Мотоцикл «Днепр» один из самых популярных «совковых» мотоциклов в Украине. Его эксплуатируют везде и повсюду. Сам двигатель конечно те такой износоустойчивый как на «Урале» ( ну если признаться честно немного не доделали наши «кулибины»), но коробка передач показала себя довольно неплохо. Но как ни крути, при долгой эксплуатации мотоцикла в КПП возникают более или менее сложные неисправности, которые нужно обязательно починить!
Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую.
Для начала охарактеризуем основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а уж дальше займемся порядком ее разборки и сборки.
Рис.1. Ведомый (вторичный) и ведущий (первичный ) валы, механизм пуска двигателя: 1, 20 — шарикоподшипники 304; 2 — шайба; 3, 7, 9, 12, 16 — шестерни ведомого вала; 4 — втулка; 5, 10 — муфты включения передач; 6, 11 — муфты ведомого вала; 8 — втулки; 13 — втулка; 14 — ведомый вал; 15 — шпонки; 17 — паразитная шестерня заднего хода; 18 — шайба; 19 — прокладка; 21 — болт втулки привода спидометра; 22 — упорная втулка привода спидометра; 23 — ведомая шестерня вала спидометра; 24 — ведущая шестерня привода спидометра; 25 — диск упругой муфты кардана; 26 — шайба; 27 — гайка;; 28 — шплинт; 29 — шайба; 30 — муфта; 31 — прокладка; 32 — шарикоподшипник 205; 33 — шестерня четвертой передачи ведущего вала; 34 — шестерня третьей передачи ведущего вала; 35 — ведущий вал; 36 — шпонка; 37 — шайбы; 38, 39 — шестерни промежуточного вала; 40 — пружина; 41 — винты крепления втулки; 42 — передняя втулка вала пускового механизма; 43 — резиновое уплотняющее кольцо; 44 — специальная шайба для закрепления конца пружины; 45 — возвратная пружина зубчатого сектора; 46 — зубчатый сектор; 47 — вал пускового механизма; 48 — гайка клинового болта; 49 — шайба; 50 — клиновой болт; 51 — задняя втулка вала пускового механизма; 52 — рычаг в сборе.
Пусковая педаль опускается до упора, но коленчатый вал не поворачивается. Чтобы определить причину, включают передачу и нажимают пусковую педаль. Если мотоцикл остается неподвижным — значит поломаны зубья у шестерен 38 и 39 (рис. 1 — см. ниже) храпового механизма или пускового зубчатого сектора 46 и надо эти детали заменить. Если мотоцикл слегка перемещается — пробуксовывает сцепление и необходимо отрегулировать его привод.
- Пусковая педаль не возвращается в верхнее положение. Если ее можно легко поднять рукой — поломана пружина 45 пускового механизма или специальная шайба 44, за выступ которой крепят конец пружины. У пружины обычно обламывается выступ, входящий в отверстие зубчатого сектора. Шайба же может износиться и выйти из зацепления с кулачками втулки 42. В этих случаях достаточно заменить поврежденную пружину или ввести шайбу в зацепление с кулачками втулки или сектора.
- Большой свободный ход рычага 52 пускового вала, как правило, следствие появившегося люфта в соединении его с валом 47. Достаточно сильнее забить клиновой болт 50, стягивающий эти детали, и затянуть гайку 48, чтобы уменьшить ход рычага.
- Не включается одна из передач. Причина — поломка одного из штифтов в диске 11 (рис. 2) переключения передач. Диск в сборе заменяют новым.
- Передачи самопроизвольно выключаются при движении мотоцикла. Это может быть вызвано неправильной регулировкой механизма принудительного выключения сцепления, износом шлицев муфт 5 и 10 (см. рис. 1), включающих передачи, или шлицев шестерен. При ремонте негодные детали заменяют.
- Шумную работу коробки передач вызывают недостаточное количество масла в ней, износ зубьев шестерен или подшипников ведущего или ведомого валов. Изношенные детали надо при удобном случае заменить, не дожидаясь их поломки.
Читайте также: Шнек для мясорубки sirman тс 12 denver с валом 29030311
Для ремонта коробку передач надо снять с мотоцикла и разобрать. Эти работы описаны в инструкции, прилагаемой заводом к машине, и обычно не вызывают трудностей. Иное дело сборка. Здесь важно, не только установить детали в определенном порядке, но главное — обеспечить требуемый характер их соединения. Если, скажем, шестерне надлежит сидеть на валу неподвижно, чтобы, вращаться вместе с ним, то ее отверстие по диаметру должно быть меньше вала. И наоборот, свободно вращающаяся шестерня должна надеваться на вал с определенным зазором.
Отклонения от этих требований, вызванные износом деталей, нарушают работу механизма. Поэтому после разборки и промывки деталей целесообразно проверить их основные размеры, которые должны соответствовать приведенным в таблице значениям, иначе вскоре после замены только поврежденной детали коробку передач придется снова разбирать, чтобы установить ряд новых.
Собирать коробку рекомендуем в следующем порядке, по узлам:
В крышку 14 (рис. 3) запрессовать до упора шарикоподшипник 17 ведущего вала, ось 15 паразитной шестерни заподлицо с наружной стенкой крышки (натяг не менее 0,01 мм), установочные штифты 16 и 19 (натяг не менее 0,03 мм), заднюю втулку пускового вала (натяг ие менее 0,025 мм) и сальник 3. Установить кронштейн 25, предварительно собранный с рычагом 24 и роликом 22, и закрепить его гайкой 5 с плоской шайбой в. Установить в отверстие для ведомого вала сальник 1.
В ведущий вал 35 (см. рис. 1) коробки передач запрессовать шпонку 36 и затем напрессовать на него до упора шестерню 34 третьей передачи. Щуп 0,05 не должен проходить между торцем напрессованной без перекоса шестерни и буртиком вала. Надеть на вал шестерню 33 четвертой передачи и ввести ее кулачки в полное зацепление с кулачками шестерни 34 третьей передачи. Напрессовать на вал шарикоподшипник 32 до упора в торец шестерни 33, надеть прокладку 31 и напрессовать на вал муфту 30, так чтобы она плотно легла на прокладку.
Надеть на передний конец ведомого вала 14 втулку 13 до упора в шлицы, на нее — шестерню 12. Запрессовать две противоположные шпонки 15, надеть на вал муфту 11, а на нее — муфту 10, втулки 8 и на них — шестерни 9 и 7. Запрессовать оставшиеся две шпонки 15, надеть на вал муфту 6, а на нее — муфту включения 5. Напрессовать на вал втулку 4 до упора в муфту 6, надеть на втулку шестерню 3, шайбу 2 и напрессовать до упора шарикоподшипник 1. На шлицы вала надеть шестерню 16, шайбу 18 и прокладку 19. Весь набор деталей, собранных на ведомом валу, удет закреплен, когда на свободный конец его напрессуете шарикоподшипник 20.
Все шестерни ведомого вала должны легко, без заеданий вращаться на валу (радиальный зазор 0,02—0,1 мм), муфты включения передач — свободно передвигаться по шлицам муфт ведомого вала. Убедившись в этом, можно слегка смазать все трущиеся пары маслом, которым будет заправлена коробка передач, чтобы избавить детали от сухого трения в первые минуты работы агрегата на мотоцикле.
В картер 3 (рис. 4) запрессовать ось 25 диска переключения передач и ось 22 рычажного фиксатора. Привернуть к картеру болтом 17 упор 20 возвратной пружины кулачка-кривошипа. Привернуть к картеру двумя болтами 30 с шайбами 29 и гайками 26 резиновый буфер 28 зубчатого сектора пускового механизма с накладкой 27, Гайки необходимо зашплинтовать. Запрессовать втулку 31 и сальник 33 с пружиной 32. Запрессовать коротким концом промежуточный вал 13. Надеть иа этот вал шайбу 37 (см. рис. 1). шестерню 38 кулачками наружу, затем надеть шестерню 39 кулачками к шестерне 38, вторую шайбу 37 и пружину 40.
Читайте также: Межосевое расстояние вала это
Запрессовать в картер ось 18 (см. рис. 2) и надеть на нее собачку 19. Установить в запрессованную втулку 31 (см. рис 4) и сальник 33 вал 5 (см. рис. 2) переключения передач в сборе с педалями. Надеть с внутренней стороны картера возвратную пружину 6 и конец ее завести за выступающий усик упора 20 (см. рис. 4). Надеть на шлицевой участок вала кулачок-кривошип 7 (см. рис. 2), заведя второй конец пружины за штифт кулачка. Надеть на второй штифт кривошипа пружину 8 и кольцо 10* Конец штифта кривошипа завести в паз собачки переключения. На резьбовой конец вала переключения надеть шайбу 9 и затянуть все это гайкой 12, которую законтрить шплинтом 13.
Установить в картер рычаг 23 (см. рис. 4) включения передачи заднего хода. Установить на ось диск переключения 11 (см. рис. 2)» предварительно закрепив на нем пружину 17 фиксатора диска переключения передач. установить на ось 22 (см. рис. 4) рычажный фиксатор 16 (см. рис, 2), один конец пружины 17 упереть в стенку картера, а второй — завести на фиксатор. Надеть на ось 22 (см. рис. 4) шайбу 15 (см. рис. 2), вставить в отверстие оси шплинт 14 и развести его концы.
Теперь можно перейти к общей сборке коробки передач.
Запрессовать в картер собранные ранее ведущий и ведомый валы. Завести в пазы муфт, переключающих ведомый вал, вилки 1 и 2 (см. рис. 2) переключения передач и в паз шестерни 16 (см. рис. 1) вилку 3 включения заднего хода (см. рис. 2).
Завести в отверстия вилок переключения валик 4 и установить его в соответствующее отверстие картера. Завести штифты вилок 1 и 2 переключения передач в пазы диска переключения, а штифт рычага включения заднего хода завести в паз вилки 3. Привернуть к картеру упор 14 (см. рис. 4) паразитной шестерни винтом 15, Завернуть контакт датчика с пробкой 5.
Установить собранную крышку коробки передач на валы, предварительно промазав каким-нибудь герметизирующим составом их плоскости и прокладку. Легкими ударами молотка (не стального) посадить крышку до соприкосновения плоскостей и затянуть крест-накрест девять стяжных болтов 7 (см. рис, 3) с надетыми на них шайбами 8.
В собранной коробке валы и шестерни должны легко вращаться от руки без заеданий.
Напрессовать ведущую шестерню 24 (см. рис. 1) привода спидометра на хвостовик диска 25 упругой муфты. Легкими ударами молотка напрессовать диск упругой муфты в сборе на ведомый вал, таким образом чтобы отверстие под шплинт находилось между пальцами диска. Поставить шайбу 26, затянуть до отказа гайку 27 и зашплинтовать ее.
Вставить ведомую шестерню 23 вала спидометра в отверстие картера, предварительно смазав солидолом ее нижний конец, вставить втулку 22 н через выточку на ней ввернуть болт 21.
Для заводки возвратной пружины сектора пускового вала необходимо повернуть переднюю втулку 42 на 180° против часовой стрелки и закрепить ее двумя винтами.
Установить рычаг 52 на выступающий конец вала пускового механизма и закрепить его клиновым болтом 50. Установить механизм выключения сцепления и завернуть сливную пробку 9 (см. рис. 3) с шайбой 10 и сапун 13 в сборе со щупом 12.
После установки коробки передач на мотоцикл не забудьте залить в нее масло.
Вот и вся робота. Если хорошо разобраться, то вовсе и не сложно — главное будьте внимательны!
Видео:Замена подшипника первичного вала мотоцикла ДнепрСкачать
Ремонтируем коробку передач мотоцикла «Днепр»: Один комментарий
Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7. Здравствуйте!подскажите пожалуйста мне по каким причинам может вылитать 1 передача и как их устранить? буду вам очень признателен за ответ
Читайте также: Запрессовка подшипника первичного вала
Видео:Разница первичных валов кпп ДнепрСкачать
Как разобрать первичный вал днепрокоробаса ?!
Всё у нас бывает в первый раз, так вот и у меня, даже при моём мотооппозитном стаже случилось следующее: решил помимо всего остального поменять в коробке шестерни 4-й передачи на ускоренные. И в процессе переборки, начал снимать эту самую шестерню 4-й передачи с первичного вала при помощи съёмника, а она не идёт .. Мож что то ни так делаю, вроде все схемы и чертежи сборки-разборки пересмотрел , ничего там необычного нету . Обычная шпоночная посадка . А шестерня и с места не двигается ?!
Все правильно.
Шестерню нагрей феном и съемник помощнее возьми.
Колечко и подшипник лучше снять предварительно, легче будет.
Ага, значит там на горячую садят . Я так и предполагал, но не стал усердствовать, ибо сдуру можно много чего сломать !
У меня так получилось, что все мои оппозиты мне попадались с дохлыми движками , убитой проводкой и отличными коробками и я самостоятельно по итогу в коробки ни разу не лазил . Один раз на старом днепре сломалась втулка вала кика в крышке, но пацаны — мои корефаны это быстренько за пол часа поменяли на другую крышку и всё . ! Это все мои поломки в коробке , за мои 13 лет оппозитного стажа .
Спасибо Мессер, приду домой с работы, нагрею в духовке да дёргну .
Смотри — не отпусти металл. Лучше локально только верхнюю шестерню
С мощным съемником идет со скрипом.
Короч нагрею градусов до 200 , что бы действительно не отпустить и набрызгаю ВэДэхой . !
А потом будешь с матами напрессовывать старые шестерни обратно, потому что новые либо болтаются на валу, либо коробка с ними не собирается, потому что они толще.
Плавали, знаем ?
Ага. Вот это точно! Как-то валы у меня не сошлись на 4 мм!
Долго удивлялся, думал, валы по зубам разные (вторичный был новый, всборе).
Доктор как всегда прав — свои отдавал шлифовщику на оборонный завод, т.к. нормально не собиралось.
мне помогла кувалда. сломал сначала сьемник. потом механический домкрат. надо снимать и шестерню третьей чтобы потом пазы совместить . на новой шестерне у меня не совпадало
спрессовывать надо. это г. (сьемник на фото) сам крякнет, при попытке потащить. Ага.
Ладно, решил я отказаться от этой идеи , а то действительно потом задолбаюсь одевать ускоренную !
Ты не все понял — проблемы все-равно будут, скорее всего.
Расскажу по пунктам как было у меня.
1. Купил комплект в Одессе на рынке в 2005
2. По приезде также как ты пытался разобрать
3. Плюнул и отнес на пресс — мне все разобрали
4. стал примерять новые шестерни на вал — а они не становятся нормально! В смысле — сами шестерни криво прошлифованы в месте соединения друг с другом, и еще пара в сборе выше чем старая была.
5. Отдал прошлифовать
6. собирал уже сам — проставка , масло, киянка.
7. Шпонку проверь на совместимость с новыми шестернями. Если с замятиями, не лезет или болтается — то делай новую, или подбирай на авторынке.
8. Там еще стоит резиновое колечко между втулкой (по которой сальник работает) и подшипником. Если его не поставить — то будет маслом сцать по шлицам прямо на сцепление. Подшипник лучше взять закрытый (импорт), и со стороны коробки защиту вытащить.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
🔥 Видео
Замена подшипника первичного вала мотоцикла Урал и Днепр.Скачать
Источник шума в КППСкачать
замена подшипника на первичном валу кпп днепрСкачать
Коробка передач мотоцикла Днепр| Сборка и ремонт | ( КПП МТ)Скачать
Обычная Сборка коробки передач мотоцикла Днепр.Скачать
Обзор шестерень кпп мт днепр з пониженой 1й скоростюСкачать
Ремонт КПП мотоцикл Урал. Замена подшипника первичного вала мотоцикла УралСкачать
ШУМИТ, ВОЕТ КПП при отпущенном сцеплении, причина.Скачать
Как правильно снять и установить шестерню распредвала мотоцикла Урал и Днепр. Работа над ошибками.Скачать
Сборка коробки передач Днепр. Детальная и подробная.Скачать
КПП мотоцикла Урал. Обзор шестерен.Скачать
днепр мт 10 36 . правильная сборка коробки передач , все ньюансыСкачать
почему воет кппСкачать
Как разобрать вторичный вал КПП мотоцикла Днепр?Скачать
Как подобрать шестерни ГРМ Урал, Днепр.Скачать
Крайне некачественные шестерни 4й передачи для КПП ДнепраСкачать
Вот почему нужно менять подшипники на кпп. Днепр МТСкачать
Конструктор для взрослых: сборка и доработка КПП Днепр мт.Скачать
