Шпонка в редукторе болгарки

ПОДШИПНИКИ
Ну, например, из-за люфта копеечного заднего подшипника ротора (н-р, 608 от NSK стОит порядка 50-70р, SKF порядка 200-250р, но смысла в нем нет — НСК не хуже), может помереть коллектор (т.к. вибрация/искрение — нагревание), а это уже — ротор, а ротор — самая дорогая деталь (обычно).
Из-за дохлого переднего подшипника сильнее изнашивается редуктор (а он тоже денег стОит).
.
В общем, подшипники лучше периодически менять. Денег они стоят не много (н-р, 3 подшипника на большую болгарку — порядка 300р). Менять их надо через несколько сот «моточасов», что при «бытовом» использовании — годы. Эта процедура гораздо более трудозатратна, чем «дорогА».

кто не знает — подшипники на ротор нужны специальные — с тепловым зазором, обозначаются как СМ (С2) или С3, с малым зазором — С0, С1 будут подклинивать когда нагреются) на моторе там порядка 25 000 — 30 000 об/мин — 6500 оборотов на шпинделе и редуктор 1:4.

На шпиндель — наоборот, «точный» подшипник (зачем ему «болтаться»? и оборотов там 7000 — ниачом).

ЩЕТКИ
Если «проспать» момент, когда надо поменять щетки — это приведет к их недоприжиму — искрению — выходу из строя коллектора/ротора.
Некоторые (н-р, ДеВольт) делают «отскакивающие щетки» чтобы избежать этой ситуации.
Некоторые делают окошки для контроля искрения (Атлас Копко например).

Коллектор
Если сильно изношен («кривой»), то новые щетки не прилягут и пока они не притрутся — будет повышенная тепловая нагрузка на выпирающие участки. Может ли привести к каким-то фатальным последствиям? Вряд-ли, но я при переборке и замене подшипников, протачиваю. Причем, делается это дома вполне подручными средствами:
одеваем задний подшипник — его крепим в тиски (без фанатизма — чуть-чуть чтоб держался, губки тисков заклеиваю изолентой)
вал в дрель («ровную» желательно — не «гнутую», иначе криво проточится)
и плоским напильничком с мелкой насечкой аккуратненько, на небольших оборотах.

СМАЗКА
О ее важности в нужных местах и важности отсутствия в ненужных, думаю, говорить нет смысла.
А вот какую смазку использовать например, в редукторах, я не знаю — хотелось бы каких-то осмысленных советов.
Производители используют что-то похожее на Литол, но эта смазка очень быстро чернеет, от чего — не знаю. Может, какая особенная.

От так она выглядит, пока новая.

Я пока использую МС1000 в смеси с трансмиссионкой (сама по себе МС-1000 слишком густая, а трансмиссионка как раз под гипоидные передачи «заточена», а в МС есть Молибзден).

Если пришло в негодность что-то более серьезное, то, как правило, дешевле купить БУ или даже новый инструмент, чем привести старый в порядок.

я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять.

Встал как-то вопрос: а ставить ли бронзовую втулку (как стояла) или поставить игольчатый подшипник (на хвост шпинделя быргалки)?

На взрыв-схемах указано и то и то.

51 — бронзовая втулка
851 — игольчатый подшипник

В сервисах продается и то и то. Втулки — по 100р, подшипники — по 200р (зы . в «Бюро подшипников» — по 45р, втулок не имеют).
Вроде кажется, поставь подшипник — и горя не знай! Но не тут-то было!

Перерыл кучу форумов, в основном — война «тупоконечников с остроконечниками».
Что выяснил:
Где-то стоят втулки, где-то — подшипники. Причем от стоимости инструмента не зависит.
н-р, Энхеле и Милуоке, Kress, Eltos, Flex, Makita — подшипники
БоШ, ХиЛтИ — где-то втулки, где-то — подшипники.
У ДеВольта вообще НЕТ ТАКОЙ ЗАПЧАСТИ — видимо, меняется с корпусом редуктора. И видимо, втулка.

Тупиковый путь. Надо «учить матчасть» (теорию). Что выяснил:
Игольчатый подшипник супротив втулки:
— меньше «по грузоподъемности» (контакт — «точечный», шарикоподшимники — еще меньше)
— боится ударных нагрузок (могут треснуть как ролики, так и обойма)
— если игольчатый подшипник разрушится — хана валу, а может — и посадочному подшипника, втулка — просто изнашивается.
— иголки не держат больших скоростей (. )
— не хорошо, когда иголки «елозят» по одному месту под нагрузкой
— снижение потерь на трение
— может работать без смазки (катиться она никак не помогает)
— у втулки ниже ресурс, если нет принудительной смазки, а ее в болгарке нет! Нет даже смазочной канавки на валу.
— втулка хорошо работает при наличии смазки, т.е. без нагрузки, если есть нагрузка — смазку быренько выдавливает — начинается износ. Если есть нагрузка — нужна и смазка под давлением (как в КШМ ДВС)
— втулка сама изнашивается, не убивая вал (и правда)
— подшипнику НУЖНА КАЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
— для подшипника НУЖНЫ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА, НИКАКИХ БИЕНИЙ, . .

Всё это привело меня к следующему умозаключению: т.к. вал 100% не каленый, посадка в корпусе — «как бык нассал», то раз стояла втулка — и надо ставить втулку. И периодически менять. Но 100% я проточу «спираль» на валу и на втулке. И набью редуктор полужидкой смазкой.
Или если заморочиться нипадецки — проточить вал, одеть на него каленую обойму, точно развернуть посадку в корпусе — тогда можно ставить подшипник с получением бонуса в виде неограниченного ресурса.

Читайте также: Qashqai j11 масло заднего редуктора

Тому подтверждением и следующие высказывания:
«я как-то при замене смазки на своей бош 26-230 решил поменять и втулку на подшипник. ведь стоят на gws230.gws20-230.21-230.22-230 подшипники?! итог- через 2 месяца замена подшипника(того самого), вала, конички, фланца(метал.) Печаль.
И вот теперь вопрос: А может всеже верно на «синих» стоит втулка начиная с 11-125 на маленьких УШМ, и с 24-230 на больших?»

«Ну чьтож начьнём:
— Втулка заводская ходит примерно год в напряжённых режимах(кузнечьная мастерская)!
— Через год меняется втулка и она уже ходит всего месяц и вместе с собой уносит и хвостовик!
— Ставится игольчатый подшипник,ходит примерно год(какой попадётся)!
— Ставится игольчатый подшипник,протачивается хвостовик на него надевается внутреняя обойма подшипника с посадочьным 7-8мм и тоже протачивается под наш подшипник-уже года два полёт нормальный!»

Как уже написал, на одной из болгарок «закончилась» плотная посадка шестерни на собственно шпиндель.
Т.е. стопоришь шпиндель (он стопорится за шестеренку), а круг с некоторым усилием, но прокручивается.

Вот так оно выглядит

Сношено не много — несколько соток — штангель этого «не ловит», микрометром — бесполезно мерить т.к. у него пятка довольно большая. Но на просвет видно.

Что делать.
Новый шпиндель стОит от 650 до 950 рублёв (аднака не факт, что этот имеющийся шпиндель подойдет для данной болгарки т.к. она довольно старая). Второе — не факт, что шестеренку тоже не «проело» и что даже если она «сядет», то нет гарантии, что ситуация не повторится. А вот шестерня новая (точнее — комплект шестеренок т.к. они продаются только парами), стОит уже 1500-2000руб. Уже как-то бюджет ремонта выходит за разумные рамки (а еще подшипники, щетки. . ).

Решил восстановить узел. Как? Оказалось, что это можно сделать аж 9ю(. ) способами:
— цинкование (нужно аккум, лампочку, цинк и паяльная кислота — ВСЁ ЭТО В НАЛИЧИИ ну и дрель еще)
— нанесение металла электроискровым методом (грубо, «натирание» ножовочным полотном — аккум, лампочка, ножовочное полотно и . дрель!)
— приклеивание на Локтайт (кто бы мог подумать ? — нужен определенных видов локтайт — 638 или 641 (инфа с тырнета))
— нанесение меди (тоже электрохимическим методом — надо аккум, лампочку, медный купорос и серная кислота (электролит) — купороса нету)
Еще 2 способа почему-то в тырнете не упоминались:
— установка шпонки (в «проковыривании» паза под шпонку (в валу) мне отказали. А казалось бы — мелкой фрезой «ткнуть» — но, видимо, нет таких фрез или еще чего. В шестерне, наверное, пришлось бы грызть паз самому — надфилем или ножовкой. Что-нибудь да получилось бы. В валу не «прогрызть» подручными средствами.
— залуживание (говорят, олово — мягкий металл, но по опыту, цинк — не особо жестче если бы шестеренка залудилась — залудил бы отверстие и посадил на горячую — оно бы спаялось намертво, но не пробовал … на вид — не залудится).
Из неприемлемых (для данного случая) способов:
— наваривание «полосок» сварочным аппаратом — «чиркаешь» электродом по нужной поверхности (это можно когда надо большой зазор ликвидировать без особой центровки т.к. неравномерно наносится)
— «плотное» наваривание с последующей проточкой. Шкив довольно тонкий — 14мм — его обязательно «поведет», равномерно наварить (мне) довольно сложно. Обработка (проточка) будет стОить соизмеримо со стоимостью шкива.
— электроплазменное напыление — как говорится, «овчинка выделки». Да и оборудования такого мало где есть.

В общем, для меня, приемлемыми и быстро реализуемыми методами стали цинкование и электроискровой.
Электроискровой (натирание ножовкой) я чего-то не захотел, а вот цинковальню давно хотелось. Что я и сделал:

Но этого мне показалось мало и я залудил шестеренку (если бы она не лудилась — одел бы на цинк):

Только надо ее предварительно нагреть.
Но так, чтобы ее не повело и не отпустило. Т.е. градусов 200-300.
Печки с термостатированием у меня нет — грел на обычной газовой комфорке.
В качестве индикатора положил на шестерню кусочек олова. Его температура плавления 230 с чем-то градусов.
Расплавилось — понес лудить — зажал в тиски — паяльная кислота — паяльник — результат.
НО ЕСТЬ ОДНО НО. Лучше чтобы деталь подостыла. Холодную не залудишь по-нормальному, а на слишком горячей паяльная кислота испаряется как-то слишком быстро и ВНИМАНИЕ! бумажный тампон с паяльной кислотой превращается в какой-то липкий пластик, который налипает и обгорает. Вата (хлопок) и др. хб ткани — тоже. Потому без тампонов. Просто налил — елозь паяльником.
ИТОГО, полностью залудил отверстие в шестеренке — опять нагрел и насадил на шпиндель, который часик померз в морозилке — налезло с молотком и некоторым трудом (до операций по наращиванию шпинделя входило на холодную молотком без труда).
Стоять будет крепко!
Даже если олово металл мягкий, то уж спаивается он будьте-нате. Думаю, локтайт ушел курить.

Разбор плотной посадки.
Можно конечно зажать в тиски и молотком или как делают в сервисах — прессом, но мне больше нравится термический метод. Шестеренку или весь узел — нагреваем, потом выборочно охлаждаем вал (можно водой, можно специальным хладогеном) и быренько выбиваем. Так — менее травматично для плотной посадки.

Читайте также: Сколько заливать масла в редуктор рав 4

Видео:Как поменять шестерни на обычной болгарке \ ушм Энергомаш \ Ремонт электроинструмента \ М БрестСкачать

Ремонт редукторов болгарок своими руками

Существует два варианта устранить неисправность УШМ: воспользоваться услугами специального сервисного центра или выполнить ремонт самостоятельно. При ремонте своими руками можно сэкономить финансовые средства, так как услуги профессионалов не стоят дешево. При наличии средств и недостатка навыков следует ответственно подойти к выбору компании, выполняющей данные ремонтные работы. Важно, чтобы потраченные средства не пропали даром. Здесь в помощь раздел сайта «Ремонт УШМ», где можно найти информацию о компаниях, ремонтирующих болгарки в разных городах России. В случае поломки редуктора стоит подумать о ремонте своими руками. Для такого ремонта не требуется наличие особенного инструмента и приспособлений. Разве для выпрессовки подшипников могут потребоваться съемники, которые обычно имеет в наличии домашний мастер. Запасные части без проблем можно найти в специализированных магазинах.

Видео:Болгарка-настроить зазор редуктора.Скачать

Устройство

Редуктор болгарки представляет собой механическую часть электроинструмента УШМ. Он передает вращение ротора электродвигателя рабочему инструменту. Источником энергии для болгарок служит электропитание сети. Редуктор обычно состоит из конической пары шестерен с понижающим передаточным отношением с целью обеспечения необходимого числа оборотов рабочего инструмента.

Видео:Быстрый ремонт редуктора! Как поменять шестерни на болгарке Макита 9558Скачать

Сломался редуктор, причины и частые неисправности

Повышенная вибрация, наличие нехарактерного звука при работе, сильный нагрев корпуса, заклинивание редуктора при работе болгарки требуют незамедлительного вмешательства для определения причин появления перечисленных факторов и их устранения. Как показывает практика эксплуатации болгарок, наиболее частые неисправности редукторов вызываются следующими причинами:

• износ подшипников с появлением люфтов критической величины;
• подшипники могут, что называется «рассыпаться» вследствие ударных нагрузок во время «жесткой» эксплуатации болгарки;
• повышенная величина износа конической пары шестерен, поломка зубьев;
• несвоевременная замена смазки редуктора или наличие в нем некачественного смазочного материала.

Износ подшипников (Лепсе)

В следующем видео автор производит полную разборку болгарки бренда Лепсе российского производства (электромашиностроительный завод г. Киров) с целью определения отсутствия вращения шпинделя при нормально работающем электродвигателе. При этом производится полный анализ всех разбираемых деталей. Даже качественные советские подшипники после 10 лет работы имеют небольшой износ, определяемый вручную по величине люфта. Подробное описание по действиям в таких случаях в статье по ссылке «Замена подшипников в редукторе УШМ». В случае с болгаркой модели Лепсе люфт переднего подшипника ротора требует его заменить. После замены дефектного подшипника новым его обязательно требуется смазать, также как и все другие подшипники болгарки.

Отсутствие сцепления шестерней (Интерскол), редуктор шумит/гремит

При работе болгарки модели Интерскол в следующем видео присутствует гремящий шум, характерный при выходе из строя шестеренчатой пары. Предположение подтвердилось после вскрытия корпуса редуктора, где просматривается поломка ведущей малой шестерни. Дальнейшая разборка болгарки позволила определить вероятную причину поломки шестерни. Повышенный люфт переднего подшипника ротора мог послужить причиной возникновения повышенных усилий в паре конических шестерен, что привело к выходу из строя одной из них.

Люфт (CROWN, Bosch)

Повышенный люфт не только ротора, но и шпинделя может послужить причиной аварийной ситуации.

Болгарка модели CROWN из следующего видео имела повышенный люфт шпинделя. Автор обратил внимание на сильное торцевое биение рабочего инструмента. Работа в таких условиях может привести к разрушению, например, отрезного круга, что создаст небезопасную ситуацию для работающего с болгаркой и окружающих людей. Замену подшипника автор произвел с помощью съемника.

В следующем видео люфт шпинделя имеет ощутимо большую величину. Это обусловлено износом обеих опор подшипниковых узлов — шарикоподшипника, расположенного в крышке корпуса и подшипника скольжения, находящегося в корпусе редуктора. Недостаток смазки — такой вывод делает автор, анализируя дефекты. Следует отметить способ, с помощью которого извлекается из корпуса подшипник скольжения. Калиброванным стержнем (в данном случае направляющая сверла) создается давление на пластичную смазку, плотно заполняющую полость внутреннего диаметра втулки скольжения. Смазка после нагрузки проникает в зазор между втулкой и корпусом и выдавливает втулку из посадочного гнезда.

По аналогии с предыдущими двумя, в следующем видео имеет место люфт шпинделя в болгарке модели Bosch. Здесь показывается, что для устранения дефекта не требуется никакого специального инструмента. Извлечь и заменить подшипники качения и скольжения возможно без применения съемников, используются лишь подручные средства, включая подошедший по диаметру шпингалет.

Неисправности статора

Неисправность подшипниковых узлов ротора может быть причиной выхода из строя обмотки статора. Поэтому заменой подшипников не решить проблему работоспособности болгарки. Требуется владеть способами перемотки обмотки статора. В видео описан способ решения этой проблемы самостоятельно. Главное удачно сделать шаблон и подобрать каркас для намотки медной проволоки (в видео это баллончик от освежителя воздуха).

Автор как-то вскользь упомянул о пропитке готовой обмотке, назвав лишь применяемый пропиточный материал — цапонлак. Насколько представляется, существует определенная технология этой операции. Однако до конца выяснить некоторые вопросы не составит особого труда — главное взять на вооружение основные принципы представленной в видео технологии самостоятельного изготовления обмотки статора.

Сильно греется, причины и решения

Конические редуктора болгарок при работе воспринимают значительные нагрузки. Поэтому во время контакта зубьев при трении выделяется значительное количество тепла. Отвод тепла обеспечивается с помощью обладающего хорошей теплопроводностью материала корпуса редуктора, обдувом крыльчатки и часть тепла отводится смазкой.

Читайте также: Капитальный ремонт редуктора крана

В случае замыкания витков обмоток статора или ротора, нарушения контактов в щеточном узле повышается сопротивление цепи, что сказывается на увеличении выделяемого тепла. Если температура корпуса редуктора превышает величину обозначенную нормативами, то причину следует искать в отклонениях от нормальной работы перечисленных выше узлов и деталей болгарки.

В следующих видео показана важность применения требуемой технической документацией материала смазки и своевременность замены отработавшей смазки. Смазка со временем загрязняется абразивными материалами вследствие износа шестерен и при работе с материалами, выделяющими большое количество абразивной пыли (бетон, камень, керамическая плитка и другие подобные). При использовании смазки, не предназначенной для работы в редукторах, шестерни быстро выйдут из строя.

В следующем видео автор предлагает переделать систему контакта щеточного узла. Прежняя включала в электрическую цепь пружинку, которая нагревалась и быстро теряла свои электрические свойства. Предлагаемая система контактов включает в себя детали с относительно большим по отношению к пружинке сечением и позволяют избежать выделение дополнительного тепла.

Комплекс проблем выявился при разборке болгарки в видео. Основным источником повышенного нагрева здесь является пробитая обмотка статора. Кроме нее при ремонте следует заменить разбитый подшипник и щетки.

Как снять редуктор

Некоторые конструкции болгарок, где передний подшипник ротора зафиксирован с помощью плоской шайбы, закрепленной на корпусе винтами, создают проблемы при отсоединении ротора от редуктора. Автор следующего видео предлагает выполнить в крыльчатке технологическое отверстие и через него открутить винты плоской шайбы фиксирующей подшипник. Проблемы в снятии редуктора таким образом можно устранить.

Как поменять

В представленном видео описывается полный технологический процесс разборки, определении дефектных деталей, их замены и последующей сборки болгарки модели Makita. В данной технологии присутствуют общие принципы ремонта для болгарок любых моделей. При разборке редуктора были обнаружены повреждения корпуса, при которых нормальная эксплуатация невозможна. Заменой на новый корпус с установленным механизмом фиксации произведен ремонт редуктора. Кроме этого, были заменены изношенные щетки.

Должен ли греться редуктор новой УШМ

Редуктора болгарок работают с повышенными нагрузками, поэтому корпус даже новых редукторов нагревается. Однако, при наличии качественной смазки и отсутствия технических неисправностей, температура корпуса не должна превышать нормативных значений, представленных в технической документации, прилагаемой к болгарке. Обычно она должна быть в районе 40°С.

Чем смазывать: шрус и прочие варианты

Лучшим вариантом смазки редуктора является марка от фирмы изготовителя самой болгарки. Эта смазка проходит испытания на моделях производителя, поэтому самым лучшим образом подходит к эксплуатации. Главный недостаток — ее дороговизна.

Смазка для редуктора УШМ Makita, 30 грамм. Фото ВсеИнструменты.ру

Пользователи болгарок находят варианты на базе отечественных масел, которые несколько хуже фирменных, но значительно дешевле. Хорошей адгезией обладает автомобильная смазка ШРУС. Если взять ее за основу и добавить жидкое масло МС-20 для получения нужной консистенции, то применение такой смазки в УШМ вполне соответствует условиям работы конической пары шестерен. Подробно о смазке редукторов болгарок можно получить информацию из статьи по ссылке.

Видео:Люфт шпинделя на болгарке, вибрация при работе, замена подшипников редуктора Интерскол 125/900Скачать

Профилактика, обслуживание, диагностика

Проведение профилактики УШМ значительно уменьшает вероятность внезапного выхода электроинструмента из строя. В конечном итоге расходы на ремонтные работы уменьшаются, у болгарки повышаются ресурсные показатели. Необходимо регулярно с периодичностью примерно раз в год (зависит от интенсивности использования болгарки) проводить следующие работы по обслуживанию:

1.Выполнить разборку.

• щеточного узла;
• снять крышку корпуса редуктора;
• отсоединить корпус редуктора вместе с ротором от электрической части болгарки;
• извлечь вал ротора из подшипника корпуса редуктора после снятия ведущей шестерни.

2. Выполнить чистку всех внутренних и наружных поверхностей.

3. Проверить износ графитовых щеток. При необходимости заменить их, выдержав следующий порядок:

• произвести чистку щеткодержателей;
• выполнить чистку ламелей коллектора;
• установить новые щетки.

Щеточный узел, расположенный на корпусе болгарки Makita GA9020, обеспечивает удобную замену щеток. Фото ВсеИнструменты.ру

4. Определение дефектов редуктора.

• проверить визуально износ профиля зубьев, наличие сколов;
• проверка вала на люфт в подшипнике скольжения или игольчатом подшипнике;
• проверка остальных шарикоподшипников на люфт и присутствие смазки;
• на валах и шестернях со шпоночными соединениями проверить износ шпонок и пазов под них;
• при необходимости заменить втулку скольжения, подшипники, смазку.

5. Осмотр деталей ротора.

• провести внешний осмотр обмоток ротора и статора на наличие потемневших мест и нарушение лакового покрытия, что косвенно свидетельствует о присутствии межвиткового замыкания и перегрева;
• проверить подшипники ротора на люфты и наличие смазки;
• осмотреть поверхность коллектора на наличие износа и других повреждений.

6. Осмотреть проводку на нарушение изоляции. Проверить состояние контактов.

7. Выполнить сборку в обратном порядке.

8. Проверить в течение нескольких минут в работе на холостом ходу.

Работы по обслуживанию болгарки не займут много времени, своевременно проведенная профилактика отсрочит проведение затратного ремонта.

Видео:Болгарка 125 как поменять малую шестерню?Скачать

Куда обратиться

Если после ознакомления с данной статьей вы решили, что выполнить ремонт своими руками сложно, то существует альтернатива – обратиться к специалистам. Компании, занимающиеся ремонтом и сервисным обслуживанием, представлены в отдельном разделе нашего сайта.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  Механика © 2023
  Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/shponka-v-reduktore-bolgarki

  📸 Видео

  Болгарка сильно трещит. Разборка и ремонт УШМСкачать

  

  Болгарки METABO смазка редуктора / сухие с завода W9-125, W820-125, WEV-10-125Скачать

  

  Как разобрать редуктор болгарки протон.Скачать

  

  Ремонт болгарки. Убираем люфт. Repair, Angle-grinders.Скачать

  

  Замена подшипника редуктора болгаркиСкачать

  

  Смазка редуктора болгарки. Почему нельзя использовать Литол для смазки редуктора УШМСкачать

  

  Ужасный шум в Редукторе после ремонта /Ремонт болгарки MAKITA 9558HRСкачать

  

  Как убрать люфт вала на болгаркеСкачать

  

  Как ПРАВИЛЬНО поменять шестерни на болгарке Макита GA5030 и НЕ сломать корпус!Скачать

  

  Доработка АКБ Болгарки (убрать шум редуктора)Скачать

  

  устранение шумности редуктора МШУ 2-9-125ЭСкачать

  

  Болгарку с таким звуком лучше не включать! Как починить болгарку Makita 9069sСкачать

  

  Идеальная смазка редуктора болгарки #лайфхак #болгарка #смазка #инструмент #ремонтинструментаСкачать

  

  Вечная ВТУЛКА НА БОЛГАРКУ!!Скачать

  

  Как выпрессовать якорь с редуктора болгарки и поставить обратноСкачать