Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.
Расшифровка маркировки шин.
195/65 R15 91 T XL
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.
Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.
R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.
Таблица индексов нагрузки шины:
T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.
Таблица индексов скорости:
Маркировка американских шин:
Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.
Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:
XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).
M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.
All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.
Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.
Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.
Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.
Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.
Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).
Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Видео:Ширина шины: какая лучше? Простой способ выбратьСкачать
Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).
DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).
Информация о шинах
Рис.» Конструктивные элементы и основные размеры шин» : 1 – каркас;2 – брекер; 3 – протектор; 4 – боковина; 5 – борт; 6 – бортовое кольцо; 7 – наполнительный шнур.
D – наружный диаметр; H – высота профиля шины; B – ширина профиля шины; d – посадочный диаметр обода колеса (шины)
В каждой шине можно выделить следующие основные элементы.
Каркас (1) — главный силовой элемент шины (покрышки), который придает ей прочность и гибкость. Представляет собой один или несколько слоев обрезиненного корда.
Брекер (2) — подушечный слой (пояс), представляющий собой резинотканевую или металлокордную прослойку по всей окружности покрышки между каркасом и протектором. Брекер состоит из двух и более слоев обрезиненного корда и является довольно «ответственным» элементом радиальной шины, серьезно влияющим на многие эксплуатационные качества шины.
Протектор (3) — «беговая» часть шины (покрышки), непосредственно контактирующая с дорогой. Представляет собой толстый слой специальной износостойкой резины, состоящий из сплошной полосы (закрывающей брекер) и наружной рельефной части, которая собственно и называется протектором. Рисунок рельефной части определяет приспособленность шины для работы в различных дорожных условиях.
Боковина (4) — тонкий эластичный слой резины толщиной 1,5- 3,0 мм на боковых стенках каркаса. Защищает каркас от механических повреждений, проникновения влаги и служит для нанесения наружной маркировки шины.
Борт (5) — жесткая посадочная часть покрышки, необходимая для фиксации шины на ободе колеса. Состоит из слоя корда, завернутого вокруг проволочного кольца (6), и твердого наполнительного резинового шнура (7). Борта придают шине нерастягивающуюся конструкцию и необходимую структурную жесткость при номинальном внутреннем давлении воздуха.
Наружный диаметр шины D – диаметр окружности накачанной пневматической шины в сечении центральной (продольной) плоскостью вращения колеса при отсутствии контакта шины с опорной поверхностью.
Посадочный диаметр шины d – диаметр окружности, являющейся линией пересечения поверхности основания борта шины с его наружной поверхностью.
Высота профиля шины Н – половина разницы между наружным диаметром и посадочным диаметром шины.
Ширина профиля шины В – линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины, исключая выступы, образованные надписями, обозначениями маркировки, декоративными украшениями, швами, защитными поясками и т.д.
Отношение высоты профиля к ширине профиля (отношение Н/В, выраженное в %) характеризует серию шин по профилю поперечного сечения.
Маркировка шины.
Диагональные и радиальные шины различаются не только устройством, но и маркировкой.
Например, диагональная шина имеет обозначение 6,15-13/155-13, где:
6,15 — условная ширина профиля шины (В) в дюймах;
13 — посадочный диаметр (d) шины (и колеса) в дюймах;
155 — условная ширина профиля шины в мм.
Дробь перед числом 155 разделяет дюймовое обозначение шины от миллиметрового. Вместо числа 13 во втором случае может быть и миллиметровое обозначение посадочного диаметра (330).
Радиальная шина имеет единое смешанное миллиметрово-дюймовое обозначение. Например, маркировка 165/70R13 78S Steel Radial Tubeless означает:
165 — условная ширина профиля шины (В) в мм;
70 — отношение высоты профиля шины (Н) к ее ширине (В), %;
«R» — обозначение радиальной шины;
13 — посадочный диаметр в дюймах;
78 — условный индекс грузоподъемности шины (см. табл. 3);
S — скоростной индекс шины (максимально допустимая скорость движения автомобиля) в км/ч;
«Steel Radial» — радиальная шина с металлическим кордом;
«Tubeless» или «TL» — бескамерное исполнение шины.
Следует иметь в виду, что ширина профиля (В) связана с шириной обода колеса (б) соотношением 6=0,70. 0,75 В, т.е. чем шире шина, тем требуется и более широкое колесо. Например, в случае В=165 мм необходимая ширина обода «б» составляет 115- 124 мм или 4,52-4,90 дюйма. Требуемый типоразмер колеса — 41/2 или 5 дюймов . Слишком узкое колесо (например, в 4 дюйма ) ухудшает устойчивость (управляемость) автомобиля, а слишком широкое колесо (например, в 5 1/2 дюйма) ухудшает эластичность шины и отрицательно влияет на ее долговечность.
Соотношение Н/В оказывает значительное влияние на эксплуатационные качества шины. Например, широкопрофильные или сверхнизкопрофильные шины (Н/В=0,60 и менее) улучшают сцепление с дорогой, характеристики управляемости автомобиля и выполнены более жесткими, чем обычные шины с Н/В=0,80. 0,82. Современные радиальные шины имеют соотношение Н/В в пределах 0,82. 0,30, причем в случае Н/В=0,82 это число не входит в обозначение шины (например, 165R13). Начиная с Н/В=0,80 и ниже (через каждые 0,05) индекс «80», «75», «70» и так до «30» уже входит в обозначение шины.
Читайте также: Давление шин для зимы для ваз 2114
Для повседневной езды по отечественным дорогам целесообразно ограничиться соотношением Н/В не ниже 0,65. Современные скоростные сверхнизкопрофильные шины с Н/В=0,30. 0,60 пригодны только для движения по гладким шоссейным дорогам с хорошим качеством покрытия, которых в нашей стране (за исключением отдельных участков ряда магистралей) слишком мало.
Перед буквенным обозначением скоростного индекса ставиться цифровой индекс допустимой нагрузки или индекс грузоподъемности. Это условный параметр и его реальное значение определяется из соответствующей таблицы. Некоторые модели предусматривают разную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях.
Кроме стандартных обозначений, на боковину покрышки наносят и дополнительную информацию.
Видео:ШИРИНА ШИНЫ, КАК ПОДОБРАТЬ ШИНЫ ПО ШИРИНЕ ДИСКА?Скачать
Симметричный направленный рисунок встречается наиболее часто. Он, будучи правильно установлен, выдавливает воду из зоны пятна контакта с дорогой через специально сделанные в резине желобки. Такие протекторы называют еще «дождевыми»: они хорошо работают на мокрой дороге, однако их характеристики заметно хуже на сухом асфальте. Последнее объясняется тем, что желобки для отвода воды уменьшают пятно контакта шины и, следовательно, снижают сцепление с дорогой. ПДД строго регламентируют установку шин с направленным рисунком: если направление вращения избрано неверно, то вода будет собираться к середине протектора, создавая эффект аквапланирования даже на низких скоростях.
Асимметричный направленный рисунок требует особых условий производства резиновой ленты, что делает конечный продукт весьма дорогостоящим: шины с направленной асимметрией относятся к классу премиум либо спортивных авто. Как правило, внутренняя боковина протектора отвечает за сцепление с дорогой, а внешняя предназначена для самоочищения шины на мокрых или заснеженных дорогах. При установке асимметричных направленных протекторов стоит следить не только за направлением рисунка, но и за правильностью расположения колеса по отношению к автомобилю.
Что такое аквапланирование?
Помогут ли шины избежать аквапланирования на дороге?
Сам термин аквапланирование в шинном бизнесе появился приблизительно одновременно с изобретением направленных дождевых шин, а потому его смело можно относить к маркетинговым. Эдакая страшилка для автолюбителей для стимулирования их к покупке более дорогих шин. Хотя, смысл для потребителя эта характеристика (противодействие аквапланированию) таки имеет, хоть и не настолько важный, как пытаются представить производители и продавцы шин.
Итак, аквапланирование – это полная потеря контакта шины с дорожным покрытием вследствие образовавшегося между дорогой и колесом водяного клина. Результатом аквапланирования является полная или частичная кратковременная потеря управляемости автомобиля. Очевидно, что явление это возможно только на дороге, на которой присутствует вода (например, в сильный дождь и/или большая лужа), ну а последствия его напрямую зависят от текущей скорости, конкретной ситуации на дороге, а также от способности водителя сохранять хладнокровие в экстремальной ситуации.
По сути своей, аквапланирование – явление очень временное и может длиться доли секунды, но к сожалению, этого времени иногда оказывается достаточно для крупных неприятностей на дороге. Исходя из законов физики, момент, в который наступит полная потеря контакта шины с дорогой (и наступит ли он вообще), напрямую зависит от массы автомобиля, приходящейся на колесо, скорости движения и толщины водяной пленки на дороге. Причем основным фактором является именно скорость! Именно от скорости зависит сила, выталкивающая автомобиль на поверхность воды.
Ну и в какой-то степени этот момент зависит от эффективности, с которой шина отводит воду из пятна контакта с дорогой. Навряд ли можно назвать этот фактор не то, что решающим, а даже сколько-нибудь значительным. Нужно также понимать, что для полной потери управляемости, аквапланирование должно одновременно случиться, как минимум, на двух колесах одной оси, причем гораздо хуже, если эта ось – передняя.
Как избежать аквапланирования?
Исходя из факторов, определяющих момент наступления аквапланирования, основным способом избежать потери управляемости является банальное соблюдение правил дорожного движения (ПДД) и снижение скоростного режима во время дождя и на мокрой дороге. Какая бы дорогая и эффективная в плане устойчивости к аквапланированию резина не была установлена на Вашем автомобиле – это ни в коей мере не должно Вас расслаблять – осторожность на дороге – главное.
Нередко даже опытные водители становятся жертвами аквапланирования, пытаясь применить в такой ситуации тактику избежания заноса при скольжении. Тут нужно понимать, что между аквапланированием и скольжением огромная разница, как с точки зрения физики, так и с точки зрения поведения автомобиля. Поэтому, не следует путать аквапланирование, которое наступает только на высокой скорости, со скольжением на мокрой дороге (обычно бывает в самом начале дождя).
Если Вы почувствовали, что машина «уплывает» и Вы уже не контролируете траекторию ее движения, ни в коем случае не делайте никаких резких движений, ни руками (руль), ни ногами (педали). Просто отпустите педаль газа и очень скоро управляемость хотя-бы частично восстановится, после чего Вы сможете осторожно продолжить движение в зависимости от ситуации. Ни в коем случае в таком случае нельзя резко нажимать на газ, тормоз или изменять положение руля – неконтролируемый занос практически гарантирован.
Но главное, помните, что такую ситуацию гораздо проще и правильнее просто не допустить, чем выпутываться из нее целым и невредимым.
Есть ли смысл в дождевых шинах?
На определенном этапе производители шин ополчились на борьбу с аквапланированием и стали выпускать специализированные дождевые шины, как правило, с направленным рисунком протектора, который должен лучше отводить воду из пятна контакта шины с дорогой. Такие шины и смотрятся на машине красивее классических, и стоят соответственно дороже. Являются ли дождевые шины панацеей?
Очевидно, что в случае, если шина грамотно разработана, с проведением необходимых расчетов и испытаний — рисунок протектора действительно будет выводить больше воды с пятна контакта за определенный промежуток времени. Но это касается только качественных шин ведущих производителей. Если за одну цену Вы можете купить китайскую дождевую резину всемирно известного производителя «Noname», либо классическую шину авторитетного бренда – однозначно лучше выбрать классику. Не исключено, что у качественной классической шины противодействие аквапланированию окажется лучше.
Но, в целом, в применении к выбору шин нужно понимать несколько важных моментов, связанных с противодействием аквапланированию:
1. Ни одна шина не гарантирует, что аквапланирования точно никогда не случится. Любая шина (даже ненаправленная классическая) должна отводить и отводит воду с пятна контакта шины с дорожным покрытием, просто одна шина это делает лучше, другая – хуже. Поэтому для любой шины существует критический баланс толщины водяной пленки на дороге, массы автомобиля и скорости, при котором она (шина) в любом случае потеряет контакт с дорогой.
2. Разница в моменте наступления аквапланирования у классической и дождевой шин (примерно одного качества) – это просто какие-то километры в час, скорее всего даже не их десятки, поэтому покупка дождевой резины никак не должна отразиться на Вашем поведении.
3. Сама форма рисунка протектора дождевой резины предполагает, что при прочих равных дождевая шина будет более шумной, чем классическая, кроме того, изнашивается направленный протектор шины несколько быстрее классического.
Подводим итоги: в целом, хорошая дождевая резина однозначно лучше ведет себя при попадании в водяной слой на высокой скорости – это факт. Но наличие таких шин можно условно сравнить с наличием подушек безопасности в автомобиле – хорошо, когда они есть, но дай Бог, чтобы они никогда не пригодились. При этом, никакой истерии и панике поддаваться не следует – на классической резине можно долго и безопасно ездить, просто нужно всегда соблюдать элементарные правила безопасности на дороге. Дурака не спасет никакая резина, даже самая модная или дорогая.
Классификация шин.
Автомобильные шины классифицируются:
I. По назначению
II. По способу герметизации
III. По конструкции.
IV. По высоте профиля.
I. По назначению шины делятся на две группы:
1. Для легковых автомобилей и прицепов к ним.
2. Для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости (иногда называются коммерческими и имеют в обозначении индекс С).
II. По способу герметизации внутреннего объема шины могут быть:
1. Камерными.
2. Бескамерными.
Камерные шины встречаются сейчас редко. Не рекомендуется при повреждении бескамерной шины вставлять в нее камеру для восстановления работоспособности.
III. По типу конструкции (в зависимости от построения каркаса) различают шины:
1. Диагональные.
2. Радиальные.
На нашем рисунке видно, как различаются каркасы радиальной и диагональной шин. Диагональные шины сейчас встречаются редко. Поведение автомобиля на дороге на диагональных шинах сильно отличается от его поведения на радиальных шинах, поэтому сейчас запрещено устанавливать на автомобиль одновременно диагональные и радиальные шины.
Видео:Жёсткость шины и высота профиля. Размеры шин. Как выбрать.Скачать
IV. По высоте профиля (поперечного сечения) изготавливаются шины:
1. Обычного профиля (82-70 процентов от ширины шины, например, 175/70R14).
2. Низкопрофильные (65-50 процентов от ширины шины, например, 255/60R18).
3. Сверхнизкопрофильные (
Шины обычного профиля изготавливаются камерными и бескамерными. Низкопрофильные и сверхнизкопрофильные шины бывают только бескамерными.
В зависимости от назначения и условий эксплуатации шины можно условно разделить на следующие группы:
1. Дорожные
Шины с дорожным рисунком протектора выпускаются нескольких разновидностей:
А. Шины с обычным дорожным рисунком протектора, предназначенным для эксплуатации преимущественно на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием (I, II и III категорий).
В. «Дождевые» шины со специальным рисунком протектора для применения в условиях повышенной влажности дорожных покрытий.
Данные шины широко применяются на всех автомобилях, но преимущественно летом. Когда говорят о летних шинах, обычно имеют в виду либо дорожные, либо универсальные шины.
2. Универсальные
Универсальные шины изготавливаются с различными конструктивными разновидностями рисунка протектора, который у некоторых моделей приближается к зимнему. Такие шины предназначены для эксплуатации по дорогам любого качества, но преимущественно с усовершенствованным облегченным покрытием (III и IV категорий) и переходных дорогах (IV и V категорий). Эти шины часто применяются на внедорожниках, кроссоверах, микроавтобусах, их предпочитают те водители, которые много ездят на большие расстояния. Иногда называются всесезонными, но, безусловно, лучше работают летом.
3. С рисунком протектора повышенной проходимости.
Шины с рисунком протектора повышенной проходимости применяются в условиях бездорожья и на мягких грунтовых дорогах. Применяются, в основном, на мощных полноприводных внедорожниках и пикапах, реже – на кроссоверах и микроавтобусах с приводом 4х4. На легковых автомобилях установка таких шин не имеет смысла, да и по размерам они им не подойдут – имеют большой посадочный диаметр, значительную ширину и высоту профиля.
4. Зимние.
Зимние шины предназначены для эксплуатации на обледенелых и заснеженных дорогах. Их можно разделить на две разные, но равноценные группы:
А. Нешипуемые
В. Шипуемые.
Любые зимние шины зимой предпочтительнее летних. Но ни одни зимние шины зимой не работают так, как летние летом.
Как оценить износ протектора шины?
продавцы заманивают покупателя низким значением износа, называя виртуальные проценты — 10, 20 или 30. На поверку же, фактический износ в абсолютном большинстве случаев оказывается больше, чем было заявлено. Часто это связано даже не сжеланием обмануть покупателя, а скорее с неправильным подходом к оценке износа протектора шин.
Читайте также: Чем подкачать зимой шины
Но главная проблема состоит даже не в абсолютном износе протектора, а в его равномерности — именно характер износа может многое сказать о прошлом шины и о том, годится ли она для дальнейшей эксплуатации.
Правильная оценка износа шин пригодится не только при покупке резины б/у, но и при принятии решения о том, не пора ли заменить шины на новые.
Самый распространенный критерий, по которому обычно назначают цену и определяют потребительскую привлекательность подержанных шин – высота протектора. Высота безусловно важна, но нужно также понимать, что у разных шин разная высота протектора изначально (когда они новые), а главное – у разных шин разная предельная высота износа (высота протектора, при которой шина уже теряет практически все важные характеристики). Наиболее заметны эти отличия у зимних и летних шин.
Возьмём для примера две шины, одна летняя дождевая скоростная, другая зимняя со скандинавским типом протектора. Материал, из которого делают летние шины гораздо твёрже резины для зимних шин, кроме того (если речь не идет о летней внедорожной резине), для зимних шин гораздо актуальнее высота протектора с точки зрения способности «зацепиться» за грунт, укрытый слоем снега. Кроме того, для езды на больших скоростях по асфальту высокий протектор является скорее помехой, чем помощником.
Исходя из этих различий, летняя скоростная шина изначально имеет протектор высотой 6-8 мм, тогда как зимняя шина со скандинавским рисунком протектора обычно имеет высоту протектора 9-11 мм. При этом понятно, что при прочих равных условиях, зимняя шина будет изнашиваться быстрее летней за счет более мягкой резины и меньшей площади наружной поверхности шашек протектора (что увеличивает нагрузку на единицу этой площади в контексте износа).
С точки зрения безопасности в наиболее типичных сезонных условиях (сухое твердое покрытие), для зимних шин наиболее критичным является наличие и качество поперечных ламелей в шашках протектора (так называемые «липучки», которые обеспечивают сокращение тормозного пути и курсовую устойчивость). В летней же шине главным является просто наличие протектора, поскольку его уменьшение до определённого уровня будет просто снижать способность шины противодействовать аквапланированию.
Если из возможных условий эксплуатации автомобиля исключить экстремальное вождение (а его при размышлениях о покупке шин б/у исключить придется в любом случае), а также учесть тот факт, что поперечные ламели на зимних шинах технологически не могут быть прорезаны до основания протектора и обычно имеют глубину 4-5 мм, то в сухом остатке получается следующее: если летняя шина с износом 50% еще может рассматриваться, как пригодная для эксплуатации какое-то время, то зимняя шина с износом 50% и высотой протектора 5-6 мм, но со стёртыми ламелями, фактически уже непригодна для безопасной эксплуатации в зимних условиях, не смотря на большую, в сравнении с летней, высоту протектора.
Как посчитать реальный износ протектора шины?
Что может быть проще, спросите Вы? Делим фактический остаток высоты протектора на его изначальную высоту, и получаем…. Да ничего мы так не получим, на самом деле, хотя продавцы б/у резины (в лучшем случае) считают износ именно так. А не получим прежде всего потому, что эта формула имела бы смысл только в том случае, если бы Вы могли «докатать» шину до «нуля», а это невозможно.
Производители шин, как правило, ставят в протекторе сигнальные метки, высотой 1,6 мм, достижение которых уже официально означает, что шина полностью непригодна для дальнейшей эксплуатации. Правила дорожного движения (ПДД) запрещают эксплуатацию шин с остаточной высотой протектора менее 2 мм. Ездить на резине с меньшим протектором не только незаконно, но и крайне небезопасно. А если речь о зимних шинах, то реальный «ноль» ещё больше – 3-4 мм в зависимости от типа протектора и условий эксплуатации.
Поэтому, для определения реального износа шины, пользоваться следует формулой:
Z – реальный процент износа шины в процентах (обратите внимание, износа, а не остатка!). Остаток в процентах – это 100- Z
Hn – высота протектора новой шины данной модели и типоразмера.
Hf – фактическая высота протектора (минимальная по результатам всех измерений на обоих шинах, которые планируется установить на одну ось
Hmin – минимальная допустимая высота протектора для данной шины.
Далеко не всегда Вам удастся узнать, какая высота протектора была на новой шине нужной модели (Hn), поэтому, исходя из различий разных типов шин по высоте нового протектора, для определения износа ориентироваться нужно на следующие усредненные показатели:
1. Для зимних шин со скандинавским рисунком (резина повышенной проходимости, в т.ч. шипованная) Hn = 10 мм.
2. Для зимних шин с классическим и ассимеричным протектором, Hn = 9 мм.
3. Для скоростных зимних шин (рисунок протектора напоминает летний) Hn = 7 мм.
4. Для летних шин с классическим протектором и повышенной сопротивляемостью к аквапланированию (дождевые шины) — Hn = 8 мм
5. Для скоростных летних покрышек Hn = 7 мм
Видео:Какой размер шин лучше? | Автоспорт на пальцахСкачать
Для определения фактической высоты протектора (Hf) нужно тщательно измерить обе шины с одной оси и выбрать минимальное значение высоты протектора из всех полученных. (подробнее о неравномерном износе протектора).
Немного сложнее обстоят дела с минимально допустимой высотой протектора (Hmin). Критической отметкой (абсолютный ноль) являются 2 мм из ПДД, но этот показатель применим разве что к летним шинам, да и то не ко всем. Зимняя же шина теряет абсолютное большинство своих характеристик уже к 4 мм (в среднем). Потому реальный Ваш минимум будет находиться где-то в этом диапазоне – от 2 до 4 мм, в зависимости от типа шины, сезонности и Ваших индивидуальных условий эксплуатации. Важно помнить, что резину покупаете Вы и для себя, а поэтому износ Вам придется считать с некоторой долей субъективизма.
Важно также понимать, что методика определения реального износа шины, приведенная выше, предназначена исключительно для определения Вашей индивидуальной целесообразности в покупке той или иной шины б/у, но не для предъявления каких-либо претензий продавцу – Вам скорее всего никогда не удастся его убедить в том, что износ считается так, как тут написано.
О чем говорит неравномерный износ протектора шины?
Как правильно измерить высоту протектора шины? Это не сложно и для этого сгодится любой подходящий прибор: например, штангенциркуль или линейка с глубиномером. Можно конечно воспользоваться и обычной монетой, но в этом случае точность измерений существенно пострадает, и Вы не сможете получить достоверную картину равномерности износа, что достаточно важно
Прежде всего, высоту протектора шины нужно измерять как минимум в 6 разных точках (а лучше в 9 или даже 12), по центру и с обоих краев протектора, в разных точках окружности шины. Результаты измерений во всех указанных точках должны совпадать! Неравномерный износ свидетельствует о следующем:
По краям шины протектор выше, чем по центру. Это свидетельствует о излишней экономности предыдущего владельца – шина была перекачана длительное время. Соответственно, нагрузка на силовой каркас шины была увеличена, что явно не могло сказаться на общем ресурсе шины. Покупать такую шину не рекомендуется
Протектор выше по центру, чем по краям. Шина систематически недокачивалась. Если нет явных признаков езды на полностью спущенной шине (стерт рисунок с верхней части боковин), скорее всего, на этой шине еще можно ездить, но износ нужно считать по минимальному значению высоты протектора, поскольку при нормальном давлении центр шины износится до уровня краёв очень быстро.
Протектор неравномерно изношен по ширине (стёрт один из краёв шины). Такой износ свидетельствует о неисправной подвеске автомобиля (регулировка развала колес). Когда Вы установите такую покрышку на исправный автомобиль, первое время шина будет иметь очень слабое сцепление с дорожным покрытием до тех пор, пока износ не «уравняется» по всей ширине шины. Это должно произойти достаточно быстро, но в этот период придется проявлять предельную осторожность – сильно пострадают и курсовая устойчивость, и тормозной путь. В любом случае износ такой покрышки считается по минимальной высоте протектора.
Протектор изношен неравномерно по окружности колеса (в разных точках окружности центральные или боковые шашки имеют разную высоту). Такой износ свидетельствует об «экстремальных» предпочтениях предыдущего владельца. Шина скорее всего видела экстремальные торможения и/или разгоны. Соответственно, такая эксплуатация существенно изменила температурные режимы, что могло повлиять на структуру и состояние резины и каркаса покрышки (общий ресурс шины). Кроме того, шина с неравномерной высотой протектора по окружности обязательно будет иметь статический дисбаланс (который невозможно определить и ликвидировать на балансировочном станке шиномонтажа), что негативно скажется на безопасности и состоянии подвески автомобиля. Эту шину можно смело сдавать в утиль.
Стертый рисунок (узор) в верхней части боковины шины (стык с областью протектора – резина «пожевана»). Подобный дефект – результат длительной езды на сильно спущенной шине. При этом, как правило, повреждается силовая часть каркаса покрышки и шина приобретает сильный статический дисбаланс, от которого невозможно избавиться с помощью балансировочных грузов на шиномонтаже. Такая шина в большинстве случаев будет сильно шуметь и создаст в разы повышенную нагрузку на ступичный подшипник. Покупать такую резину, разумеется нельзя, что бы не говорил продавец.
Разный износ протектора на двух шинах из пары (с одной оси). В первую очередь в этом случае нужно смотреть на дату производства покрышек, а также номер партии (если указан). Если даты разные – скорее всего, эта пара шин собрана из «запасок». Стоит ли их покупать – решайте сами. Если же даты совпадают – вероятно имела место неисправная подвеска (регулировка схождения колес). В любом случае, разница в высоте протектора более чем в 1 мм уже является серьёзной угрозой неконтролируемого заноса, если такая пара колес будет установлена на переднюю ось автомобиля.
Имеет ли смысл качать шины газовой смесью?
Итак, вопрос ребром – дает ли что-то шинам подкачка газом? Практически на любом шиномонтаже Вам могут предложить накачать шины газом, при этом мастера красочно распишут все преимущества данного мероприятия, а автолюбители, регулярно использующие данную услугу в большинстве случаев подтвердят, что газ однозначно улучшает что-то. А как на самом деле? Что может изменить в автомобиле газ, отличный от обычного воздуха в шинах?
На поверку – решительно ничего, кроме психологического комфорта владельца автомобиля. Для начала, следует заметить, что любая газовая смесь, которую предлагают на шиномонтажах — это смесь на основе азота, как собственно и обычный воздух. Просто, судя по рекламе и заявлениям производителей этих смесей, азота там несколько больше, чем в воздухе, соответственно, кислорода — меньше. В целом химический состав и свойства просто не могут существенно отличаться от воздуха, поскольку азота в обычном воздухе — почти 80%.
Основа маркетинговой стратегии производителей чудо-баллонов с дорогим воздухом для колес — постоянное желание абсолютного большинства автолюбителей «купить для своей ласточки лучшее» в награду за верную службу и в надежде на без проблемную эксплуатацию. К сожалению , «ласточкам» на поверку абсолютно все равно, что закачано в их колеса — бесплатный воздух или дорогая газовая смесь.
Но, давайте вместе разберемся во всей этой «газовой» каше и вспомним немного физики газов со школьной скамьи. Вот основные маркетинговые ходы (мифы), которыми «газ в шинах» продвигается в доверчивые и поддающиеся внушению головы автолюбителей.
Читайте также: Лучшие зимние шины для киа соул
Газ в шинах: мифы и правда
1. «Шина, накачанная газом намного меньше реагирует на температуру окружающей среды, сохраняя более стабильное давление»
Неправда. Согласно второму Закону Гей-Люссака (1808 г., другое название – Закон Шарля), при постоянном объеме, соотношение давления и температуры любого газа является константой. Ключевое слово – ЛЮБОГО газа. В том числе азота, гелия, кислорода, водорода, а также любой смеси любых газов. Таким образом, если, к примеру, накачать колеса при температуре +20 любым газом (в т.ч. обычным воздухом) до давления в 2 атм, то при падении температуры воздуха до +10 давление в колесах уменьшится одинаково, не зависимо от того, какой именно газ закачан в шину, ибо объем шины останется практически неизменным и уж точно никак от состава газа зависеть не будет.
2. «Шина, накачанная газом гораздо мягче и имеет лучшее сцепление с дорогой»
Честно говоря, для любого человека, который хоть немного учил в школе физику – это должно показаться полным бредом! Что влияет на «мягкость» шины и ее сцепление с дорогой? Правильно – ДАВЛЕНИЕ и конструкция самой шины. Ну, еще можно добавить состояние дорожного покрытия. Если кто-то еще обманывает себя самовнушением, что у какого-то волшебного газа молекулы могут «потесниться» на ямке – вспомните наконец, что все это происходит при накачивании до определенного давления! После того, как нужное давление достигнуто – состав газа уже никак на упругость шины повлиять не может.
3. «Газ гораздо легче воздуха, поэтому с ним Вы сэкономите массу топлива»
Убийственный аргумент. Учитывая то, что в среднестатистическом колесе воздуха всего – то меньше 100 граммов, а газ тоже хоть сколько-то весит (кстати, то, что качают обычно на шиномонтажах за дополнительную плату – это газы на основе азота, которого в обычном воздухе 75-78%, так что разница в весе априори будет минимальной) – надеюсь, до пенсии смогу «наэкономить» на новый зелененький колпачок на золотник!
4. «Газ в шинах предотвращает окисление и существенно продлевает срок их и дисков эксплуатации
Очень серьезный аргумент. Только нужно еще придумать способ надеть на колесо герметичный мешок снаружи и тоже закачать его газом – чтобы губительного воздуха и близко возле колеса не было! А лучше – всю машину в газовую камеру – так сохраннее будет. Ну а если серьезно, даже если Вы будете ездить на автомобиле только на выходных и только в булочную за углом – Ваши шины износятся в десятки раз быстрее, чем окислятся и «устареют» изнутри.
Откуда берутся положительные отзывы?
И, наконец, самый действенный аргумент в пользу применения газовой смеси в колесах — отзывы автомобилистов. Почему газ в шинах хвалят автолюбители, спросите Вы? Все очень просто, причины этому целых две.
Первая причина – манометры шиномонтажей. Вы будете смеяться, но на газовых шлангах они часто врут где-то на 0,1-0,2 атм. В большую сторону, естественно! В результате всем «газовым» клиентам шины недокачивают именно на эту разницу в показаниях, что, в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, может дать потрясающий эффект повышения комфортности езды. В любом случае, хоть немного, но машина станет мягче – ведь недокачанная шина возьмет на себя гораздо больше нагрузок от неровностей на дороге и меньше их передаст подвеске.
Видео:Клиренс, профиль шины, высота профиля. Что такое профиль шины и клиренс? Как измерять высоту профиляСкачать
Вторая причина – психологическая. Человеку, заплатившему деньги за услугу, очень трудно признаться (даже себе), что деньги он попросту выкинул и его просто «обули». Кроме того, шиномонтажный маркетинг активно использует тактику позиционирования – ведь бывают еще и разные газы – «двухкомпонентные» — типа для среднего класса, ну а «четырехкомпонентные» — это уже видимо ВИП вариант. Ну и зеленый колпачок на колесах тоже, видимо, по мнению отдельных автолюбителей, должен добавить респектабельности своему владельцу.
Подводим итоги. Подкачка колес газом ни в коей мере не может навредить Вашему автомобилю — это безусловно плюс. Но при этом, польза от газа в шинах — только зеленый колпачек на обозрение прохожим, не более того. Кстати, колпачек можно купить отдельно, так что подкачка газом для этого не обязательна. В общем, решение о том, нужно тратить деньги на это или нет, принимать Вам, в любом случае, навредить Вы машине не сможете.
P.S. Можно ли смешивать газ с воздухом?
Многие шиномонтажи пытаются «привязать» клиента именно к своему волшебному баллону со шлангом, говоря, что смешивать газ в шинах с воздухом категорически нельзя и даже опасно. Более того, иногда клиенту даже не говорят название газовой смеси, при этом настойчиво убеждая, что смешивать разные смеси тоже нельзя.
Исходя из всего, что написано выше, можно с полной ответственностью утверждать: любую газовую смесь, которую закачивают в шины на шиномонтажах, можно смешивать, как с воздухом, так и с другими газовыми смесями! Так что если Вы уже решили потратить деньги на зеленый колпачек — не переживайте, подкачать колесо Вы сможете где угодно в любой момент.
Ездить на зимней резине летом не рекомендуется. И все же, встречаются автомобилисты, которые для езды летом зимние шины используют. Некоторые и вовсе шипованные шины умудряются эксплуатировать. Забывая о том, что эксплуатация зимних шин в жаркую погоду запрещена. Причин для запрета езды на зимней резине летом немало.
Если зимнюю шину осмотреть визуально, то она кажется грубее. А на ощупь намного мягче летней резины. Зимой покрышка во время езды «вгрызается» в снег и прилипает ко льду. Шипованная шина, благодаря своим шипам, лучше сцепляется со льдом, на асфальте, наоборот, будет скользить. На асфальте при резком торможении шипованная шина поведет себя так, как если ездить на летней резине зимой на льду. Зимняя шина в летнюю жару разогреется настолько, что во время эксплуатации может взорваться. Поэтому, если Вам дорога Ваша жизнь, стоит ли рисковать своей безопасностью и эксплуатировать зимнюю шину летом. В жаркую погоду лучше ездить на специальной сезонной летней резине.
Протектор зимней резины сделан так, что вне зависимости от состояния дороги во время езды контакт с дорожным покрытием будет наилучшим. Ламели повышают устойчивость авто в повороте, сокращают тормозной путь зимой. Специальная резиновая смесь в мороз не потеряет свою эластичность. Но если зимнюю резину эксплуатировать летом, покрышка быстрее изнашивается. При наезде на острую поверхность летняя шина не повредится, а зимняя резина прорежется.
Эффект от езды на зимней резине летом специалисты сравнивают с гонками в Формуле-1 по сухому асфальту на шине, которая предназначена для мокрой дороги. Вначале покрышка спортивного болида будет вести себя без нареканий, а перед «смертью» ее поведение просто станет непредсказуемой. Предугадать, когда наступит тот самый предел для зимней резины летом практически нереально, потому что нагрузки на зимний протектор во время езды в не сезон будет сильно меняться. Поэтому в любой момент и во время езды летом по любой дороге зимняя шина не сможет обеспечить безопасность.
Понять поведение зимней шины при эксплуатации летом можно на примере обычной щетки. Для этого достаточно наступить ногой на щетку, которая лежит щетинками вверх. Почувствовали неустойчивость положения? Примерно так ведет себя и автомобиль летом во время езды на зимней шине.
Если решились на эксплуатацию зимней резины летом, приготовьтесь к плохой курсовой устойчивости во время езды, неважной управляемости. Если ездить на зимней шине летом, авто вяло и не вовремя будет реагировать на повороты, при резком перестроении может «плавать» по всей полосе, а на нажатие педали тормоза отзывается с не охотой.
В некоторых европейских странах могут оштрафовать за эксплуатацию зимней резины летом, так же как и за езду в зимних условиях на летней резине. В России ездить летом на зимней шине или нет – решает сам автомобилист.
Но все же лучше заменить зимнюю резину на летние шины, когда средняя дневная температура несколько дней продержится выше +10С.
Среди автовладельцев года два-три ходит понятие как шина-«липучка». «Липучка» представляет из себя нешипованную покрышку из более мягкой резины и особым протектором (на протекторе имеется большое количество бороздок).
Из-за особого протектора «липучка» обладает свойством как бы впитывать воду с поверхности дорожного покрытия и, в последствии, прилипать к оной. Прилипание к поверхности происходит из-за отвода по бороздкам покрышки воды и, соответственно, увеличению трения между покрышкой и поверхностью. Отсюда и появилось понятие шина-«липучка».
Наряду появления резины «липучки», в мире шипованной резины появились некоторые изменения. Теперь шипы устанавливаются по-новому и более надежно. Появилась некоторая гарантия, что шипы на ваших шипованных покрышках будут находиться точно на 1, 2 мм над поверхностью их протектора.
Для того, чтобы выбрать для себя какая резина лучше: шипованная или «липучка», нужно выяснить для себя ряд преимуществ одной резины перед другой.
Шипованную резину можно рекомендовать ставить в том случае, если вы являетесь жителем пригородной или загородной зоны, где требуется повышенная проходимость. То есть там, где присутствует на дорожных покрытиях рыхлый снег, сильная наледь, резкие повороты и виражи.
В данной обстановке преимущество шипованной резины очевидно перед резиной «липучкой»: это и малый тормозной путь, и хорошая сцепка с дорогой, устойчивость на дороге, на поворотах отсутствие заносов. А когда лед начинает слегка подтаивать, то шипы просто необходимы. Преимущество шипов перед «липучкой» заключается в том, что автомобиль набирает быстрее скорость по обледеневшей поверхности, чем тот же автомобиль на «липучках» и, соответственно, лучше тормозит.
Минусами шипованной резины являются: повышенный шум, увеличивается расход бензина и шипы становятся бесполезными, если на прогноз погоды обещает мороз до –30-50 градусов по Цельсию. Дело в том, что лед, образованный на поверхности дорожного покрытия, становится очень плотным, и никакими шипами за него не зацепиться.
Да, еще у шипов есть свойство выпадать, несмотря на все новейшие технологии. В этом случае выигрывает «липучка» из-за структуры материала и особого протектора.
Еще одним минусом шипованной резины является тот факт, что шипы становятся бесполезными на голом асфальте, на чистом и мокром покрытии (что довольно часто происходит у нас зимой) ухудшается управление автомобилем, увеличивается тормозной путь, мало того, они еще и изнашиваются.
Шины (резина) «Липучка»
Шины «Липучки» можно порекомендовать городским жителям, которые редко выезжают за город.
Преимущества резины липучки: резина, из которой изготавливается «липучка», значительно мягче резины шипованной покрышки, это дает возможность лучшей сцепки с дорожным покрытием. При минус 30 градусах по Цельсию резина остается мягкой и эластичной. Автомобиль на «липучках» двигается бесшумно. Расход топлива в норме. На мокром снегу и сухом асфальте «липучки» лучше тормозят, чем шипованные покрышки.
Новейшие технологии при изготовлении «липучек» позволяют совершать лучшее управление вашим автомобилем практически на любых дорогах.
Минусы резины «липучки»: при активном солнце, зимой, на дорогах образуется тонкая пленка воды, что затрудняет эксплуатацию данного вида, так как автомобиль плохо поддается управлению. Увеличивается тормозной путь и др. Но при умелом вождении эти недостатки не видны.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
источники:Видео:Как считать размер шин. Расчёт и расшифровка размеров и обозначений.Скачать
https://fasad-adelante.ru/shirina-poperechnogo-secheniya-profilya-shiny
💥 Видео
Как читать размер шин 🛞Скачать
Что означает маркировка на шинах! Значение цифр и букв на резине.Скачать
Что означает МАРКИРОВКА НА ШИНАХ / Значение всех цифр и букв на резинеСкачать
Об этом никто не знает! Как узнать высоту шины автомобиля!Скачать
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛИСТСкачать
Идем на снижение! Зачем нужна низкопрофильная резинаСкачать
УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТО И ШИРИНА ШИНСкачать
Какой размер шин подходит автомобилю: 5 способов узнатьСкачать
Как шины влияют на расход топливаСкачать
Какая резина лучше низкая или высокая?Скачать
ПОДОБРАТЬ ДИСК К ШИНЕ И НАОБОРОТ! РАЗМЕР КОЛЁС 2018-2020..Скачать
Широкие шины | Преимущества и недостаткиСкачать
ТИХИЕ ШИНЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВСкачать
Можно ли поставить шину шире диска?! Что будет если поставить шину шире диска?Скачать
