Сколько масла в заднем амортизаторе мотоцикла иж

в заводской книге написанно 75 куб см(задний) и 180(передний) в каждое перо
в книге С Афонин издательства сверчек пишется что 33(задний) и 140 (передний) куб см веретенного масла в каж перо
кому верить?
и еще вопрос какое масло лучше лить в плане вязкости
я залил лукоил трансмисионное тм-5 80w-85 75 и 180 соответст
почему то аморты кажутся черезчур жесткими

Поделиться22010-04-29 18:55:20

• Автор: Gon175cc
• Модератор
• Откуда: МО Кашира
• Зарегистрирован : 2008-04-06
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1365
• Уважение: +16
• Позитив: +13
• Пол: Мужской
• Возраст: 33 [1988-09-26]
• Провел на форуме:
  7 дней 18 часов
• Последний визит:
  2011-11-15 23:05:55

и еще вопрос какое масло лучше лить в плане вязкости
я залил лукоил трансмисионное тм-5 80w-85 75 и 180 соответст
почему то аморты кажутся черезчур жесткими

ну ты додумался трансмисионное масло в амморты залить. конечно они будут жесткие, не вздумай ездить так, а то сальники выдавит, и придется менять.
в амморты надо лить веретеное масло! в автомагазинах оно есть. вязкость SAE 10 или SAE 15. заливай как в заводской книге сказано. удачи

Видео:Замена масла. Амортизатор ИЖ.Скачать

Ремонт задних амортизаторов

Для устранения дефектов задних амортизаторов мотоцикла Иж 6.113-05 а так же для замены масла требуется их разборка.

Ставим мотоцикл на центральную подножку и снимаем амортизаторы (если надо снять сразу оба амортизатора, надо не забыть поставить подпорку под маятник чтобы он не упал).

Специальными скобами сжимаем пружину (пробовал сжать пружину автомобильным съёмником, не получилось так как у них слишком толстые ушки). Но можно обойтись и без них, для этого берём газовый ключ и вставляем его между витков пружины. Налегаем на газ. ключ всем свои весом, пружина сжимается, а ваш напарник тем временем вынимает два опорных полукольца.

Вот так ставим ключ и давим на него сверху. Вынимаем опорные полукольца.

Металлокерамические коронки Кармэн Мед. Сотрудничество . Международная логистика.

Вынимаем пружину, пластмассовый стакан и регулятор преднатяга пружины.

Зажимаем нижний наконечник в тисках и ключом на 27 отворачиваем гайку корпуса уплотнения. Для того чтобы шток вынуть полностью надо с силой его потянуть на себя (см. фото). Но будьте осторожны так как в амортизаторе ещё находиться масло.

Ключом на 27 отворачиваем гайку. Тянем шток на себя…..

Осматриваем шток, обращаем внимание на рабочую кромку сальника. Чтобы заменить резинки надо отвернуть гайку штока (предварительно зажав его за верхний наконечник в тиски) и снять со штока поршень с клапанами, корпус уплотнения, сальник и резиновый буфер.

Вот так выглядит шток со всеми деталями.

После промывки всех деталей в керосине или бензине, и замене изношенных деталей. Производим сборку амортизатора, не забыв залить 0.075 л. масла веретенного АУ или жидкости МГП-10 (это по инструкции, но я бы не советовал, так как нынче не найти этих масел с надлежащим качеством), лучше найти аналог этих масел у зарубежных производителей.

Собирайте амортизатор чистыми руками на чистом столе, дабы не одна песчинка не попала внутрь, только это может гарантировать долгую и безотказную работу данного узла.

Видео:КАК ПОМЕНЯТЬ САЛЬНИК ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА МОТЦИКЛА ИЖ.Скачать

Сколько масла в заднем амортизаторе мотоцикла иж

Выдержки из руководства по эксплуатации ИЖ Планета 5-01.

1. Бензобак — 18 л.
Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 (для мотоциклов с раздельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В (автол*), моторным для автотракторных дизелей М-10В2 (дизельное*), авиационными МС-14, МС-20 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С или с маслом МГД-14М в пропорции 50:1.

2. Коробка передач — 1,0 л.
Масла М-8В, М-10В2 или масла для двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 20W, SAE 15W — нижe минус 5 °C.

3. Двигатель (ёмкость в левой крышке картера) — 0,75 л (крышка РСС)*.
Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

4. Воздухоочиститель — 0,15 л (как в стандартный, так и в увеличенного объёма)*.
Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

5. Амортизатор подвески переднего колеса с дисковым тормозом (в каждый) — 0,3 л (вилка Орион)*.
6. Амортизатор подвески переднего колеса с двухкулачковым тормозом (в каждый) — 0,175 л.
7. Амортизатор подвески заднего колеса (в каждый) — 0,075 л.
Масло для гидравлических амортизаторов МГП-10.

Видео:#156. Поменял масло на задним амортизаторе Планета 5Скачать

Сколько масла в заднем амортизаторе мотоцикла иж

Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:

Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).

Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.

Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.

Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.

Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.

Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.

Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.

Устройство амортизатора ИЖ:

1-сайлент блок.
2-опорное полукольцо.
3-стакан.
4-опорная шайба.
5-буфер.
6-пружина подвески.
7-корпус сальника.
8-вкладыш.
9-сальник.
10-сальник резервуара.
11-распорная втулка.
12-втулка штока.
13-шток с наконечником.
14-пружина отбоя.
15-ограничитель клапана.
16-пружина диска клапана.
17, 20-клапаны.
18-поршень.
19-дросельный диск.
21-тарелка клапана.
22, 25-втулки.
23-пружина.
24-гайка штока.
26-регулятор.
27-корпус подвески.
28-цилиндр амортизатора.
29-штифт.
30-клапан.
31-корпус нижнего клапана.

Видео:Иж юпитер 5. Задние амортизаторы.Скачать

Какое масло заливать в амортизаторы мотоцикла иж задние

Видео:Амортизатор иж-пс. Ремонтируем и заправляем маслом.Скачать

Что лить в амортизаторы?

Амортизаторы перебираю. На моторке проверил, работают правильно. Объемы знаю — 135 в телескопы, 105 в задние.
Имеются 2 жидкости-кандидата — АЖ-12Т и моторка 10w40. Одиночка, зимой эксплуатация не предполагается. Какую предпочесть?

Хочется, чтобы кто нибудь из опытных раскатал — в чем будет разница, и будет ли она?

в 3адние АЖ12
В вилку 10W

В амортизаторы — амортизаторную жидкость однозначно.
Судя по объемам..это Ураловское. значит лить, то, что написано выше!

Всегда пользовался после ремонта маслом для гидравлики (имеется к нему доступ) проблем не было

В перед трансмиссионку, в зад и коляску в стоке 10w, а лью бывает по разному

Вопрос-то больше теоретический. Я так понимаю, что характеристика жидкости для амортизаторов основная — это вязкость. Я так понимаю, что АЖ придумана для того, чтоб вязкость на морозе не была космической и подвеска не превращалась в табуретку.
Не получается ли, что если ездим только при комфортной плюсовой температуре, то можно лить что угодно соответствующей вязкости, лишь бы резинки не жрало, и смазывало как следует?
И почему такая дискриминация — в задние АЖ, а в вилку моторка той же вязкости?

Я не борюсь за права вилки на АЖ) просто на самом деле интересно.

Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно, есть конечно разница по годам и приемке, но на самых массовых моделях все очень печально, поэтому густое масло дает возможность получить хоть какую-то работоспособность, гидравлика в задних амортизаторах справляется со своей задачей хорошо, но требует индивидуального подхода опять же из-за точности изготовления деталей и износа этих самых деталей, подобрать жидкость можно только эмпирическим путем. Что касаемо сезонности то естественно синтетика стабильна в более широком диапазоне, а жидкости для гидравлики отличаются от моторных,в нашем случае, прежде всего наличием антивспенивающих присадок.

О, спасибо, смысл проясняется. В общем, эксперимент спасет пасынка русской гидравлики )

В передке хоть не снимая масло можно заменить, а задние уже не так все просто (

Была конистра тнк синтетики 0-30, в приору застремался лить,оставил для мортеров.В переднюю орионовилку залил и в задни амморты на одиночке,и во все мортеры на колясе.
На одиночке очень дубово пока,особенно спереди,может летом помягче будет,сзади дубово,но терпимо.По одиночке решил,что в орионку лить АЖ и подкачивать по вкусу,в задницу попробовать смешать.
А вот на колясыче во все 5 аммортов залил 0-30,ходовых пока не было,но передняя подвеска от руки нравится как работает.

В задние амортизатры давно лью декстрон (машина есть на муфте потому специально покупать не надо), единственно что поменяны там резинки (выполняющие роль сальников) на нормальные сальники (кстати подходят от уралокпп, только они там одноворотниковые, а желательны бы двух). Эксплуотируются летом на ура. Ну а вперёд надо масло подбирать по вязкости как у восьмёрки, по качеству как в нормальном масле ибо у восьмерки есть свойство превращаться в Г со временем.
И как правильно тут написали «Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно», вот уж точнее не придумаешь.
;)))

«Нормальные сальники» — это и есть те гидравлич.манжеты,что там стоят.
(причем — направленные). Для уплотнения штоков/цилиндров при возвратно-поступательных движениях.
А армированные манжеты — для уплотнения валов (вращение).
Главная же проблема — поверхность штоков. Забоины от инструмента, коррозия и т.п.
ПС. Обматываю родные манжеты лентой ФУМ для более плотной посадки в гнездо и обжатия штока. Работает.

Не знаю как у вас там, а вот сколько я тут на этих «нормальных» гидравлических манжетах не ездил, ну текут они и всё. Как только поставиш сальник с КПП, всё — проблема исчезает, причём с тем же самым штоком. Эксплуатируется мотоциклет в основном по очень не ровным дорогам, с тосканием на площадке дров, угля и прочех тяжестей. В деревне короче. Да и сколько автошных амортизаторов попилил, везде стоят «нормальные сальники» :)))

Видео:Как правильно залить масло в амортизаторСкачать

Какое масло заливать в амортизаторы мотоцикла иж задние

Рассматривал варианты у Motul —

Fork Oil Factory Line 2,5W
Fork Oil Factory Line 5W
Fork Oil Factory Line 7,5W
Fork Oil Factory Line 10W

Fork Oil Expert 5W
Fork Oil Expert 10W
Fork Oil Expert 15W
Fork Oil Expert 20W

1.Кинематическая вязкость при положительных и отрицательных температурах.
(Так, при температуре -20 °С вязкость не должна превышать 800 мм2/с.При более высокой вязкости работа амортизаторов резко ухудшается и происходит блокировка подвески.)

2.Хорошие смазывающие свойства
(обеспечивая достаточную износостойкость амортизаторов)

Показатели физико-химических свойств

* Вязкость кинематическая, мм2/с
при (-20) °С, не более 1000
при (+20) °С, не ниже 35,0
при (+50) °С, не ниже 10,0
* Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С,
не ниже 145
* Температура застывания, °С, не выше Минус 40
* Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,15
* Содержание механических примесей, %, Отсутствие
* Содержание воды Отсутствие
* Изменение объема резины в масле после старения, %, в пределах От -6 до +6
* Коррозионное действие на металлы Выдерживает
* Массовая доля серы, %, не менее 0.7
* Плотность при (+20)°С, кг/м3, не более 930
* Массовая доля механических примесей, %, не более Отсутствие
* Трибологические характеристики на ЧШМ:
нагрузка сваривания (Рз), Н, не менее 2820
нагрузка критическая (Рк), Н, не менее 710
индекс задира (Из), Н, не менее 324

Характеристики Fork Oil Factory Line 7,5W :

Гидравлическое масло с высокими
характеристиками для всех
типов телескопических вилок.
100% Synthetic, Ester Technology.

Применение
Гидравлическое масло для использования в скоростных состязаниях.
Специально разработана для вилок KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP и всех прочих типов телескопических инверсивных и обычных вилок.

Характеристики
Внутреннее трение, в частности между погружными трубками и соединением, снижается благодаря эксклюзивному антифрикционному присадочному комплексу, разработанному в MOTUL.
Очень высокие и стабильные характеристики с первого оборота колеса.
Высокие характеристики невспенивания предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески.
Повышенные противознашивающие качества и качества сверхдавления.
Антикоррозийное. Защита соединений.

Рекомендации по применению
Вилочные масла MOTUL Fork Oil Factory Line могут смешиваться между собой для достижения оптимального эффекта амортизации.
Использовать в количестве, рекомендованном производителем.

Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 7,5W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 4,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 24 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 131
Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C / -33°F
Точка вспыхивания, ASTM D 92: 230°C / 446°F

Отсюда нам важна кинематическая вязкость.

При экстраполяции на 40 градусах она порядка 20 мм^2/c — что около 6W (опираясь на вилочную продукцию от Мотул. На 40 градусах у Motul Fork 7.5W 24мм^2/c)

Значит, по науке, нужно лить 7.5W — это практически полный аналог (в плане амортизации конечно) МГП-10. Если кому лень подкачивать, то нужно лить масло большей вязкости — не ясно какой, нужно делать испытания.

Видео:Замена масла в амортизаторе GR-2Скачать

Масло в аморты

Сейчас занимаюсь амортами задними, разобрал от дефектовал, пока жду сальники.

Сейчас встал вопрос о выборе масла, можно ли залить вилочное масло 5w, по юзал мануал надо именно 5w или в обяз амортизационное, ведующие посоветуйте пожалуйста…

Комментарии 36

Меня что в китайских задних, что в аморте коляски спасло только масло лукойл-2Т. Специальное вилочное motul видимо слишком «жидкое» оказалось, и аморты на отбой вообще не притормаживали. Так что, рекомендую — стоит дёшево))

Главное не «Пережестить» с вязкостью! А то компенсации резких оттормаживаний на спине будет!))))
Во все дорожники лили 10W или DEXRON IV (средневязкий) — Все НОРМ!

Читайте также: Как амортизаторами поднять машину

Лей вилочное масло, разницы между вилочный и маслом для амортов нет абсолютно никакой. Лей 10, будет мягко, зальешь 15, твёрдо 7.5.

Не вводи людей в заблуждение. Разница есть. Вязкость точно у них разная.
Лить конечно лучше амортизаторную жидкость нужной вязкости. Это справедливо для мотоциклов которые по треку отваливают.
Но если нету, то и вилочное пойдет. В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было.

Странный ты. Я например тоже в ремонте моторов нихрена не понимаю, но в детстве ремонтировал мопед ЗиФ. На основании этого могу ответственно заявить, зачем заморачиваться с размером вкладышей? Просто фольгу подкладываем и гоняем! Все эти размеры нужны спортсменам или долбойо… Извините, конечно…

Не, ну это неправильное сравнение) Просто я сколько амортов и вилок перебрал, все норм и работают норм. Да и я сомневаюсь, что ты заметишь разницу, если в один аморт или вилку залить вилочное /амортизационное масло, а в другой амортизационное/вилочное масло. Я вообще не видел того, кто может это отличить. Да и разницы в износа скорее всего тоже не будет. Тем более, что вилочное по твоему скрину гуще.

Гуще амортизаторное. Шок адсорбер это аморт. Форк-вилка.
Может тогда давай веретенку в мотор лить? Тоже масло. И жиденькое…

Короче, если есть пруфы, что от вилочное масла стало плохо хоть одному амортизатору, прошу их на всеобщее обозрение. И да, где ты увидел, что гуще амортизационное? Когда максимальная вязкость судя по твоему скрину 28 для амортизационного и 99 для вилочного, смотри внимательней.
И хватит приводить глупые примеры про веретенку и все остальные, пока что ничего адекватного увы не увидел.
Лучше ответь мне и себе за одно, в чем принципиальное отличие в работе масла в вилке и амортизаторе? И твой скрин, если уж на то пошло, настолько неинформативный, что по нему разницы существенной никто не найдёт.

Гуще амортизаторное. Шок адсорбер это аморт. Форк-вилка.
Может тогда давай веретенку в мотор лить? Тоже масло. И жиденькое…

К сожалению не получается почему-то подгрузить нормальную таблицу но ладно.
Я для себя принципиальное различие вижу лишь в том, что для вилок с открытыми ваннами необходимо масло, которое будет лучше прилипать к ногам, но большинство вилок с закрытыми ваннами, поэтому масло там выполняет такую же функцию, что и в аморте. И естественно если вы зальете масло, которое будет хорошо прилипать, в аморт, ему непременно станет плохо (сарказм).
Сколько вилок уже перебрал и амортов, всегда Заливал и туда и туда вилочное, просто необходимой вязкости, и все мои знакомые и друзья делают то же самое. И ни одного инцидента не произошло.
Поэтому хватит приводить неуместных примеров и если есть какие-либо доказательства того, что я не прав, прошу, пишите, буду сам рад узнать для себя что-то новое.
Но только доказательств с каким-то подтверждением, а не просто — ты не прав потому что я так сказал.

Посмотрел профиль. Дискуссию прекращаю. Удачи, друг!

Ну судя по всему доказательств у тебя нет, а жаль, я хотя бы могу чем-то подкрепить свои слова, а не просто мне так сказали. Самому нужно анализировать информацию.
Производителю в первую очередь интересно на тебе заработать, жаль что многие этого не осознают.
Ну и в общем ладно, я попытался, если человек сам не хочет развиваться, а способен лишь на подколы в сторону своего собеседника, очень жаль.
В любом случае человек заинтересованый сможет отличить нормальную информацию от — мне так сказал производитель. Производитель говорит то, что ему хочется и то, что ему выгодно.
Я надеюсь что большинство людей это понимают в отличии от тебя. Ну а если нет, то ладно, мне какая разница, естественный отбор так сказать)
И нет, я не испражняюсь буквами, а доказываю свою точку зрения, в отличие от некоторых, и мои «испражнения» несут в себе куда больший смысл, чем твои.

Видео:Jawa350 Амортизаторы, Ремонт, замена Масла ,Реставрация …Скачать

Амортизаторы иж и им подобные — устройство и ремонт.

Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.

Основное преимущество амортизаторов ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.

Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.

И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.

Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.

Амортизаторы иж — устройство.

Пружинно-гидравлические амортизаторы ижей, Уралов, Днепров и других отечественных мотоциклов имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую конструкцию. Эти амортизаторы так же имеют простое регулирующее устройство кулачкового типа, в котором используется подвижный кулачок и неподвижный. К подвижному кулачку ижевских амортизаторов последних моделей (ИЖ Планета 5, Юпитер 5) прикреплён для удобства рычаг с шариком на конце.

При повороте рычага с шариком подвижный кулачок смещается относительно неподвижного кулачка и таким образом увеличивается или уменьшается жёсткость задней подвески мотоцикла (в зависимости от состояния дорог и загрузки мотоцикла). На более старых типах амортизаторов иж (и на амортизаторах других моделей отечественных мотоциклов) рычага с шариком нет и для перемещения подвижного кулачка и регулировки сжатия пружин служит специальный серповидный ключ.

Кстати, на последних моделях отечественных мотоциклов (например тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр) амортизаторы последних моделей имеют немного улучшенную конструкцию, позволяющую увеличить комфортность езды и эта конструкция аналогична конструкции амортизаторов автомобилей ВАЗ и Москвич.

Конечно же конструкция отечественных амортизаторов далека от совершенства и уступает большинству амортизаторов зарубежных мотоциклов, но повторюсь ещё раз, что основное преимущество отечественных амортизаторов — это их лёгкая ремонтопригодность и дешевизна запчастей.

Основа конструкции — это цилиндр с поршнем, к которому прикреплён шток, и на который давит вес мотоцикла. Сопротивляются весу мотоцикла пружины и гидравлическая система амортизатора, которая заполнена маслом. Конечно же основное назначение гидравлической системы — это гашение колебаний задней подвески, но всё же гидравлика немного помогает пружинам, противостоять весу байка, груза и водителя с пассажиром.

Более подробное устройство отечественных амортизаторов современных мотоциклов Иж, показано на рисунке 2 Урал или Днепр и они аналогичны по конструкции, за исключением некоторых мелочей, а так же отличаются лишь величиной хода штока и объёмом заливаемой в гидравлику жидкости (кстати такое же гидравлическое устройство имеют амортизаторы некоторых отечественных автомобилей).

Амортизаторы отечественных мотоциклов и некоторых автомобилей: А — ход сжатия, Б — ход отбоя (отдачи). 1 — нижняя проушина крепления, 3 — гайка клапана отдачи, 4 — поршневое кольцо, 5 — ограничительная тарелка, 6 — пружина перепускного клапана, 7 — тарелка перепускного клапана, 8 — обойма клапана сжатия, 9 — пружина клапана сжатия, 10 — тарелка клапана сжатия, 11 — диски клапана сжатия, 12 — корпус клапана сжатия, 13 — шток, 14 — цилиндр, 15 — поршень, 16 — диски клапана отдачи, 17 — пружина клапана отдачи.

Как было сказано чуть выше, основная деталь — это цилиндричес (см. рис 2) ий резервуар 2 который заполняется амортизаторным маслом и к которому снизу приваривается дно и кольцо 1 для резинового сайлентблока. Внутри основного резервуара вставлен рабочий цилиндр 14, а в его нижнюю часть прессуется пробка 12, которая служит корпусом для клапанов сжатия. Ну а внутри рабочего цилиндра 14 при работе подвески перемещается поршень 15, который закреплён в нижней части штока 13, а верхняя часть штока связана с рамой мотоцикла через сайлентблок.

В поршне имеются 2 клапана: клапан отдачи смонтирован внизу поршня и перепускной клапан смонтирован сверху поршня. Перепускной клапан имеет тарелку 7, на которую сверху давит пружина 6 и ограничительная тарелка 5, которая прижата к поршню 15.

Клапан отдачи состоит из дисков 16, которые прижимаются к внутренним отверстиям в поршне с помощью пружины 17, второй конец которой опирается на поверхность гайки 3. А клапан сжатия имеет тарелку 10 в которой имеются отверстия, а так же диски 11, пружина 9, обойма 8 и корпус 12, вставленный в дно гидравлического цилиндра 14.

Ну и для уплотнения наружной поверхности поршня 15 служит уплотнительное колечко 4. Вверху рабочий гидравлический цилиндр закрывается гайкой резервуара, который имеет уплотнительное устройство.

Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.

Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.

При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происх (см. рис 4 а)одит ход сжатия. При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.

Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.

После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происх (он показан на рисунке 4 б)одит ход отдачи и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.

Ещё из-за уменьшения давления под поршнем, одновременно часть жидкости из резервуара 2 (отгибая снаружи диски 11 клапана сжатия) заполняет и пространство над поршнем. Ну а при плавном движении заднего колеса и маятника мотоцикла вниз, гидравлическая жидкость проходит через боковые вырезы дроссельного диска клапана отдачи. Следует учесть, что сопротивление при ходе сжатия в несколько раз меньше, чем при ходе отдачи и это полезно для снижения силы удара на раму мотоцикла, при наезде колеса на препятствие.

Амортизаторы иж — разборка и ремонт.

При интенсивной эксплуатации мотоцикла некоторые детали изнашиваются и требуют замены или ремонта. Самая распространённая неисправность — это потеря герметичности уплотнений и утечка гидравлической жидкости. Ну а при понижении уровня жидкости в резервуарах амортизаторов о их нормальной работе (гашению колебаний) не может быть речи.

И поэтому, при обнаружении утечек, следует не только доливать масло, но разумеется и заменять изношенные (потрескавшиеся) уплотнения и другие изношенные детали, которые можно обнаружить только с помощью разборки амортизатора и визуального осмотра внутренностей. Ну а как разобрать амортизаторы иж и им подобные будет описано ниже.

Амортизаторы иж — разборка.

Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.

Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.

Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.

Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить (см рисунок выше)верхнюю гайку 7 корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).

Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.

Дефектовка деталей амортизаторов иж и им подобных.

Осматриваем все детали и шток, на нём не должно быть царапин, иначе новый сальник долго не проживёт, да и масло будет уходить через глубокие царапины или выработку, если она есть. При наличии мелких царапин, желательно удалить их с помощью шлифовки 1000 — наждачной бумагой и полировкой на войлочном круге. При наличии глубоких царапин или следов износа (выработки) шток необходимо заменить.

Большая выработка штока как правило появляется когда сальники вовремя не заменены и пыль налипает на постоянно влажный от масла шток и таким образом пыль, в перемешку с маслом, является абразивом, вырабатывающим даже твёрдую поверхность хромированного штока.

Обнаружить сильную выработку можно на ощупь и визуально, а не сильную выработку можно определить с помощью микрометра, замерив им шток в районе сальника, а затем для сравнения в районе поршня (или в районе корпуса сайлентблока. И по разнице диаметров легко обнаружить даже самую небольшую выработку.

При выработке до 0,10 мм сальник ещё будет задерживать масло в силу упругости рабочей кромки, но если выработка больше, то шток желательно заменить. Найти новый шток амортизатора иж (да и других мотоциклов) в продаже не так то просто, но новый шток можно заказать токарю выточить из твёрдой и качественной стали (например 40Х13) а после токарной обработки желательно ещё отхромировать новый шток на ближайшем заводе.

Некоторые могут сказать, что зачем такие заморочки, можно купить новый амортизатор — конечно можно, но во первых амортизатор нормального качества стоит денег, а во вторых — для старых моделей мотоциклов амортизаторы можно и не найти в продаже. Ну и ещё один немаловажный аргумент — токарные работы по изготовлению новых штоков амортизаторов, плюс комплект новых сальников, могут обойтись существенно дешевле, чем покупка новых амортизаторов.

Читайте также: Амортизаторы крышки багажника калина седан замена

Рассматривать сальники нет смысла, так как раз уж разобрали амортизатор, так по любому сальник следует установить новый (ведь стоит комплект не дорого). Чтобы заменить уплотнители, следует открутить гайку штока, предварительно зажав шток за верхний корпус сайлентблока в тиски) и далее снять со штока поршень с клапанами, сальниковый корпус, сам сальник и резиновый отбойный буфер.

Ну а чтобы не запутаться впоследствии при сборке амортизатора, где какая деталь была, следует просто сфотографировать детали до разборки, ну и при разборке укладывать детали на чистый лист бумаги в такой последовательности, в какой детали были установлены на штоке.

Все детали внимательно осматриваем на предмет износа и перед сборкой обязательно промываем их в бензине, ну и разумеется промываем бензином и гидроцилиндры, так как на их дне всегда остаются следы износа вместе с грязным амортизаторным маслом.

Заменив изношенные сальники, производим сборку амортизатора в обратной последовательности, и перед заворачиванием пробки корпуса сальникового узла, не забываем залить 0,075 литра амортизаторной жидкости МГП-10 или веретённого масла.

Но сейчас эти масла не так то просто купить нормального качества и поэтому советую найти аналог этих масел из зарубежных производителей. Кстати — у зарубежных производителей и амортизаторные жидкости на синтетической основе и поэтому срок службы масла ощутимо больше, чем у нашей веретёнки, или того же МГП-10.

И последний совет: над сальниками практически всех советских амортизаторов установлен фетровый уплотнитель в виде шайбы. Так вот, если вы хотите существенно продлить жизнь сухого амортизатора и наслаждаться отсутствием течей масла достаточно долго, то советую убрать фетровый уплотнитель и вместо него вырезать уплотнитель из толстой кожи таких же размеров.

При высверливании внутреннего отверстия в кожаном уплотнителе добейтесь того, чтобы новый кожаный уплотнитель надевался на шток достаточно плотно. И собрав амортизаторы с кожаными уплотнениями, ваши амортизаторы будут оставаться сухими долгое время, даже если основной резиновый сальник немного износится. Ведь кожа от масла имеет свойство немного разбухать, а значит плотность между отверстием в уплотнителе и поверхностью штока будет достаточной долгое время.

Ну и напоследок список деталей амортизаторов иж или им подобных отечественных амортизаторов других мотоциклов, которые могут отличаться незначительными мелочами, а принцип конструкции и работы любого отечественного пружинно-гидравлического амортизатора практически одинаков.

Сайлент блок верхний и нижний.
опорные полукольца (2 шт.).
стаканы (кожухи) устанавливались на старых моделях.
опорная шайба.
резиновый буфер.
пружина амортизатора.
сальниковый узел (корпус сальника).
фетровый уплотнительный вкладыш (лучше установить кожаный).
резиновый сальник.
сальник гидро-резервуара (резиновое кольцо).
распорная втулка.
втулка штока амортизатора.
сам шток с наконечником.
пружина отбоя.
ограничитель клапана гидравлики.
пружина диска клапана.
сами клапаны отбоя и сжатия.
поршень амортизатора иж.
дроссельный диск.
тарелка клапана.
втулки (2 шт).
пружина.
гайка штока.
регулятор.
корпус амортизатора.
гидро-цилиндр амортизатора.
штифт.
клапан.
корпус нижнего клапана.

Видео:Ремонт АРОМАТИЗАТОРОВ ИЖСкачать

Какое масло заливать в амортизатор мотоцикла ИЖ?

При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов.

Какое масло лить в двигатель мотоцикла ИЖ Планета?

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ Планета, ИЖ Юпитер, мотоцикла Тула очень хорошо подходит наше отечественное моторное масло М8В. Пропорция для смеси с 1 литром бензина равняется для мотоциклов ИЖ Юпитер и Планета – 25 грамм на один литр бензина.

Какое масло нужно заливать в амортизаторы?

Какое масло заливают в амортизаторы

Самым популярным считается масло ATF. Основная его особенность – коэффициент вязкости. Если состав будет очень густым, это затруднит движение поршня. При жидкой консистенции амортизатор намного быстрее изнашивается.

Сколько нужно заливать масла в коробку ИЖ Юпитер 5?

Сколько заливается масло в двигатель иж юпитер 5

Сколько масла добавлять в бензин для мотоцикла ИЖ?

Рекомендуемая пропорция для смеси масла с бензином составляет примерно 1:50. Если рассмотреть это на практике, тогда получается, что на каждый литр бензина марки АИ-92 добавляют около 25 грамм моторного масла. Для некоторых моделей, типа Урала, данную пропорцию следует увеличить до 30 грамм на литр топлива.

Какое масло нужно заливать в коробку передач ИЖ Юпитер 5?

В коробку передач мотоциклов Иж-планета 5, Юпитер отлично подойдет масло под старым названием Автол, теперь оно называется М8В. Является моторным и подходит для КПП. Но лучше залить специальное трансмиссионное масло ТАД-17 (ТМ-5-18). Для замены достаточно 1 литра жидкости.

Каким маслом разбавлять бензин для ИЖ Планета?

Для двухтактных двигателей мотоциклов Тула, ИЖ Юпитер, ИЖ Планета хорошо подходит моторное отечественное масло М8В. Для таких мотоциклов как Планета и ИЖ пропорция для смеси с литром бензина равняется — 25 грамм на 1 л бензина. Для мотоцикла Тула нужно долить немного больше масла, на литр бензина понадобится 30 грамм.

Можно ли заливать моторное масло в бензопилу?

Какое масло лить в бензопилу? Использовать те масла, что применяются в автомобильных моторах, категорически запрещено – необходимо специальное двухтактное масло для бензопилы, рекомендованное производителем.

Сколько заливается масла в двигатель ИЖ Планета 5?

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ Планета, ИЖ Юпитер, мотоцикла Тула очень хорошо подходит наше отечественное моторное масло М8В. Пропорция для смеси с 1 литром бензина равняется для мотоциклов ИЖ Юпитер и Планета – 25 грамм на один литр бензина.

Сколько масла в амортизаторе ваз 2101?

В каждый амортизатор было залито 190 мл масла.

Почему пенится масло в амортизаторе?

При резком провале колеса в яму масло не успевает просочиться через клапаны сверху вниз, и амортизатор работает только за счёт разряжения под поршнем. Микро-пузырьки воздуха в масле при этом раздуваются, образуется упругая пена.

Как правильно залить масло в амортизатор?

Какое масло лучше заливать в двигатель мотоцикла ИЖ Планета 5?

Масло в двигатель мотоцикла Иж-планета 5 заливается вместе с бензином. То есть например залили бензин и в добавок к нему заливаете еще и моторное масло. Для моторов этого мотоцикла отлично подойдет минеральное всесезонное моторное масло М-8В и М-6з/10В (Газпромнефть).

Можно ли заливать 92 бензин в ИЖ Юпитер 5?

По паспорту в мотоциклы Иж юпитер и планета следует заливать топливо с октановым числом АИ-76, но сейчас такого бензина нет, поэтому можно заливать АИ-80, но лучше будет АИ-92, так как является средним по октановому числу и на нем мотоцикл поедет еще лучше чем на 80-м топливе.

Видео:Замена масла в амортизаторе / исправление ошибокСкачать

Как выбрать вилочное масло?

Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

1. Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
2. Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
3. Предотвращение пенообразования.
4. Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
5. Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Чем заменить вилочное масло?

Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.

Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.

С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).

Видео:МАСЛО В ЗАДНЕМ АМОРТИЗАТОРЕ / КАК И СКОЛЬКО / КИТАЙСКИЙ ЭНДУРО МОТОЦИКЛСкачать

Заливка амортизаторов — ошибка новичка

Тема раздела Авто Off-Road в категории Автомодели; Друзья! Вчера обнаружил, что правильно залить амортизатор не так уж и просто, хотя и читал много, и инструкция есть. Изначально .

Опции темы

Заливка амортизаторов — ошибка новичка

Вчера обнаружил, что правильно залить амортизатор не так уж и просто, хотя и читал много, и инструкция есть. Изначально при сборке кита Саважа залил то, что прилагалось — масло 10 единиц, но оно оказалось не силиконовым, а минеральным — на морозе, даже небольшом, густеет жутко! Перезалил купленным силиконом, окончательно доливая масло ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУТОМ ШТОКЕ, т.е. в нижнем положении поршня (типа так больше влезет). После окончания процедуры машина стала как-то подозрительно прыгуча, как будто мячик из прессованой резины. Ну, подумал я, пружины стоковые — самые жесткие в линейке, вот и пружинит. «Любой комок снега под колесо грозит переворотом, и в этом что-то нездоровое» — стало проясняться в голове.

После вчерашней покупки набора пружин Integy (40 штук, 5 видов жесткости) снимаю аморы и и тут понимаю, что амор пружинит даже без пружины! Толкаю шток внутрь, а он очень жестко отрабатывает назад, руками до верхней точки поршень не втолкнуть! Да и из-под уплотнения часть масла явно вытолкнута. Полистал инструкцию, вспомнил родную теорию и понял! ДОЛИВАТЬ АМОР НАДО ТОЛЬКО В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ПОРШНЯ!

Тут же у меня в голове завертелись всякие физические хрени, и вот что получается:

Объем цилиндра делят между собой масло (абсолютно несжимаемое, как и любая жидкость), поршень (занимает постоянный объем), шток поршня (занимает переменный объем), мелкие пузырьки воздуха (сжимаемы и «расжимаемы», их мало и их не учитываем).

Если мы заливаем масло при ОПУЩЕННОМ поршне, то масло займет весь объем цилиндра, и при нагрузке штоку некуда «вдвигаться», внутри только несжимаемое масло — получаем типа гидроудара, который выталкивает шток обратно наружу получше супержесткой пружины и масло будет протекать сквозь любое уплотнение. Избыточное давление при таком гидроударе может в пике превышать несколько атмосфер — зависит от количества пузырьков воздуха, которые сожмутся и немного сдемпфируют удар. Никакой устойчивости автомобиль не получит, удары не будут гаситься, просто разрушатся уплотнения, треснет пластик И МОЖЕТ ПОГНУТЬСЯ ШТОК (это к нашей прошлой дискуссии).

Если мы заливаем масло при ПОДНЯТОМ поршне, то масла зальется меньше, т.к. шток занимает макисмум места в цилиндре. Казалось бы, масло одинаково несжимаемо и нерасжимаемо — но гидроудара не будет. Когда мы вытянем шток, вместо его объема образуется пузырь вакуума, как в жидкостном барометре Торричелли (вертикальная трубка в тазу). Хотя реально там не вакуум, а насыщенные пары масла, т.е. небольшое давление есть. Атмосфера пытается затолкать шток обратно, если его отпустить он плавненько въедет обратно — это и есть желаемая цель. При ударах по подвеске масло и пружина их смягчат как и положено, уплонтнение цело и пластик тоже.

Думаю, что с такой проблемой сталкивались все начинающие-одиночки, поэтому и написал. А так развернуто — потому что на работе ничего не хочу делать, пока не заплатят все, что задолжали

Я бы в советское время работал в обществе «Знание» — там самое место любителям порассуждать и потеоретизировать перед публикой, которая не в курсе, что как практик ты стремишься к нулю

Видео:Масла в советские мотоциклы.Скачать

Кто какое масло льет в иж. Какое масло и какой бензин заливать в мотоцикл иж

Для тех кто не знает, объясню что такое двухтактный двигатель, сильно в подробности не буду вдаваться, коротко, в двухтактном двигателе нет клапанов, для смазки поршня и коленвала в бензин добавляют масло.

Такие двигатели стоят на мотоциклах (хотя последнее время больше ставят четырехтактные), бензопилы с двухтактным двигателем, бензокосилки, некоторые генераторы напряжения и т.д. Хозяева мотоциклов, бензопил, бензокосилок, часто задаются вопросом почему заклинило поршень, или почему быстро пропадает компрессия что двигатель плохо заводится, начинает работать с перебоями, снимают цилиндр, поршень с большими задирами и бешеной выработкой.

Я тоже когда-то задавался таким вопросом, оказалось все дело в масле которым разбавляют бензин.

В продаже очень много специального двухтактного масла, я к нему сейчас даже не подхожу, это масло не годится для двухтактников развивающих большие обороты двигателя.

Конечно если у Вас ИЖ-Планета, это малообротистый мотоцикл, то ему можно лить двухтактное масло в бензин, или очень щадите свой мотоцикл, не даете ему газу до упора, тогда пойдет двухтактное масло, но если любите поддать газу, это масло быстро испортит поршневую группу двухтактника.

Такое ощущение, что разработчики двухтактного масла его просто придумали но даже не испытывали, а такие масла как М8, МС20 близко к двухтактному движку подпускать нельзя, если любите погонять, а если не даете много газу то эти масла можно использовать.

Но они все равно будут очень быстро изнашивать поршневую группу мотоцикла, бензопилы, бензокосилки, коротко, убивать двухтактник.

Масло для мотоцикла с двухтактным двигателем

Создается впечатление, что разрабатывая двухтактное масло, его придумали, но не испытывали. А масла MC20, M8 нельзя и близко подпускать к двухтактному двигателю, если вы любите погонять. Но если при езде на мотоцикле не даете много газу, можно использовать эти масла. Как определить, что прихватывает двухтактный двигатель Первый признак — в двигателе вдруг появляется посторонний шум, признак прихватывания поршня, двигатель теряет обороты. В такой момент нужно сбросить газ и выжать сцепление, если успеть это вовремя сделать, то из этой ситуации поршневая выйдет без повреждений.
В какой пропорции разбавить масло для мотоцикла В инструкции предлагают такое соотношение: для обкатанного двигателя — 1/25, для не обкатанного — 1/20. Не нужно тупо исполнять пропорции, все будет зависеть от того, как вы будете жать на газ. Если не учитывать этого, то при спокойной езде разбавленный бензин 1/20 будет подливать свечи, но если вы сильно гоняете и если разбавите бензин 1/25, то двигатель станет прихватывать на максимальных оборотах, что приведет к поломке поршня.

Читайте также: Как правильно проверить работу амортизаторов

Двухтактный двигатель так устроен, что часть масла может задерживаться в коленвале и поршневой. Когда же газ выдается на полную катушку, то масло сильно выдувается с поршневой, здесь нужна смесь 1/20. Как разбавить масло в бензине, чтобы получить 1/20? Нужно взять 10 литров бензина и пол-литра масла или 20 литров бензина и литр масла.

Почему мотоцикл выплевывает масло через глушитель? Тут все нормально, мотоцикл из глушителя выплевывает лишнее масло. Не стоит переживать, если вы в бензин слегка переливаете масло и двигатель прекрасно работает. Когда свечи заливает движок, а двигатель работает с перебоями, тогда нужно уменьшить количество масла в бензине и долить в бак чистый бензин.

Для двухтактных двигателей мотоциклов Тула, ИЖ Юпитер, ИЖ Планета хорошо подходит моторное отечественное масло М8В. Для таких мотоциклов как Планета и ИЖ пропорция для смеси с литром бензина равняется — 25 грамм на 1 л бензина.

Для мотоцикла Тула нужно долить немного больше масла, на литр бензина понадобится 30 грамм.

Для смеси с бензином подойдет любое отечественное дешевое моторное масло. Самое главное, чтобы моторное масло не было не полусинтетическим и синтетическим. Лучше масла чем М8В для смеси с бензином не найти, это моторное масло имеет темно-синий цвет и очень густое.

Главное правило гласит, что при смешивании масла с бензином лучше перелить, чем не долить. Если не долить в бензин масла, то это пагубно скажется на поршневой. Из-за этого двигатель сильно перегреется и произойдет заклинивание.

При переливании в бензин моторного масла есть небольшая проблема — у мотоцикла падает динамика разгона. Иначе говоря, при переливе моторного масла мотоцикл не будет быстро набирать обороты, а двигатель станет сильно коптить. Из глушителя выйдет много сизого дыма. Чтобы такого не произошло, нужно соблюдать пропорции масла, когда будете лить его в бензин.

Правила приготовления топливной смеси

Процесс приготовления топливной смеси следует начинать с детального ознакомления с приложенной к ней инструкцией. Как упоминалось на начале статьи, некоторые водители, обладающие, по их мнению, невероятным опытом, всё делают «на глаз». Конечно, со временем каждый водитель знает, как и что необходимо делать, однако каждая смесь имеет свои отличия, поэтому ознакомится с советами от производителя никогда не будет лишним.

К главным правилам эксплуатации топливной смеси относятся:

• Ни в коем случае не уменьшать пропорции масла по отношению к бензину. Масло – дорогостоящий компонент, поэтому многие решают на нём экономить. Однако недостаточное количество масла в смеси приводит к сильному нагреву поршня и цилиндра двигателя. Из-за этого появляются задиры, что в итоге приводит к необходимости проведения серьёзного ремонта.
• Не использовать слишком много масла по отношению к бензину. Увеличение пропорций масла также является губительным для работы двигателя. Излишнее количество масла приводит к увеличению нагара и быстрому износу двигательного механизма. Ремонт в таком случае обойдётся так же дорого, как и в первом случае.
• Нельзя хранить приготовленную смесь дольше 30 дней. В противном случае она теряет свои свойства и использование такой смеси, может причинить вред двигателю.
• Нельзя допускать попадания грязи, пыли и другого механического мусора, из-за которого двигатель может прийти в негодность.

Как разбавлять масло для двухтактных двигателей иж планета

Выдержки из руководства по эксплуатации ИЖ Планета 5-01.

1. Бензобак — 18 л. Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 (для мотоциклов с раздельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В (автол*), моторным для автотракторных дизелей М-10В2 (дизельное*), авиационными МС-14, МС-20 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С или с маслом МГД-14М в пропорции 50:1.

2. Коробка передач — 1,0 л. Масла М-8В, М-10В2 или масла для двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 20W, SAE 15W — нижe минус 5 °C.

3. Двигатель (ёмкость в левой крышке картера) — 0,75 л (крышка РСС)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

4. Воздухоочиститель — 0,15 л (как в стандартный, так и в увеличенного объёма)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.

5. Амортизатор подвески переднего колеса с дисковым тормозом (в каждый) — 0,3 л (вилка Орион)*. 6. Амортизатор подвески переднего колеса с двухкулачковым тормозом (в каждый) — 0,175 л. 7. Амортизатор подвески заднего колеса (в каждый) — 0,075 л. Масло для гидравлических амортизаторов МГП-10.

Как разбавлять масло для двухтактных двигателей иж планета

Репутация:
10
Собственно предлагаю тут обсуждать нюансы заправки, используемые масла и прочее связанное с питанием наших коней)

Так как я решил отказаться от использования встроенного маслонасоса на своем црме, есть вопрос, кто как готовит смесь. Я использую мерный стакан, в пропорции 1:50 наливаю туда масло, и мешаю с чистым бензом из канистры, если там бенза мало — доезжаю до заправки, заправляюсь, бултыхаю бак немного и еду. Может быть есть специальные канистры для смешивания? Нашел только маленькие для бензопил. Масло использую Liqui Moly Motorrad Synth 2T, бензин 92.

На просторах интернета натолкнулся на интересный текст:

Казалось бы — вопрос гроша выеденного не стоит. Налил примерно в стакан сколько надо, вылил в канистру, пару раз болтанул — и топливная смесь готова… Через несколько часов уже можно идти писать в форум о перегреве, прихвате, прогаре и задирах на поршне.

Приготовление топливной смеси бензина с маслом требует тщательности и особого внимания, потому что больше получить смазку вашему мотору неоткуда. И если масла окажется много (а понятие «много масла» начинается примерно от соотношения 1:10 с бензином), то все, чем вы рискуете — это пара запоротых свечей (которые на нормальной смеси потом запросто отожгутся) и полчаса гимнастики в положении «рывок за веревку стоя». А вот если масла окажется мало — тогда затраты на ремонт могут приблизиться к текущей рыночной стоимости вашего ненового снегохода.

Ошибочно считать, что масло и бензин идеально смешиваются. Напротив — если топливная смесь простоит неподвижно в канистре (или в бензобаке) 2-3 месяца, то в верхней трети жидкости масла не будет совсем, а на дне совсем не будет бензина. Это, кстати, помимо старения смеси, одна из основных причин трудного запуска двухтактной техники после зимнего или летнего стояния в гараже. Заборник топлива находится, как не трудно догадаться, внизу бака, он заполняется практически чистым маслом и про запуск можно забыть.

Как и в чём хранить готовую смесь?

Производители рекомендуют хранить топливную смесь в чистой ёмкости, лучше всего в металлической. Ни в коем случае нельзя оставлять смесь под прямыми солнечными лучами, ведь это приведёт не только к потере её свойств, но и к другим очень неприятным последствиям. Максимальный срок хранения готовой смеси – 30 дней.

В зависимости от частоты использования автомобиля, некоторые водители готовят смесь раз в неделю, другие – раз в месяц. Конечно, не каждый владелец имеет время, чтобы постоянно измерять пропорции и смешивать топливо с маслом. Важно помнить, что чем «свежее» смесь – тем лучше она для двигателя.

Многие в качестве тары для хранения смеси используют пластиковые канистры и бутылки. Это удобно и практично. Для небольшой пластиковой бутылки всегда найдётся место. Однако в этом стоит быть осторожными. Дело в том, что при длительном хранении в таре из пластика, топливная смесь в прямом смысле может «проесть» в ней дыру. Процесс разъедания пластика проходит очень быстро. Поэтому лучше всего использовать металлическую тару.

Возможно это не так удобно, но зато более надёжно. Если всё же есть необходимость использования пластиковой канистры, то помните, что хранить в ней смесь можно не более двух — трёх дней. Далее её нужно перелить в другую тару.

Разбавить бензин маслом для мотоцикла иж

Для тех кто не знает, объясню что такое двухтактный двигатель, сильно в подробности не буду вдаваться, коротко, в двухтактном двигателе нет клапанов, для смазки поршня и коленвала в бензин добавляют масло.

Такие двигатели стоят на мотоциклах (хотя последнее время больше ставят четырехтактные), бензопилы с двухтактным двигателем, бензокосилки, некоторые генераторы напряжения и т.д. Хозяева мотоциклов, бензопил, бензокосилок, часто задаются вопросом почему заклинило поршень, или почему быстро пропадает компрессия что двигатель плохо заводится, начинает работать с перебоями, снимают цилиндр, поршень с большими задирами и бешеной выработкой.

Как я нашел хорошее масло для мотоцикла

За свою жизнь я поездил на разных мотоциклах, пока ездил на Минске, Восходе, ИЖ-Планета о масле даже не задумывался, движки работали нормально. Но как приобрел ИЖ-ПС так после первого хорошего заезда у меня заклинил поршень, задумался, так с ИЖ-ПС были одни проблемы, пока не даю газу до отказу ездит, но стоить дать газу как клинил поршень либо коленвал. Разочаровался в ИЖ-ПС.

В юности два года занимался мотокроссом, были у нас кроссовые ЧZ, помню сильно проблем с поршневой не было, хотя давали им под зад ох как хорошо, также помню что запах дыма из выхлопной сильно отличался от обычного дыма мотоцикла. Но дурак не интересовался у тренера какое масло он лил в бензин, но точно знаю что помимо масла он добавлял касторку но так как точно не знаю состав бензина и масла для кроссового мотоцикла, брехать и выдумывать ничего не буду.

Приобрел кроссовый ЧZ-250, первое время лил в бензин двухтактное масло, но стоило ему поддать как чувствовал что движок начинает затягивать (может заклинить), приходилось бросать газ и переходить на умеренные обороты двигателя.

Помог случай, решил поехать на кроссовом ЧZ-250 на рыбалку, на нем можно ехать по бездорожью сокращая путь, но кончилось двухтактное масло, встал вопрос каким маслом разбавить бензин. Было только четырехтактное масло ЛУКОЙЛа полусинтетика, решил разбавить бензин этим маслом, думаю гнать не буду потихоньку доеду и движку не причиню вреда. Но какое у меня было удивление, когда двигатель мотоцикла заработал намного мягче, потянул резвей, хотя бензин разбавил четырехтактным маслом полусинтетикой, подал газу, красота, движок порет и нет признаков прихватывания поршня.

Пока доехал до пруда, выжимал с этого кроссового ЧZ-250 по максимуму, получил огромное удовольствие от езды, с тех пор разбавляю бензин в мотоцикл и бензопилу только четырехтактным маслом полусинтетикой, очень довольный.

Получается, четырехтактное масло полусинтетика лучшее масло для двухтактного двигателя и обходится дешевле специального двухтактного масла.

Если не верите, проверьте сами, какое лучшее масло.

Тара, в которой можно готовить и хранить смесь

1. Особые емкости для смешивания. Они имеют вид канистр с несколькими отверстиями. Чтобы изготовить смесь, уже вычисленное соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей следует залить в канистру, закрыть ее и пару раз наклонить. Подобные емкости весьма комфортны, но и стоимость у них высокая. Если необходимо изготавливать смеси часто, лучше не жалеть денег и прикупить себе подобную тару.
2. Канистры из пластика либо металла. Необходимо при применении такой тары из стекла или пластика быть осторожным, так как при их использовании может возникнуть разряд электричества. Если надо сделать немного смеси, то прекрасно подойдет простая пластиковая бутылка.
3. Подручные средства. Чтобы сэкономить деньги, большое количество автолюбителей пользуется самыми разными емкостями, имеющимися в их распоряжении. Это не запрещено, но нужно быть уверенным, что бензин не разъест материал тары.

Почему пила или мотоцикл выплёвывает масло через глушитель?

Здесь все нормально, пила так и мотоцикл с двухтактным двигателем выплевывает лишнее масло из глушителя. Значит слегка переливаете масло в бензин, если при этом двигатель работает прекрасно переживать не стоит. А если движок заливает свечи , двигатель начинает работать с перебоями, тогда уменьшите количество масла в бензине, долив чистого бензина в бак.

Репутация:
9
Собственно предлагаю тут обсуждать нюансы заправки, используемые масла и прочее связанное с питанием наших коней)

Так как я решил отказаться от использования встроенного маслонасоса на своем црме, есть вопрос, кто как готовит смесь. Я использую мерный стакан, в пропорции 1:50 наливаю туда масло, и мешаю с чистым бензом из канистры, если там бенза мало — доезжаю до заправки, заправляюсь, бултыхаю бак немного и еду. Может быть есть специальные канистры для смешивания? Нашел только маленькие для бензопил. Масло использую Liqui Moly Motorrad Synth 2T, бензин 92.

На просторах интернета натолкнулся на интересный текст:

Казалось бы — вопрос гроша выеденного не стоит. Налил примерно в стакан сколько надо, вылил в канистру, пару раз болтанул — и топливная смесь готова… Через несколько часов уже можно идти писать в форум о перегреве, прихвате, прогаре и задирах на поршне.

Приготовление топливной смеси бензина с маслом требует тщательности и особого внимания, потому что больше получить смазку вашему мотору неоткуда. И если масла окажется много (а понятие «много масла» начинается примерно от соотношения 1:10 с бензином), то все, чем вы рискуете — это пара запоротых свечей (которые на нормальной смеси потом запросто отожгутся) и полчаса гимнастики в положении «рывок за веревку стоя». А вот если масла окажется мало — тогда затраты на ремонт могут приблизиться к текущей рыночной стоимости вашего ненового снегохода.

Ошибочно считать, что масло и бензин идеально смешиваются. Напротив — если топливная смесь простоит неподвижно в канистре (или в бензобаке) 2-3 месяца, то в верхней трети жидкости масла не будет совсем, а на дне совсем не будет бензина. Это, кстати, помимо старения смеси, одна из основных причин трудного запуска двухтактной техники после зимнего или летнего стояния в гараже. Заборник топлива находится, как не трудно догадаться, внизу бака, он заполняется практически чистым маслом и про запуск можно забыть.

Признаки неправильного использования

Использование загрязнённой или диспропорциональной смеси может привести к серьёзным неисправностям в работе двигателя. Если вы ошиблись при смешивании – ничего страшного, ведь автомобиль сам вам об этом скажет. Вам нужно лишь быть внимательным к некоторым признакам, среди которых:

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💥 Видео

  Что внутри китайских амортизаторов RFY для мотоцикла Замена масла Частичная разборкаСкачать

  

  Подвеска. Задний амортизатор. Замена масла, сборка.Скачать

  

  Разборка заднего амортизатора мотоцикла Восход.Скачать

  

  Переборка амортизаторов ИЖ Юпитер Планета замена сальников пружины жесткость мотоцикл стойка.Скачать

  

  ИЖ 56 ремонтируем амортизатор.Скачать

  

  Замена масла и обслуживание амортизатора мотоцикла / Motorcycle shock absorber maintenanceСкачать

  

  ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать

  

  Замена масла в амортизаторе ENGI от питбайкаСкачать