Как только не объясняли шинники сей печальный факт. Но все «комментарии специалистов» обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля — неосторожно ездит по неровным дорогам; перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой.
Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: «За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке. Что касается «неосторожности», то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали — протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?»
Давайте прежде всего вспомним, почему шина — в отличие, например, от камеры — сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.
Радиальная шина с металлокордным брекером 1 — каркас; 2 — брекер.
Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.
Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо — металлокордный брекер 2. Его кордные нити — тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым утлом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку.
Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны — ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т. д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной — и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.
НАЧАЛО КОНЦА
Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!
Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами, тем не менее, имеет достаточную прочность и стабильную форму. только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна — две спицы лопнули — симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.
Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и «ползет». Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее «балансировать», не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.)
ФАКТОРЫ РИСКА
Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать — ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему «гнить». А металлический — тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. («Вскрыв» такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.). Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно — причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это — лишние хлопоты.
Еще один фактор риска — давление воздуха. Следить за ним — в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брокера, который в смятой шине (рис. 3) дополнительно «заламывается» и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла — на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями «зашкалит» за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается.
Читайте также: Hyundai sonata 2008 размер шин
Следующий враг металлокордного брокера — сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.
Кстати, о каком износе идет речь? Из «убитой» шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий «буравчик» похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает «жигулевское» колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим.
Значит, как и автомобиль в целом, «пожилая» шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую — даже с хорошим, вроде бы, протектором — запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины — в виде глубоких порезов — оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет. Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие — сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков — постарайся не наехать. А наехал — проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их — это порой спасти шину.
Если вам помогли наши советы и вам тоже есть что посоветовать посетителям нашего сайта —
присылайте нам свои советы на Spravarul@bk.ru
Дополнительно:
Видео:кривая резинаСкачать
Отчего шины «ИДУТ ВИНТОМ»
Как только не объясняли шинники сей печальный факт. Но все «комментарии специалистов» обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля — неосторожно ездит по неровным дорогам; перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой…
Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: «За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке… Что касается «неосторожности», то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали — протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?»
Давайте прежде всего вспомним, почему шина — в отличие, например, от камеры — сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.
Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.
Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо — металлокордный брекер 2. Его кордные нити — тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым утлом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку.
Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны — ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т. д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной — и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.
Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!
Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами, тем не менее, имеет достаточную прочность и стабильную форму… только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна — две спицы лопнули — симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.
Читайте также: Этапы изготовления съемными шинами
Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и «ползет». Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее «балансировать», не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.)
Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать — ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему «гнить». А металлический — тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. («Вскрыв» такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.). Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно — причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это — лишние хлопоты.
Еще один фактор риска — давление воздуха. Следить за ним — в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брокера, который в смятой шине (рис. 3) дополнительно «заламывается» и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла — на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями «зашкалит» за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается.
Следующий враг металлокордного брокера — сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.
Кстати, о каком износе идет речь? Из «убитой» шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий «буравчик» похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает «жигулевское» колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим…
Значит, как и автомобиль в целом, «пожилая» шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую — даже с хорошим, вроде бы, протектором — запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины — в виде глубоких порезов — оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет.
Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие — сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков — постарайся не наехать. А наехал — проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их — это порой спасти шину.
Геннадий Иванов «Процесс пошел…»
Журнал «За рулем», 2002 №3
Видео:устраняем биение шиныСкачать
Как влияет диск «винтом» на подвесу и пр.
Опции темы
Отображение
Видео:Покрышка с деформациейСкачать
Как влияет диск «винтом» на подвесу и пр.
Всем добрый день.
Подскажите, как может повлиять на подвеску, на управляемость и все остальное, если диск слегка винтом. Стоит на задней оси, отбалансирован. Понятно, что ничего хорошего, но насколько критично?
MasterPit, если отбалансирован и не бьет то ничего с подвеской страшного не будет. может только уменьшиться слегка ресурс аммортизаторов
Будет изнашивать подшипник ступицы, на которой стоит в первую очередь и расшатывать всю подвеску в целом. Поясню почему.
Читайте также: Хранение шин вавилова 13
Если колесо винтом (восьмеркой), то при прямолинейном движении машины в целом,
оно ведет себя так, как если ты крутишь рулем лево-право постоянно. Но только
для этого колеса В итоге на подшипник накладывается ПОСТОЯННАЯ боковая нагрузка, схожая
с той что возникает при прохождении поворотов. В итоге — усиленный износ.
особенно критично для роликовых подшипников — в силу их конструкции они
не расчитаны на большие боковые нагрузки.
Колесо должно вращаться максимально ровно. Кривые диски и покрышки надо менять.
Ну и расход бензина у тебя возрастет, может даже весьма прилично.
Второе колесо на той же оси тоже будет постояно испытывать смещение лево-право.
Кароче. Не все так безобидно.
———- Сообщение добавлено в 16:49 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 16:33 ———-
На ВАЗах от кривых колес подшипники умирали оч. быстро.
восьмерку на диске отбалансировать невозможно.. как собсно и невозможно её заработать.
если, конечно вы таки умудритесь не просто погнуть борт диска так, чтоб его нельзя было прокатать, а так, чтоб винтом ушел весь диск, а потом еще и приноровившись загерметизируете места неприлегания покрышки.
последствия- знакопеременные осевые нагрузки сверхчастой амплитуды, многократно выходящие за пределы расчетных.
думается мне что с терминологией что то не так.
«знакопеременные осевые нагрузки сверхчастой амплитуды»
ну ты завернул, мастер слова
только амплитуда не может быть частой! частой может быть частота
а амплитуда мерится в величине ее размаха, а не в ее частоте повторения.
От так-то, мы тоже учились не даром
Может он об бордюр колесом приложился на скорости? Вот и вихляет теперь.
Последний раз редактировалось Slava (aka F.LIZ); 11.05.2010 в 21:15 .
камрады! похожая ситуация, нужен совет, чтобы тему отдельно не создавать напишу здесь.
на трассе на скорости 120 влетел в срез асфальта с резким переходом (вспомнил всех дорожников) так что колесо спускать начало, погнул правый передний литой диск с двух сторон (внешняя и внутренняя) и получил грыжу покрышки в месте удара. диск выправили (трещин не было) и отбалансировали (грамм 200 грузиков повесили на внутреннюю часть и всего лишь 10 на обод, чтобы отбалансировать), грыжу убрали и это колесо поставил справа сзади.
вообщем теперь на большой скорости (более 120) на руле мелкая дрожь и похоже машину начало немного тянуть в сторону.
что делать с диском и покрышкой? какие могут быть «скрытые» последствия удара и как вернуть все в нормальное состояние?
Последний раз редактировалось Jaguar-nn; 11.05.2010 в 19:40 .
литые диски после гнутья положено выкидывать. такая процедура как их выправление есть только в РФ.
поставь запаску и прокатись. Если исчезнет — выправленный диск (или даже колесо) — в помойку. Если нет — видать, что-то с подвеской случилось, тогда на подъемник и смотреть. А может просто плохо баланс сделали, вот и бьет.
Полезно если кто-то рядом проедется на своей машине и посмотрит со стороны как твое колесо (-а)
себе ведет. Если будет прыгать мячиком — значит или баланс или амортизатор сдох.
С грыжами попроще. Я ставил камеры и ездил на грыжеванных пару зим, причем сзади были оба колеса с грыжами.
Камера проблему решает, но увеличивает вес колеса. Мне это некритично. При этом надо проверить, что после
установки камеры грыжы уже не должно быть, ибо воздух не проходит сквозь камеру. С грыжами ездить вроде как
опасно, может лопнуть по дороге. На практике такого не встречал, с грыжами и знакомые тоже ездили, и даже
без камер. Но они совсем безбашенные
Slava (aka F.LIZ),
хорошие рекомендации, спасибо!
у меня запаска штамповка 14 (штатные 15) и на ней почему-то желтая наклейка мах 80 км/ч, хотя я на ней ехал и больше. в инструкции сказано такое ограничение при ремонте шины герметиком, а про запаску ни слова.
потому что докатка это не полноценное колесо. Оно не расчитано ни на нагрузки по скорости ни на долгую работу. Ее задача — дать тебе доехать до шиномонтажа и не более. Ехать на докатке 120 я бы не рискнул. Тогда остается вариант только со
стороны посмотреть на твои колеса или у кого-нить одолжить колесо на проверку
С виду запаска полноценное колесо. Нипель есть, черная штамповка на 14, резина ханкук 175/65 14. Когда ее поставил проехал на ней 200км и шел 100 без заметной разницы.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
💡 Видео
Ремонт шины жгутом больше не нужен Прокол за 2 минуты убирается саморезом из КитаяСкачать
Неравномерный износ шин: причины и как его исправитьСкачать
Marshal MH 12 ПОШЕЛ ВИНТОМ HYUNDAI SONATA EFСкачать
Дефекты автомобильных шин - что бывает при неправильной эксплуатации и как этого избежать.Скачать
Биение руля на малой скорости или вибрация кузова при разгоне ? 90 Кривое колесо на машинеСкачать
ТИХИЕ ШИНЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВСкачать
Проверка колеса на биение.Лопнул корд.Скачать
Ремонт шины с помощью самореза. Резиновый саморез для ремонта шины.Скачать
Как определить беговую грыжу колеса на автомобиле своими рукамиСкачать
Быстрый ремонт шин 😎😎😎#shortsСкачать
Michelin показала безвоздушную шину для серийных автоСкачать
Штраф за Неправильные Шины!Скачать
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙ НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ШИН ПОКА НЕ ПОСМОТРИШЬ ЭТО ВИДЕОСкачать
Всего за 2 минуты определить направление движения у колеса, если нет Никаких ОбозначенийСкачать
Асимметричные шины с ненаправленным рисунком. Как правильно установить автошиныСкачать
Китайские шины без резиныСкачать
Вот вам и китайская резинаСкачать
