. И это, в конце концов, привело пользователей приблуды к необходимости «смотреть провода». В результате неких передергиваний была допущена переполюсовка. Вот тут-то «собака и порылась». Контакты-то кислые! И тока через них не хватило, чтобы выжечь предохранитель, но хватило, чтобы «зажарить» защитный супрессор. Ну не умеет он рассеивать на себе долго ватт 20..30, он начинает обижаться, греться и выгорать: сначала в КЗ, а потом дотла до обрыва. Как только его оборвало, то вся управляющая электроника идет в разнос и тоже выгорает. Причем, это — минутное дело. А далее заводят мотор и дожигают остатки.
2) Специально и особенно на полном ходу размыкать и замыкать провода от приблуды к АКБ.
Да, защита сработает, а потом зарядка снова включится. Но зачем насиловать. Это же защита, а не штатный режим!
«Зачем?» — спросил я пользователя. «Перезаряда боюсь» — ответ. Зачем тогда регулятор ВООБЩЕ покупать? В нормальном регуляторе перезаряд исключен СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ограничением выходного напряжения.
ЗЫ: вот кто страшилки по Сети про «перезаряд» запустил, а?

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 8 к первому посту.
VIII). Ответы на самые частые вопросы. Ответы на них есть выше, но тем не менее .
1) «У меня на Тохацу/Ниссан Марин с генератора выходит третий чёрный провод. Его куда подключать?»
Цитирую сам себя:
Тохацу/Ниссан-Марин (китаекопии перечислять не буду) — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
2) «У меня сигнал на тахометр берется с машинки. Зачем мне выход на тахометр?»
Тогда встречный вопрос: а в машинке откуда сигнал оборотов берется?
Или тот же вопрос для ответа на «тройку» : а не от генератора двигателя он появляется?
Поэтому, если хотите работающий (а не глючащий) стационарный тахометр, то для него нужен формирователь тахосигнала.
Цитирую сам себя:
Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»). Отсюда вывод: не хотите формирователь, ставьте источник тахосигнала: датчик Холла, например. Соответствующая тема: https://forum.motorka.org/threads/11639
3) «У меня провода от генератора желтый и белый (красный/желтый; серобуромалиновый/зеленобелый с желтой полоской и т.д. ). А у регулятора на генератор 2 желтых. Куда какой?»
Тогда встречный вопрос: вы когда вилку в розетку включаете, то думаете как ее повернуть? Правильно, как удобнее. И даже не задумываетесь о цвете проводов электропроводки. А почему? Потому, что У ПЕРЕМЕНКИ НЕТ ПОЛЯРНОСТИ!
4) «Посоветуйте, какой купить тахометр»
не посоветую. Их 100500 видов. Тут вам выбирать.
5) «Какой емкости должен быть аккумулятор»
Так это вам решать. От ваших нагрузок/»хотелок» зависит ( посчитать минимум еще можно. )
Рекомендую (РЕКОМЕНДУЮ. а не настаиваю) от 7Ач минимально, 12 нормально, 18 — замечательно. Лучше гелевый или AGM: перевернете в лодке или разобьете, то хоть не вытечет ничего особо.
6) «Какая цена»
Читайте еще раз первый пост. Там ВСЁ АКТУАЛЬНО.

Дополнение 9 к первому посту. Дочитали до этого места? Молодцы!
IХ). Как заказать.
1). Выбираете, куда будете до меня «стучаться»: Форум, почта, ВК, Вайбер. Дублировать и тем более менять способ общения «на ходу» НЕ НУЖНО. Очень прошу. В течение суток я обязательно вам отвечу. Звонить и тем более СМС-ничать смысла нет — через 2..3 часа я наш разговор забуду напрочь
Антирекорд: один и тот же заказчик писал сначала в почту, потом в Вайбер, потом всё-таки зарегистрировался на Форуме и стал писать в личку. При этом каждый переход сопровождал звонками, причем не взирая на время суток.
2). Сообщаете мне марку своего мотора как можно точнее: Ямаха-30HWCs, например, самое оно то, что нужно. «Мерк — мультирумпель» — нет.
3). Сообщаете, будете ли пользоваться СТАЦИОНАРНЫМ тахометром. На румпель с батарейкой — это НЕ стационарный.
4). Пока ждете ответ: подтягиваете свои знания в электрике на уровне физики за 6-й класс и ВНИМАТЕЛЬНО перечитываете первый пост и ниже (95% вопросов после этого отпадают), изучаете электросхему на мотор (в Сети много чего есть. ), проводку мотора и выбираете место под установку регулятора. Это сильно упростит всё дело, поверьте.
5). Я сообщаю вам сроки и условия. Выполняете — и вуаля, у вас есть регулятор

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/shemy-rele-regulyatorov-dlya-lodochnogo-motora

  💥 Видео

  как подключить релерегулятор 5 контактов(распиновка)162fmj 166fmm,167fmm,165fmm,163fml 172fmm,167fmlСкачать

  

  Подключение регулятора напряжения 10А к мотору LifanСкачать

  

  Регулятор напряжения на лодочный мотор своими руками . Комплектующие с АлиэкспрессСкачать

  

  Косячный регулятор напряжения на лодочный мотор Yamaha GMHS 9.9Скачать

  

  Электричество в лодку. Выпрямитель-регулятор напряжения для Yamaha 9,9(15) GMHSСкачать

  

  Регулятор напряжения лодочного мотора, тюнинг лодки пвхСкачать

  

  Электричество в лодке. часть-1Скачать

  

  реле регулятор от скутера для лодочного мотораСкачать

  

  Tohatsu MFS 20S китайское реле регулятор.Скачать

  

  Электричество в лодке ПВХ! Устанавливаем розетку и выпрямитель стабилизатор на лодочный мотор!Скачать

  

  Реле регулятор для лодочного мотора с Алиэкспресс . Практическое применениеСкачать

  

  Самодельный реле регулятор напряжения... home-made relay voltage regulator on a motorcycleСкачать

  

  Установка реле регулятора(выпрямителя) с алиэкспресс на лодочный мотор Suzuki DT 9.9-20 BSСкачать

  

  реле-регулятор часть 3 Nissan Marine 18, Тоха 18, Мерк 18Скачать