Скрежет в заднем редукторе

Признаки выхода из строя заднего моста — постоянный стук, хруст и скрежет в нем, причиной всех этих звуков являются неисправные подшипники, сломанные зубья шестерен.

Все это, пожалуй, самое плохое и ужасное, что может случиться с задним мостом автомобиля. Как только услышите такие звуки, советую сразу принимать меры и готовиться к денежным вливаниям, а также к временным затратам. Свист в заднем мосту сигнализирует о нехватке смазки в сальнике шестерни заднего моста.

Решение такой проблемы довольно тривиальное, при условии, что у вас имеются все необходимые для этого приспособления.

Первым делом следует отсоединить карданный вал, после открутить гайку ведущей шестерни и фланец. Следующим шагом является обработка отверстия сальника смазкой.

Громкий шум или вой, как правило, сопровождается перегревом моста, а также свидетельствует о некачественном масле или его недостатке в картере. Кроме того, такой звук может быть свидетельством неправильной регулировки зазора между зубьями шестерён. И если с первым случаем все предельно ясно (долить или полностью заменить масло), то во втором, вам придется запастись терпением и целым набором спец-инструментов, для того чтобы устранить такой недостаток самостоятельно.

Лучше всего, конечно же, будет обратиться за помощью к специалистам, однако если вы обладаете достаточным уровнем знаний и необходимым инструментарием, то вполне допустима самостоятельная диагностика заднего моста.

В случае если вы услышали гул — это явное свидетельство ослабления гайки ведущей шестерни. Также этот звук может свидетельствовать о неправильной регулировке или отсутствия надлежащего зазора дифференциала и подшипников дифференциала, ну и как вариант ведущей шестерни. Лечится данная неприятность подтяжкой ослабленной гайки. Для этого необходимо обзавестись специальными ключами, поскольку обычный подручный инструмент вряд ли сможет обеспечить необходимую затяжку гайки. Регулируются зазоры, а неисправные детали меняются.

Прерывистый шум, а также отдельные стуки, исходящие со стороны колес, вероятнее всего результат увеличенного зазора между пластиной и подшипником полуоси, а также ослабления крепежа щитка тормозного механизма. Для устранения такой неисправности достаточно будет всего лишь подтянуть ослабленные болты. В случае если слишком велик осевой зазор, необходимо произвести его замену, если же дело в пластине, тогда необходимо добавьте ещё одну.

Иногда случается так, что звуки, исходящие из заднего моста — непостоянны, и возникают лишь в некоторых режимах работы. Однако, как не крути, так или иначе это явный признак того, что в мосту имеется неисправность. В случае с неисправностью самого подшипника полуоси или дифференциала, шум появляется непосредственно во время разгона автомобиля. Такое явление может возникать в результате износа или неправильной регулировки. Если шум возникает на поворотах, скорее всего, неправильно работает дифференциал. Скорее всего, причина кроется в неисправности сателлитов или разрегулированных шестернях дифференциала.

Если при торможении двигателем слышится шум, это явное свидетельство повышенного люфта или износа подшипника ведущей шестерни. Нередко причиной может стать даже заводской брак или металлические частицы в масле, которые могли попасть в него при обкатке ТС. Если при троганьи автомобиля слышатся стуки — это свидетельство неисправной коробки дифференциала или недопустимом зазоре в шестернях главной передачи.

Не обратив вовремя внимание на все вышеперечисленные звуки, и не приняв необходимых мер по устранению, уже очень скоро у вас возникнут более серьезные проблемы, требующие гораздо больше денежных средств и вашего драгоценного времени.

Видео:Редуктор ведущего моста. Устраняем стук, скрежет, гул, вой и вибрацию редуктора своими рукамиСкачать

Скрежет в заднем редукторе

Иногда есть, иногда нет. Иногда прихватывает так, что аж вибрация по кузову идет. Чуть притопишь тормоза, немного пропадает. Менял тормозные колодки сзади — на время пропало. Странно, но иногда пропадает, когда жопой вильнешь при повороте или на бордюр наедешь, то есть когда идет нагрузка боковая на колесо. Остановишься, нажмешь на тормоз посильнее — вроде отпускает, но появляется снова. иногда день все хорошо, 10 минут поскребет и перестает на день снова. Ничего не горит на приборке, все ей хорошо. Последнее время от нажатия на тормоз не зависит, уже не помогает сильно нажать на педаль.

Тормоза, ручник, подшипники? Что? Сегодня на диагностику, может было у кого, чтобы сразу знать, что смотреть.

Пробег 30 000 машина не гарантийная, не любят официалы лифт подвески и катки с минусовым вылетом. А 33 резину и не видели никогда, наверное..

Спасибо за вариант. Крестовины смотрели — живые. Но сеня еще раз посмотрим.

Звук може отражаться от строений и заборов. Бывает не так просто определить с какой из сторон или по центру.

Это все понятно, но я наблюдаю эту картину уже не первый месяц. Слушали и вне машины и на трассе и у забора и везде. И началось это, когда колодки в » ноль » ушли задние.

Крестовину посмотрим сегодня. Но ее смотрели, когда я первый раз приехал с этой проблемой.

Вот какая штука. Эта херь пропадает мгновенно. Был бы редуктор — хрустел бы постоянно, масло там проверяли недавно, все хорошо. Но масло в нем сегодня заменим, думаю.

Вот подшипники полуосей будем сеня смотреть.

вскрытие тока покажет. bk:
надо тебе к Школьнику. он любит загадки на тему Навары :)))

Он мою машину знает лучше меня. Я создал тему собрать опыт других людей, чтобы » точечно » смотреть. Андрей думает на тормоза или подшипники.

Ёксель моксель. Простите меня за флуд, пожалуйста, но эта тема у меня вызывает улыбку: оказывается есть еще непознанные места в наваре! Ден, красавчик! :bi:

Читайте также: Редуктор с ремонта 6520

Я тичас если напишу где у меня чего в ней скрипит и попрошу обосновать, то вообще можно будет викторину устраивать. суть данного поста в том, что лечить методом » музыку погромче » уже не помогает.

Твой метод » забить » действовал около 2 месяцев =) Что — то мне подсказывает, что и продолжит.

Скрежет возникает из-за осевого люфта в подшипниках, при осевом смещении колодки начинают царапать тормозной барабан, не в месте их постоянного нахождения(была такая же история). Осевой люфт убирается проточкой внутренней обоймы подшипника и установкой под обойму шайб. Подшипник заказал в экзисте 40210-ЕВ000(оригинал) цена около 700руб. из ОАЭ, на свой страх и риск, после праздника придет.
По факту отпишусь.

Насколько я понимаю, люфт появляется в том числе и из-за износа сальника. А вот про оригинал за 700 рублей, это ты фурор тичас произведешь =)

Вообще со временем надо будет подумать, как укрепить данную конструкцию. Но сделать на тяжелом пикапе один подшипник в заднем мосту — бред. При том, сделать его ТАК, что при его износе есть риск того, что ВСЯ ось вылетит из моста.

Видео:Что гудит,редуктор или полуось, как определить?Скачать

Скрежет в заднем редукторе

Навигация

Доброго времени суток всем!
Начну своё повествование о ремонте заднего редуктора RD1
Не так давно начал скрипеть задний редуктор, а точнее гидромуфта. Покопавшись в мануале, почитав разные советы, послушав разных спецов, я решил, что не пойму, пока не залезу во внутренности его.
На беду у моего товарища и на моё счастье, он на такой же Хонде пробил редуктор, и который ему был не нужен. Я его выпросил для опытов, прежде чем свой разбирать.

Разобрав его, я понял, что система там точно такая же, как в сцеплении мотоцикла: голимая куча дисков ферадо, которые одеваются на шестерёнку

и железные диски, которые вставляются в цилиндр

и в работе весь этот бутерброд поддавливается насосом в корпусе, который одновременно является толкателем для зажатия этих дисков.

На железных дисках (не моего редуктора) было зеркало, как на корзине сцепления.

Диски ферадо по износу были такие же, как и на опытном образце.

В корпусе редуктора за насосом,стоял небольшой металлический фильтр в обрезиненном корпусе

Поняв, как разобрать его не снимая с машины, я технично его раскидал, попутно облившись маслом.
Порядок разбора:
1 откручиваем кардан,
2 откручиваем фланец редуктора головкой на 36,
3 откручиваем 8 болтов корпуса на 8,
4 обливаемся маслом.

Абсолютно без напрягов снял муфту с вала и вдруг меня осенило: а не поменять ли мне заодно и насос, раз уж залез?
Сказано – сделано! Открутил тремя болтами насос, а за ним стоял фильтр, который я промыл в бензине. Он был грязный.
Пока его промывал, анализировал работу заднего редуктора. И тут меня осенило, почему производитель так настойчиво рекомендует заливать оригинальное масло. Ведь масло является не более, чем жидкостью с присадками для смазывания и отвода тепла! А там ничего такого нет, чтоб могло испортиться от другого масла! Короче, виной всему до безобразия мелкая сетка! Я не поленившись приставил воронку к сетке и налил в неё декстрон, а он еле капал через неё, потом налил DPSF, а она потекла, как водичка через него!

Поменяв насос, комплект дисков с донорского редуктора, залив масла, я счастливый поехал в лес, на траву буксовать.
Как же я был огорчён, когда я услышал скрип ещё более звонкий и пронзительный, чем был у меня…
Решив, что утро вечера трезвее, я пошел спать.

На утра полный сил и авоськи с пивом, я пошлёпал в гараж, более конкретнее изучать это чудо японского автопрома.

Раскидав снова свой редуктор и донорский, я начал сравнивать диски и обнаружил странную деталь: Мои диски (которые железные) имели еле заметный износ, то есть на них была шероховатость, в то время диски с донора имели хорошее зеркало.
Диски ферадо были по толщине одинаковые: 1,99 — 2мм.

Первые диски, которые стояли в начале и конце этого бутерброда были полностью шероховатые.
Надеясь на Русское авось, я первые и последние диски поставил в середину бутерброда и взял с донорского тоже первый и последний.
Собрал, залил, завёл, заехал на траву и тут я ощутил давно забытое чувство взлетающего самолёта: РЕДУКТОР НЕ СКРИПЕЛ. Мало того, он не скрипел даже на гравийке. Единственный раз он скрипнул, когда я выезжал на асфальт со щебёнки.

Резюме: меняйте чаще масло, чтоб оно не засерало фильтр и если нет запасных НОВЫХ дисков, нехрен во внутрь его лезть!

Видео:Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Читайте также: Редуктор пропановый как пользоваться

Видео:Стук в заднем мостуСкачать

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть ­­— это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Читайте также: Редуктор давления мембранный valtec с манометром

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/skrezhet-v-zadnem-reduktore

  🔍 Видео

  Откуда стуки при троганье в заднем редукторе#mercedes 123#причина,решение.Скачать

  

  ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

  

  Как устранить шум редуктора ведущего моста. Почему гудит, стучит и воет редукторСкачать

  

  Почему скрипит редуктор Honda cr-v? решение в видео.Скачать

  

  Что делать если воет задний мост-редуктор? Какое залить масло?Выход есть Ловите!!!#воетмост#редукторСкачать

  

  Ремонт и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ, Нива.Скачать

  

  Как отличить шум неисправности КПП от редуктора заднего моста ГазельСкачать

  

  Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать

  

  Шумит редуктор, мост на ваз 2106, устраняем шум за 5 минСкачать

  

  Основные и Наиболее Частые Неисправности Редукторов МерседесСкачать

  

  гул редуктора заднего моста ваз. звук износа подшипников редуктора моста ваз на скорости.Скачать

  

  Люфт и стук в коробке и заднем мостуСкачать

  

  от чего гул в заднем редукторе при сбросе газа ниссан X-TrailСкачать

  

  НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРАСкачать

  

  Шум заднего редуктора BMW X3, BMW E83 gearbox malfunctionСкачать

  

  Проверка редуктора газели, как проверить редуктор на ГАЗели перед установкой. Установка редуктора.Скачать