Сколько масла нужно заливать в амортизатор иж

в заводской книге написанно 75 куб см(задний) и 180(передний) в каждое перо
в книге С Афонин издательства сверчек пишется что 33(задний) и 140 (передний) куб см веретенного масла в каж перо
кому верить?
и еще вопрос какое масло лучше лить в плане вязкости
я залил лукоил трансмисионное тм-5 80w-85 75 и 180 соответст
почему то аморты кажутся черезчур жесткими

Поделиться22010-04-29 18:55:20

• Автор: Gon175cc
• Модератор
• Откуда: МО Кашира
• Зарегистрирован : 2008-04-06
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1365
• Уважение: +16
• Позитив: +13
• Пол: Мужской
• Возраст: 33 [1988-09-26]
• Провел на форуме:
  7 дней 18 часов
• Последний визит:
  2011-11-15 23:05:55

и еще вопрос какое масло лучше лить в плане вязкости
я залил лукоил трансмисионное тм-5 80w-85 75 и 180 соответст
почему то аморты кажутся черезчур жесткими

ну ты додумался трансмисионное масло в амморты залить. конечно они будут жесткие, не вздумай ездить так, а то сальники выдавит, и придется менять.
в амморты надо лить веретеное масло! в автомагазинах оно есть. вязкость SAE 10 или SAE 15. заливай как в заводской книге сказано. удачи

Видео:#144. Залил масло в передние амортизаторы Планета 5Скачать

Сколько масла нужно заливать в амортизатор иж

Выдержки из руководства по эксплуатации ИЖ Планета 5-01.

1. Бензобак — 18 л.
Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 (для мотоциклов с раздельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В (автол*), моторным для автотракторных дизелей М-10В2 (дизельное*), авиационными МС-14, МС-20 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С или с маслом МГД-14М в пропорции 50:1.

2. Коробка передач — 1,0 л.
Масла М-8В, М-10В2 или масла для двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 20W, SAE 15W — нижe минус 5 °C.

3. Двигатель (ёмкость в левой крышке картера) — 0,75 л (крышка РСС)*.
Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

4. Воздухоочиститель — 0,15 л (как в стандартный, так и в увеличенного объёма)*.
Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

5. Амортизатор подвески переднего колеса с дисковым тормозом (в каждый) — 0,3 л (вилка Орион)*.
6. Амортизатор подвески переднего колеса с двухкулачковым тормозом (в каждый) — 0,175 л.
7. Амортизатор подвески заднего колеса (в каждый) — 0,075 л.
Масло для гидравлических амортизаторов МГП-10.

Видео:Масла в советские мотоциклы.Скачать

Сколько масла нужно заливать в амортизатор иж

Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:

Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).

Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.

Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.

Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.

Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.

Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.

Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.

Устройство амортизатора ИЖ:

1-сайлент блок.
2-опорное полукольцо.
3-стакан.
4-опорная шайба.
5-буфер.
6-пружина подвески.
7-корпус сальника.
8-вкладыш.
9-сальник.
10-сальник резервуара.
11-распорная втулка.
12-втулка штока.
13-шток с наконечником.
14-пружина отбоя.
15-ограничитель клапана.
16-пружина диска клапана.
17, 20-клапаны.
18-поршень.
19-дросельный диск.
21-тарелка клапана.
22, 25-втулки.
23-пружина.
24-гайка штока.
26-регулятор.
27-корпус подвески.
28-цилиндр амортизатора.
29-штифт.
30-клапан.
31-корпус нижнего клапана.

Видео:#156. Поменял масло на задним амортизаторе Планета 5Скачать

Сколько масла заливать в задний амортизатор иж планета

Видео:Как выбрать вилочное масло?Скачать

Амортизаторы иж и им подобные — устройство и ремонт.

Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.

Основное преимущество амортизаторов ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.

Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.

И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.

Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.

Амортизаторы иж — устройство.

Пружинно-гидравлические амортизаторы ижей, Уралов, Днепров и других отечественных мотоциклов имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую конструкцию. Эти амортизаторы так же имеют простое регулирующее устройство кулачкового типа, в котором используется подвижный кулачок и неподвижный. К подвижному кулачку ижевских амортизаторов последних моделей (ИЖ Планета 5, Юпитер 5) прикреплён для удобства рычаг с шариком на конце.

При повороте рычага с шариком подвижный кулачок смещается относительно неподвижного кулачка и таким образом увеличивается или уменьшается жёсткость задней подвески мотоцикла (в зависимости от состояния дорог и загрузки мотоцикла). На более старых типах амортизаторов иж (и на амортизаторах других моделей отечественных мотоциклов) рычага с шариком нет и для перемещения подвижного кулачка и регулировки сжатия пружин служит специальный серповидный ключ.

Кстати, на последних моделях отечественных мотоциклов (например тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр) амортизаторы последних моделей имеют немного улучшенную конструкцию, позволяющую увеличить комфортность езды и эта конструкция аналогична конструкции амортизаторов автомобилей ВАЗ и Москвич.

Конечно же конструкция отечественных амортизаторов далека от совершенства и уступает большинству амортизаторов зарубежных мотоциклов, но повторюсь ещё раз, что основное преимущество отечественных амортизаторов — это их лёгкая ремонтопригодность и дешевизна запчастей.

Основа конструкции — это цилиндр с поршнем, к которому прикреплён шток, и на который давит вес мотоцикла. Сопротивляются весу мотоцикла пружины и гидравлическая система амортизатора, которая заполнена маслом. Конечно же основное назначение гидравлической системы — это гашение колебаний задней подвески, но всё же гидравлика немного помогает пружинам, противостоять весу байка, груза и водителя с пассажиром.

Более подробное устройство отечественных амортизаторов современных мотоциклов Иж, показано на рисунке 2 Урал или Днепр и они аналогичны по конструкции, за исключением некоторых мелочей, а так же отличаются лишь величиной хода штока и объёмом заливаемой в гидравлику жидкости (кстати такое же гидравлическое устройство имеют амортизаторы некоторых отечественных автомобилей).

Амортизаторы отечественных мотоциклов и некоторых автомобилей: А — ход сжатия, Б — ход отбоя (отдачи). 1 — нижняя проушина крепления, 3 — гайка клапана отдачи, 4 — поршневое кольцо, 5 — ограничительная тарелка, 6 — пружина перепускного клапана, 7 — тарелка перепускного клапана, 8 — обойма клапана сжатия, 9 — пружина клапана сжатия, 10 — тарелка клапана сжатия, 11 — диски клапана сжатия, 12 — корпус клапана сжатия, 13 — шток, 14 — цилиндр, 15 — поршень, 16 — диски клапана отдачи, 17 — пружина клапана отдачи.

Как было сказано чуть выше, основная деталь — это цилиндричес (см. рис 2) ий резервуар 2 который заполняется амортизаторным маслом и к которому снизу приваривается дно и кольцо 1 для резинового сайлентблока. Внутри основного резервуара вставлен рабочий цилиндр 14, а в его нижнюю часть прессуется пробка 12, которая служит корпусом для клапанов сжатия. Ну а внутри рабочего цилиндра 14 при работе подвески перемещается поршень 15, который закреплён в нижней части штока 13, а верхняя часть штока связана с рамой мотоцикла через сайлентблок.

В поршне имеются 2 клапана: клапан отдачи смонтирован внизу поршня и перепускной клапан смонтирован сверху поршня. Перепускной клапан имеет тарелку 7, на которую сверху давит пружина 6 и ограничительная тарелка 5, которая прижата к поршню 15.

Клапан отдачи состоит из дисков 16, которые прижимаются к внутренним отверстиям в поршне с помощью пружины 17, второй конец которой опирается на поверхность гайки 3. А клапан сжатия имеет тарелку 10 в которой имеются отверстия, а так же диски 11, пружина 9, обойма 8 и корпус 12, вставленный в дно гидравлического цилиндра 14.

Ну и для уплотнения наружной поверхности поршня 15 служит уплотнительное колечко 4. Вверху рабочий гидравлический цилиндр закрывается гайкой резервуара, который имеет уплотнительное устройство.

Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.

Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.

При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происх (см. рис 4 а)одит ход сжатия. При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.

Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.

После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происх (он показан на рисунке 4 б)одит ход отдачи и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.

Ещё из-за уменьшения давления под поршнем, одновременно часть жидкости из резервуара 2 (отгибая снаружи диски 11 клапана сжатия) заполняет и пространство над поршнем. Ну а при плавном движении заднего колеса и маятника мотоцикла вниз, гидравлическая жидкость проходит через боковые вырезы дроссельного диска клапана отдачи. Следует учесть, что сопротивление при ходе сжатия в несколько раз меньше, чем при ходе отдачи и это полезно для снижения силы удара на раму мотоцикла, при наезде колеса на препятствие.

Амортизаторы иж — разборка и ремонт.

При интенсивной эксплуатации мотоцикла некоторые детали изнашиваются и требуют замены или ремонта. Самая распространённая неисправность — это потеря герметичности уплотнений и утечка гидравлической жидкости. Ну а при понижении уровня жидкости в резервуарах амортизаторов о их нормальной работе (гашению колебаний) не может быть речи.

И поэтому, при обнаружении утечек, следует не только доливать масло, но разумеется и заменять изношенные (потрескавшиеся) уплотнения и другие изношенные детали, которые можно обнаружить только с помощью разборки амортизатора и визуального осмотра внутренностей. Ну а как разобрать амортизаторы иж и им подобные будет описано ниже.

Амортизаторы иж — разборка.

Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.

Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.

Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.

Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить (см рисунок выше)верхнюю гайку 7 корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).

Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.

Дефектовка деталей амортизаторов иж и им подобных.

Осматриваем все детали и шток, на нём не должно быть царапин, иначе новый сальник долго не проживёт, да и масло будет уходить через глубокие царапины или выработку, если она есть. При наличии мелких царапин, желательно удалить их с помощью шлифовки 1000 — наждачной бумагой и полировкой на войлочном круге. При наличии глубоких царапин или следов износа (выработки) шток необходимо заменить.

Большая выработка штока как правило появляется когда сальники вовремя не заменены и пыль налипает на постоянно влажный от масла шток и таким образом пыль, в перемешку с маслом, является абразивом, вырабатывающим даже твёрдую поверхность хромированного штока.

Обнаружить сильную выработку можно на ощупь и визуально, а не сильную выработку можно определить с помощью микрометра, замерив им шток в районе сальника, а затем для сравнения в районе поршня (или в районе корпуса сайлентблока. И по разнице диаметров легко обнаружить даже самую небольшую выработку.

При выработке до 0,10 мм сальник ещё будет задерживать масло в силу упругости рабочей кромки, но если выработка больше, то шток желательно заменить. Найти новый шток амортизатора иж (да и других мотоциклов) в продаже не так то просто, но новый шток можно заказать токарю выточить из твёрдой и качественной стали (например 40Х13) а после токарной обработки желательно ещё отхромировать новый шток на ближайшем заводе.

Читайте также: Что изнашивается в амортизаторе

Некоторые могут сказать, что зачем такие заморочки, можно купить новый амортизатор — конечно можно, но во первых амортизатор нормального качества стоит денег, а во вторых — для старых моделей мотоциклов амортизаторы можно и не найти в продаже. Ну и ещё один немаловажный аргумент — токарные работы по изготовлению новых штоков амортизаторов, плюс комплект новых сальников, могут обойтись существенно дешевле, чем покупка новых амортизаторов.

Рассматривать сальники нет смысла, так как раз уж разобрали амортизатор, так по любому сальник следует установить новый (ведь стоит комплект не дорого). Чтобы заменить уплотнители, следует открутить гайку штока, предварительно зажав шток за верхний корпус сайлентблока в тиски) и далее снять со штока поршень с клапанами, сальниковый корпус, сам сальник и резиновый отбойный буфер.

Ну а чтобы не запутаться впоследствии при сборке амортизатора, где какая деталь была, следует просто сфотографировать детали до разборки, ну и при разборке укладывать детали на чистый лист бумаги в такой последовательности, в какой детали были установлены на штоке.

Все детали внимательно осматриваем на предмет износа и перед сборкой обязательно промываем их в бензине, ну и разумеется промываем бензином и гидроцилиндры, так как на их дне всегда остаются следы износа вместе с грязным амортизаторным маслом.

Заменив изношенные сальники, производим сборку амортизатора в обратной последовательности, и перед заворачиванием пробки корпуса сальникового узла, не забываем залить 0,075 литра амортизаторной жидкости МГП-10 или веретённого масла.

Но сейчас эти масла не так то просто купить нормального качества и поэтому советую найти аналог этих масел из зарубежных производителей. Кстати — у зарубежных производителей и амортизаторные жидкости на синтетической основе и поэтому срок службы масла ощутимо больше, чем у нашей веретёнки, или того же МГП-10.

И последний совет: над сальниками практически всех советских амортизаторов установлен фетровый уплотнитель в виде шайбы. Так вот, если вы хотите существенно продлить жизнь сухого амортизатора и наслаждаться отсутствием течей масла достаточно долго, то советую убрать фетровый уплотнитель и вместо него вырезать уплотнитель из толстой кожи таких же размеров.

При высверливании внутреннего отверстия в кожаном уплотнителе добейтесь того, чтобы новый кожаный уплотнитель надевался на шток достаточно плотно. И собрав амортизаторы с кожаными уплотнениями, ваши амортизаторы будут оставаться сухими долгое время, даже если основной резиновый сальник немного износится. Ведь кожа от масла имеет свойство немного разбухать, а значит плотность между отверстием в уплотнителе и поверхностью штока будет достаточной долгое время.

Ну и напоследок список деталей амортизаторов иж или им подобных отечественных амортизаторов других мотоциклов, которые могут отличаться незначительными мелочами, а принцип конструкции и работы любого отечественного пружинно-гидравлического амортизатора практически одинаков.

Сайлент блок верхний и нижний.
опорные полукольца (2 шт.).
стаканы (кожухи) устанавливались на старых моделях.
опорная шайба.
резиновый буфер.
пружина амортизатора.
сальниковый узел (корпус сальника).
фетровый уплотнительный вкладыш (лучше установить кожаный).
резиновый сальник.
сальник гидро-резервуара (резиновое кольцо).
распорная втулка.
втулка штока амортизатора.
сам шток с наконечником.
пружина отбоя.
ограничитель клапана гидравлики.
пружина диска клапана.
сами клапаны отбоя и сжатия.
поршень амортизатора иж.
дроссельный диск.
тарелка клапана.
втулки (2 шт).
пружина.
гайка штока.
регулятор.
корпус амортизатора.
гидро-цилиндр амортизатора.
штифт.
клапан.
корпус нижнего клапана.

Видео:#143. Про масло что буду заливать в амортизаторы Планета 5Скачать

Что лить в амортизаторы?

Амортизаторы перебираю. На моторке проверил, работают правильно. Объемы знаю — 135 в телескопы, 105 в задние.
Имеются 2 жидкости-кандидата — АЖ-12Т и моторка 10w40. Одиночка, зимой эксплуатация не предполагается. Какую предпочесть?

Хочется, чтобы кто нибудь из опытных раскатал — в чем будет разница, и будет ли она?

в 3адние АЖ12
В вилку 10W

В амортизаторы — амортизаторную жидкость однозначно.
Судя по объемам..это Ураловское. значит лить, то, что написано выше!

Всегда пользовался после ремонта маслом для гидравлики (имеется к нему доступ) проблем не было

В перед трансмиссионку, в зад и коляску в стоке 10w, а лью бывает по разному

Вопрос-то больше теоретический. Я так понимаю, что характеристика жидкости для амортизаторов основная — это вязкость. Я так понимаю, что АЖ придумана для того, чтоб вязкость на морозе не была космической и подвеска не превращалась в табуретку.
Не получается ли, что если ездим только при комфортной плюсовой температуре, то можно лить что угодно соответствующей вязкости, лишь бы резинки не жрало, и смазывало как следует?
И почему такая дискриминация — в задние АЖ, а в вилку моторка той же вязкости?

Я не борюсь за права вилки на АЖ) просто на самом деле интересно.

Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно, есть конечно разница по годам и приемке, но на самых массовых моделях все очень печально, поэтому густое масло дает возможность получить хоть какую-то работоспособность, гидравлика в задних амортизаторах справляется со своей задачей хорошо, но требует индивидуального подхода опять же из-за точности изготовления деталей и износа этих самых деталей, подобрать жидкость можно только эмпирическим путем. Что касаемо сезонности то естественно синтетика стабильна в более широком диапазоне, а жидкости для гидравлики отличаются от моторных,в нашем случае, прежде всего наличием антивспенивающих присадок.

О, спасибо, смысл проясняется. В общем, эксперимент спасет пасынка русской гидравлики )

В передке хоть не снимая масло можно заменить, а задние уже не так все просто (

Была конистра тнк синтетики 0-30, в приору застремался лить,оставил для мортеров.В переднюю орионовилку залил и в задни амморты на одиночке,и во все мортеры на колясе.
На одиночке очень дубово пока,особенно спереди,может летом помягче будет,сзади дубово,но терпимо.По одиночке решил,что в орионку лить АЖ и подкачивать по вкусу,в задницу попробовать смешать.
А вот на колясыче во все 5 аммортов залил 0-30,ходовых пока не было,но передняя подвеска от руки нравится как работает.

В задние амортизатры давно лью декстрон (машина есть на муфте потому специально покупать не надо), единственно что поменяны там резинки (выполняющие роль сальников) на нормальные сальники (кстати подходят от уралокпп, только они там одноворотниковые, а желательны бы двух). Эксплуотируются летом на ура. Ну а вперёд надо масло подбирать по вязкости как у восьмёрки, по качеству как в нормальном масле ибо у восьмерки есть свойство превращаться в Г со временем.
И как правильно тут написали «Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно», вот уж точнее не придумаешь.
;)))

«Нормальные сальники» — это и есть те гидравлич.манжеты,что там стоят.
(причем — направленные). Для уплотнения штоков/цилиндров при возвратно-поступательных движениях.
А армированные манжеты — для уплотнения валов (вращение).
Главная же проблема — поверхность штоков. Забоины от инструмента, коррозия и т.п.
ПС. Обматываю родные манжеты лентой ФУМ для более плотной посадки в гнездо и обжатия штока. Работает.

Не знаю как у вас там, а вот сколько я тут на этих «нормальных» гидравлических манжетах не ездил, ну текут они и всё. Как только поставиш сальник с КПП, всё — проблема исчезает, причём с тем же самым штоком. Эксплуатируется мотоциклет в основном по очень не ровным дорогам, с тосканием на площадке дров, угля и прочех тяжестей. В деревне короче. Да и сколько автошных амортизаторов попилил, везде стоят «нормальные сальники» :)))

Видео:НЕРАЗБОРНЫЙ АМОРТИЗАТОР, СКОЛЬКО В НЁМ МАСЛА? ПРОКАЧКА НЕРАЗБОРНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ!Скачать

Сколько масла заливают в двигатель иж планета

Жил я себе раньше спокойно, как и многие. Лил в вилку масло с вязкостью как по мануалу, 10W, и особо не заморачивался на счёт производителя и каких-то там волшебных особенных свойств.

Но однажды один хороший (в хорошем смысле слова) человек в чатике, посвящённом обсуждению короновируса и алкоголизма мотоциклов определённой модели, написал, что выбирает масло исходя из какой-то там вязкости, и что подходят не все. Прислал даже таблички с характеристиками, и впоследствии, ссылку. Я с присущем себе рвением досконально разбираться во всём важном для меня (а мотоциклы для меня ой как важны!) принялся штудировать различные источники, которыми оказались русскоязычные сообщества велосипедистов и зарубежные ресурсы.

Приглашаю всех заинтересованных в выборе наилучшим образом подходящих жидкостей для своего мотоцикла ознакомиться с некоторыми сделанными мной выводами и обсудить результаты. В этой статье мы поговорим о вязкости вилочного масла, зависимости этой самой вязкости от температуры, и о том, как можно выбрать лучшее.

Дисклеймер

Данная статья написана для тех, кто хочет практиковать более-менее научный подход в выборе. Ничего не имею против существующих где-то в другом месте мнений «да какая разница что лить, один фиг же ничего не поймёшь», «ты ж не спортсмен, нафига заморачиваться, на ДОП это не надо» и «зачем так сложно, перепробуй десяток разных и сам поймёшь», статья написана не для этих людей. Ездите на чём угодно. Я хочу, чтобы моя подвеска работала правильно, так, как её спроектировали инженеры (которые наверняка более квалифицированы, чем подобные комментаторы), и делала это в наиболее широком диапазоне температур. Если вы считаете, что вам это не нужно — ваше право, я его уважаю. Если вы считаете, что это не нужно другим, и в частности, мне — идите лесом, товарищи
Почему не лить то, что написано в мануале? 1) В мануале иногда пишут только вязкость, которая мало что значит, без конкретного производителя и марки. Можно найти фирменное масло, например, Showa, или то, что льют в WP, этой вязкости, и взять его. 2) Но, даже если там написано что-то конкретное или вы нашли масло от производителя вилки, совсем не факт, что вы его сможете купить, особенно если вы живёте в стране, где читают и говорят по-русски. 3) Даже если это есть, велики шансы найти что-то, что будет иметь те же характеристики, но в более широком диапазоне температур, или схожие в том же диапазоне, но будет доступнее или дешевле.

Присутствующая в статье информация — то, как я понял всё, что успел изучить. Ни в коем случае не претендую на абсолютные знания в вопросе. Если есть, что сказать по существу — буду рад.

Про вилочное масло

Вязкость

У любого масла есть определённая вязкость. Обычно, вязкость измеряется в сантистоксах (сСт по-нашему или cSt по-буржуйски). Эти сантистоксы — для масла не постоянная величина. Они меняются в зависимости от много чего. В частности, есть два основных фактора — это температура масла, и его старение, вызванное то ли окислением, то ли продуктами, образовавшимися при трении. Со старением я не разобрался, но пока и не надо, потому как пока не ясно, как это применить.
Классификация по SAE, та, которая обозначается на бутылке 10W или 10Wt, определяет, какая вязкость будет у масла… при 100 градусах по Цельсию! Причём из важного для нас определяет только нижнюю границу вязкости при 100С, и под одни и те же 10W могут попадать масла, имеющие вязкость как 4.1 сСт, так и 5,6 сСт, а это не много не мало даст прирост вязкости более 25%. И это одни и те же 10W! Вместе с этим, конечно, стандарт SAE предусматривает показатели низкотемпературной (от -10 и ниже) прокачиваемости и проворачиваемости, в которых я пока также не увидел смысла разбираться, так как при отрицательных температурах не езжу (почти), а на пологость кривой вязкости они влияют неизвестно как, потому как там, по идее, уже начинают работать какие-то присадки, и это не «идеальное масло» в среднем диапазоне работы. Различие классов масел, при, казалось бы, одинаковыми характеристиками динамической вязкости, обусловлено как раз низкотемпературными требованиями.

К счастью, многие производители указывают или вязкость при 40 и при 100 отдельно, или одну из них, и какой-либо коэффициент, по которому можно определить вторую. Чаще всего, это коэффициент VTC:

VTC = 1-v100/v40 v100 = v40*(1-VTC) v40 = v100/(1-VTC)

Зависимость вязкости от температуры.

И тут мы подобрались к самому интересному. Вязкость масел зависит от температуры, зависит сильно, при этом, у разных масел степень этой зависимости получается разная. Возьмём, к примеру, несколько масел, маркированных SAE 10W: Только взгляните! При 40С Honda и Motul fork oil expert имею одинаковую вязкость, но вот при +5 Мотюль будет в два раза гуще, а при +100 — в два раза жиже Хонды, что конечно же скажется на работе подвески. Или взять, например, два масла от Мотюля, которые маркированы одинаково при 100 имеют одну и ту же вязкость, но при +5 различаются уже колоссально! Всему виной как раз эта самая зависимость вязкости масла от температуры. Она характеризуется обычно индексом VI, который рассчитывается по ужасной формуле, но, к счастью, чаще просто указывается. Чем этот индекс больше, тем стабильнее масло.

Что же выбрать?

Относительно выбора вилочного масла у меня сформировались следующие убеждения: 1) Масло должно иметь максимально высокий VI, т.е. быть максимально стабильным по температуре, поскольку масло в вилке не имеет определённого температурного режима работы, и его температура очень сильно зависит от условий езды и температуры окружающей среды. 2) Масло должно соответствовать заложенным производителем характеристикам вязкости при рабочей температуре, если, конечно, вы не вносили изменения в конструкцию подвески, например, не меняли жесткость пружины или шайбы, и эксплуатируете мотоцикл в усреднённых условиях.
В выборе поможет та самая экселька, с возможностью искать, фильтровать и смотреть графики. Она в самом низу статьи.

Так как понять, какое же конкретно масло лить.

Не знаю (и спасибо, что дочитали до этого момента, ха-ха!). Проблема у меня пока что в том, что никакой информации о температурном диапазоне работы масла в вилке у меня пока нет. Так что, как чуть распогодится, примотаю к вилке термопару и буду накручивать круги по округе. Так что, если статья найдёт тут своего читателя, продолжение следует. По крайней мере, понятно, какое масло будет лучше себя вести при различных условиях, а какое будет сильно зависеть от них.

А если такого нет?

Не страшно, масло одной линейки одного производителя вполне можно смешивать. При этом, итоговая вязкость можно посчитать точно, используя калькулятор по ссылке ниже. Также видел у одного из производителей масел вариант расчёта вязкости по SAE с использованием простой пропорции (типа, если вам надо 10W, а у вас есть 5W и 15W, просто смешайте их пополам), но ссылку на зафиксировал, и фиг бы с ней.

Источники

С этой статьи всё начиналось, большинство данных, в т.ч. данные таблички — оттуда. Ещё общая информация по теме. Про то, как достроить зависимость вязкости от температуры, имея две точки. Про классификацию масел по SAE. Калькулятор вязкости смесей

Файлик с результатами

Сколько масла заливают в двигатель иж планета

Выдержки из руководства по эксплуатации ИЖ Планета 5-01.
1. Бензобак — 18 л. Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 (для мотоциклов с раздельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В (автол*), моторным для автотракторных дизелей М-10В2 (дизельное*), авиационными МС-14, МС-20 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С или с маслом МГД-14М в пропорции 50:1.

2. Коробка передач — 1,0 л. Масла М-8В, М-10В2 или масла для двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 20W, SAE 15W — нижe минус 5 °C.

3. Двигатель (ёмкость в левой крышке картера) — 0,75 л (крышка РСС)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

4. Воздухоочиститель — 0,15 л (как в стандартный, так и в увеличенного объёма)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

Читайте также: Амортизаторы для альфа ромео 159

5. Амортизатор подвески переднего колеса с дисковым тормозом (в каждый) — 0,3 л (вилка Орион)*. 6. Амортизатор подвески переднего колеса с двухкулачковым тормозом (в каждый) — 0,175 л. 7. Амортизатор подвески заднего колеса (в каждый) — 0,075 л. Масло для гидравлических амортизаторов МГП-10.

Моторное масло для мотоциклов ИЖ

Наиболее интересными были ИЖ-1 и ИЖ-2 с 1.2-литровым мотором мощностью 24 л. с. Этот двигатель и сам мотоцикл имели передовую конструкцию для своего времени: вал с продольным расположением, трехступенчатая коробка, массивная штампованная рама и передняя вилка (сочетали в себе параллелограммную и рычажную системы, а также были внедрены конструктором Эрнстом Нойманном-Неандером). Все пять мотоциклов принимали участие и во втором Всесоюзном мотопробеге, который состоялся в 1929 году и имел маршрут 3300 км. В целом, испытания оказались успешными, однако одобрение на серийное производство получила лишь самая маленькая из всех моделей-прототипов – ИЖ-4.

Затем появились модели ИЖ-7, ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ-12. Их производство велось с 1933 по 1941 год. После окончания войны завод постепенно заработал на полную мощность. Линейка мотоциклов ИЖ расширилась за счет моделей различных классов: дорожного, спортивного и гоночного, а также спецтехники. Из последних дорожных моделей – Иж Планета-5, Иж Юпитер-5, Иж Планета-7, ИЖ Юнкер и т. д.

Двигатель мотоцикла Иж – сколько масла заливать

Иж 2.673 Корнет

Иж Корнет представляет собой мини-мотоцикл с дорожным просветом 195 мм. Характерными чертами данной модели являются высокий руль, дисковые тормоза и хромированные детали. Облицовка – пластиковая, подножки вынесены вперед. Благодаря компактным габаритам мотоцикл получился маневренным и экономичным. Он оснащается двухтактным 2-цилиндровым мотором с карбюраторной системой питаний и воздушным охлаждением. Система смазки – комбинированная (масло смешивается с топливом). Расчетная скорость мотоцикла Иж Корнет не превышает 50 км/час.

Год выпуска-2001

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 50 куб. см, 2,21 л. с., объем масла – 20:1, допуск: API-TC

Иж 6.113-020-05 Юнкер

Иж Юнкер представляет собой мотоцикл прогулочного типа с дорожным просветом 175 мм. Изготовлен в американском стиле, а его отличительными особенностями (по сравнению с предшественниками) являются высокий руль и обтекаемый бак каплевидной формы. На баке закреплена приборная панель.

Обеспечить комфорт пассажиров разработчикам удалось с помощью установки двухуровнего седла, на котором можно уместить как раз двоих. Кроме того, Юнкер оснащается дисковым передним тормозом, а сзади установлен «барабан».

Установлена обновленная система впуска-выпуска, которая отличается сравнительно тихой работой и обеспечивает более высокую тягу на низких оборотах, чем у предыдущих моделей. Общий объем производства мотоцикла Иж Юнкер составил 6000 экземпляров, включая модификации для спецслужб.

Годы выпуска – 2000-2005

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 347 куб. см, мощность – 24 л. с., объем масла – 20:1, допуск – API-TC

Иж Планета 7

Иж Планета 7 представляет собой мотоцикл среднего класса, являющийся преемником успешной модели Планета 5. Владельцы положительно оценивают Планету-7, которая получила довольно интересный оригинальный дизайн, мощный и экономичный двигатель и имеет высокую ремонтопригодность.

Однако есть и недостатки: низкая надежность подшипников заднего колеса, недостаточно эффективное воздушное охлаждение (особенно в жаркое время), некачественная сборка и слабая тяга у версий с прицепом. У модификации Иж Планета 7.107 периодически возникают сильные вибрации двигателя.

После довольно большого перерыва, нашел время написать не большую статейку, ребят, не успеваю сразу все писать и выкладывать, по мотоциклу начала кипеть работа, словно жерло вулкана, так что, извиняйте:) Все будет господа, но не сразу.

Темой сегодняшней статьи станет задняя подвеска Планеты 5, расскажу на словах, как разобрать и собрать амортизаторы Планеты без каких-либо проблем и т.д и т.п., поехали.

Для начала сразу скажу, фото с разборка амортов нет, они должны были быть, но телефон сел от мороза, и на этом все. Бежать за зарядкой я поленился, но поверьте, там все легко. Начнем.

Разборка

Я занимался дефектовкой в полной ее форме, то бишь менял все, даже сайлентблоки, из родного осталась пружина, пластиковый стакан, и сам стакан-резервуар, но начинать надо именно с самой разборки амортизатора, потом поймете почему.

Берем наш амортизатор, и в верхнее ухо вставляем мощную отвертку, на амортизаторе имеется две пластиковых чашки, они то и держат пружину, подкладываем под отвертку что нибудь подходящее, и давим, другой же отверткой, выковыриваем другую чашку амортизатора. Таким же способом, но уже без одной чашки, давя на саму пружину сверху, снимаем вторую чашку. Все. Пружина снята. снимаем пластиковый защитный стакан и тонкую-тонкую шайбу под ним. Берем ключ, по-моему, на 19, и откручиваем шток, далее сливаем масло с амортизатора, если оно у вас есть, поздравляю. Теперь внимательно слушаем, берем иголку, и аккуратно подковыриваем верхнее резиновое колечко, оно будет мешать нам вытащить весь шток, подковырнули его, сняли и дергаем со всей силы шток за ухо. Шток вытащили. За ним вытаскиваем стакан штока, из стакана самого амортизатора, как то много стаканов да?:) На самом деле нет) Будете заниматься разборкой все поймете сами) Теперь мой совет. Я советую менять шток в сборе, так надежнее, сальники, которые продаются в магазинах это все фуфел Китайский, который течет с первых километров пробега, так что делайте лучше так, как я Вам сказал, тем более что штоки продаются заводские, нужно только знать, где их брать, об этом будет отдельная статья, пишите в личку, подскажу. Вот как бы и все, одно но, под пружиной будет тоже такая же тоненькая шайба, не потеряйте ее.

Далее переходим к сайлентблокам.

Берем наш амортизатор, вернее его стакан и новый шток, головку на 17 (или на 19 точно не помню, главное чтобы по диаметру она была точь в точь как сайлетблок, можно чуть меньше), а так же голову на 21 (или же на 22 или 23, опять же не помню точно, главное, чтобы в головку во всем размере помещался весь сайлентблок), далее берем тисы, и вставляем в них наш бутерброд, головку на 17 располагаем слева, потом ухо стакана амортизатора и справа головку на 21 и начинаем давить, выдавливая тем самым сайлентблок в головку на 21, головкой на 17. Так делаем и с другим ухом если это потребуется.

сборка

Приступим к сборке. Берем все наши деталюшки, и первым делом моем. В принципе, если на улице зима, помойте под краном, ничего не будет, если все хорошенько высушите и вытрите. Теперь берем стакан штока, и вставляем его в стакан самого аморта.

Далее берем 0,075 мл масла, в моем случае это Motul FORK OIL 10W (Если есть возможность купить масло более вязкое, например 15W, берите, оно будет лучше, ибо это довольно жидкое) и наливаем его В СТАКАН ШТОКА.

Далее вставляем туда сам шток и закручиваем.

Все. Гидравлическая часть собрана. Теперь заменим сайлентблок. Точно таким же образом как и разбирали, только теперь после головки на 17 идет новый сайлентблок, потом ухо куда он будет вставляться, и потом уже головка на 21. Перед запресовкой рекомендую смазать внешнюю поверхность сайлентблока маслом.

Ну а далее все в обратной последовательности, там все просто, одеваем на стакан аморта маленькую шайбу, потом пружину, в нее пластиковый защитный стакан, под стакан ложем шайбу, такую же тонкую, и снова, давя отверткой на пружину через верхнее ухо аморта, пытаемся вставить тарелки. Все. Амортизатор собран)

Я понимаю, статья получилась довольно водянистая, а во всем виновата моя лень, которая не позволила мне сходить за зарядкой:( Не ругайте сильно, больше постараюсь так не делать:)

Видео:МАСЛО В ЗАДНЕМ АМОРТИЗАТОРЕ / КАК И СКОЛЬКО / КИТАЙСКИЙ ЭНДУРО МОТОЦИКЛСкачать

Ваш вопрос: Сколько масла лить в бензин для ИЖ Планета?

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ Планета, ИЖ Юпитер, мотоцикла Тула очень хорошо подходит наше отечественное моторное масло М8В. Пропорция для смеси с 1 литром бензина равняется для мотоциклов ИЖ Юпитер и Планета – 25 грамм на один литр бензина.

Сколько лить масла на 1 литр бензина ИЖ Планета?

Для таких мотоциклов как Планета и ИЖ пропорция для смеси с литром бензина равняется — 25 грамм на 1 л бензина.

Как разбавлять бензин для ИЖ Планета?

Сколько масла лить в бензин ИЖ Планета 4?

По количеству жидкости: делаем так, на 1 литр бензина заливаем 25-30 грамм масла.

Сколько масла нужно заливать в двигатель ИЖ Планета 5?

Заправочная ёмкость картера системы раздельной смазки двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,75 л, масло для двухтактных двигателей МГД-14М или его зарубежные аналоги.

Сколько лить масла на литр бензина в ИЖ Планета 5?

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ Планета, ИЖ Юпитер, мотоцикла Тула очень хорошо подходит наше отечественное моторное масло М8В. Пропорция для смеси с 1 литром бензина равняется для мотоциклов ИЖ Юпитер и Планета – 25 грамм на один литр бензина.

Сколько нужно масла на литр бензина ИЖ Юпитер 5?

0,25 литра масла м- 8в на 5 литров бензина.

Какое масло лить в бензин ИЖ Планета?

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ Планета, ИЖ Юпитер, мотоцикла Тула очень хорошо подходит наше отечественное моторное масло М8В. Пропорция для смеси с 1 литром бензина равняется для мотоциклов ИЖ Юпитер и Планета – 25 грамм на один литр бензина.

Сколько нужно масла на литр бензина для бензопилы?

Как разбавлять бензин с маслом для мотоцикла?

Рекомендуемая пропорция для смеси масла с бензином составляет примерно 1:50. Если рассмотреть это на практике, тогда получается, что на каждый литр бензина марки АИ-92 добавляют около 25 грамм моторного масла. Для некоторых моделей, типа Урала, данную пропорцию следует увеличить до 30 грамм на литр топлива.

Можно ли заливать 92 бензин в ИЖ Юпитер 5?

По паспорту в мотоциклы Иж юпитер и планета следует заливать топливо с октановым числом АИ-76, но сейчас такого бензина нет, поэтому можно заливать АИ-80, но лучше будет АИ-92, так как является средним по октановому числу и на нем мотоцикл поедет еще лучше чем на 80-м топливе.

Сколько масла лить в бензин?

Как правило пропорция масла и бензина к бензопиле именитых производителей это соотношение 1:40 или 1:50, что означает 1 часть масла на, например, 40 частей бензина. Теперь арифметика 1 л бензина = 1000 мл бензина, делим на 40 и получаем 25мл масла.

Сколько масла лить в ИЖ Юпитер?

На один литр двухтактного масла, сорок литров бензина. На двадцатилитровую канистру бензина, поллитра двухтактного масла.

Сколько масла заливать в задний амортизатор ИЖ?

При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов.

Какое масло лить в двигатель ИЖ?

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ рекомендуется моторное масло Автол, также известное как М8D. Данная жидкость также подходит для КПП.

Видео:Амортизатор иж-пс. Ремонтируем и заправляем маслом.Скачать

Моторное масло для мотоциклов ИЖ

Наиболее интересными были ИЖ-1 и ИЖ-2 с 1.2-литровым мотором мощностью 24 л. с. Этот двигатель и сам мотоцикл имели передовую конструкцию для своего времени: вал с продольным расположением, трехступенчатая коробка, массивная штампованная рама и передняя вилка (сочетали в себе параллелограммную и рычажную системы, а также были внедрены конструктором Эрнстом Нойманном-Неандером). Все пять мотоциклов принимали участие и во втором Всесоюзном мотопробеге, который состоялся в 1929 году и имел маршрут 3300 км. В целом, испытания оказались успешными, однако одобрение на серийное производство получила лишь самая маленькая из всех моделей-прототипов – ИЖ-4.

Затем появились модели ИЖ-7, ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ-12. Их производство велось с 1933 по 1941 год. После окончания войны завод постепенно заработал на полную мощность. Линейка мотоциклов ИЖ расширилась за счет моделей различных классов: дорожного, спортивного и гоночного, а также спецтехники. Из последних дорожных моделей – Иж Планета-5, Иж Юпитер-5, Иж Планета-7, ИЖ Юнкер и т. д.

Масло в двигателе мотоцикла Иж – как часто совершать замену

Моторное масло в двигателях мотоциклов ИЖ необходимо менять каждые 5 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро смазочный материал утратит свои полезные свойства. Признаками ухудшения качества жидкости являются недостаточный уровень масла, помутнение, наличие продуктов износа в виде осадка, а также запаха гари. На срок годности смазочного вещества могут негативно влиять интенсивная езда с резкими маневрами, резкими стартами и торможениями, частые передвижения по бездорожью и буксировка тяжелых прицепов. Все это оказывает значительную нагрузку на двигатель, который перегревается, а испорченное масло не в состоянии эффективно смазывать и охлаждать детали ДВС.

Двигатель мотоцикла Иж – сколько масла заливать

Иж 2.673 Корнет

Иж Корнет представляет собой мини-мотоцикл с дорожным просветом 195 мм. Характерными чертами данной модели являются высокий руль, дисковые тормоза и хромированные детали. Облицовка – пластиковая, подножки вынесены вперед. Благодаря компактным габаритам мотоцикл получился маневренным и экономичным. Он оснащается двухтактным 2-цилиндровым мотором с карбюраторной системой питаний и воздушным охлаждением. Система смазки – комбинированная (масло смешивается с топливом). Расчетная скорость мотоцикла Иж Корнет не превышает 50 км/час.

Год выпуска-2001

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 50 куб. см, 2,21 л. с., объем масла – 20:1, допуск: API-TC

Иж 6.113-020-05 Юнкер

Иж Юнкер представляет собой мотоцикл прогулочного типа с дорожным просветом 175 мм. Изготовлен в американском стиле, а его отличительными особенностями (по сравнению с предшественниками) являются высокий руль и обтекаемый бак каплевидной формы. На баке закреплена приборная панель.

Обеспечить комфорт пассажиров разработчикам удалось с помощью установки двухуровнего седла, на котором можно уместить как раз двоих. Кроме того, Юнкер оснащается дисковым передним тормозом, а сзади установлен «барабан».

Установлена обновленная система впуска-выпуска, которая отличается сравнительно тихой работой и обеспечивает более высокую тягу на низких оборотах, чем у предыдущих моделей. Общий объем производства мотоцикла Иж Юнкер составил 6000 экземпляров, включая модификации для спецслужб.

Годы выпуска – 2000-2005

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 347 куб. см, мощность – 24 л. с., объем масла – 20:1, допуск – API-TC

Иж Планета 7

Иж Планета 7 представляет собой мотоцикл среднего класса, являющийся преемником успешной модели Планета 5. Владельцы положительно оценивают Планету-7, которая получила довольно интересный оригинальный дизайн, мощный и экономичный двигатель и имеет высокую ремонтопригодность.

Однако есть и недостатки: низкая надежность подшипников заднего колеса, недостаточно эффективное воздушное охлаждение (особенно в жаркое время), некачественная сборка и слабая тяга у версий с прицепом. У модификации Иж Планета 7.107 периодически возникают сильные вибрации двигателя.

Далее отметим основные улучшения в сравнении с предшественником (Планета-5): облегченный 4-тактный мотор меньшего объема, но аналогичной мощности, электрический стартер для запуска, зауженный бензобак, новые приборная панель и оптика с поворотниками, электронное бесконтактное зажигание, улучшенное сцепление, раздельная смазка и пятиступенчатая коробка передач. Проведенные доработки сказались в лучшую сторону на динамических качествах.

Годы выпуска – 1987-2008

4-тактный, 2-цилиндровый, 250 куб. см, 20 л. с., объем масла – 2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40

Какое масло требуется использовать для двигателя мотоцикла Иж

Оригинальное

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ рекомендуется моторное масло Автол, также известное как М8D. Данная жидкость также подходит для КПП.

Неоригинальное

Для двухтактных двигателей – Liqui Moly 2T Motoroil
Для четырехтактных двигателей – Motul 5100 4T 5100 10W-40.

Замена масла ИЖ Планета 5

Замена масла ИЖ Юпитер 5

Замена масла ИЖ Планета 4

Видео:Замена масла в амортизаторе / исправление ошибокСкачать

Кто какое масло льет в иж. Какое масло и какой бензин заливать в мотоцикл иж

Для тех кто не знает, объясню что такое двухтактный двигатель, сильно в подробности не буду вдаваться, коротко, в двухтактном двигателе нет клапанов, для смазки поршня и коленвала в бензин добавляют масло.

Такие двигатели стоят на мотоциклах (хотя последнее время больше ставят четырехтактные), бензопилы с двухтактным двигателем, бензокосилки, некоторые генераторы напряжения и т.д. Хозяева мотоциклов, бензопил, бензокосилок, часто задаются вопросом почему заклинило поршень, или почему быстро пропадает компрессия что двигатель плохо заводится, начинает работать с перебоями, снимают цилиндр, поршень с большими задирами и бешеной выработкой.

Я тоже когда-то задавался таким вопросом, оказалось все дело в масле которым разбавляют бензин.

В продаже очень много специального двухтактного масла, я к нему сейчас даже не подхожу, это масло не годится для двухтактников развивающих большие обороты двигателя.

Конечно если у Вас ИЖ-Планета, это малообротистый мотоцикл, то ему можно лить двухтактное масло в бензин, или очень щадите свой мотоцикл, не даете ему газу до упора, тогда пойдет двухтактное масло, но если любите поддать газу, это масло быстро испортит поршневую группу двухтактника.

Читайте также: Пежо 307 задние амортизаторы какие лучше

Такое ощущение, что разработчики двухтактного масла его просто придумали но даже не испытывали, а такие масла как М8, МС20 близко к двухтактному движку подпускать нельзя, если любите погонять, а если не даете много газу то эти масла можно использовать.

Но они все равно будут очень быстро изнашивать поршневую группу мотоцикла, бензопилы, бензокосилки, коротко, убивать двухтактник.

Масло для мотоцикла с двухтактным двигателем

Создается впечатление, что разрабатывая двухтактное масло, его придумали, но не испытывали. А масла MC20, M8 нельзя и близко подпускать к двухтактному двигателю, если вы любите погонять. Но если при езде на мотоцикле не даете много газу, можно использовать эти масла. Как определить, что прихватывает двухтактный двигатель Первый признак — в двигателе вдруг появляется посторонний шум, признак прихватывания поршня, двигатель теряет обороты. В такой момент нужно сбросить газ и выжать сцепление, если успеть это вовремя сделать, то из этой ситуации поршневая выйдет без повреждений.
В какой пропорции разбавить масло для мотоцикла В инструкции предлагают такое соотношение: для обкатанного двигателя — 1/25, для не обкатанного — 1/20. Не нужно тупо исполнять пропорции, все будет зависеть от того, как вы будете жать на газ. Если не учитывать этого, то при спокойной езде разбавленный бензин 1/20 будет подливать свечи, но если вы сильно гоняете и если разбавите бензин 1/25, то двигатель станет прихватывать на максимальных оборотах, что приведет к поломке поршня.

Двухтактный двигатель так устроен, что часть масла может задерживаться в коленвале и поршневой. Когда же газ выдается на полную катушку, то масло сильно выдувается с поршневой, здесь нужна смесь 1/20. Как разбавить масло в бензине, чтобы получить 1/20? Нужно взять 10 литров бензина и пол-литра масла или 20 литров бензина и литр масла.

Почему мотоцикл выплевывает масло через глушитель? Тут все нормально, мотоцикл из глушителя выплевывает лишнее масло. Не стоит переживать, если вы в бензин слегка переливаете масло и двигатель прекрасно работает. Когда свечи заливает движок, а двигатель работает с перебоями, тогда нужно уменьшить количество масла в бензине и долить в бак чистый бензин.

Для двухтактных двигателей мотоциклов Тула, ИЖ Юпитер, ИЖ Планета хорошо подходит моторное отечественное масло М8В. Для таких мотоциклов как Планета и ИЖ пропорция для смеси с литром бензина равняется — 25 грамм на 1 л бензина.

Для мотоцикла Тула нужно долить немного больше масла, на литр бензина понадобится 30 грамм.

Для смеси с бензином подойдет любое отечественное дешевое моторное масло. Самое главное, чтобы моторное масло не было не полусинтетическим и синтетическим. Лучше масла чем М8В для смеси с бензином не найти, это моторное масло имеет темно-синий цвет и очень густое.

Главное правило гласит, что при смешивании масла с бензином лучше перелить, чем не долить. Если не долить в бензин масла, то это пагубно скажется на поршневой. Из-за этого двигатель сильно перегреется и произойдет заклинивание.

При переливании в бензин моторного масла есть небольшая проблема — у мотоцикла падает динамика разгона. Иначе говоря, при переливе моторного масла мотоцикл не будет быстро набирать обороты, а двигатель станет сильно коптить. Из глушителя выйдет много сизого дыма. Чтобы такого не произошло, нужно соблюдать пропорции масла, когда будете лить его в бензин.

Правила приготовления топливной смеси

Процесс приготовления топливной смеси следует начинать с детального ознакомления с приложенной к ней инструкцией. Как упоминалось на начале статьи, некоторые водители, обладающие, по их мнению, невероятным опытом, всё делают «на глаз». Конечно, со временем каждый водитель знает, как и что необходимо делать, однако каждая смесь имеет свои отличия, поэтому ознакомится с советами от производителя никогда не будет лишним.

К главным правилам эксплуатации топливной смеси относятся:

• Ни в коем случае не уменьшать пропорции масла по отношению к бензину. Масло – дорогостоящий компонент, поэтому многие решают на нём экономить. Однако недостаточное количество масла в смеси приводит к сильному нагреву поршня и цилиндра двигателя. Из-за этого появляются задиры, что в итоге приводит к необходимости проведения серьёзного ремонта.
• Не использовать слишком много масла по отношению к бензину. Увеличение пропорций масла также является губительным для работы двигателя. Излишнее количество масла приводит к увеличению нагара и быстрому износу двигательного механизма. Ремонт в таком случае обойдётся так же дорого, как и в первом случае.
• Нельзя хранить приготовленную смесь дольше 30 дней. В противном случае она теряет свои свойства и использование такой смеси, может причинить вред двигателю.
• Нельзя допускать попадания грязи, пыли и другого механического мусора, из-за которого двигатель может прийти в негодность.

Как разбавлять масло для двухтактных двигателей иж планета

Выдержки из руководства по эксплуатации ИЖ Планета 5-01.

1. Бензобак — 18 л. Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 (для мотоциклов с раздельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В (автол*), моторным для автотракторных дизелей М-10В2 (дизельное*), авиационными МС-14, МС-20 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С или с маслом МГД-14М в пропорции 50:1.

2. Коробка передач — 1,0 л. Масла М-8В, М-10В2 или масла для двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 20W, SAE 15W — нижe минус 5 °C.

3. Двигатель (ёмкость в левой крышке картера) — 0,75 л (крышка РСС)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

4. Воздухоочиститель — 0,15 л (как в стандартный, так и в увеличенного объёма)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

5. Амортизатор подвески переднего колеса с дисковым тормозом (в каждый) — 0,3 л (вилка Орион)*. 6. Амортизатор подвески переднего колеса с двухкулачковым тормозом (в каждый) — 0,175 л. 7. Амортизатор подвески заднего колеса (в каждый) — 0,075 л. Масло для гидравлических амортизаторов МГП-10.

Как разбавлять масло для двухтактных двигателей иж планета

Репутация:
10
Собственно предлагаю тут обсуждать нюансы заправки, используемые масла и прочее связанное с питанием наших коней)

Так как я решил отказаться от использования встроенного маслонасоса на своем црме, есть вопрос, кто как готовит смесь. Я использую мерный стакан, в пропорции 1:50 наливаю туда масло, и мешаю с чистым бензом из канистры, если там бенза мало — доезжаю до заправки, заправляюсь, бултыхаю бак немного и еду. Может быть есть специальные канистры для смешивания? Нашел только маленькие для бензопил. Масло использую Liqui Moly Motorrad Synth 2T, бензин 92.

На просторах интернета натолкнулся на интересный текст:

Казалось бы — вопрос гроша выеденного не стоит. Налил примерно в стакан сколько надо, вылил в канистру, пару раз болтанул — и топливная смесь готова… Через несколько часов уже можно идти писать в форум о перегреве, прихвате, прогаре и задирах на поршне.

Приготовление топливной смеси бензина с маслом требует тщательности и особого внимания, потому что больше получить смазку вашему мотору неоткуда. И если масла окажется много (а понятие «много масла» начинается примерно от соотношения 1:10 с бензином), то все, чем вы рискуете — это пара запоротых свечей (которые на нормальной смеси потом запросто отожгутся) и полчаса гимнастики в положении «рывок за веревку стоя». А вот если масла окажется мало — тогда затраты на ремонт могут приблизиться к текущей рыночной стоимости вашего ненового снегохода.

Ошибочно считать, что масло и бензин идеально смешиваются. Напротив — если топливная смесь простоит неподвижно в канистре (или в бензобаке) 2-3 месяца, то в верхней трети жидкости масла не будет совсем, а на дне совсем не будет бензина. Это, кстати, помимо старения смеси, одна из основных причин трудного запуска двухтактной техники после зимнего или летнего стояния в гараже. Заборник топлива находится, как не трудно догадаться, внизу бака, он заполняется практически чистым маслом и про запуск можно забыть.

Как и в чём хранить готовую смесь?

Производители рекомендуют хранить топливную смесь в чистой ёмкости, лучше всего в металлической. Ни в коем случае нельзя оставлять смесь под прямыми солнечными лучами, ведь это приведёт не только к потере её свойств, но и к другим очень неприятным последствиям. Максимальный срок хранения готовой смеси – 30 дней.

В зависимости от частоты использования автомобиля, некоторые водители готовят смесь раз в неделю, другие – раз в месяц. Конечно, не каждый владелец имеет время, чтобы постоянно измерять пропорции и смешивать топливо с маслом. Важно помнить, что чем «свежее» смесь – тем лучше она для двигателя.

Многие в качестве тары для хранения смеси используют пластиковые канистры и бутылки. Это удобно и практично. Для небольшой пластиковой бутылки всегда найдётся место. Однако в этом стоит быть осторожными. Дело в том, что при длительном хранении в таре из пластика, топливная смесь в прямом смысле может «проесть» в ней дыру. Процесс разъедания пластика проходит очень быстро. Поэтому лучше всего использовать металлическую тару.

Возможно это не так удобно, но зато более надёжно. Если всё же есть необходимость использования пластиковой канистры, то помните, что хранить в ней смесь можно не более двух — трёх дней. Далее её нужно перелить в другую тару.

Разбавить бензин маслом для мотоцикла иж

Для тех кто не знает, объясню что такое двухтактный двигатель, сильно в подробности не буду вдаваться, коротко, в двухтактном двигателе нет клапанов, для смазки поршня и коленвала в бензин добавляют масло.

Такие двигатели стоят на мотоциклах (хотя последнее время больше ставят четырехтактные), бензопилы с двухтактным двигателем, бензокосилки, некоторые генераторы напряжения и т.д. Хозяева мотоциклов, бензопил, бензокосилок, часто задаются вопросом почему заклинило поршень, или почему быстро пропадает компрессия что двигатель плохо заводится, начинает работать с перебоями, снимают цилиндр, поршень с большими задирами и бешеной выработкой.

Как я нашел хорошее масло для мотоцикла

За свою жизнь я поездил на разных мотоциклах, пока ездил на Минске, Восходе, ИЖ-Планета о масле даже не задумывался, движки работали нормально. Но как приобрел ИЖ-ПС так после первого хорошего заезда у меня заклинил поршень, задумался, так с ИЖ-ПС были одни проблемы, пока не даю газу до отказу ездит, но стоить дать газу как клинил поршень либо коленвал. Разочаровался в ИЖ-ПС.

В юности два года занимался мотокроссом, были у нас кроссовые ЧZ, помню сильно проблем с поршневой не было, хотя давали им под зад ох как хорошо, также помню что запах дыма из выхлопной сильно отличался от обычного дыма мотоцикла. Но дурак не интересовался у тренера какое масло он лил в бензин, но точно знаю что помимо масла он добавлял касторку но так как точно не знаю состав бензина и масла для кроссового мотоцикла, брехать и выдумывать ничего не буду.

Приобрел кроссовый ЧZ-250, первое время лил в бензин двухтактное масло, но стоило ему поддать как чувствовал что движок начинает затягивать (может заклинить), приходилось бросать газ и переходить на умеренные обороты двигателя.

Помог случай, решил поехать на кроссовом ЧZ-250 на рыбалку, на нем можно ехать по бездорожью сокращая путь, но кончилось двухтактное масло, встал вопрос каким маслом разбавить бензин. Было только четырехтактное масло ЛУКОЙЛа полусинтетика, решил разбавить бензин этим маслом, думаю гнать не буду потихоньку доеду и движку не причиню вреда. Но какое у меня было удивление, когда двигатель мотоцикла заработал намного мягче, потянул резвей, хотя бензин разбавил четырехтактным маслом полусинтетикой, подал газу, красота, движок порет и нет признаков прихватывания поршня.

Пока доехал до пруда, выжимал с этого кроссового ЧZ-250 по максимуму, получил огромное удовольствие от езды, с тех пор разбавляю бензин в мотоцикл и бензопилу только четырехтактным маслом полусинтетикой, очень довольный.

Получается, четырехтактное масло полусинтетика лучшее масло для двухтактного двигателя и обходится дешевле специального двухтактного масла.

Если не верите, проверьте сами, какое лучшее масло.

Тара, в которой можно готовить и хранить смесь

1. Особые емкости для смешивания. Они имеют вид канистр с несколькими отверстиями. Чтобы изготовить смесь, уже вычисленное соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей следует залить в канистру, закрыть ее и пару раз наклонить. Подобные емкости весьма комфортны, но и стоимость у них высокая. Если необходимо изготавливать смеси часто, лучше не жалеть денег и прикупить себе подобную тару.
2. Канистры из пластика либо металла. Необходимо при применении такой тары из стекла или пластика быть осторожным, так как при их использовании может возникнуть разряд электричества. Если надо сделать немного смеси, то прекрасно подойдет простая пластиковая бутылка.
3. Подручные средства. Чтобы сэкономить деньги, большое количество автолюбителей пользуется самыми разными емкостями, имеющимися в их распоряжении. Это не запрещено, но нужно быть уверенным, что бензин не разъест материал тары.

Почему пила или мотоцикл выплёвывает масло через глушитель?

Здесь все нормально, пила так и мотоцикл с двухтактным двигателем выплевывает лишнее масло из глушителя. Значит слегка переливаете масло в бензин, если при этом двигатель работает прекрасно переживать не стоит. А если движок заливает свечи , двигатель начинает работать с перебоями, тогда уменьшите количество масла в бензине, долив чистого бензина в бак.

Репутация:
9
Собственно предлагаю тут обсуждать нюансы заправки, используемые масла и прочее связанное с питанием наших коней)

Так как я решил отказаться от использования встроенного маслонасоса на своем црме, есть вопрос, кто как готовит смесь. Я использую мерный стакан, в пропорции 1:50 наливаю туда масло, и мешаю с чистым бензом из канистры, если там бенза мало — доезжаю до заправки, заправляюсь, бултыхаю бак немного и еду. Может быть есть специальные канистры для смешивания? Нашел только маленькие для бензопил. Масло использую Liqui Moly Motorrad Synth 2T, бензин 92.

На просторах интернета натолкнулся на интересный текст:

Казалось бы — вопрос гроша выеденного не стоит. Налил примерно в стакан сколько надо, вылил в канистру, пару раз болтанул — и топливная смесь готова… Через несколько часов уже можно идти писать в форум о перегреве, прихвате, прогаре и задирах на поршне.

Приготовление топливной смеси бензина с маслом требует тщательности и особого внимания, потому что больше получить смазку вашему мотору неоткуда. И если масла окажется много (а понятие «много масла» начинается примерно от соотношения 1:10 с бензином), то все, чем вы рискуете — это пара запоротых свечей (которые на нормальной смеси потом запросто отожгутся) и полчаса гимнастики в положении «рывок за веревку стоя». А вот если масла окажется мало — тогда затраты на ремонт могут приблизиться к текущей рыночной стоимости вашего ненового снегохода.

Ошибочно считать, что масло и бензин идеально смешиваются. Напротив — если топливная смесь простоит неподвижно в канистре (или в бензобаке) 2-3 месяца, то в верхней трети жидкости масла не будет совсем, а на дне совсем не будет бензина. Это, кстати, помимо старения смеси, одна из основных причин трудного запуска двухтактной техники после зимнего или летнего стояния в гараже. Заборник топлива находится, как не трудно догадаться, внизу бака, он заполняется практически чистым маслом и про запуск можно забыть.

Признаки неправильного использования

Использование загрязнённой или диспропорциональной смеси может привести к серьёзным неисправностям в работе двигателя. Если вы ошиблись при смешивании – ничего страшного, ведь автомобиль сам вам об этом скажет. Вам нужно лишь быть внимательным к некоторым признакам, среди которых:

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🎥 Видео

  Переборка амортизаторов ИЖ Юпитер Планета замена сальников пружины жесткость мотоцикл стойка.Скачать

  

  Замена масла. Амортизатор ИЖ.Скачать

  

  Замена масла в передней вилке ИЖ Юпитер 5Скачать

  

  Замена масла в мотоцикле Иж Планета 5Скачать

  

  Как правильно залить масло в амортизаторСкачать

  

  Ремонт амортизаторов мотоцикла минскСкачать

  

  Амортизаторы для мотоцикла иж - от авто.Скачать

  

  В чем секрет МОТО масел и чем они отличаются от Автомобильных?Скачать

  

  Невыбрасывай старый амортизатор мопеда / Доработка амортизатора мопеда АльфаСкачать

  

  Сколько масла заливать в бак Иж Юпитер, Планету?Скачать

  

  **сколько лить масло в вилку**Скачать