Шпонка в редуктор болгарки

ПОДШИПНИКИ
Ну, например, из-за люфта копеечного заднего подшипника ротора (н-р, 608 от NSK стОит порядка 50-70р, SKF порядка 200-250р, но смысла в нем нет — НСК не хуже), может помереть коллектор (т.к. вибрация/искрение — нагревание), а это уже — ротор, а ротор — самая дорогая деталь (обычно).
Из-за дохлого переднего подшипника сильнее изнашивается редуктор (а он тоже денег стОит).
.
В общем, подшипники лучше периодически менять. Денег они стоят не много (н-р, 3 подшипника на большую болгарку — порядка 300р). Менять их надо через несколько сот «моточасов», что при «бытовом» использовании — годы. Эта процедура гораздо более трудозатратна, чем «дорогА».

кто не знает — подшипники на ротор нужны специальные — с тепловым зазором, обозначаются как СМ (С2) или С3, с малым зазором — С0, С1 будут подклинивать когда нагреются) на моторе там порядка 25 000 — 30 000 об/мин — 6500 оборотов на шпинделе и редуктор 1:4.

На шпиндель — наоборот, «точный» подшипник (зачем ему «болтаться»? и оборотов там 7000 — ниачом).

ЩЕТКИ
Если «проспать» момент, когда надо поменять щетки — это приведет к их недоприжиму — искрению — выходу из строя коллектора/ротора.
Некоторые (н-р, ДеВольт) делают «отскакивающие щетки» чтобы избежать этой ситуации.
Некоторые делают окошки для контроля искрения (Атлас Копко например).

Коллектор
Если сильно изношен («кривой»), то новые щетки не прилягут и пока они не притрутся — будет повышенная тепловая нагрузка на выпирающие участки. Может ли привести к каким-то фатальным последствиям? Вряд-ли, но я при переборке и замене подшипников, протачиваю. Причем, делается это дома вполне подручными средствами:
одеваем задний подшипник — его крепим в тиски (без фанатизма — чуть-чуть чтоб держался, губки тисков заклеиваю изолентой)
вал в дрель («ровную» желательно — не «гнутую», иначе криво проточится)
и плоским напильничком с мелкой насечкой аккуратненько, на небольших оборотах.

СМАЗКА
О ее важности в нужных местах и важности отсутствия в ненужных, думаю, говорить нет смысла.
А вот какую смазку использовать например, в редукторах, я не знаю — хотелось бы каких-то осмысленных советов.
Производители используют что-то похожее на Литол, но эта смазка очень быстро чернеет, от чего — не знаю. Может, какая особенная.

От так она выглядит, пока новая.

Я пока использую МС1000 в смеси с трансмиссионкой (сама по себе МС-1000 слишком густая, а трансмиссионка как раз под гипоидные передачи «заточена», а в МС есть Молибзден).

Если пришло в негодность что-то более серьезное, то, как правило, дешевле купить БУ или даже новый инструмент, чем привести старый в порядок.

я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять.

Встал как-то вопрос: а ставить ли бронзовую втулку (как стояла) или поставить игольчатый подшипник (на хвост шпинделя быргалки)?

На взрыв-схемах указано и то и то.

51 — бронзовая втулка
851 — игольчатый подшипник

В сервисах продается и то и то. Втулки — по 100р, подшипники — по 200р (зы . в «Бюро подшипников» — по 45р, втулок не имеют).
Вроде кажется, поставь подшипник — и горя не знай! Но не тут-то было!

Перерыл кучу форумов, в основном — война «тупоконечников с остроконечниками».
Что выяснил:
Где-то стоят втулки, где-то — подшипники. Причем от стоимости инструмента не зависит.
н-р, Энхеле и Милуоке, Kress, Eltos, Flex, Makita — подшипники
БоШ, ХиЛтИ — где-то втулки, где-то — подшипники.
У ДеВольта вообще НЕТ ТАКОЙ ЗАПЧАСТИ — видимо, меняется с корпусом редуктора. И видимо, втулка.

Тупиковый путь. Надо «учить матчасть» (теорию). Что выяснил:
Игольчатый подшипник супротив втулки:
— меньше «по грузоподъемности» (контакт — «точечный», шарикоподшимники — еще меньше)
— боится ударных нагрузок (могут треснуть как ролики, так и обойма)
— если игольчатый подшипник разрушится — хана валу, а может — и посадочному подшипника, втулка — просто изнашивается.
— иголки не держат больших скоростей (. )
— не хорошо, когда иголки «елозят» по одному месту под нагрузкой
— снижение потерь на трение
— может работать без смазки (катиться она никак не помогает)
— у втулки ниже ресурс, если нет принудительной смазки, а ее в болгарке нет! Нет даже смазочной канавки на валу.
— втулка хорошо работает при наличии смазки, т.е. без нагрузки, если есть нагрузка — смазку быренько выдавливает — начинается износ. Если есть нагрузка — нужна и смазка под давлением (как в КШМ ДВС)
— втулка сама изнашивается, не убивая вал (и правда)
— подшипнику НУЖНА КАЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
— для подшипника НУЖНЫ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА, НИКАКИХ БИЕНИЙ, . .

Всё это привело меня к следующему умозаключению: т.к. вал 100% не каленый, посадка в корпусе — «как бык нассал», то раз стояла втулка — и надо ставить втулку. И периодически менять. Но 100% я проточу «спираль» на валу и на втулке. И набью редуктор полужидкой смазкой.
Или если заморочиться нипадецки — проточить вал, одеть на него каленую обойму, точно развернуть посадку в корпусе — тогда можно ставить подшипник с получением бонуса в виде неограниченного ресурса.

Тому подтверждением и следующие высказывания:
«я как-то при замене смазки на своей бош 26-230 решил поменять и втулку на подшипник. ведь стоят на gws230.gws20-230.21-230.22-230 подшипники?! итог- через 2 месяца замена подшипника(того самого), вала, конички, фланца(метал.) Печаль.
И вот теперь вопрос: А может всеже верно на «синих» стоит втулка начиная с 11-125 на маленьких УШМ, и с 24-230 на больших?»

Читайте также: Редуктор рулевой колонки ваз 2105

«Ну чьтож начьнём:
— Втулка заводская ходит примерно год в напряжённых режимах(кузнечьная мастерская)!
— Через год меняется втулка и она уже ходит всего месяц и вместе с собой уносит и хвостовик!
— Ставится игольчатый подшипник,ходит примерно год(какой попадётся)!
— Ставится игольчатый подшипник,протачивается хвостовик на него надевается внутреняя обойма подшипника с посадочьным 7-8мм и тоже протачивается под наш подшипник-уже года два полёт нормальный!»

Как уже написал, на одной из болгарок «закончилась» плотная посадка шестерни на собственно шпиндель.
Т.е. стопоришь шпиндель (он стопорится за шестеренку), а круг с некоторым усилием, но прокручивается.

Вот так оно выглядит

Сношено не много — несколько соток — штангель этого «не ловит», микрометром — бесполезно мерить т.к. у него пятка довольно большая. Но на просвет видно.

Что делать.
Новый шпиндель стОит от 650 до 950 рублёв (аднака не факт, что этот имеющийся шпиндель подойдет для данной болгарки т.к. она довольно старая). Второе — не факт, что шестеренку тоже не «проело» и что даже если она «сядет», то нет гарантии, что ситуация не повторится. А вот шестерня новая (точнее — комплект шестеренок т.к. они продаются только парами), стОит уже 1500-2000руб. Уже как-то бюджет ремонта выходит за разумные рамки (а еще подшипники, щетки. . ).

Решил восстановить узел. Как? Оказалось, что это можно сделать аж 9ю(. ) способами:
— цинкование (нужно аккум, лампочку, цинк и паяльная кислота — ВСЁ ЭТО В НАЛИЧИИ ну и дрель еще)
— нанесение металла электроискровым методом (грубо, «натирание» ножовочным полотном — аккум, лампочка, ножовочное полотно и . дрель!)
— приклеивание на Локтайт (кто бы мог подумать ? — нужен определенных видов локтайт — 638 или 641 (инфа с тырнета))
— нанесение меди (тоже электрохимическим методом — надо аккум, лампочку, медный купорос и серная кислота (электролит) — купороса нету)
Еще 2 способа почему-то в тырнете не упоминались:
— установка шпонки (в «проковыривании» паза под шпонку (в валу) мне отказали. А казалось бы — мелкой фрезой «ткнуть» — но, видимо, нет таких фрез или еще чего. В шестерне, наверное, пришлось бы грызть паз самому — надфилем или ножовкой. Что-нибудь да получилось бы. В валу не «прогрызть» подручными средствами.
— залуживание (говорят, олово — мягкий металл, но по опыту, цинк — не особо жестче если бы шестеренка залудилась — залудил бы отверстие и посадил на горячую — оно бы спаялось намертво, но не пробовал … на вид — не залудится).
Из неприемлемых (для данного случая) способов:
— наваривание «полосок» сварочным аппаратом — «чиркаешь» электродом по нужной поверхности (это можно когда надо большой зазор ликвидировать без особой центровки т.к. неравномерно наносится)
— «плотное» наваривание с последующей проточкой. Шкив довольно тонкий — 14мм — его обязательно «поведет», равномерно наварить (мне) довольно сложно. Обработка (проточка) будет стОить соизмеримо со стоимостью шкива.
— электроплазменное напыление — как говорится, «овчинка выделки». Да и оборудования такого мало где есть.

В общем, для меня, приемлемыми и быстро реализуемыми методами стали цинкование и электроискровой.
Электроискровой (натирание ножовкой) я чего-то не захотел, а вот цинковальню давно хотелось. Что я и сделал:

Но этого мне показалось мало и я залудил шестеренку (если бы она не лудилась — одел бы на цинк):

Только надо ее предварительно нагреть.
Но так, чтобы ее не повело и не отпустило. Т.е. градусов 200-300.
Печки с термостатированием у меня нет — грел на обычной газовой комфорке.
В качестве индикатора положил на шестерню кусочек олова. Его температура плавления 230 с чем-то градусов.
Расплавилось — понес лудить — зажал в тиски — паяльная кислота — паяльник — результат.
НО ЕСТЬ ОДНО НО. Лучше чтобы деталь подостыла. Холодную не залудишь по-нормальному, а на слишком горячей паяльная кислота испаряется как-то слишком быстро и ВНИМАНИЕ! бумажный тампон с паяльной кислотой превращается в какой-то липкий пластик, который налипает и обгорает. Вата (хлопок) и др. хб ткани — тоже. Потому без тампонов. Просто налил — елозь паяльником.
ИТОГО, полностью залудил отверстие в шестеренке — опять нагрел и насадил на шпиндель, который часик померз в морозилке — налезло с молотком и некоторым трудом (до операций по наращиванию шпинделя входило на холодную молотком без труда).
Стоять будет крепко!
Даже если олово металл мягкий, то уж спаивается он будьте-нате. Думаю, локтайт ушел курить.

Разбор плотной посадки.
Можно конечно зажать в тиски и молотком или как делают в сервисах — прессом, но мне больше нравится термический метод. Шестеренку или весь узел — нагреваем, потом выборочно охлаждаем вал (можно водой, можно специальным хладогеном) и быренько выбиваем. Так — менее травматично для плотной посадки.

Видео:Как поменять шестерни на обычной болгарке \ ушм Энергомаш \ Ремонт электроинструмента \ М БрестСкачать

Замена шестеренок в болгарке

Высокие обороты коллекторных двигателей болгарок требуется снижать с целью создания безопасных условий для работы. С помощью понижающего редуктора достигается скорость вращения инструмента, при которой он выполняет свою функцию, не разрушаясь под воздействием центробежных сил. Редуктор обычно выполняется одноступенчатым, состоящим из пары конических шестерен. Самые большие нагрузки как раз возникают в работе этой конической пары. Поэтому достаточно часто они выходят из строя, приходится их менять одновременно с заменой смазочного материала.

Читайте также: Рулевой редуктор газ 33104

Видео:Болгарка-настроить зазор редуктора.Скачать

Элементы инструмента

Знание общих принципов устройства УШМ помогает лучше диагностировать причины поломки. Важно знать, что каждая из составляющих частей болгарки (механическая или электрическая) имеют свои специфические особенности. По наличию характерных признаков в работе всегда можно определиться, в какой из частей искать неполадки.

Схема работы болгарки. Источник здесь

Так, например, повышенное искрение щеток в районе коллекторного узла электродвигателя говорит, что следует провести осмотр электрической части. Резкий металлический шум, доносящийся из редуктора, даст повод определить состояние конической пары шестерен, наличие смазки в этом механическом узле болгарки.

Видео:Быстрый ремонт редуктора! Как поменять шестерни на болгарке Макита 9558Скачать

Необходимые инструменты

Молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО

Качество ремонта во многом зависит от правильно выбранного инструмента. Оптимальным вариантом для замены шестерен в УШМ необходимо иметь следующий:

• набор отверток, а лучше шуруповерт;
• плоскогубцы для снятия стопорных колец;
• набор гаечных ключей;
• во время замены изношенных шестерен приходиться выпрессовывать подшипники, где без специальных съемников трудно обойтись;
• в некоторых случаях при их отсутствии разборка деталей с посадкой на прессовую посадку может быть выполнена металлическими, деревянными, резиновыми молотками с применением специальных надставок;
• для сборки редукторного узла после замены шестерен технологическую операцию запрессовки лучше всего выполнять на прессе — это гарантирует качественную сборку;
• слесарные тиски с возможностью применить мягкие губки — далеко не последнее приспособление при ремонте редуктора болгарки.

Видео:Устранение зазора Редуктора.Ремонт,, БОЛГАРКИ,,Скачать

Как сделать своими руками и подобрать шестерни на редуктор болгарки большой и маленькой

Шестерни в редукторе болгарки

В редукторах болгарок применяют конические шестерни двух видов — прямозубые и косозубые. Конические с прямыми зубьями встречаются достаточно редко и только в небольших маломощных болгарках. Более маленькое пятно контакта по сравнению с косозубыми шестернями не позволяет передавать большие мощности. Простота в изготовлении, применение дешевых шарикоподшипников из-за отсутствия осевых нагрузок, делают такие УШМ недорогим товаром.

В подавляющем большинстве болгарок в редукторах используются конические косозубые шестерни. Это бытовые болгарки хорошего качества и мощные профессиональные УШМ. Так как в них обеспечивается плавность контакта они не создают повышенный шум при работе, более долговечны в эксплуатации и не имеют ограничений по мощности.

Тем, кто столкнулся с проблемой замены изношенных или сломанных шестерен на болгарке, будет полезна информация по ремонту различных моделей вместе с просмотром видео.

Как снять и поменять в болгарке BOSCH

В видео в одной из моделей УШМ фирмы BOSCH появился «металлический» звук при вращении шестерен редуктора. Для полной диагностики дефекта было принято решение сделать полную разборку болгарки, где кроме пластикового электрического корпуса, разбирается корпус редуктора из алюминиевого сплава.

После вскрытия редуктора визуально фиксируется износ шестерен, особенно большой ведущей. Однако замена делается взаимозаменяемой парой вне зависимости от отсутствия критического износа на второй, обычно маленькой шестерни. Смазка, в которой находятся абразивные частицы от износившихся деталей, вымывается с помощью бензина или керосина, поверхность корпуса тщательно протирается и просушивается. В чистом виде намного легче определить все дефектные детали.

Для того, чтобы убрать ротор электродвигателя из редуктора, требуется освободить коллекторный узел от прижатых к нему щеток. Кстати в данном видео они находились в критически плохом состоянии и также подлежали замене. После окончательного определения всех дефектных деталей, кроме шестерни и щеток, принято решение поменять подшипники ротора и опорную втулку большой шестерни, которая стоит в корпусе редуктора. Целесообразность замены делается на основании больших размеров люфтов.

Автор подобрал в качестве альтернативы европейским подшипникам российские аналоги, бронзовую втулку 10 х 14 мм найти можно легко. Кстати, свое «ноу-хау» как снять подшипник ротора, плотно примыкающего к лабиринтному уплотнению коллектора, автор оставил втайне. Однако, снять его с полностью извлеченного из болгарки ротора непросто, так как существует много базовых сторон для его крепления в приспособлениях, при этом следует учитывать, что подшипник заменяется на новый.

Разборка и сборка шестерен, подшипников и втулок не представляет сложности, особенно если имеется в наличии пресс, которым автор пользуется при снятии и установке большой шестерни.

Замена на Маките

Тот же автор, который представлял вариант замены шестерен в предыдущем видео на модели фирмы BOSCH, делает эту же работу на УШМ модели Макита. Здесь, как показано в следующем видео, шестерни проскальзывают друг относительно друга.

Порядок действий ничем не отличается от ремонта болгарки BOSCH. Специфика в снятии большой ведомой шестерни, которая базируется на усиленной шпонке. После замены подшипника фланца (он легко выбивается с помощью подходящей по размеру надставки), на вал собирается шпонка и на нее от руки насаживается новая шестерня. Далее с помощью стопорного кольца она фиксируется в нужном положении. После чистки корпуса, он заполняется смазкой, корпус редуктора собирается с замененными шестернями. Следует отметить, что замена шестерен на болгарке Макита выполняется без специальных приспособлений и отличается простотой.

Читайте также: Регулировка редуктора заднего моста зил 131

Замена пары, выпрессовка с якоря маленькой DWT

Специфический «шелестящий» звук из редуктора происходил из болгарки модели DWT из следующего видео. При таком дефекте порядок действий при ремонте практически ничем не отличается от типового, как это было сделано в предыдущих видео. Здесь автор делает акцент на том, что даже при наличии одной целой шестерни, следует менять сразу обе.

Маленькая шестерня снимается после откручивания прижимной гайки с вала ротора. Конструкция модели DWT имеет такую особенность при обратной сборке с маленькой шестерней, что она не встанет на место при в упор поставленном роторе. Следует начать устанавливать ее в некотором промежуточном положении ротора. Прижимная гайка маленькой ведущей шестерни окончательно закручивается при помощи ключа на 12, в закрепленном с помощью деревянных брусков роторе в тисках.

Как снять малую/ведущую на Зубр

На болгарках модели «Зубр» подшипник ротора, находящийся в корпусе редуктора, закреплен на нем накладкой или кольцом. В следующем видео показан способ снятия вала ротора с внутреннего кольца этого подшипника. Основные действия выполняются легкими ударами резинового молотка по корпусу редуктора.

Как снять шестерни с ротора

На болгарках модели STERN не удается так легко освободить ротор из внутреннего кольца подшипника, как в модели «Зубр», чтобы заменить ведущую шестерню. Подшипник закреплен в корпусе специальной накладкой, крепящейся к нему на двух винтах, как видно из следующего видео. Здесь для достижения результата при ремонте пришлось пожертвовать целостностью крыльчатки. В ней было просверлено отверстие, через которое открутили винты накладки, и ротор вместе с подшипником вышел из соединения с корпусом редуктора.

Метод далеко не идеальный, так как требует доработки конструкции крыльчатки в плане организации второго такого же отверстия с противоположного конца, для устранения дисбаланса при вращении ее на высоких оборотах.

Как подобрать, рекомендации

Замена изношенных, треснутых или со сколотыми зубьями шестерен производится двумя методами:

• заменить на оригинальную коническую пару;
• подобрать и установить аналогичную по характеристикам.

В следующем видео даются рекомендации, как максимально близко подобрать коническую пару вместо вышедшей из строя заводской. Особенно это актуально при очень высокой цене оригинальной пары, а соотношение «цена-качество» подобранного аналога выглядит вполне удовлетворительным.

Источником информации для поиска могут послужить определенные размеры, снятые с вышедших из строя шестерен. Автор в качестве измерительного инструмента рекомендует применять штангенциркуль, точность измерения которого 0,1 мм вполне достаточна. Рекомендуется зафиксировать размеры следующих параметров.

• Диаметр ведомой шестерни. Здесь можно выполнить параллельно замер блокировочных отверстий (расстояние оси относительно центра), для сохранения функции фиксирующей кнопки.
• Посадочный диаметр. Он может быть выполнен под запрессовку или посадку на шпонку.
• Размеры шпоночного соединения с гарантированным радиальным зазором между шпонкой и шестерней.
• Высота ведущей и ведомой шестерен. Это важный параметр, который влияет на величину пятна контакта. Варьированием этого размера в сочетании с применением прокладок можно восстановить величину пятна контакта изношенных зубьев, тем самым продлив срок службы редуктора.
• Внутренний посадочный диаметр ведущей шестерни. Обычно она насаживается на вал по скользящей посадке, но имеются варианты со шлицем или шпонкой. Здесь следует снять все дополнительные размеры.
• Диаметр ведущей шестерни.

Так как замена шестерен производится парой, то количество зубьев не играет существенной роли. Если проанализировать фундаментальную методику расчета зубчатой конической передачи, то на основании подобранных параметров, их величина не должна сильно отличаться от оригинального значения количества зубьев. Передаточное число, частота вращения, крутящий момент будут практически неизменными при установке шестерен-аналогов.

Проблема: смазка положена, а шестерни сухие

При длительной беспрерывной работе болгарки корпус редуктора сильно нагревается. Если его вскрыть, то можно увидеть отсутствие смазки на поверхности зубьев шестерен. При повышении температуры вязкость смазки уменьшается, она становится жидкой и под действием центробежных сил (обороты болгарок высокие) отбрасывается на внутренние стенки корпуса редуктора. Это говорит о том, что для обеспечения функций смазки в уменьшении трения, отводе тепла из зоны трения зубьев, то есть в активном ее участии в процессе работы конической пары, смазка для редуктора болгарок должна обладать определенными свойствами:

• смазка должна обладать достаточно высокой вязкостью, но не превышать определенной величины;
• при подъеме температуры она должна сохранять свою консистенцию и не вытекать из механизма до нагрева около 120°С;
• предел прочности – минимальное напряжение при котором смазка теряет пластичность и становится текучей, должен перекрывать любые нагрузки возникающие в работе болгарок.

Чем и как смазывать

Срок службы редуктора УШМ во многом зависит от качества применяемой смазки. Лучшим вариантом является использование смазок от известных брендов, особенно если он совпадает с брендом-производителем болгарки, которая находится в эксплуатации. Это дорогой вариант, но надежный.

В условиях ограниченного бюджета можно использовать самодельные на базе автомобильных смазок для шаровых опор ШРУС с добавками (дисульфид молибдена и другие). Для эффективного применения в болгарках их следует разбавить минеральным индустриальным маслом. Больше информации по данной теме представлено в статье «Смазка редуктора болгарки» и в материале про то, как смазать своими руками.

Видео:Люфт шпинделя на болгарке, вибрация при работе, замена подшипников редуктора Интерскол 125/900Скачать

Где купить или заказать замену

Приобрести запчасти для редукторов возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить шестерни для болгарки». Кроме этого, возможно обратиться к сотрудникам, оказывающим сервисное обслуживание электроинструментов.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/shponka-v-reduktor-bolgarki

  📸 Видео

  Смазка редуктора болгарки. Почему нельзя использовать Литол для смазки редуктора УШМСкачать

  

  Болгарка сильно трещит. Разборка и ремонт УШМСкачать

  

  Как разобрать редуктор болгарки протон.Скачать

  

  Снять ротор с редуктора болгарки за минутуСкачать

  

  Как убрать люфт вала на болгаркеСкачать

  

  Ужасный шум в Редукторе после ремонта /Ремонт болгарки MAKITA 9558HRСкачать

  

  Как выпрессовать якорь с редуктора болгарки и поставить обратноСкачать

  

  Ремонт болгарки. Убираем люфт. Repair, Angle-grinders.Скачать

  

  Сделай Это!! и Твоя Болгарка Будет вечной / 2 ЛУЧШИХ Лайфхака С УШМСкачать

  

  Ревизия редуктора болгарки - Прошло 9 месяцев после ремонтаСкачать

  

  Только Так! Замена смазки в редукторе болгарки (УШМ)Скачать

  

  Замена подшипника редуктора болгаркиСкачать

  

  Болгарка 125 как поменять малую шестерню?Скачать

  

  Вечная ВТУЛКА НА БОЛГАРКУ!!Скачать

  

  устранение шумности редуктора МШУ 2-9-125ЭСкачать