Шина в шину зачем

Видео:Зачем ставят разноширокие шины (спарки)?Скачать

Зачем профессиональные водители при «переобувке» авто суют в шины поролон

Каких только хитростей и ловкостей не напридумывали российские водители, чтобы платить меньше, а получать больше. В плане генерации лайфхаков наши автовладельцы «впереди планеты всей», а не только Сколково. Чего только мы не делали с шинами: натирали их газировкой, балансировали с помощью свинцовых грузин из магазина для рыбалки, чем только не чинили и не мазали. Это уже больше, чем шиномонтаж — это народная забава, переходящая в традицию.

Вот и шиномонтаж-2021 принес новые тенденции: некоторые профессиональные водители — «личники» и «такси-бизнес» в основном — зачем-то укладывают в полость шины обыкновенный строительный поролон, который изначально призван шумоизолировать полы. Клеят прямо по всей площади шины изнутри, не жалея клея, и выглядят при этом весьма и весьма довольными своей придумкой. Как в такой ситуации не задать вопрос?

Ответ, как всегда, звучит довольно просто: современные автомобили, даже если это премиальные седаны одного известного бренда со звездой на капоте, могли бы быть и потише. Сделать полную шумоизоляцию салона, естественно с разборкой оного, горят желанием не все, а вот доход зачастую зависит именно от комфорта пассажира. Вот и рыщут профессионалы в поисках различных уловок, позволяющие сделать доставку «дорогого» пассажира тише и приятнее. Поролон в шине — именно за этим.

Дело в том, что шум покрышек прорывается сквозь нестройный ряд заводской шумо- и виброизоляции, нанося непоправимый урон чаевым и премиям. Чтобы это нивелировать, опытные водители идут на хитрость: вместо покупки дорогостоящей резины именитых брендов, которые уже на заводе подумали про шумоизоляцию колеса, самостоятельно клеят «шумку» на более бюджетные шины. Этот «фокус» позволяет хоть и незначительно, но все же снизить гул покрышек в интерьерах.

Насколько силен эффект? Да не так, чтобы очень. Чтобы полностью убрать гул, нужно замазывать арки «гудроном», изолировать салон и сделать еще миллион телодвижений, каждое из которых стоит денег. Однако укладка поролона в шинах, по заверению шоферов, все же дает некоторый положительный отклик среди пассажиров, поэтому они готовы потратить «горсть меди» и операцию произвести. Доходность и окупаемость процесса считается в целом «достаточной».

Впрочем, есть и обратная сторона: проделывать подобное можно исключительно совместно с балансировкой, потому что и клей, и «изоляция» что-то да весят, поэтому после подобной инсталляции тандем шины и диска непременно требуется отправить на станок и разбавить свинцовыми грузилами. Только не из магазина снастей для рыбалки, а профильными.

Видео:CAN шина👏 Как это работаетСкачать

Маленькие резиновые хвостики на покрышках: для чего они нужны

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Как отметил один из пользователей в интернете под статьей на одном весьма популярном мужском издании: «Долгое время моя жена полагала, что это и есть те самые шипы, о которых столько шума». Конечно же, резиновые хвостики на поверхности новеньких покрышек – это совсем не «те самые шипы». Впрочем, и сами автомобилисты во время выдвижения всевозможных теорий не ограничивают себя в фантазии.

Так, кто-то считает, что это штуковины помогут определять срок годности покрышки: как только они стачиваются – резину нужно менять. Иные уверены, что это какой-то показатель уровня качества. Третьи полагают, что имеющиеся выпуклости помогают колесу улучшить сцепление с поверхностью дороги. И вообще версий разной степени правдоподобности о ворсинках очень много. Абсолютное большинство из них не имеет ничего общего с действительностью.

Ирония в том, что эти ворсинки нужны колесу не для чего. Неожиданно, не правда ли? Появляются они естественным образом во время производства покрышки, а конкретно – в процессе ее вулканизации. В пресс-форме, в которой изготавливается шина, имеются технические отверстия. Вот в них то и устремляется раскаленная резина, находясь под высоким давлением. А так как никакой пользы или опасности от ворсинок нет, никто не тратит силы и время на их удаление с колеса. Сами сотрутся, причем уже очень скоро.

Кстати, можно считать, что наличие таких выпуклостей на новом колесе – действительно признак высокого качества. Так как если на резине есть ворсинки – это означает, что в материале во время производства совсем не осталось воздуха. И это очень хорошо.

В продолжение темы читайте про 7 проблем с автомобилем , о которых может рассказать состояние шин.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Видео:Азот ВАМ в ШИНЫ! А НАДО ЛИ? 5 основных МИФОВСкачать

Почему изнашиваются шины?

В Месопотамии 6 тысяч лет назад изобрели колесо (вероятно). В 1846 году Роберт Томсон надел на него шину. И оно покатилось, пока остаточная глубина протектора не составила 1,6 миллиметра летом или 4 миллиметра зимой. Тогда шина была отправлена в утиль — и (в идеале) на переработку, дабы, случись пожар, не отравляла атмосферу токсичными газами. Эта, в деталях правдивая, а в основе, конечно, выдуманная история наводит на вопрос: «Нельзя ли было отсрочить столь печальный исход для столь легендарной шины? Да и не для нее одной, а для всякой другой тоже?» Этим вопросом задаются не только автолюбители, но и ученые с инженерами.

Читайте также: Датчик давления в шинах toyota rav4 2018

Итак, почему шины изнашиваются. Все дело в разрушающем воздействии сил трения, а точнее, в тех механизмах, которые его вызывают: адгезия и гистерезис. Они оба обусловлены шероховатостью поверхности (от этого не уйти, как ни шлифуй материалы), но имеют различную природу.

Адгезия — это «слипание» поверхностей разнородных тел. Оно происходит по следующему сценарию. Если просто прислонить поверхности друг к другу, то из-за шероховатости они будут соприкасаться не всей видимой площадью, а лишь выступающими неровностями рельефа — пиками. Но пики тоже не смогут сблизиться полностью из-за сил отталкивания между молекулами разных материалов. Эту преграду можно преодолеть, приложив внешнее давление (например, поставить колесо на дорогу, чтобы оно грузило область контакта своим весом, а потом еще и машину сверху). Тогда на края неровностей придется колоссальное напряжение и, если оно превысит предел текучести (напряжение, при котором в материале происходит необратимая деформация), между кончиками пиков образуются молекулярные мостики. Так возникает сила сухого трения.

При движении тел относительно друг от друга поверхности отлипают. Если молекулярные мостики оказались прочнее, чем связи между частицами одного из веществ, то разрыв происходит внутри этого материала и от него отсоединяется некоторая часть. Именно так происходит износ резины, который называется «адгезивным». При этом адгезивной частью сил трения считают энергию, которая идет на разрыв межмолекулярных связей при отлипании.

Гистерезис имеет механическую природу. При качении колеса шина постоянно деформируется: отчасти от неровностей, которые в нее утыкаются, отчасти из-за того, что на нее давит поверхность дороги. При этом в резине запасается энергия (упругой деформации), чтобы вернуться в прежнее состояние, как делает это, например, сжатая пружинка. Но некоторая часть рассеивается в виде тепла, поэтому шина приходит в себя не полностью и сопротивляется качению. Чтобы преодолеть это сопротивление, колесу приходится сообщать дополнительную энергию. Именно ее и относят к гистерезису. С ним, в свою очередь, связывают усталостный износ шин — разрушение материала после многократных деформаций в одной и той же области.

Кто виноват?

Зная механизмы износа, можно понять, какие факторы влияют на то, что шины уходят в утиль раньше отмеренного им срока:

1. Температура. Повышение температуры приводит к уменьшению энергии разрыва связей при адгезии, вызывает термическое и окислительное разрушение резины.
2. Скорость. Во-первых, вместе со скоростью растет температура, потому что чаще происходит циклическое соприкосновение одного и того же участка протектора с дорогой и чаще рассеивается тепло, которое образуется при деформации шины. Теплопроводность резины низкая, поэтому оно концентрируется в области контакта с дорогой. Во-вторых, на поворотах скорость вызывает дополнительный износ плеч шины. Дело в том, что центробежная сила прямо пропорциональна расстоянию до оси поворота и квадрату угловой скорости вращения. Как самый удаленный элемент, протектор испытывает значительное воздействие, а основная нагрузка приходится на его плечевые зоны.
3. Распределение давления внутри: влияет на то, какие участки шины берут на себя основную нагрузку и чаще соприкасаются с поверхностью дороги.
4. Материалы дороги и протектора. От этого фактора зависит эффективность адгезии.
5. Рисунок протектора. От насыщенности рисунка протектора зависит пятно контакта шины с дорогой. С одной стороны, чем больше площадь пятна, тем меньше давление в области касания. С другой стороны, больше площадь истирания. Поэтому влияние этого фактора сильно зависит от других условий.
6. Перегруз. Для каждой категории шин рассчитывается нагрузка, которую она способна выдержать. Если вес больше, то появляется неучтенная энергия деформации резины. При движении она рассеивается в виде тепла: происходит нагрев.

Какие бывают типы износа?

Глобально можно выделить два: естественный и избыточный. Первый обусловлен тем, что, как ни крути, колеса трутся о поверхность дороги и протектор постепенно стирается. Однако этот процесс может значительно ускориться, если нарушена конструкция автомобиля (например, неверные углы установки колес) и на одни области колеса приходится большая нагрузка, чем на другие. Тогда возникает избыточный износ, который делится на подтипы, в зависимости от того, в каких местах шина истирается сильнее.

Что делать?

В частном порядке проще всего решается вопрос с избыточным износом: достаточно визуально определить симптомы, а потом из журналов для автолюбителей или с помощью работы исследователей Технического университета Эйндховена определить источник неполадки.

Естественный износ — вопрос гораздо более тонкий и должен решаться для конкретной машины. Подходящий тип резины сильно зависит от покрытия дороги, сезона, температуры, категории автомобиля и тому подобных переменных. Из общих рекомендаций — профилактика: нужно быть полегче на поворотах и при наборе скорости, следить за конструкцией автомобиля, давлением в шинах, выбирать резину в сезон и с подходящими температурными характеристиками, так как у каждого типа материала есть температура, при которой износ шин будет минимальным.

Читайте также: Как узнать тип шины видеокарты

В общем порядке вопрос решается учеными и инженерами. Можно, например, находить оптимальную конструкцию автомобиля. Так, инженеры из Падерборнского университета рассчитали углы установки колес для задней подвески серийного автомобиля, при которых износ снижается на 56,6 процента при прямолинейном движении. Для этого они строили модель подвески, используя нелинейный закон износа шины (зависимость массы стертой резины от мощности сил трения описывается степенной функцией), и рассматривали ее движение, меняя величину углов.

Можно улучшать конструкцию колеса. К примеру, ученые из Шаньдунского университета науки и технологий оптимизировали борт шины, потому что на него приходится большая статическая нагрузка и, как следствие, часто возникают поломки. Обычно борт состоит из прорезиненной ленты и стальных сердечников. Авторы разработали полностью стальную конструкцию, что на 50 процентов повысило износостойкость и на 40 процентов уменьшило напряжение фон Мизеса (такая рассчитываемая для материала под нагрузкой величина, которая используется для критерия того же фон Мизеса: материал деформируется, когда это напряжение достигает предела текучести (о нем мы говорили в третьем абзаце).

Естественно, нужно работать с резиной для протектора. Иногда на этой почве находятся достаточно экзотические эксперименты. Ученые Цзилиньского университета пытались повысить износостойкость шины, создавая на поверхности образцов ямки по аналогии с теми, что у навозного жука вокруг усов. Однако для протектора ямки оказались не так эффективны, как для навозного жука: износостойкость повысилась всего на 0,98 процента.

Ямки, оставленные на шинах учеными Цзилиньского университета, и ямки вокруг усов навозного жука

Chunyu Mao et al 2019 Mater. Res. Express 6 085331

Видео:Идем на снижение! Зачем нужна низкопрофильная резинаСкачать

Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.

Что это?

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Читайте также: Для стандартной нивы какие шины

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💡 Видео

  Почему Б/У шины - такие ЖЕСТКИЕ и шумят?Скачать

  

  Почему гудят шиныСкачать

  

  Зачем нужны ЛИНИИ и ТОЧКИ на шине? ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ!Скачать

  

  Почему одна резина стирается быстрее другой, шины как их делают, почему шины разного качестваСкачать

  

  Шины RunFlat. Что это такое и зачем они нужны?Скачать

  

  Цветные метки на шинах, зачем они???Скачать

  

  Трещины на шине /// причина №1Скачать

  

  Слишком шумные шины: 8 основных причинСкачать

  

  Почему в Европе запрещены шипованные шины?Скачать

  

  Зачем нужны низкопрофильные шиныСкачать

  

  Виды износа протектора. ЧТО, КАК и ПОЧЕМУ?Скачать

  

  Азот в шинах: полезный сервис или услуга для лохов?Скачать

  

  Зачем подписывать резину при переобувке. Для чего подписывать покрышки при хранении?Скачать

  

  Зачем нужно обкатывать новые шины и как это правильно сделать?Скачать

  

  Что такое фрикционная шина и почему она "липучка"Скачать

  

  По какой причине могут быстро изнашиваться новые шиныСкачать