Сколько лить масла в задний амортизатор питбайка

Видео:Ремонт заднего амортизатора китайского мотоциклаСкачать

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Видео:ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать

Замена масла в вилке и заднем амортизаторе в Питбайке.

#1 Сообщение egorka71 » Пт апр 25, 2014 1:52 pm

#2 Сообщение maxsaft » Пт апр 25, 2014 2:37 pm

#3 Сообщение egorka71 » Пт апр 25, 2014 4:48 pm

#4 Сообщение MAX(CZ) » Пт апр 25, 2014 9:45 pm

#5 Сообщение 4nero » Сб апр 26, 2014 12:56 pm

#6 Сообщение egorka71 » Сб апр 26, 2014 6:46 pm

#7 Сообщение 4nero » Сб апр 26, 2014 8:08 pm

#8 Сообщение egorka71 » Сб апр 26, 2014 10:04 pm

#9 Сообщение 4nero » Вс апр 27, 2014 10:42 am

#10 Сообщение egorka71 » Вс апр 27, 2014 12:04 pm

#11 Сообщение MAX(CZ) » Вс апр 27, 2014 9:25 pm

#12 Сообщение egorka71 » Пн апр 28, 2014 7:05 am

#13 Сообщение nikolazius » Вт апр 29, 2014 11:54 am

Масла надо менять. У аммортизатора и вилки тоже есть понятие «обкатка». На любой кроссовой технике масло амариках/вилках подлежит замене. Особенно в китайской технике.
На Геон Дакар, я, к примеру, поменял масла по кругу до первого запуска движка на Силколене, потом после 200-300км пробега опять.

Масла одной серии одного производителя в принципе можно мешать.

PS: X-ride по предзаказу? Когда обещают тебе и по какой цене? ?

Видео:МАСЛО В ЗАДНЕМ АМОРТИЗАТОРЕ / КАК И СКОЛЬКО / КИТАЙСКИЙ ЭНДУРО МОТОЦИКЛСкачать

Сколько лить масла в задний амортизатор питбайка

Тип и объем двигателя: 4т, 125куб.см.
Мощность двигателя: 8,2 л.с.
Объём топливного бака: 3,2 л (на свой страх и риск можно залить больше — входит до 5 л).
Габаритные размеры: 1700x780x1100 мм.
Высота по седлу — 83 см.
Сухая масса: 67 кг.
Тормоза (передние/задние): дисковый/дисковый.
Трансмиссия:
4 МКПП (схема переключения N-1-2-3-4).
Цепь 428х110, безсальниковая.
Количество зубьев на звёздах: ведущая 15, ведомая 41.
Шины: передняя 70/100-17, задняя 90/100-14.
Объем масла в двигателе и коробке передач – около 1 л, тип масла полусинтетическое/синтетическое по SAE 10W-40, 10W-50.
Зазоры в клапанном механизме на холодном двигателе — впускной — 0.05 мм, выпускной – 0,07-0.08 мм.
Свеча – NGK CR7HSA (зазор 0,6-0,7 мм), ее аналог DENSO U22FSR-U

Покупка мотоцикла Irbis TTR-125 сходна русской рулетке. Можно купить аппарат и кататься в свое удовольствие, а можно проводить в его ремонтах все свободное, выделенное для покатушек время. И чтобы не случилось последнего, новый мотоцикл, привезенный с магазина в сборе, или вынутый по частям из коробки, необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации.
Первое и самое необходимое — сменить транспортировочное масло в двигателе. Коробка передач и двигатель имеют общий картер с единым объемом масла.
Инструкции по запуску.
Убедитесь, что мотоцикл заполнен неэтилированным бензином.
Поверните топливный кран в положение ON.
Мотоцикл должен быть на нейтральной передаче перед запуском.
При запуске холодного двигателя используйте регулятор воздушной заслонки, слегка (переведите в верхнее положение) поверните регулятор воздушной заслонки и, используя кик-стартер, заведите мотоцикл и прогрейте. Верните регулятор воздушной заслонки в положение ВЫКЛ. (нижнее положение) перед поездкой. Обратитесь к руководству для получения дополнительных инструкций.
Двигатель требует 34 часов работы в период обкатки. В течение этого времени вы обязаны сменить масло в двигателе после следующих промежутков времени:
7 часов работы
18 часов работы
34 часов работы
Другие количественные ориентиры обкатки.
Во время работы двигателя в период обкатки, пожалуйста, не превышайте 20 км/ч на второй передаче, 30 км/ч на третьей передаче, 40 км/ч на четвертой передаче.
Для тех, кто собирается обкатать — такие ориентиры. У вас есть три параметра на выбор.
Пробег-1000км.
Моточасы-34 ч.
Литры бензина-25л.
Положения рычага топливного краника.
Горизонтально рычаг-закрыт. Вниз рычаг-открыт при наполненном баке. Вверх рычаг (под пластик) — открыт резерв (когда закончился основной объем и осталось чуток до заправки дотянуть)
Винт регулировки холостого хода. Рекомендуемые холостые обороты:1500-1700об. мин. (определяются примерно на слух).
Подсос.
Верхнее положение-заслонка закрыта, среднее положение-приоткрыта, нижнее-открыта. Ездить нужно при ОТКРЫТОЙ или ПРИ ОТКРЫТОЙ заслонке, с закрытой заслонкой будете заводиться в -20.
Задний амортизатор.
Имеет регулировку преднатяга (жёсткости пружины). Жёсткость также можно изменить, меняя давление воздуха в резервуаре амортизатора. Вентиль подкачки и контроля давления такой же, как и на колесе. Находится в верхней части амортизатора и закрыт шестигранным металлическим колпачком Давление рекомендуют 2 — 3 кг/см2. Резервуар для воздуха маленький, давление долго не держит — контроль ежемесячный. Люфт в креплениях амортизатора проверяются подниманием/опусканием задней части питбайка и обычно видны «наглаз» даже на новых аппаратах! Устраняйте, иначе размолотит болты/оси вплоть до разрушения на ход

Видео:Замена масла в амортизаторе ENGI от питбайкаСкачать

Сколько лить масла в задний амортизатор питбайка

Сообщение Alex_Ch » 09 апр 2015, 17:36

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение wild83 » 09 апр 2015, 17:50

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Pedro » 09 апр 2015, 17:58

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение юррр » 09 апр 2015, 18:19

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Alex_Ch » 09 апр 2015, 18:27

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Docent » 09 апр 2015, 18:56

Ога . такие же, как задний редуктор на Дрыгу
То, что производитель не желает продавать детали для узлов, еще не значит, что эта деталь неремонтопригодна.

Alex_Ch
Вопрос в другом: а надо ли? Они что, ссут?

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Alex_Ch » 09 апр 2015, 19:26

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Alex_Ch » 09 апр 2015, 19:28

Ога . такие же, как задний редуктор на Дрыгу
То, что производитель не желает продавать детали для узлов, еще не значит, что эта деталь неремонтопригодна.

Alex_Ch
Вопрос в другом: а надо ли? Они что, ссут?

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Xafiz_shirazi » 09 апр 2015, 21:10

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Ysher » 09 апр 2015, 22:42

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Pedro » 10 апр 2015, 00:16

не лей 15 на дайну точно ) причем у разных производителей может быть 10-ка более вязкая чем у другого 15, тут как повезет
читаем
переборка — http://xlforum.net/vbportal/forums/show . ?t=1356875
слив масла O_o — http://xlforum.net/vbportal/forums/show . ?t=1038905
слив масла огонь! ) — http://www.v-twinforum.com/forums/harle . hocks.html

если кто переборку делать будет то одолжите два тормозных диска от харлея 2000+ , три шпильки м8 с гайками и шайбами, и кувалду, только перед этим загляните под пыльник, там если с фонариком поглядеть на сальнике маркировка, купите сперва новые, на всех стареньких стопудово такая манжета http://www.motosport.com/cruiser/oem-pa . 57-mg9-671

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Alex_Ch » 10 апр 2015, 00:26

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Old School biker » 17 май 2015, 15:01

Недавно заменил масло и сальники в 12″ амортизаторах с полной разборкой. Проехал на них уже около 1000км, полет нормальный. Попутно заменил отбойники в виду их полной разрушенности. Поставил резинки от мериновского стабилизатора. Масло залил BelRey 3w. Вещают что как раз оно. По 170 мл.в каждый. Сальник оригинальный Голд Винга 1980-83года. Там же есть и гофра , и нижние потроха как запчасть если что.

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Pedro » 17 май 2015, 15:16

А дай парт номера на потроха и гофру
Я тоже на днях заменил масло с полной разборкой на 13 дюймах, только пар намбер манжеты был 91257-MG9-671, пришли с экзиста по 486 руб за шт, ехали больше 2-х недель

Масло залил Айфон 10-ку, лил по полной банке 0,3 из под липтон чая, это как раз почти 11 унций как советуют пиндосы по ссылке выше!
в мистер мото 7-ки не нашлось, ездить искать не стал, мотюль мне вообще категорически запретил лить друг) говорит в вилки два раза пробывал лить — масло превращалось в черную водичку очень быстро
На айфоне еще не ездил, америкосы вон говорят что идеал на белрее 10 (Серег, а ты где советы про 3W прочитал? я все делал по той статье которую выше выложил по ссылке)

Серег а как ты отбойник поменял? я так понимаю надо было открутить со штока гайку М11 которая, я даже пробовать не стал, ибо она очень туго затянута, шток зажимал какими — нибудь латунными пластинами? у меня отбойники более менее были, оставил старые

Re: Замена масла в задних амортизаторах.

Сообщение Old School biker » 17 май 2015, 16:27

По номерам не могу сказать . Сальники заказывал у знакомого. Он искал по Хондовской программе запчастей. Там была картинка с задними амортизаторами в разборе и указанием партнамберов. Что-то в этом роде http://www.mirmotozapchastei.ru/catalog . 07.1677921

Масло брал у него-же. Он вообще эндуриками в основном занимается и масло это специально для задних амортизаторов с пневмоподкачкой для спорта. Но 3W это именно BelRay. За другие ничего не скажу. http://www.walmart.com/ip/Bel-Ray-99360 . L/29355705

Нижнюю гайку откручивал при помощи «собак».Зажимал шток вплотную к гайке без всяких проставок, место все равно не рабочее. Эта гайка она похоже самозатягивается при откручивании верхней части. Ее главное «сорвать», потом легко.

Видео:Ремонт амортизатора Питбайка KAYO 125Скачать

Какое масло лучше заливать в питбайк?

Видео:Обслуживание заднего амортизатора KKE с мотоцикла KAYO К4Скачать

Новости внедорожного мотоспорта

Первый материал из цикла статей по обслуживанию подвески от Петра Заворицкого «Zavorotti Suspension» — специально для портала Motoxnews.ru.
Итак, у нас есть амортизатор SHOWA с мотоцикла Honda CRF250R 2014. Этот амортизатор уже настраивался мной раньше и у него срезана пломба на штоке, а так же установлены некоторые тюнинговые запчасти.

Берем амортизатор и снимаем пружину. Потом откручиваем все кликеры. Нужно так же снять защитную крышку. Она просто запрессована в корпус и мы ее осторожно выбиваем без перекосов. Спускаем давление и выкручиваем золотник (см. фото ниже).

Зажимаем амортизатор в тисках с мягкими губками. У меня под тисками имеется специальная емкость для того чтобы масло с тисков и амортизатора стекало в нее (см. фото ниже).

Используя специальную проставку утапливаем сальниковую сборку. Вынимаем стопор как на картинке, чтоб не поцарапать корпус амортизатора. Выдергиваем аккуратно шток. Может брызнуть масло. Сливаем масло. Откручиваем гайку, в нашем случае уже нет пломбы. Снимаем поршень с шайбами и сальниковую сборку. Далее показана сальниковая сборка. Я специально сделал в ней пропил и отверстие для быстрой прокачки. Смотрите на картинках, чтоб ваши отверстия не выходили за рабочие поверхности резиновых уплотнений.

Так же необходимо вынуть грушу резиновую с крышкой. Она тоже фиксируется стопором. Открутить компрешн аджастер. Все детали необходимо вымыть и просушить. Для мойки я использую очиститель тормозов Вюрт. Он не разъедает пластик и резину и хорошо удаляет загрязнения.

Читайте также: Чем сжимают пружины амортизатора

У нас все разобрано и очищено. Приступаем к сборке. Одеваем на шток все детали которые мы снимали. Нужно использовать направляющую для сальника, чтобы не повредить его. Нужно обратить внимание, что у нас все детали были заменены 30 часов назад и нет необходимости в их замене. Это пыльник, сальник и направляющая втулка. Далее надо изготовить 4 или 3 Г образных крючка для прокачки амортизатора. Это самый быстрый и простой способ. Так как дергание штока в амортизаторе руками не может создать давление для того, чтобы шайбы отогнулись и вышел воздух. Устанавливаем в каналы сжатия как на картинке. Осторожно не переусердствуйте и не повредите шайбы. Шток в сборе с проволокой для прокачки показан на картинке ниже.

Далее берем корпус и устанавливаем как на кртинке, заливаем масло и проганяем давлением его через компрешн аджастер, чтобы вышел воздух. Устанавливаем потом резиновый резервуар для азота так чтоб он немного выдавил масла. Наша цель все собирать без воздуха в масле. Потом опускаем шток, который мы уже приготовили в корпус, через наши приоткрытые каналы выходит воздух и масло (см. фото ниже).

Не вынимая шток извлекаем проволоку и смотрим на нее, чтоб у нас не осталось ничего под шайбами (см. фото ниже).

Опускаем сальниковую сборку как на картинке и через отверстие, которое мы подготовили выходит воздух с маслом (фото внизу).

Устанавливаем стопора, даем давление в грушу и у нас все стало на свои места. Очень важный момент. Сейчас все уже заканчивают процедуру прокачки, но не мы )) у нас избыток масла в амортизаторе и резервуар сжат. В идеале нам надо, чтобы резервуар был полностью раправлен (см. фото ниже).

Поэтому мы переворачиваем амортизатор и выкручиваем компрешн аджастер осторожно, пока не пойдет масло из под уплотнения. (на Каябе я делаю еще одно отверстие в крышке компрешн аджастера под кольцом резиновым) Когда течь масло перестанет закручиваем компрешн аджастер и протираем амортизатор от масла (см. фото ниже).

Закачиваем газ до 10 атм. Проверяем нигде ли не течет масло, как ходит шток и нет ли воздуха в амортизаторе. Если все сделали правильно, то амортизатор почти готов. Осталось выставить кликеры, установить пружину и все.

По настройке подвески обращайтесь по телефону или на страницу автора в Facebook:

Видео:Тюнинг заднего амортизатора и замена масла.. HTVСкачать

Замена масла в заднем амортизаторе мотоцикла.

Обслуживание заднего амортизатора мотоцикла, не просто амортизатора, а амортизатора спортивного мотоцикла. Задние амортизаторы мотоцикла подвержены воздействию очень высоких температур, как из-за постоянного движения, так и из-за близости выхлопной системы. Температура и загрязнения вызывают ухудшение рабочих свойств масла и снижают эффективность работы амортизатора. Для предотвращения износа внутренних деталей амортизатора и для сохранения его полной работоспособности, необходимо проводить обслуживание каждые 20-40 часов в зависимости от жесткости условий, в которых эксплуатируется амортизатор. Несмотря на то, что обслуживание амортизатора – задача для опытного механика, причем при наличии определнного оборудования, на самом деле процесс не так уж сложен. Ниже приводится пошаговое руководство по обслуживанию газо-масляного типа с компенсационной газовой камерой, такие амортизаторы в настоящий момент установлены на всех кроссовых, эндуро, шосейных и просто дорожных мотоциклах. поэтому считаем что это будет полезно для всех кто гоняет на мотоцикле. ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ Снимите амортизатор с мотоцикла, очистите его.
Зажмите его в тиски вверх ногами. Используйте алюминиевые прокладки чтобы не оставить отметин от тисков на корпусе амортизатора.

Запишите отметку регулятора, выставленную на амортизаторе, после чего переключите регулятор на значение «самый мягкий ход» для облегчения опорожнения амортизатора. 1. Измерьте длину пружины амортизатора в собранном состоянии.

2. Ослабьте крепление пружины, снимите стопорное кольцо и саму пружину. 3. Прежде чем стравливать азот, замерьте его давление, чтобы определить, нет ли повреждения резервуара. На мотоциклы моделей 2010 года установлены амортизаторы, изготовленные в 2009 году. Это означает, что амортизатор не обслуживался уже 4 года.

4. Стравите азот из компенсационной камеры. Нажмите на камеру, чтобы удалить стопорное кольцо, затем удалите кольцо и выньте камеру с помощью съемника от RaceTech или MotionPro. 5. С помощью кернера снимите верхнюю крышку корпуса амортизатора.

6. Утопите запорную головку специальным приспособлением (также производства RaceTech или MotionPro). 7. Снимите стопорное кольцо каким-нибудь тонким приспособлением, не царапающим поверхности. Убедитесь что на внутренней поверхности крышки и на запорной головке отсутствуют загрязнения и инородные вещества. 8. Для выемки штока из корпуса амортизатора потребуется приложить некоторое усилие. Вставьте Т-образную рукоятку в отверстие болта амортизатора и слегка постучите по ней киянкой. Для разборки некоторых амортизаторов Suzuki RM-Z может потребоваться специальная вставка, закрывающая стопорное кольцо.

9. Будьте готовы к масляным брызгам при выемке штока. После выемки самое время осмотреть запорную головку и вкладыши на предмет износа. 10. Вылейте отработанное масло из корпуса амортизатора. Распылите внутрь корпуса очиститель, не оставляющий осадка (на

пример, ацетон или очиститель тормозной системы). Вставьте маленький ключ-шестигранник в дренажное отверстие амортизатора и покрутите регулятор отдачи амортизатора в обоих направлениях, чтобы убедиться в том, что стержень внутри штока вращается свободно. 11. Перезакрепите корпус амортизатора в тисках, перевернув его вверх ногами. Влейте свежее амортизаторное масло в главную камеру и дайте ему стечь в резервуар, пока уровень жидкости не станет примерно 5 см от верхней кромки.

12. Вставьте компенсационную азотную камеру в корпус амортизатора. Снова будет много масляных брызг, будьте готовы к этому. Вдавите камеру настолько, чтобы можно было установить стопорное кольцо. Важно убедиться, что кольцо встало правильно.

13. Чтобы камера встала правильно по отношению к стопорному кольцу, накачайте ее азотом или сжатым воздухом приблизительно до 40 psi (2.75 атмосферы). На этом этапе подойдет и воздух, если у вас нет азота, поскольку его всё равно придется стравить перед окончательной заправкой амортизатора. При накачивании уровень масла в главной камере поднимется. 14. Долейте масла в главную камеру до уровня примерно 2.5 см от верхней кромки. Вставьте шток в корпус амортизатора.

15. С усилием надавите на шток для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, оставшиеся в масле. Плавно, покачивая, выдвиньте шток обратно. Повторяйте эти движения до полного удаления пузырьков воздуха.

16. Чтобы удалить воздух, зажатый между перепускными вкладышами, постучите по нижней части амортизатора резиновой киянкой. 17. Нажмите на запорную головку и утопите её, одновременно стравливая воздух или азот из компенсационной камеры.

18. Установите стопорное кольцо. Убедитесь в том, что оно встало правильно. 19. Накачайте компенсационную камеру сжатым воздухом или

азотом до 40 psi (2.75 атмосферы) для того, чтобы запорная головка и сама камера заняли правильное положение. Самое время ещё раз проверить стопорное кольцо, прежде чем накачивать емкость до полного давления. Если у вас есть азот – накачайте амортизатор до 150 psi (10.2 атмосферы). Если азота нет, и вы накачивали емкость сжатым воздухом, – обратитесь на пункт заправки азотом для накачивания компенсационной камеры. Стравливайте воздух непосредственно перед заправкой, а не заранее, чтобы детали амортизатора не сдвинулись при транспортировке. Проверьте плавность хода амортизатора перед установкой пружины.

20-21. Очистите поверхность амортизатора, особенно вокруг камеры с азотом и запорной головки. Постукивая киянкой, посадите крышку амортизатора на ее место в корпусе. Установите пружину. Установите на место стопорное кольцо и зафиксируйте им седло пружины. Затяните пружину на ту же длину, которая была до разборки, а также выставьте значение регулятора жесткости. Установите амортизатор на мотоцикл. Всё готово.

Хотите больше, следуйте за нами в Twitter @MXDVru и подпишитесь на новости.

Видео:Меняю масло в моно амортизаторе с пробегом 7441км, обслуживаю заднюю подвеску Avantis EnduroСкачать

Смотрите также

Комментарии 36

Меня что в китайских задних, что в аморте коляски спасло только масло лукойл-2Т. Специальное вилочное motul видимо слишком “жидкое” оказалось, и аморты на отбой вообще не притормаживали. Так что, рекомендую — стоит дёшево))

Главное не “Пережестить” с вязкостью! А то компенсации резких оттормаживаний на спине будет!)))) Во все дорожники лили 10W или DEXRON IV (средневязкий) — Все НОРМ!

Лей вилочное масло, разницы между вилочный и маслом для амортов нет абсолютно никакой. Лей 10, будет мягко, зальешь 15, твёрдо 7.5.

Не вводи людей в заблуждение. Разница есть. Вязкость точно у них разная. Лить конечно лучше амортизаторную жидкость нужной вязкости. Это справедливо для мотоциклов которые по треку отваливают. Но если нету, то и вилочное пойдет. В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было.

Поэтому просто берёшь и подбираешь вилочное нужной вязкости. Это все не более чем очередной коммерческий ход как и у хонды, которые заявляют, что если лить не их оригинальные масла, то непременно случится что-нибудь плохое. Это масло выполняет одну и ту же функцию, и я очень сомневаюсь, что есть великая разница между маслами одного и того же производителя для вилок и аммортов. А если она и есть, то простой обыватель вряд ли её почувствует. Я конечно не профи в мото теме, но зато я давно в теме горных велов, и я не разу не видел типа, у которого стоит аморт охлинс, скрин с сайта которых ты приложил, да и вообще любой аморт, кто бы заморачивася именно с маслом для амортизаторов, все льют вилочное. Тем более, что каждый райдер настраивает подвеску сугубо под себя, и какая разница, будешь ты подбирать масло для амортов, либо для вилок, что одно, что другое гидравлическая амортизационная система и соответственно масла для них очень похожи. В любом случае работа зависит больше от настройки, чем от масла, хотя масло играет важную роль. Поэтому если ты не можешь с настройками справиться, то с маслом задрачиваться точно не стоит. Логично конечно предположить, что для амортов и вилок кривая изменения вязкости от изменения температуры будет отличаться, но какая разница, если для каждого аморта и вилки она будет разной. В любом случае это только моё мнение и кто-то с ним согласен, а кто-то нет, это нормально и я ни к чему ни кого не призываю, человек спросил, я ответил как считаю. А все эти заморочки нужны либо спортсменам, либо задротам, извините конечно, кого обидел.

Странный ты. Я например тоже в ремонте моторов нихрена не понимаю, но в детстве ремонтировал мопед ЗиФ. На основании этого могу ответственно заявить, зачем заморачиваться с размером вкладышей? Просто фольгу подкладываем и гоняем! Все эти размеры нужны спортсменам или долбойо… Извините, конечно…

Читайте также: Чашка переднего амортизатора лансер 9

Видео:Ремонт заднего амортизатора Ирбис ТТР 125. Irbis TTR 125 Repair of the shock absorberСкачать

Сомнения

Я, автор этих мыслей, как и многие другие заливал Motul 8100 в двигатель своего автомобиля и в дальнейшем, мото масло в двигатели питбайка и эндуро. Но небольшой (1.6 литра, 160 лошадей) двигатель авто, несмотря на своевременную замену каждые 7000 км, благополучно закоксовался, кольца сели и чуда не произошло, ужор масла рос на глазах. Конечно, можно сказать что причина вовсе не в масле, но это как минимум говорит о том, что оно ничем не лучше остальных. Но мои опасения подтвердили владельцы таких же автомобилей, члены авто клуба поголовно перешли на масла других брендов.

Вторым звоночком, говорящим о том, что не надо слепо доверяться, явились отзывы спортсменов и тех, кто с ними работает. У знакомого мотокроссмена на этом масле двигатель выходил из строя несколько раз за сезон. После перехода на другой бренд ситуация с двигателем нормализовалось и серьезные поломки сошли на нет.

Парни, приближенные к спортивной мотардовой тусовке, отозвались категорически против, поскольку постоянно присутствуют на спортивном треке и заявили, что у любителей, движки злых мотардов на мотюле кончаются также быстро как бабушкины пирожки. А те спортсмены, что гоняют под спонсорством мотюля, меняют масло каждую гонку.

Еще одним фактором против Motul является высокая вероятность нарваться на подделку. По телевизору постоянно вещают о обнаружении все новых подпольных заводах по производству масел в промышленных масштабах. Типичный мотолюбитель покупает в магазине дорогое мото масло и сам того не зная, приближает капитальный ремонт двигателя.

Видео:доработка амортизатора китайского мотоцикла bse j1/j2/z2/z3Скачать

Что лить в амортизаторы?

Амортизаторы перебираю. На моторке проверил, работают правильно. Объемы знаю – 135 в телескопы, 105 в задние. Имеются 2 жидкости-кандидата – АЖ-12Т и моторка 10w40. Одиночка, зимой эксплуатация не предполагается. Какую предпочесть?

Хочется, чтобы кто нибудь из опытных раскатал – в чем будет разница, и будет ли она?

в 3адние АЖ12 В вилку 10W

В амортизаторы – амортизаторную жидкость однозначно. Судя по объемам..это Ураловское. значит лить, то, что написано выше!

Всегда пользовался после ремонта маслом для гидравлики (имеется к нему доступ) проблем не было

В перед трансмиссионку, в зад и коляску в стоке 10w, а лью бывает по разному

Вопрос-то больше теоретический. Я так понимаю, что характеристика жидкости для амортизаторов основная – это вязкость. Я так понимаю, что АЖ придумана для того, чтоб вязкость на морозе не была космической и подвеска не превращалась в табуретку. Не получается ли, что если ездим только при комфортной плюсовой температуре, то можно лить что угодно соответствующей вязкости, лишь бы резинки не жрало, и смазывало как следует? И почему такая дискриминация – в задние АЖ, а в вилку моторка той же вязкости?

Я не борюсь за права вилки на АЖ) просто на самом деле интересно.

Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно, есть конечно разница по годам и приемке, но на самых массовых моделях все очень печально, поэтому густое масло дает возможность получить хоть какую-то работоспособность, гидравлика в задних амортизаторах справляется со своей задачей хорошо, но требует индивидуального подхода опять же из-за точности изготовления деталей и износа этих самых деталей, подобрать жидкость можно только эмпирическим путем. Что касаемо сезонности то естественно синтетика стабильна в более широком диапазоне, а жидкости для гидравлики отличаются от моторных,в нашем случае, прежде всего наличием антивспенивающих присадок.

О, спасибо, смысл проясняется. В общем, эксперимент спасет пасынка русской гидравлики )

В передке хоть не снимая масло можно заменить, а задние уже не так все просто (

Была конистра тнк синтетики 0-30, в приору застремался лить,оставил для мортеров.В переднюю орионовилку залил и в задни амморты на одиночке,и во все мортеры на колясе. На одиночке очень дубово пока,особенно спереди,может летом помягче будет,сзади дубово,но терпимо.По одиночке решил,что в орионку лить АЖ и подкачивать по вкусу,в задницу попробовать смешать. А вот на колясыче во все 5 аммортов залил 0-30,ходовых пока не было,но передняя подвеска от руки нравится как работает.

В задние амортизатры давно лью декстрон (машина есть на муфте потому специально покупать не надо), единственно что поменяны там резинки (выполняющие роль сальников) на нормальные сальники (кстати подходят от уралокпп, только они там одноворотниковые, а желательны бы двух). Эксплуотируются летом на ура. Ну а вперёд надо масло подбирать по вязкости как у восьмёрки, по качеству как в нормальном масле ибо у восьмерки есть свойство превращаться в Г со временем. И как правильно тут написали “Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно”, вот уж точнее не придумаешь. ;)))

Видео:Avantis 250 FX Lux Замена масла в моно амортизаторе, 9 частьСкачать

Мотоциклы Урал и Днепр

Такая проблема. Разобрал амортизаторы задние чобы стаканы погальванировать. При разборке сухари еле вынул — сжимали на гидропрессе. Зато теперь штоки ходят свободно, а я так представляю, что должно там внутрях какое-то масло быть и оказывать сопротивление. Наверное кончилося. Вопрос в следующем — как и что налить внутрь (пошагово, если можно), чтобы было хорошо? Заранее спасибо. З.Ы. Кстати, пружины оказались немного разной длины де то на 30 мм, че бы это значило?
uri
Вообще то когда то я лил смесь трансформаторного и турбинного масел (где то вычитал, кажись в инструкции), только вот соотношение уже забыл. А кто чего скажет насчет того, чтоб залить в аморты гидравлическую жидкость ну например АМГ-10? Ведб не исключено что смесь турбинного и трансформаторного могли рекомендовать ввиду дефицитности и стоимости гидравлического. На Ми-8 в гидросистему как раз АМГ заливается.
manowar
не знаю ,как в хохляндии-в москве жидкостей для амортов в практически любом автомаге полно
uri
для manowar

: Так они пойдут в аморты? Ну в смысле вязкости, температуры застывания, коррозии и пр?
SHTRLZ
для Ubi1

:вероятно, раз для этого и предназначенны. Ж буду по весне ханиматься амортами -тогда и озабочусь ,что лить.
SHTRLZ
объем масла 105 мл. в каждое.
ZJABLIK
для Ubi1

:Если нет специального масла (я и сам незнаю его марку) для аммотизаторов , то лей ATF (масло для автомотических коробок передач) или на кройняк веретёнку……………
ZJABLIK
КТО ЗНАЕТ ОБЪЁМ МАСЛА В ВИЛКЕ «ВОЛКА» . ПЛИЗ .
портос
для ZJABLIK

:160 мл. Здесь кстати где-то мануал отсканенный валялся.
batjka
По оригиналу в аморты идёт масло веретённое или жидкость МГП-10 . но я заливал простую трансмиссионку и всё нормально . а задние переделаны (поршни) так туда смесь транс. и литола забульбенил.
Pashtet

цитата: КТО ЗНАЕТ ОБЪЁМ МАСЛА В ВИЛКЕ «ВОЛКА» . ПЛИЗ .

З.Ы. Кстати, пружины оказались немного разной длины де то на 30 мм, че бы это значило?

масло лучше 10W по SAE
shvbsk

цитата:
но я заливал простую трансмиссионку и всё нормально . а задние переделаны (поршни) так туда смесь транс. и литола забульбенил.

У тебя ж подвеска теперь, наверно, в жесткую превратилась
Pensioner
В аморты помоему любое говно подходящей вязкости можно заливать.
alash
Автомобильные амортизаторные жидкости МГП-10, МГП-12 и аналоги предназначены для замены веретенного масла и его смесей с керосином. Отличаются хорошей стабильностью вязкости при перепадах температуры (веретенка, напротв, сильно меняет вязкость). Стоят эти жидкости копейки (рубли), а про веретенку давно пора забыть
BIGRED
Амортизаторные жидкости:

Трансформаторное, ГОСТ 982-80 Турбинное 22, ГОСТ 9972-74 Веретенное АУ АЖ-12Т, ТУ 38-101-432-75 МПГ-10, ТУ 38-101-137-74
koren
А я вообще промывочное налил!
uri
Из всего чего вычитал, из советских самые лучшие вроде как МГП-12 и АЖ 170
ALGUNIN
залей негрол и получиш иметацию сухаря
портос
Всётаки неистребим «совок» в нашем человеке ! Один отработку , другой промывку , третий

цитата:
любое говно подходящей вязкости

, а ссать в аморты не пробовал ни кто? А что б пойти в магаз , купить масло вилочное (fork oil) — нееет , лучше гденьть с_издить ,потом эту х_йню смешать с другой х_йней (оставшейся еще от прадеда) , употребить и материть потом ,на чём свет, ни в чём неповинный агрегат! типа :сломался , не работает и всё такое

[Редактировано 19/2/2004 портос]
ZeroForce
Что лить разобраться нетрудно. А как их регулировать на одинаковыю работу?? Из органов регулировки только преднатяг пружин и больше нихера нету.
AlexCold
я когда стандартный 8-103-10 собирал долго комбинировал че в вилку и аморты лить, методом научного тыка подобрал(раза с 5) зато по характеристикам подвескоа работала не хуже чем гидро пневматика, ажидкости подбирай на глазок каждйы моц по своему реагирует, пробовал и просто гидравлические жидкости заливать-мне не понравилось!
ZJABLIK
Кстати жидкостть для гидроусилителя руля не пойдёт — кто-нибудь пробывал .
Des_Vampire

цитата:
КТО ЗНАЕТ ОБЪЁМ МАСЛА В ВИЛКЕ «ВОЛКА» . ПЛИЗ .

Des_Vampire
два по сто в одну посуду
Гарибан
Я вязкость подбирал смешивая 15W и веретенку, чем гуще жидкость, тем жестче подвеска. Вот и думай что тебе нужно — мягкость или жесткость.
Scorpion
Что заливать — специальное масло для аммотизаторов мотоциклов от Liqui Moly.

Как заливать — обильно помолясь

Сколько заливать — 0,105 литра.
sicura
еще глупый вопрос, а в вилку Paioli 160 лить? а в оба пера? там вроде амортизатор только в левом пере? я так понял заливается также через верх?
Изя_Райдер

цитата:
А что б пойти в магаз , купить масло вилочное (fork oil) — нееет , лучше гденьть с_издить

Ага, я вот у кореша в сервисе канистру «декстрона» спиждил, в телегу в ГУР залил, осталось дохера — вот и думаю, мож в вилку&аморты залить?
капрал
на безрыбье т. е. при отсутствии спецжидкостей пожалуй будет лучшим масло для коробок -автоматов.я пробовал. а вообще переделал обычные автомобильные в газовые и забыл про проблемы с жёскостью и настройкой.

Видео:Замена масла в амортизаторе GR-2Скачать

Уход за подвеской мотоцикла.

Очередная короткая и очевидная статейка, на этот раз — об уходе за подвеской мотоцикла. Много общеизвестных моментов, но, в целом, полезно почитать.

Обычно, обслуживание подвески, помимо базовых вещей, вроде соблюдения чистоты и периодических визуальных осмотров, не доступно в гаражных условиях простому владельцу мотоцикла, однако, необходимо понимать, что амортизаторы, прогрессия и другие составляющие подвески — это такие же детали мотоцикла, нуждающиеся в периодическом обслуживании. Для адекватной работы подвески мотоцикла необходимо все же иногда обращаться к профессионалам за ее обслуживанием.

Износ подвески мотоцикла не всегда очевиден. Происходит он обычно постепенно, так что большинство владельцев мотоциклов его просто не замечают.

Наверное, самым важным фактором, влияющим на работу подвески, является состояние масла. Оптимальные характеристики демпирования достигаются, когда оно свежее. Помимо смазки всех внутренних элементов амортизаторов, масло позволяет добиться одинаковых характеристик работы подвески вне зависимости от температуры.

Читайте также: Замена амортизатора капота ауди 100 с4

Основной причиной «отработки масла» является его нагрев при работе. Нагрев разбивает крупные молекулы масла на более мелкие, которые, в результате реакции с кислородом, в свою очередь преобразуются в более тяжелые частицы, выпадающие в виде осадка и засоряющие узкие каналы. Работа масла заключается в преобразовании энергии удара в тепло, именно поэтому оно имеет ограниченный срок службы. К тому же, каким бы вы не были бережным хозяином, влага все равно, рано или поздно, просочится внутрь амортизатора, смешавшись с маслом и изменив его структуру. В конце концов, оно будет не так эффективно смазывать трущиеся поверхности, что значительно повлияет на их из износ.

Видео:Обслуживание Необслуживаемого Амортизатора на Мотоцикле Yamaha WR450F 2012Скачать

Для того, чтобы максимально продлить срок службы подвески мотоцикла, нужно:

Содержать вилку и задний амортизатор в чистоте.

Содержание деталей подвески мотоцикла в чистоте продлевает их срок службы. Не оставляйте грязь сохнуть на амортизаторах, поскольку влага может со временем испортить хромовое покрытие перьев и штока амортизатора, а грязь — сократить срок службы сальников и пыльников. При этом, очистка пыльников с помощью губки, пропитанной маслом, создаст дополнительный барьер для влаги, а вот мойке под давлением лучше их не подвергать.

Проводить оценку состояния подвески на предмет выработки.

Любая выработка рабочих поверхностей деталей подвески ведет к потере контроля и точности при управлении мотоциклом. Изношенные направляющие передней вилки снижают точность управления, люфты в прогрессии негативно влияют на точность прохождения поворотов, а также ухудшают контроль за задним колесом.

Металлические поверхности при трении вырабатываются, но, чем выше вязкость масла, тем медленнее это происходит. Подвески ряда мотоциклов предусматривают использования масел небольшой вязкости, из-за конструкции вилок. Помните, что, при использовании масла небольшой вязкости, его замена требуется чаще.

Проводить регулярное сервисное обслуживание и замену масла.

Для понимания того, когда пора менять вилочное масло, необходимо запомнить, что основная его функция заключается в преобразовании энергии удара в тепло.

Уже через 50 км. после замены масла, оно теряет цвет, хотя его свойства, разумеется, на такой дистанции еще не ухудшаются. Сигналом тревоги является ухудшающиеся характеристики демпфирования. Это означает, что масло потеряло вязкость — и пора его менять. Главной причиной потери маслом вязкости — нагрев. Поэтому, если вы даете сильный нагрев за короткий промежуток времени, к примеру, осуществляя интенсивную тренировку на треке, бывает, что масло подлежит замене после каждой такой тренировки. Хотя мы признаем, что это не практично…

Поэтому, для дорожных мотоциклов мы рекомендуем интервал замены вилочного масла раз в 12 месяцев, или раз в 15 000 — 20 000 километров пробега. Для кроссовых мотоциклов достаточно производить замену каждые 40-60 моточасов не очень интенсивных тренировок.

Задний амортизатор — немного другое дело. Но фактически, если вы решили изменить его настройку, вы неминуемо столкнетесь с необходимостью замены в нем масла. Если вы принимаете участие в соревнованиях, интервал обслуживания сокращается и зависит от того, насколько интенсивно вы используете подвеску.

Ни разу не обслуженная на протяжении 40 000 — 60 000 км. пробега подвеска? Воняет кошачьей мочей и гнильем? Как правило, это значит, что внутри все так плохо, что требуется замена и других деталей подвески.

Видео:Как выбрать вилочное масло?Скачать

001_MOTO_0910_060

К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.

Принципы настройки подвески дорожных и кроссовых мотоциклов схожи, цель тоже одна — обеспечить хороший и максимально продолжительный контакт колеса с дорогой. Но offroad — это относительно ровные участки и крутые горки, рыхлое и твердое, мокрое и сухое. Да и проезжать один и тот же участок можно по-разному — вкатыванием, с заносом, с упором в «борт». И все это в разных комбинациях и на разных скоростях! Поэтому неудивительно, что приходится искать тонкий компромисс. Удивительно, что его вообще можно найти.

Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!

Видео:Обслуживание прогрессии, замена масла в амортизаторе эндуро мотоцикла. Авантис А7 люкс, ремонт.Скачать

002_MOTO_0910_060_no_copyright

Как правило, ход подвесок эндуро и кроссовых мотоциклов равен 280 мм (разброс от 250 до 300 мм). Под весом мотоцикла спереди и сзади подвески должны проседать на 30 мм. С гонщиком — на 80 мм спереди и на 100 мм (или 30% хода) сзади. Допуск при регулировке — плюс-минус 5 мм. Эти 5 мм «туда-сюда» довольно сильно сказываются на положении мотоцикла (меняется угол наклона вилки) и, соответственно, распределении веса. Если высоту подвески в статике настроить не удается, значит, нужны пружины другой жесткости. Более мягкая пружина сзади приводит к тому, что переднее колесо в поворотах скользит наружу. Такая настройка подходит, например, для песка — мотоцикл не зарывается, — но при этом «гидравлику» нужно оставлять «зажатой». И наоборот, для твердых грунтов, где на первое место выходит маневренность и быстрота реакции мотоцикла, лучше увеличивать натяжение пружины, перемещая больше веса на переднее колесо.

Видео:Разборка и сборка амортизатора SZCСкачать

Вязкость масла по сезонам

Итак, все мы знаем, что масло имеет несколько типов вязкости и, наверное, это не просто так. Но никого не убедить, и все в один голос орут «10 W 40!», «Да у нас так в техкнижке написано!»

Можете прислушаться к тому, что сейчас прочитаете, а можете и нет… Дело ваше! И запоротый мотор будет ваш! Но все же для начинающих питбайкеров, которые мало-мальски хотят быть грамотными, напишем все как есть.

Начнем с того, что все написанное, каждое слова проверено на собственном опыте: за плечами не один запоротый мотор по незнанию и глупости, причем далеко не питовский, ремонт которого вставал не раз за 60 т.р. Кабовских же моторов, подобных питовскому, было убито два.

Нечнем мы с вашей любимой технической книжки, которую вы почитаете за незнамо что. Ну так вот, извините, но вы можете взять эту книжку, хорошенько скомкать и идти заседать на трон.

Да действительно, там написано, что нужно применять масло вязкостью 10W 40 и бла-бла-бла, НО! Откроем тайну! Данный регламент пишется для идеальных условий эксплуатации, температуры 20-25 градусов и идеально равномерного сезонного климата!

А теперь выглянете в окно и убедитесь, что вы живете в РОССИИ, а не на солнечных островах. Тут аж 4 времени года и даже в умеренном поясе перепад температур от +40 до — 40.

Теперь рассмотрим в какое время года, какое масло лучше всего заливать и при какой температуре окружающей среды.

Начнем естественно с разгара сезона – лета. Летом, тем более в центральной части России, температура в тени может уходить за 40 градусов, а на солнце она переваливает эту отметку и воздушному двигателю тупо не хватает набегающего потока горячего воздуха, чтобы было более-менее нормальное охлаждение. Высокая температура на улице ведет к тому, что двигатель греется гораздо сильнее, и ваше хваленое 10/40 начинает выкипать! Но это пол беды…

Кипящее масло постепенно испаряется, а судя по количеству поломок, за уровнем масла вы не любите следить. Как итог, масляное голодание и умирающая поршневая и головка цилиндра.

Думаете это все? Ан-нет, самое веселое творится со сцеплением, которое попросту буксует и горит из-за того, что в картере у вас уже не вязкое масло, а субстанция, по вязкости похожая на воду.

Ну, последнее, тоже весьма веселое – у вас перестает образовываться устойчивая масляная пленка на всех деталях, а это и коленвал, и коробка. Маслосъемные колпачки тупо горят от работы на сухую, а потом вы ноете, что у вас поршневая кончилась, что пит дымит и прочее. Поэтому, при такой температуре используйте масло, вязкостью 20W/50 или же 15W/50.

Время идет, наступает осень, на улице в среднем от 20 до 10 градусов, и вот тут самое время начать заливать именно 10W/40. Сейчас он будет просто идеален, масло уже едва ли будет кипеть и сильно испаряться, масляная пленка будет образовываться весьма хорошая, и никаких проблем у вас не возникнет. Главное, не забывайте следить за уровнем и все будет прекрасно!

И да, не важно мотюль, кастрол… Все мешается из одной бочки и штампуется под разными брендами и слегка разными присадками.

С наступлением холодов лучше будет заливать масло вязкостью 5W/40. Обычно оно идет как скуторное. Вы можете сказать, что мол на скуторах нет коробки передач, нет сцепления, бла-бла -бла, это масло не подходит.

Только вот дело в том, что по составу скуторное идентично на 90% и имеет практически идентичный ряд вбуханных в него присадок. И да, автомобильное масло действительно не подошло бы, так как она не рассчитано на такие высокие обороты. И масляная пленка просто бы не держалась на деталях.

В чем плюс данного масла? Да оно просто-напросто имеет меньшую вязкость, и нигде в масляных каналах оно не встанет в момент прогрева мертвым желе, и мотор не будет молотить на сухую. Тем более, если у вас гараж не отапливаемый. К тому же, естественно, не будет залипания сцепления из-за чрезмерно густого масла. Опять же начнутся разговоры, что масло нагреется, сцепление будет буксовать… Ну, попробуйте… Но знайте, что данное масло можно использовать вплоть до температур в минус 15 -20 градусов.

Но в глубокой зиме есть любители треша, которые гоняют в минус 25-35 градусов.

Тут вообще без вариантов: нужно заливать только нулевку, т.е. 0W/40. Мотоциклетного, скуторного такого масла вы не встретите, оно применяется чаще всего на снегоходах, и вот его-то мы и покупаем. Масло имеет малую вязкость при особо низких температурах, поэтому его можно вполне себе использовать в двигателе, по крайней мере с таким алгоритмом замены масла. Кабовский 110 мотор живет уже 260 тые часы и пока вполне себе здоров и бодр.

К весне, когда температуры уже выходят к плюс 1, снова льем 10W40, ну а дальше меняем по алгоритму, написанному выше.

Если вы хотите эксплуатировать питбайк в любых погодных условиях, то следует уделить большое внимание правильное подборке масла. Запороть мотор – элементарное дело, а вот восстанавливать – долго и дорого.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📸 Видео

  Подвеска. Задний амортизатор. Замена масла, сборка.Скачать

  

  Замена масла в АМОРТИЗАТОРАХ │ Regulmoto CROSSTREC 300.Скачать

  

  Делаем амортизатор Motoland мягчеСкачать

  

  Тюнинг амортизатора. Эндуро моноамортизатор. BSE J4Скачать