Сколько масла залить в амортизатор питбайка (3 видео)

Содержание

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:
Замена масла в вилке и заднем амортизаторе в Питбайке.
Сколько масла залить в амортизатор питбайка
Сколько масла залить в амортизатор питбайка
🔍 Видео

Видео:Замена масла в амортизаторе ENGI от питбайкаСкачать

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Видео:Ремонт заднего амортизатора китайского мотоциклаСкачать

Замена масла в вилке и заднем амортизаторе в Питбайке.

#1 Сообщение egorka71 » Пт апр 25, 2014 1:52 pm

#2 Сообщение maxsaft » Пт апр 25, 2014 2:37 pm

#3 Сообщение egorka71 » Пт апр 25, 2014 4:48 pm

#4 Сообщение MAX(CZ) » Пт апр 25, 2014 9:45 pm

#5 Сообщение 4nero » Сб апр 26, 2014 12:56 pm

#6 Сообщение egorka71 » Сб апр 26, 2014 6:46 pm

#7 Сообщение 4nero » Сб апр 26, 2014 8:08 pm

#8 Сообщение egorka71 » Сб апр 26, 2014 10:04 pm

#9 Сообщение 4nero » Вс апр 27, 2014 10:42 am

#10 Сообщение egorka71 » Вс апр 27, 2014 12:04 pm

#11 Сообщение MAX(CZ) » Вс апр 27, 2014 9:25 pm

#12 Сообщение egorka71 » Пн апр 28, 2014 7:05 am

#13 Сообщение nikolazius » Вт апр 29, 2014 11:54 am

Масла надо менять. У аммортизатора и вилки тоже есть понятие «обкатка». На любой кроссовой технике масло амариках/вилках подлежит замене. Особенно в китайской технике.
На Геон Дакар, я, к примеру, поменял масла по кругу до первого запуска движка на Силколене, потом после 200-300км пробега опять.

Масла одной серии одного производителя в принципе можно мешать.

PS: X-ride по предзаказу? Когда обещают тебе и по какой цене? ?

Видео:МАСЛО В ЗАДНЕМ АМОРТИЗАТОРЕ / КАК И СКОЛЬКО / КИТАЙСКИЙ ЭНДУРО МОТОЦИКЛСкачать

Сколько масла залить в амортизатор питбайка

Тип и объем двигателя: 4т, 125куб.см.
Мощность двигателя: 8,2 л.с.
Объём топливного бака: 3,2 л (на свой страх и риск можно залить больше — входит до 5 л).
Габаритные размеры: 1700x780x1100 мм.
Высота по седлу — 83 см.
Сухая масса: 67 кг.
Тормоза (передние/задние): дисковый/дисковый.
Трансмиссия:
4 МКПП (схема переключения N-1-2-3-4).
Цепь 428х110, безсальниковая.
Количество зубьев на звёздах: ведущая 15, ведомая 41.
Шины: передняя 70/100-17, задняя 90/100-14.
Объем масла в двигателе и коробке передач – около 1 л, тип масла полусинтетическое/синтетическое по SAE 10W-40, 10W-50.
Зазоры в клапанном механизме на холодном двигателе — впускной — 0.05 мм, выпускной – 0,07-0.08 мм.
Свеча – NGK CR7HSA (зазор 0,6-0,7 мм), ее аналог DENSO U22FSR-U

Покупка мотоцикла Irbis TTR-125 сходна русской рулетке. Можно купить аппарат и кататься в свое удовольствие, а можно проводить в его ремонтах все свободное, выделенное для покатушек время. И чтобы не случилось последнего, новый мотоцикл, привезенный с магазина в сборе, или вынутый по частям из коробки, необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации.
Первое и самое необходимое — сменить транспортировочное масло в двигателе. Коробка передач и двигатель имеют общий картер с единым объемом масла.
Инструкции по запуску.
Убедитесь, что мотоцикл заполнен неэтилированным бензином.
Поверните топливный кран в положение ON.
Мотоцикл должен быть на нейтральной передаче перед запуском.
При запуске холодного двигателя используйте регулятор воздушной заслонки, слегка (переведите в верхнее положение) поверните регулятор воздушной заслонки и, используя кик-стартер, заведите мотоцикл и прогрейте. Верните регулятор воздушной заслонки в положение ВЫКЛ. (нижнее положение) перед поездкой. Обратитесь к руководству для получения дополнительных инструкций.
Двигатель требует 34 часов работы в период обкатки. В течение этого времени вы обязаны сменить масло в двигателе после следующих промежутков времени:
7 часов работы
18 часов работы
34 часов работы
Другие количественные ориентиры обкатки.
Во время работы двигателя в период обкатки, пожалуйста, не превышайте 20 км/ч на второй передаче, 30 км/ч на третьей передаче, 40 км/ч на четвертой передаче.
Для тех, кто собирается обкатать — такие ориентиры. У вас есть три параметра на выбор.
Пробег-1000км.
Моточасы-34 ч.
Литры бензина-25л.
Положения рычага топливного краника.
Горизонтально рычаг-закрыт. Вниз рычаг-открыт при наполненном баке. Вверх рычаг (под пластик) — открыт резерв (когда закончился основной объем и осталось чуток до заправки дотянуть)
Винт регулировки холостого хода. Рекомендуемые холостые обороты:1500-1700об. мин. (определяются примерно на слух).
Подсос.
Верхнее положение-заслонка закрыта, среднее положение-приоткрыта, нижнее-открыта. Ездить нужно при ОТКРЫТОЙ или ПРИ ОТКРЫТОЙ заслонке, с закрытой заслонкой будете заводиться в -20.
Задний амортизатор.
Имеет регулировку преднатяга (жёсткости пружины). Жёсткость также можно изменить, меняя давление воздуха в резервуаре амортизатора. Вентиль подкачки и контроля давления такой же, как и на колесе. Находится в верхней части амортизатора и закрыт шестигранным металлическим колпачком Давление рекомендуют 2 — 3 кг/см2. Резервуар для воздуха маленький, давление долго не держит — контроль ежемесячный. Люфт в креплениях амортизатора проверяются подниманием/опусканием задней части питбайка и обычно видны «наглаз» даже на новых аппаратах! Устраняйте, иначе размолотит болты/оси вплоть до разрушения на ход

Читайте также: Амортизаторы для прицепа вмз

Видео:ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать

Сколько масла залить в амортизатор питбайка

Замена масла в вилке. Заводское масло, после обкаточного периода , рекомендуется заменить. И это необходимо сделать. при использовании ПитБайка в зимнее время.

Следующие вязкости и объемы лишь общие предложения. Возможно, вам придется настроить ваши собственные сочетания для достижения наилучших результатов для вашего стиля езды и веса. Заливать рекомендуем полностью синтетическое масло, только полная синтетика будет работать одинаково хорошо, как летом , так и зимой. Оптимальным всесезонным маслом мы считаем синтетику 10 W.(Внимание! – полусинтетика не решает проблем зимней эксплуатации). Начните с данных объемов, а по необходимости, добавляйте жесткости, увеличивая объем уже на установленной вилке через воздушный клапан при помощи шприца.

Купил питбайк. Что делать? С чего начать? За что хвататься?

Что такое питбайк?
Давайте, я попробую ответить:
1. Питбайк купленный в пределах 50 000р — это изначально набор запчастей закрученных — забитых — вбитых — приклеенных и смазанных соплями без пошагового контроля качетва.
2. Покупая такое «чудо -чудное» все должны понимать, что: что то будет ломаться, но не бойтесь, стоит не дорого и меняется на коленке! Главное наличие рук торчащих сверху!
3. Пит- это огромное наличие вибраций вызванных, как конструкцией и устройством данного аппарата, так вибраций от разбалансировки мотора, колес, тормозов и двух полушарий пилота. Суммарно, когда колебания накладыватюся, вся эта хрень входит в резонанс и начинает терять вхреначенные кувалдой болты на дорогу.
4. Не будь наивным дурачком, прокатился 2 часа — потрать 2 часа на устранения неисправностей и протяни все по новой. Не, если кататься не настроившись на убийство данного аппарата, то можно спокойно откататься часов 30 без головных болей.
Но у меня так не получается.
5. Катайте на хорошем масле. При современных технологиях масел, доже мотор из фольги и туалетной бумаги проходит, достаточно долго.

Читайте также: Оригинальные амортизаторы для hyundai

1. Лучше покупать питбайк в разобранном виде в коробке. Почему?
• Купив технику не супер класса надо понимать, что засада ждет везде: сборка осуществляется менее квалифицированным персоналом, чем на брендовых аппаратах.
• Могут забыть поставить шайбочку или забыть вставить ось крепления мотора и тд.
• Протяжка (сборка по технологической карте с моментами затяжки) «на глаз»
• Могут быть сорваны резьбовые соединения

2. Что надо сделать и на что обратить внимание:
• Протянуть все видимые винты, болты, гайки. Не надо усердствовать затягивая болты М6 с рычагом в метр. Помните, что прокладка крышки клапанов мягкая и затягивая ее с большим усилием вы просто деформируете крышку и она потечет быстрей, чем не сильно затянутая. У всего есть предел. По практике, моторы протянуты хорошо. Рекомендую прокатиться часик- два, потом дать остыть мотору и проверить затяжку.
• Электрика! Все провода достаточно хорошо проложены и затянуты хомутами к раме. Но видимая красота и их прокладка оставляют желать лучшего. Первым делом, если есть ключ зажигания, то его надо выкинуть! Были случаи плохого контакта, забывания ключа дома… этот девайс на питбайке не нужен. Все разъемы на РР (реле регуляторе) и контроллере лучше промазать силиконом.
• Масло! Не секрет, что в новом питбайке залито транспортировочное масло. На нем ездить нельзя! Что делаем мы: прогреваем мотор, делаем небольшой пробег по гаражу (200-400м) переключая все скорости. Разогреваем полностью мотор и сливаем транспортировочное. Потом изучаем слитое масло, как правило вместе с маслом выходит стружка и прочий мусор. Потом заливаем нормальное и меняем его через час- два работы мотора. Потом меняем еще раз через часа два-три. Мы предпочитаем менять чаще масло, инструкция это хорошо, но практика показывает обратное. Если, конечно, спокойно ездить, то можно все делать по книжке, но мы покупаем питы, понимая, что они будут убиты за 30-40 моточасов. Я заливаю мотыль 5100
• Тросики управления надо промазать- смазать- капнуть масла, любое действие приведет к мягкому выжиму (ходу тросика в рубашке). Трос газа лучше залить жидкость для АКПП (автоматических коробок), если собираемся ездить при минусовых температурах. Это исключит подклинивание троса.
• Сцепление! Это отдельная история. Механизм выжима сцепления сделан таким образом, что он может подвести в любую секунду! Клинит выжимную планку в двух положениях: первое- сцепление не выжимается, но добраться до базы можно, второе- остается в выключенном состоянии (выжато), тут сложнее и не заведешь и не поедешь! Подкладывая всякие шайбочки и тд, помогает, но не на 100%. По хорошему надо точить другой конструкции выжимную планку. (сейчас чертежи на заводе и скоро мы увидим шедевр для моторов 125сс). Еще один косяк, когда в грязи идешь в постоянном дрифте, сложно

Читайте также: Додж калибр пыльник заднего амортизатора

Для регулировки клапанных зазоров нам понадобятся: ключи, шестигранники, плоскогубцы, набор плоских щупов.

На холодный мотор снимаем крышку головы блока цилиндров, крышку генератора и лючки доступа к клапанам. Будьте готовы к тому, что из-под лючка выпускного клапана выльется немного масла. Для удобства регулировки впускного клапана лучше снять с рамы масляный радиатор. Для облегчения вращения вала можно выкрутить свечу.

Находим верхнюю мёртвую точку. Для этого вращая вал против часовой стрелки находим положение, в котором метка Т на генераторе совпадёт с меткой на двигателе (она на 12 часов находится), а метка YX на звезде ГРМ совпадёт с меткой на голове (слева на 9 часов такой треугольник).

В этом положении производим регулировку клапанных зазоров. Необходимо установить зазоры в следующих диапазонах: впускной клапан 0,05-0,08 мм, выпускной 0,07-0,1 мм. Откручиваем контрагайку на регулировочном винте. Вставляем щуп нужной толщины в клапанный зазор, руками вкручиваем винт до упора в щуп (силу упора потом сами найдёте когда пару раз промажете). Придерживая винт плоскогубцами, ключом затягиваем контрагайку. Проверяем что получилось. Щуп нужной толщины должен входить в зазор с усилием, щуп следующего размера входить не должен.

Прикручиваем обратно всё, что открутили (желательно на синий фиксатор резьбы). Проверяем уровень масла, при необходимости доливаем.

Настраивать «гидравлику» куда сложнее. В идеале это происходит так:

Понять, что не нравится в поведении мотоцикла.
Соответственно изменить регулировки.
Оценить изменения в поведении на трассе.
Но у неопытных пилотов зачастую алгоритм другой: покрутим этот винт (колесико), посмотрим, что изменится. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но все же нужно понимать общие принципы и взять за правило не менять больше одной регулировки за раз и записывать все изменения, иначе можно накрутить такого, что единственным выходом станет возврат к базовым настройкам.

На втором по важности месте после преднатяга пружин стоит регулировка амортизаторов на отбой. Многие не придают ей большого значения – и напрасно. Вот реальный пример. При наезде колеса на кочку амортизатор сжимается. Но что случится, если из-за высокого сопротивления отбою он не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой? Правильно, он снова сожмется, еще сильнее. Таким образом, скоро амортизатор вообще перестает сжиматься, отрабатывать дорогу. Создастся впечатление, что нужно ослаблять сжатие, а на самом деле – отбой! Поэтому если при проезде серии неровностей на хорошей скорости вы начинаете ощущать, что мотоцикл стал жестче, на дороге его крестит, руль бьет в руки, не спешите крутить регулировку сжатия, а вместо этого слегка отверните винт отбоя. А что случается, если усилие отбоя недостаточно? Понять это помогут всеми любимые лежачие полицейские или похожие на них естественные ухабы. Если при переезде ухаба на умеренной скорости вилка сработала, но тут же подпрыгнула вверх, регулировка слабовата.