Амортизатор помогает не раскачиваться кузову при движении, безболезненно для автомобиля и пассажиров проезжать ямы и неровности, обеспечивать хороший контакт шин с дорогой.
- Гидравлические;
- Гидропневматические (или газонаполненные).
Гидравлический амортизатор устроен просто. Используется цилиндр с гидравлической жидкостью и поршень с клапанами. Клапана настраиваются индивидуально под каждую модель автомобиля.
Гидропневматические по сути схожи с предыдущими, только здесь используется газовый поддон под разным давлением. В роли газового поддона используется инертный газ, как правило азот. А давление газа зависит от назначение или марки автомобиля.
Видео:Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать
Периодичность замены амортизаторов на Форд Фокус 3
В таблице ТО для ФФ 3 замены амортизаторов нет. Нужно смотреть на состояние, нет ли подтёков, стуков, раскачивании на неровностях и при торможении.
Производитель рекомендует менять амортизаторы каждые 3 года или 100 тыс. км. Но, учитывая состояние дорог, лучше каждые 50-60 тыс. км.
На перёд Форд Фокус 3 устанавливают оригинальные гидравлические амортизаторы:
Номера амортизаторов для Форд Фокус 3
- Правый ST — 1779703, стоимость 5759 руб.;
- Левый ST — 1779704, стоимость 5759 руб.;
- Правый Std – 1709762, стоимость 5500 руб.;
- Левый Std — 1709759, стоимость 5500 руб.
Задний амортизатор ST — 1779709, стоимость 5800 руб. Остальные цены схожи.
- со стандартной подвеской: 1751388;
- с улучшенной подвеской: 1751389.
- со стандартной подвеской: 1810120;
- с улучшенной подвеской: 1810121.
О поведении стандартной подвески рассказывать смысла нет, все ее попробовали уже. Стоит отметить, что это сбалансированная система под смешанный режим вождения. Если хочется сэкономить, можно поставить аналог.
Рейтинг производителей амортизаторов для FF3 можно посмотреть на сайте PartReview. Он не слишком информативен, из-за небольшого количества отзывов, но все они написаны владельцами данной марки авто. В данный момент в нем выделяются амортизаторы фирм Bort , Miles и KYB .
Видео:Форд фокус 3 замена передних амортизаторов, Фф3 замена амортизаторов своими рукамиСкачать
Аналог для передней подвески
Амортизатор передний MONROE E7104 – бюджетный вариант, по цене 1900 руб. за комплект 2 шт., почти в 3 раза дешевле оригинала, но обладает заметной жесткостью, что не очень комфортно для российских дорог.
Амортизатор передний SACHS (315469 — левый и 315470 — правый) — хорошее соотношение цена качество, стоимость 3400 руб. По ощущения чуть жёстче оригинальных, что дарит более четкое управление при минимальной потери комфорта. Из минусов, качество ниже оригинальных.
Видео:Сравнение переднего амортизатора Ford и Monroe с пробегом 70000 кмСкачать
Аналог задних амортизаторов
Хэтчбек и седан:
Задние амортизаторы MONROE и SACHS имеют положительные и отрицательные стороны такие же, как и соответствующие передние амортизаторы этих марок.
KAYABA 349194 — популярная модель амортизатора среди аналогов. Многие автолюбители выбирают именно эти амортизаторы, за хорошее соответствие качества и цены. Стоимость 2900 руб. Отлично соблюден баланс между комфортом езды и управлением.
MONROE 43128 — отличная управляемость, хорошо гасят вибрации, невысокая цена. Как и у любых аналогов, в сравнении с оригинальными, возможны огрехи по качеству и сроку службы.
*Цены актуальны для региона Москва и МО на момент написания статьи, осень 2016г.
Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать
ФФ3 после большого пробега
Уважаемые форумчане, предлагаю поделиться впечатлениями о состоянии агрегатов ФФ-3 после пробега более 100 000 км если таковые имеются. Например, состояние рулевой рейки (кто не менял и катается на установленной с завода) или даже кто успел поменять когда был на гарантии, состояние повершифта и т.д. Мой знакомый, например, проехал уже 165 000 км и по его впечатлениям повершифт у него укатался, т.е вроде работает но былая прыть уже не та (у дилера не обслуживается как кончилась гарантия, но все замены делает по регламенту, он один хозяин). Т.е хочется понять а на сколько долговечны агрегаты ФФ-3 которые являются на ФФ-3 проблемными
Желательное оформление поста:
Пробег ***
Коробка: зашибись или в хлам
Рейка: ещё жива
Мотор: вчера выпал из род капота
Подвеска: не заглядывал
Тормоза: не пользовался
ну так далее, коротко и ясно (С) Серый
Форд Фокус 3, 2011 года октябрь с салона, 1,6 -125 ручка, седан
Пробег 209 000 км
Что менял:
Передние колодки Бош замена на 90 000 км и второй раз на 185 000 км
Задние не оригинал, не помню какие замена на 140 000 км. Проточка всех тормозных дисков на 140 000 км — стали как новые небольшая кромка была, тормозами практически не пользуюсь, только для полной остановки или экстренное торможение перед вышедшим на дорогу лосем или пьяным пешеходом
Читайте также: Что означают цвета амортизаторов
138 000 — свечи, установил BERU титановые (стоковые прошли 138 000 и были в превосходном состоянии), после замены упал расход бензина на 10% и был промыт дросельный узел (заслонка)
160 000 — замена ступичных подшипников по кругу, загудело 2, но решил не ждать когда загудят остальные, поэтому поменял все сразу (передние оригинал подшипники по 1500 руб. каждый, задние оригинал в сборе со ступицей каждый обошелся по 5000 руб.)
160 000 — замена реле генератора (генератор это вообще отдельная песня, о ней чуть ниже, ребята, у нас стоит очень гиморный генератор), замена реле обошлась в 4000 руб., генератор снимается элементарно, и потом также ставится просто и даже ремень вспомогательный ставится очень просто без всяких приспособлений)
200 000 — замена стоек стабилизтора — 1300 руб. пара оригинал, заменил сам, там работы на час
каждые 90 000 замена масла в коробке
на 130 000 промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости, залил FELIX G12 (или GL 12 точно не помню)
Плановые ТО каждые 15 000 км — масло в ДВС (кастрол 5W30 с допусками Форд А1 или A5-B5 — беру по 1150 руб, промывка каждые 30 000км ), маслянный фильтр Чемпион (в Ленте по 172 руб.), воздушный фильтр оригинал — около 400 руб., салонный оригинал около 620 руб. Про фильтры (воздушный и салонный) могу сказать, что лучше брать оригинал, поскольку несколько раз брал аналоги и замучался устанавливать, разница в размере всего в несколько мм и гимор обеспечен, салонный так вообще не смог даже поставить — не влазил, поэтому решил что на копеечной разнице между оригиналом и аналогом это того не стоит ИМХО)
Замена щеток стеклоочистителя — 4 комплекта, здесь тоже само, что с фильтрами, ставил и Бош и Чемпион — полная хрень, только оригинал, стоят около 900 руб. пара
Замена резины, истер 4 комплекта, что могу сказать про резину, родной Конти весьма неплох, потом стояла дорогущие Пирелли — непонравились, да мягкие, комфортные, неплохо держат дорогу, тихие — НО стерлись передние в ноль через 15000 км — я офигел. Сейчас летние стоят какие то дешевые (10 000 руб. за 4 шт. 205*55*R16) индонезийские Ахилес спорт, рисунок дождевой, проехали 60 000 км — износ примерно 30-40% вот так то, а в дождь и ливень как по сухому асфальту, но шумят
Про топливо: на первых 100 000 км — заливал 92 и 95 пополам газпром-овский бенз, изредка, раз в неделю Шелл V-Power 95 (суперский бенз), потом установил ГБО Lovato 4 поколение, обошлось в 22 000 руб. (Форд вроде даже не снимает с гарантии если установленно в специализированном сервисе с предоставлением пакета документов, сейчас как не знаю, поэтому если тачка гарантийная уточняйте это заранее). С газом автономность хода увеличилась до
1400 км (750 бенз + 650 газ) Динамика не существенно упала, примерно как с включенным кондеем. Мне не критично. Балон заместо запаски. Запаску заменил набор для заклейки колес (в финляндии 800 руб.) и дополнительно автокомпрессор Беркут — вообще ВЕСТЧЬ, хотя в наборе есть специальный переходник и несколько балонов с сжатым воздухом для накачки колес, размер набора примерно с видеокассету. Примерное время заклейки колеса такое как просто при замене
Про свет:
Лампочки ближнего света замена обех на 100 000 км (поставил одну Осрам оригинал (300 руб. какой стоял, а во вторую Маяк, который был дешевле Осрама в 4 раза (около 75 руб.) — светят одинаково и перегорели одинаково с разницей в один день примено через 100 000 км После них на 200 000 км поставил в ближний KOITO япония, комплект около 1400 руб. охринеть ценник, ну светит белым в такт ДХО, но что бы прям на 1400 руб — ничего подобного, этих денег не стоят, имхо ставить что стояло или Маяк и немного поднять фары повыше.
В передних габаритах установлены Филипс диоды, свет класс 4000К — белый без синевы и очнь яркий
Задние поворотники установлены филипс с зеркальной поверхностью, а то эти оранжевые в зеркальном отражателе -как бельмо на глазу.
Центральный стоп-сигнал, который в крышке багажника немного доработан, установлен блок, который работает след.образом: при нажатии на тормоз он сначала делает несколько вспышек, а потом горит как обычно, количество вспышек и частота мигания регулируется.
Установлены ДХО немецкие (которые сразу с треугольниками шли), подключал не на габариты как в инструкции, а на ближний свет, то есть при вкл ближнего света гаснут на 50% яркости
Установлена дополнительная подсветка в багажник — диодная полоска, при открытие крышки багажника теперь светло как в холодильнике
Лампы заднего хода заменил на ксенон 15W, свет 4300К — куплен в китае за 820 руб., установил сам, протянул силовой провод с АКБ через пред, потом через 4-х контатное реле подключил — светит обалденно, ездить задним ходом одно удовольствие (единственный минус — время розжига примерно 4 сек.), в ближашее время буду устанавливать кнопку принудительно включения ламп заднего хода — для любителей светить в спину дальним и любителям моргать на КАДе в левой полосе (сразу поясню, в левой полосе не езжу 90км\ч и не езжу когда есть свободные правые полосы, пользуюсь левой полосой только для обгона, и вот когда обгоняешь например фуру, подлетает взади и орел и начинает истошно моргать — мне вот просто интересно он чего хочет, что бы я налево взлетел через ограждение или направо через фуру?)
В передних ПТФ установил диоды, но ими не пользуюсь, светят с синевой — не нравиться, чуть позже поставлю диоды но обязательо с белым светом 4000-4300К или как вариант вообще желтые, сейчас выбираю на китайских площадках.
Читайте также: Днепр амортизатор от ваз
Также все обязательно рекомендую установить вольтметр, например через прикуриватель, стоит около 300 руб но крайне нужная вещь.
У меня такой сейчас стоит, поясню для тех кто не в курсе, он показывает напряжение бортовой сети в режиме реального времени. Прикуриватель им занимать не хотел, поэтому разобрал его, подпаял 2 провода, протянул и подключил напрямую к АКБ, сам прибор стоит перед спидометром на двухстороннем скотче. Не нравиться так как красные цифры — не слепят, но не попадают в общей цветовой фон подсветки приборки. Заказал в китае с бирюзовым цветом, как на приборке, стоимость 150 руб. Теперь раскажу про генератор и зачем нужем вольтметр. Надеюсь модератор меня простит, но я должен рассказать, так как это может уберечь многих от ненужных трат.
Еду я значит как в Спб, до финиша мне 100 км, примерно проехав 30 км, замечаю что загорается лампочка красная АКБ, ну естественно для меня это сразу сигнал: перестал заряжаться АКБ, попадос. Останавливаюсь, понимаю, что на голом без подзарядки АКБ мне не доехать и уж тем более не вернуться обратно, естественно мысли почему перестал заряжаться, ну как обычно во всем виноват генератор, ну думаю пробег большой, видимо издох. Естественно никуда уже не еду, все дела срочно пришлось перепланировать. Завожусь, лампа тоже загорается снова, разворачиваюсь и еду обратно, ну думаю обратно то должно хватить заряда. Выключил все потребители- кондей, свет, радио. Приехал с горящей лампочкой, снял генератор и повез его в Питер на следующий день к ремонтникам генераторов и стартеров. Мне сообщили, что у меня сложный генератор и что реле поменяют на такую же оригальную, цена была вообще 5000 руб., сторговались на 4000 руб., старую мне отдали, поменяли подшипник, износ щеток составил около 70%, всё померяли сказали все работает, новый гена тогда стоил от 16 000 до 20 000 руб. (сейчас около 11 000 руб.). Приехал, поставил, лампа не горит, ну думаю класс, почти новый гена у меня теперь, с новой релюхой, с новыми щетками, с новыми подшипниками и отделался малой кровью. Езжу горя не знаю, примерно через 400км пробега, снова загорается лампочка ну блин, чо за фигня
Приехал на диагностику к знакомым электрикам (пока ехал лампочк погасла), подцепили свои чудо приборы — и нифига, все померяли напряжение в норме. Уехал ни с чем. Короче, лампочка загоралась и тухла когда хотела, загоралась примерно раз на 300-400 км пробега, могла гореть 5 минут и погаснуть, могла вообще не гаснуть и можно было проехать с ней горящей и 200 и 300км (очень сильно раздражала), но при глушении авто и потом при повторном заводе не загоралась. Товарищь мне сказал купи вольтметр и понаблюдай за напряжением, поехал в ближайший автомагазин и купил вольтметр в прикуриватель за 300 руб., воткнул и тут я обнаружил что напряжение в бортовой сети живет своей жизнью.
Когда машина заглушена: 12.2 -12.4
Завожу: 13.4 -13.7 еду, напряжение прыгает до 14.7 и загорается лампочка АКБ, через 2 сек напруга возвращается на 13.4-13.7 но лампочка горит ещё минут 5-10, потом тухнет
Завожу на другой день 14.5-14.9 лампочка не горит, потом через онное количество км, просадка до 12.8 и лампочка загорается, напруга возвращается почти сразу на свои «законные» 14.5-14.9, но лампочка уже не тухнет, только когда заглушишь.
При этом я не подключаю и не отключаю никаких дополнительных потребителей, таких как обогрев сидений, стекла и т.д.
То есть всё это происходит на ровном месте.
Дальше выясняю, что у нас генератор умный, он когда холодно выдает больше напряжения, когда много потребителей также выдает больше напряжения, ну или когда наоборот становится меньше потребетелй снижает выдачу напряжения и потом мне мастер электрик которого я всё пытал что с моим напряжением сказал, что только замена генератора. Поэтому я решил забить и ездить, так как зарядка от гены идет, а всё остальное мне по боку, при загорании лампочки смотрю на вольтметр — вот когда напряжение начнет падать тогда и начну активные действия, искать плохие контакты, смотреть преды, менять гену в конце концов. Короче вольтметр необходим для того, что бы понять когда загорится лампочка — что зарядка с гены продолжает поступать и ехать можно дальше и не обращать внимание на лампочку. Всё сугубо ИМХО, никому ничего не навязываю, кто хочет может сразу менять генеартор, дело добровольное.
Читайте также: Почему стучит опора амортизатора
Про ЛКП: обнаружил слет краски вместе с грунтом в районе заднего крыла, размером с 1 коп монету, подкрасил предварительно обезжирив корректором, очень сильно этот косяк меня расстроил, железо вроде как оцинкованое, как мне показалось. и много сколов на краю крыши, переденяя кромка, сразу над лобовым стеклом — посмотрите у себя.
Про все остальное:
Дополнительно установлены: круиз-контроль, защита картера композитная, защитная металическая сетка на радиатор, грязезащита на моторный отсек, чехлы черные автопилот под кожу, ветровики наружные на окна, сферичические зеркала на боковые зеркала, подушки под шею 4 шт. Сигнал, сначала поставил от Волги 2 рожка, потом снял и поставил с компрессором из китая за 600 руб., дудит мощно, доделал немного волговские и буду ставить их обратно ПЛЮСОМ к компресорному сигналу , отдельных плюс с АКБ через пред и реле обязательны при подключении.
Всякую фигню типа хром вокруг фар или разноцветные коврики в ниши дверей — не ставлю, поскольку считаю, что толку от них ноль, любые кайфушки и комфортулечки должны быть практичными и приносить пользу, остальное фетиш ИМХО
Про авто в целом: Автомобиль в своем классе в соотношении цена качество -лучший, есть с чем сравнивать и это не голословное утверждение. Несмотря на столь большой пробег паралельно езжу на мазде 3 2011 new и также сравниваю ещё с солярисом (на солярисе новом при пробеге в 7 000 км сгорело сцепление, офигел).
У меня всё работает исправно. Ничего не отвалилось. Регулярно осматриваю машину, диски, колодки, ремни. Про рейку, неа, не слышал
В ближайшие дни замена:
Тормозной жидкости
Ремней (вспомогательный, грм, пошипник, болт шкива коленвала)
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎬 Видео
Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать
Как БЫСТРО проверить амортизаторы. Проверка амортизаторов САМОСТОЯТЕЛЬНОСкачать
Вся правда про Амортизаторы SACHS❗️ Стоит ли покупать SACHS❓ Лучшие амортизаторы на рынке❓Скачать
Почему НЕЛЬЗЯ менять АМОРТИЗАТОРЫСкачать
Замена передних амортизаторов, пружин, опорных подшипников Форд Фокус 2Скачать
Амортизаторы на Форд Фокус, какие выбрать.Скачать
Как понять, что пора менять пружины | Что влияет на износ пружин подвески? (18+)Скачать
ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ СТАВЯТ ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВМЕСТО МАСЛЯНЫХСкачать
ФОРД ФОКУС 3, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ХОДОВОЙ.Скачать
Как легко проверить стойки стабилизатора за пару минут не снимая колеса?Скачать
Стоит ли покупать ФОРД ФОКУС 3 с пробегом? Надежен или косяки? / Ford Focus б/у и все его проблемыСкачать
Амортизаторы Форд Фокус 2. Цена, лучшие фирмыСкачать
Вся правда про Амортизаторы KYB ❗️ Японская и Малайзийская 🚫 КАЯБАСкачать
Обзор амортизаторов подвески, лучшие амортизаторы подвескиСкачать
Форд Фокус 3 РЕСТАЙЛИНГ с 14- г.в. Передние амортизаторы.Скачать
Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать
