Пообщавщись с со знающим волговодом составил следующий список запчастей на замену. Если у кого есть идеи чем можно заменить детали на более живучие подскажите.
Вот что вышло- планетарка с хвостовиком от 105й, кукла газевская, подшипники в редуктор, винты на планетарку, гайка хвостовика. Завтра поеду смотреть стоимость по запчастям. У кого какие мысли по этому поводу?
Может будет проще поискать мост от Вольво, т.к. боюсь новых запчастей на долго не хватит ибо люблю я погонять как со светофоров так и просто. Подскажите какие бывают шестерни(планетарка) в ГП у меня сейчас стоит 3,9. Хотца наверно большего разгона. На газельках вроде 4,4? Да чуть не забыл бюджет у меня тысяч 10-15, хочется их использовать для решения этой проблемы максимально эффективно.
Добавлено через 3 часа 20 минут 33 секунды
Да кстати кто? что знает по мостам от Вольво поделитесь инфой/чертежами по установке и т.п. сайт Декстера видел, по форуму искал инфы к сожелению не много. Подходят мосты я так понимаю от 740 и 940 Volvo.
У меня была такая ерунда,одиг местный кулибин собрал мне так: главная пара точно не помню 13 или 14 зубцов, такие ставили на волги с форсированным двигателем, ось сателитов от газели в зборе т.к. там палец эакрыт кожухом, а получилось у тебя это из-за того что ты наверное любишь трогаться со свистом, а волга так не любит, а родные сателиты крепятся просто стопорным кольцом, кольцо слетело и ударил палец сателитов по главной паре вот тут и все вся беда в этом пальце, ремонт мне обошелся в 7500
Рвать с места это да я люблю :spiteful:. Но чтоже еще делать когда дури в машине столько? :crazy_pil
А подробностей не знаете какие именно детали ставились? Насколько я помню на планетарке в ГП 39 зубьев.
Получилось это все по причине паршивого металла и его обработки — у данного экземляра ЗМ. Замечу, что ЗМ в моей волге уже 265 тысяч км спокойно переваривает и 234Hм и старты с пробуксовкой. Значит есть и нормальные экземпляры — подшипники у меня КOYO, но в остальном — обычный мост.
А можно по подробней что за подшипники? Если есть то каталожные номера, чтобы такие заказать. Какие еще доработки у вас в редукторе?
По теме, сьездил посмотрел цены на запчасти, все вместе без работы у нас получается чуть больше 11к рублей. Так все это надо потом настроить, что я сделать конечно не смогу т.е. надо будет вести мастера а это еще деньги. Попытки поиска а точнее обьезд всех наших иноразборок и просмотр обьявлений Вольво моста не выявил:(. Кстати ведь мост от Вольво тоже надо выбирать они тоже не вечны? А как это сделать? Паралельно выяснил что б/у мосты от волг у нас по стоимости начинаются от 5 и до 10к рублей. Вот я и подумал может проще менять каждый год мост, пока не соберу нормальный мост или не куплю волвомост, который бы переваривал все мои выкрутасы на авто и дальнейшую доработку двигателя? Впринципе 6-7т рублей не такие большие деньги. Но опять возник вопрос каким образом выбрать волговский мост? Ну допустим барабан сниму посмотрю выработку т.к. врядле ктото будет заморачиваться менять барабаны, вскрою картер моста тоже осмотрю, чтобы небыло выработок и износа. Потом после установки прогоню машину по всем скоростным режимам до 150км/ч на предмет шумов и вибраций от моста. Что еще и как смотреть?
Эх бедная моя машинка:gaz_love:.
Немного информации.
На 24 ГП была 4,1
На 2410-31029-3110 ГП 3,9
На крайсе-3,58
На Вольво-разные,но чаще-4,2-4,6
Корпус Газелевского дифференциала подходит на «чайковский» мост.( имеется ввиду-неразрезной)
Г.П. от Газели НЕ подходит.
С б/у мостами оказалось у нас все очень плохо. Из 8 просмотреных мостов, не убитый в хлам только один. Да и того на долго не хватит. А в одним из мостов при прокручивании ведущей шестерни вываливалась ось сателитов. Вообщем ппц, что делать я уже не знаю.
В магазине ГП есть с 43/11(по зубьям) это 3,9 и 42/12 это 3,5. У меня стояло 39/10. Что посоветуйте взять? Я понимаю что с 3,5 увеличиться разгон, сократятся передачи и увеличиться расход. Или всетаки поставить штатные 3,9?
Не разгон , а максималка ?
для 406-го ставь ГП 3,9
Стоп, если ГП 4,3 то увеличивается максималка но уменьшается разгон, а если 3,5 то увеличивется разгон и соответственно уменьшается максималка? Так? Или наоборот? Разумется при равных всех прочих условиях.
При 3.9 разгон будет быстрее,жраь будет больше,максималка будет меньше.Зато-«тонны» на дачу везти легко.
Это,чтобы «рвать» с места.Лучше 4,1 .
При 3.5-разгонятся будет медленней,Если «рвать»-то жрать будет ещё больше,и накроется мост раньше.Максималка увеличивается.Расход уменьшается.
Для спокойной езды,Особенно-далеко,в поход,,но с небольшой нагрузкой.
Корпус дифференциала чи как там ее. Короче колокол в котором сателитики и к которому ведомое колесо прикручена (из курса деталей машин в редукторах ведущая шестерня — шестерня а ведомая — колесо)
Мог ошибиться. Но если ошибся щас меня тухлыми помидорами закидают и пересадят в тазик. так что истину узнаеш ?
Доброго дня всем! Принимайте в ряды.
Проблема абсолютно такая же, почти тоже фото, дня три назод с такими же симптомами.
Не могу в Калуге найти новую пару 39, 41 есть, — только у большой шестерни крепления другие (39 — крепится сквозным болтом, 41 — резьба в отверстии шестерни, и по размеру меньше, не лезит на посадочное место, плюс — у малой шестерни шлицы меньше, это для меня новость). И еще — не могу найти отдельно палец сателитов.
Удачи.
Михаил.
Че говорить тут только под заказ везти. Либо разбираться изза чего отличия. Покаместь могу предположить что у вас стоит разрезной мост а то что вы смотрели на неразрезной мост, может там просто уменьшили детальки. хотя это догадка а проверять както не сруки мне щас (в смысле инфу на эту тему искать)
вопрос не совсем в тему, но сколько примерно сантиметров должно быть расстояние между землей и карданом(той частью, которая сильнее всего вниз торчит)? и если оно слишком маленькое, то как это исправить?
Помоему в камасутре написано что расстояние от земли до самой нижней точки автомобиля составляет порядка 15см.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Принято решение: перекинуть главную пару на свой мост, — реализовано.
Если будет сегодня время — буду собирать и регулировать (по мануалу вроде все ясно, на практике — посмотрим).
Та мануалу вроде проблем никаких и небудет если не снимать зубчатое колесо главной передачи с куклы. В ином случае толко на станок и при помощи индикатора часового типа правильно сажать зубчатое колесо на куклу.
Читайте также: Соединение редуктора с шлангом
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Кстати, скачал мануал 31105 в электронном виде 250 МБ, кому надо — могу на почту. По завершению, либо при появлении засад — отпишусь.
Удачи.
Михаил.
У меня на 3110 есть если нада могу выложить. (Вместе со схемой проводки и проги для работы со схемой)
Практика показывает, что по пятну от краски, хоть и грязнее, но нагляднее и точнее.
За предложение по мануалу 3110 спасибо, жду для коллекции на 21241(собака)mail.ru
Удачи.
Если б от меня до Москвы было 400 Км, я б насобирал денег и съездил бы к клубовцам (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28856 — телефоны внизу поста) поставил Volvo-мост и радовался жизни.
Просто если на заводе такой кал ставят, я себе представляю, что в магазинах з.ч. продается.
На 3110 еще не буксовал. На старой 31029 давал жару минут 10, ни намека на
Сателиты греются и заклинивают на осях. После этого срезает стопор оси
ИМХО проблема начинается с того, что при попытке выехать из сугроба, начинаем сильно буксовать в снегу. Сателиты греются и заклинивают на осях. После этого срезает стопор оси.
Нельзя газовать при буксовании ( если не стоит самоблокирующийся дифф :-))
Да спору нет, что трансмисия на волжанке не предназначена для высоких нагрузок, таких как старты со светофоров и т.п.
ЗЫ сейчас катаюсь на инжекторной 2107. бл* волга после нее иномаркой кажется. Причем 2107 довольно свежая.
zOrg, ну вот тебе и решение. Вымещай агрессию на 2107, а в Волгу садись уже с чувством удовлетворенности. ?
Да блин проблема в том что на 2107 ездить реально страшно, тормозов нету, бешеные пешеходы её за авто не считают и прыгают под колеса, остальные авто тоже так и норовят подрезать или выехать со второстепенной дороги не пропуская. Езда днем на этой машине меня порядком уже нервирует. Не говоря уже о комфорте я парень не маленький 185/90 и в жигулях мне совсем плохо. В первый день как поездил на этом чуде руссавтопрома, до дома доехал зашел в гараж сел в свою Волжанку и сидел минут 10 :gaz_love:
ИМХО проблема начинается с того, что при попытке выехать из сугроба, начинаем сильно буксовать в снегу. Сателиты греются и заклинивают на осях. После этого срезает стопор оси.
Нельзя газовать при буксовании ( если не стоит самоблокирующийся дифф :-))
Не совсем правда:
— зачем буксовать в гололед? а в натяжку не получается?:)
— мосты сами по себе ходят достаточно хорошо и реально есть полумиллионники (извиняюсь. — были. ) а запчасти в мосты идут СЫРЫЕ — уже как-то выкладывал, хотя и перекаленные тоже не есть хорошо:
http://shtabs.users.photofile.ru/photo/shtabs/2582041/xlarge/49288745.jpg
Сейчас дифференциалы стараюсь ставить Газелевские.
здесь еще немного есть:
_http://photofile.name/users/shtabs/2582041/
сам мост 4-6 тыр. в зависимости от главной пары — 3.31 — 4 тыр. остальные(4.1 3.73 3.54) 5-6 тыр 3.91 — от 7тыр т.к на вольво они шли только под заказ и встречаюся раз в пол года
цена все вместе с установкой — 22-24тыр. при этом имеем:
пожизнено беспроблемный мост, который легче на 10-20 кг, дисковые тормоза и возможность менять главные пары для настройки авто.(они меняются за час-два и ниче не надо регулировать — полный кайф!)
:yes2: Хорошая идея, если вправду пожизненно беспроблемный.
Гарантию какую даёте, пожизненную?
У меня пахожий звук был.Вот у чему это привело.
У вас удара не было с зади?
Около месяца назад ехал я и ощутил удар с сази,подумал кочка,остановился посмотрел всё в норме.Потом начало, что то трещять (кордонный треск как по спицам у волосипеда в десстве некторые на прещепке кордонку прикремпяли)поездил около месяца и позовчера еду в гору и опять удар,машина заглохла,я на ходу завёл но нет тяги и такой звук как будто кардан отвалился,вышел всё на месте,покурил и заметил что капает масло с редуктора.На буксире в гараж ,снял крышку редуктора и увидел ППЦ рассыпаную шестерню и какойто шток на конце шестерня сломан по полам.Эти все осколки раздолбили остальные шестерни.
Мост не разрезной(«Чайковский»)на 14.
На всякий случай посмотрите редуктор.
Ali-xan, если не сложно, раскажите, сложно ли поменять их самому, а еще, если дадите ссылку на фото инструкцию, буду бесконечно благодарен.
Добавлено через 18 часов 19 минут 11 секунд
Точно не тормоза, во время движения понажимал на педаль тормоза, посторонний шум остался. Скорее всего, дело именно в подшипниках.
Доброго времени суток, уважаемые.
Встала у меня проблема с мостом — посторонний звук. Но сперва предистория.
ГАЗ 3102. 2002 г.в. Мост, к сожалению, не знаю какой, но с дисками на 15″ и «гребовым колесом» правым.
С неделю назад, после поездки по городу по семейным нуждам, на подъезде к гаражу слизало резьбу на полуоси и болтах крепления колеса, так что колесо у меня отвалилось и машина упала на колесный диск. Слава Алаху, что случилось это не на трассе, а то бы соскребали бы нас с лобовухи МАЗа. предупреждая возможные комментарии, сразу скажу, что из-за моего ******* случилось сие — когда машина ко мне попала, толком держали только три болта из пяти и уж очень я боялся сорвать и их, ибо, как часто бывает, средств на замену полуоси свободных нет. А от установки «шпилек» под гайки доблестные конструкторы ГАЗа почему-то отказались.
До гаража оставалось метров 100 и эти метры я проехал часа за полтора — как только не извращался вкручивать эти болты — и новые вкручивал и резьбу нарезал и с проволокой. Действительно действенным способом оказался лишь один — вбить эти болты туда кувалдой уплатняя соединение двумя алюминиевыми проволочками. Последнее рекомендую взять на заметку — мало ли.
Процесс ремонта свелся к замене полуоси. Вроде бы проблем не было — несколько часов и все готово. Поставил на передачу на обкатку, колесо одно вывешено. И вот тут меня озадачило.
Появился шум похожий на хруст — явно из недр ЗМ. Сначала погрещил на новую полуось, но со старой осью и без оси вовсе все повторилось.
Решено было снимать мост(ибо ямы у меня нет, а ехать куда-то -побоялся за мост).
Снял, выкатил, слил масло, вскрыл крышку(тут к слову был неприятный момент — один болт крепления крышки оказался не болтом, а черт пойми чем — ни граней, ни отверстия под шестигранник: покрутил крышку, потом все же скрутил плоскогубцами. а так уж думал болгаркой действовать). Внутренности на первый взгляд норм — никаких сколов, покореженых шестерен и т.п. Подшипники дифференциала при поверхностном осмотре тоже выглядят норм. Пока мост на машине стоял, грешил на хвостовик, но подергав его на снятом мосту, убедился, что люфта нет. Из выявленного, только и заметил, что один сателлит на оси ходит — примерно на миллиметр. Я так понял, что там сателлит фиксирует шайба между ним и водилой. но вот неуверен — думаю, может и посадка с натягом просто. Причем замена шестерней — я чет очкую: в мануале написано, что комплекты «подбираются по шуму» ОО Не представляю как буду подирать их «по шуму» — минимум нужен стенд. Максимум — коробка этих самых шестерен, куча времени и либо музыкальный слух, либо спецоборудование.
Вообще, читая мануал удивился, сколько нужно доп.оборудования для сборки-разборки моста. В частности ЧИСы всевозможные, без которых ни биение, ни отклонения не прочувствуешь. Да еще расчеты для регулировочных шайб пугают. Ну вот насчет ЧИСов есть мысль — может быть если купить лазерную рулетку(дальномер ли она называется), с точностью до сотых миллиметра — быть может это будет заменой. Для единоразового ремонта моста не хотелось бы спецоборудование брать.
Читайте также: Масло в задний редуктор gx90
Но к шестерням. Я так понимаю, что хруст должен быть от «зажевывания» шестерен, когда пятно контакта смещено. Либо от разбитых подшипников. Подшипники полуосей проверял на люфт подергиванием колеса — по нулям. А с пятном контакта сложнее.
Ну вот собственно прошу, уважаемые, подтвердить или опровергнуть мои догадки и дать по возможности ценные указания новичку. Буду признателен за любую помощь. А то уже неделю на автобусе езжу) Ну и раз уж началась такая петрушка, чтобы не возвращаться к этому, сделать бы хотелось качественно — раз и навсегда. Ибо нет у нас в городе вольвомостов.
Пы.Сы: еще, пожалуйста, объясните смысл регулировки подшипников дифференциала по преднатягу — что происходит при этом, и что дает? И гайка хвостовика — по схеме тоже не совсем понял — смещает ли она ведущую шестерню или зажимает подшипники или еще чего?
Видео:Как отличить шум неисправности КПП от редуктора заднего моста ГазельСкачать
Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео
Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.
Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.
Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.
Видео:Гудит редуктор ГазелЬ Замена втулки. Редуктор ч.2Скачать
Причины гула заднего моста
Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.
Уровень масла в редукторе
При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).
Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка
Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.
Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.
Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.
Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.
Течь сальника хвостовика
Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.
Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.
Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста
Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.
Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:
Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.
Износ подшипников хвостовика
Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.
Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.
Подшипники и втулка на хвостовике
Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.
Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.
Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.
Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:
Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.
Читайте также: Как работает редуктор с автоматическим сцеплением
Износ главной пары
Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.
При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.
Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.
Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.
Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.
Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:
Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.
Неправильная регулировка главной пары
При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.
Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.
Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню
Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.
Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки
Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.
Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена
Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.
Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.
На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.
Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора
Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.
Проверка пятна контакта рабочих шестерен
Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.
Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:
Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.
Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников
Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.
Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📸 Видео
Проверка редуктора газели, как проверить редуктор на ГАЗели перед установкой. Установка редуктора.Скачать
Стук в заднем мостуСкачать
Люфт хвостовика - причина? Газель.Скачать
Сборка редуктора заднего моста Газель по заводским настройкамСкачать
устранения шума 4-5передачи КПП газельСкачать
Что гудит,редуктор или полуось, как определить?Скачать
Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать
Газель - причины выхода из строя редуктора заднего мостаСкачать
Причина вибрации кардана и кпп газель бизнесСкачать
Редуктор ведущего моста. Устраняем стук, скрежет, гул, вой и вибрацию редуктора своими рукамиСкачать
Как перебрать задний редуктор Газель|Регулировка редуктораСкачать
Стук редуктора Газ 31105 ЗМЗ 406Скачать
Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать
Хана редуктору, шум на газели Некст.Скачать
ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать
Бряканье и скрежет на газели. В итоге ничего страшного.Скачать
Люфт и стук в коробке и заднем мостуСкачать
Почему гудит редуктор мостаСкачать
