UPD 31.10.2016
С наступлением холодов вернулась сия проблема.
Купил таки за 3500 руб я этот новый клапан 8200291355. Ну не удобно перед соседями и коллегами на скрипящей колымаге отъезжать!
Поставил — ни XYZ не помогло, тот же скрип на холодную при 1300-1500 оборотах! Почувствовал себя полным идиотом!
PS в средцах чуть не вырвал его вместе с впускным коллектором, «в процессе» один эффект заметил. Если поможет — напишу :))
________________________________________________________________
В предыдущих сериях:
Ранее я описывал проблему со скрипящим звуком на холодном моторе, особенно заметном в холодную погоду.
www.drive2.ru/l/8864547/
А вот то же самое описано на Рено Меган 2 и Сценик с таким же двиглом F4R
Оказывается, для эти моделей (старых) это конструктивный косяк, который решается заменой деталей на другие, нового типа — Renault 8200280347, а также установкой нового клапана, если у строго повреждена мебрана: Renault 8200291355.
Навел на эту мысль (про проблему с клапаном рециркуляции картерных газов (или паров масло под клапанной крышкой?)) меня диагност у ОД, который проверял авто на предмет причины вибраций на 6-й. По видео, он сказал, что периодичность похожа на работу такого клапана.
Вот фото этого клапана на нашем авто:
А вот ниже есть коробочка, похожая на Renault 8200280347 — видимо на новых авто с F4R стоят уже такие.
НО — звук издавал именно клапан из-за поврежденной мембраны!
Буду дальше копать в этом направлении!
UPD:
снял клапан, посмотрел номер — да, 8200291355
Подул в него и наоборот- если из него тянуть воздух, из бокового отвода и заткнуть нижний — то клапан закроется и будет держать, даже если убрать палец с нижнего. Если наоборот — тянуть воздух из нижнего (рабочий режим), заткнуть боковой, то то клапан закрывается, но воздух потихоньку пропускает (через «калиброванное» отверстие).
Судя по описанию (спасибо hoshikuzu), клапан работает правильно:
Система называется «Система вентиляции картера», !
UPD:
РАЗОБРАЛ: мембрана целая, как новая, все чисто, чуть-чуть масла. ОСМОТРЕЛ ВНИМАТЕЛЬНО МЕМБРАНУ со всех сторон — целенькая. Промыл все спиртом 96%, протер, собрал, проверил работу «подручными средствами» (ртом и пальцами :)) и поставил на место :))
ВЫВОД: причина звука НЕ в состоянии клапана и мембраны в нем! Возможно, конечно, какой то дефект в материале мембраны. Если был косяк в сборке (хотя там все просто, сложно накосячить) — я все «перебрал».
UPD: сегодня с утра завел, поднял обороты до 1100-1500. Ни на месте, ни в начале движения никаких звуков нет. Правда, температура уже +4 у нас…
В общем, буду дальше наблюдать… Может и помогла разборка-чистка- сборка клапана (как для Калаша прям…). Но ясно одно — в любом случае клапан исправен и система работает как надо
Видео:#БУДНИСЕРВИСА | ПРИЕХАЛ ДАСТЕР С СИЛЬНЫМ ШУМОМ ИЗ ПОД КАПОТА, ЗАВОДИМ БЕЗ РЕМНЯ, ПОПАЛ НА 28000РУБ.Скачать
Renault Duster — все неисправности
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 года
КУЗОВ: 5‑дверный универсал
ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,6 л (102 и 114 л.с.); 2,0 л (135 и 143 л.с.); дизельный, Р4, 1,5 л (90, 109 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, A4
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной cветотехники, фонарей, решетки радиатора, переднего и заднего бамперов; переработаны центральная консоль и панель приборов; новый дизайн руля, некоторых элементов отделки салона и колесных дисков; увеличена мощность всех двигателей; мотор 1.6 серии К4М (102 л.с.) уступил место двигателю Н4М (114 л.с.)
КРАШ-ТЕСТЫ: 2011 год, EuroNCAP, общая оценка — три звезды: защита взрослых пассажиров — 74%; защита детей — 78%; защита пешеходов — 28%; системы содействия безопасности — 29%
Renault Duster под дочерней маркой Dacia представили в декабре 2009 года. На российский конвейер он встал пару лет спустя. Сборку наладили в Москве, на заводе «Автофрамос». Платформу B0 модернизировали для внедрения полноприводной трансмиссии Nissan, которая применяется на других моделях концерна (Juke, Qashqai, X‑Trail, Koleos).
Duster долгое время был бестселлером в своей нише и только в последние годы начал сдавать позиции конкурентам. Эргономические решения, доставшиеся от Логана, и автомобиль в целом безнадежно устарели — многие покупатели отдают предпочтение более молодым соперникам, хотя они и дороже.
Простота и архаичность Дастера, которую многие ценят, обернулась досадными просчетами при сборке. Многие кузовные болячки «дореформенной» машины перекочевали еще с Логана первой генерации. При рестайлинге российского Дастера в 2015 году часть недочетов исправили.
1. Запотевание фар на «дореформенных» машинах — обычное дело, это не лечится. Иногда конденсат испаряется несколько дней. Важно следить за чистотой оптики. Если часто ездить с зажженными фарами, покрытыми толстым слоем грязи, после трех лет эксплуатации возможно их растрескивание напротив отражателя — из-за перегрева.
2. Качество заводского лакокрасочного покрытия посредственное. Толщина слоя нормальная, а стойкость слабая. Быстрое образование сколов и сложности при абразивной полировке кузова (очень легко пробить слой) — обычное дело.
На «дореформенных» машинах отмечается повышенная сорность на внутренних кузовных панелях около швов. Выплески сварки уже через год превращаются в очаги поверхностной коррозии.
3. До сих пор на СТО периодически приезжают «дореформенные» Дастеры с не отрегулированными на заводе замками дверей. Также часто ослабевают крепления ограничителей открывания дверей.
4. На «дореформенных» Дастерах спустя год эксплуатации трескается мастика и лопается краска на стыке между крышей и задними крыльями. В итоге вода между листами металла протекает в фонари или скапливается на коврике багажного отсека. Повторная герметизация и локальная окраска в сервисе исправляют заводской промах. Дорестайлинговые машины отметились также плохой герметизацией стыков крыльев в нишах фонарей. Иногда пропуски герметика видны невооруженным взглядом.
5. Дверь багажника на дорестайлинговых Дастерах — больное место. На некоторых машинах из-за вибраций уже после года эксплуатации под пластиковой накладкой начинает откалываться краска и появляется ржавчина. Дилеры до сих пор перекрашивают двери по гарантии. Проблема решается наклеиванием бронирующей пленки под накладку.Также уже на первом-втором году жизни автомобиля на двери откалывается краска по нижней кромке. Сервисмены предполагают, что виноват в этом сильно играющий задний бампер. На обновленных Дастерах такой проблемы нет.
6. Выпуклые задние арки и сопряженные части дверей подвержены «пескострую» — в полной мере от него не защищают даже опционные пластиковые расширители. Лакокрасочное покрытие в зоне обстрела спасают только более развитые передние брызговики в сочетании с бронирующей пленкой на кузовных элементах. Без них арки и двери заметно обдираются уже после 50 000 км.
7. Модуль управления автоматом и жгут его проводки расположены прямо за левым крылом. Достаточно несильного удара в эту часть, и дорогостоящий ремонт гарантирован. Проводку еще можно восстановить, а «мозги» чаще всего приходится менять.
8. Хромает качество заводского окрашивания серебристых накладок на свесах бамперов. Через пару лет эксплуатации они превращаются в черные. Выход один — качественное перекрашивание.
1. Ресурс передних сайлент-блоков рычагов дотягивает до 90 000 км. Шаровые обычно сдаются на 100 000 км. Оба заводских элемента идут только в сборе с рычагом. На рынке есть неоригинальные сайлент-блоки, однако они имеют горячую посадку и без соответствующего оборудования их не перепрессовать.
2. Рулевые наконечники редко переживают рубеж 60 000 км, в них появляется ощутимый люфт. В остальном рулевое редко доставляет хлопоты. Иногда у машин первых годов выпуска с бензиновым мотором 2.0 подтекает сальник насоса усилителя. Однако это явление обычно не прогрессирует и не требует вмешательства.
3. Сальники заднего дифференциала начинают подтекать после трех лет эксплуатации или 60 000–70 000 км пробега. Если, следуя рекомендации сервисменов, менять масло в узле через каждые 80 000 км, то на слегка потеющие манжеты можно не обращать внимания.
4. Муфта привода задних колес проста, надежна и ремонтопригодна. Ее перебирают за вменяемые деньги, запчасти есть в продаже.
5. Обычно втулки переднего и заднего стабилизаторов умирают после 120 000 км, а стойки начинают стучать ближе к 90 000 км.
6. Амортизаторы на задней многорычажной подвеске начинают подтекать уже после 60 000 км. Чуть позже сдаются передние. На подвеске с упругой поперечной балкой (на переднеприводных машинах) амортизаторы проблем не доставляют.
7. Задние барабанные тормоза славятся своей живучестью. Течи рабочих цилиндров возникают лишь после 200 000 км. Примерно столько же ходят и барабаны.
1. Спустя три-четыре года эксплуатации на «дореформенных» Дастерах отходит пайка контактов в левом подрулевом переключателе, из-за чего отказывает звуковой сигнал. Благо, неофициалы предлагают дешевый ремонт переключателя, перепаивая контакты. При рестайлинге бибикалку перенесли на привычное место — на ступицу руля.
2. Износостойкость некоторых элементов салона удручает. Это касается и «дореформенных», и обновленных Дастеров, а также всех вариантов материалов отделки. Спустя два-три года эксплуатации затирается руль и ручка рычага механической коробки передач. Быстро сдается и обивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.
3. На «дореформенных» машинах до сих пор встречаются последствия огрехов, допущенных при сборке. Иногда на машинах с завода отсутствует резиновая герметизирующая прокладка между отверстием для слива конденсата из блока отопителя (кондиционера) и отверстием в кузове. В результате вода попадает в салон, появляется затхлый запах, возникают сбои в работе электрооборудования. Либо к тем же последствиям приводит неправильная установка блока отопителя из-за смещения сливных отверстий. Установка прокладки или центровка отверстий обойдется примерно в 5000 рублей — придется снимать торпедо и перемещать блок отопителя. На «дореформенных» машинах вода в салон может попадать также из-за разгерметизации стыков полукорпусов блока отопителя. Почти всегда проблемное место находится со стороны пассажира и доступ к нему прост. Прохудившуюся зону промазывают высокотемпературным герметиком.
4. На всех Дастерах вентилятор обдува очень сильно шумит на четвертой скорости. Это особенность его работы.
5. От проникшего в салон конденсата из блока отопителя чаще всего страдает разъем проводки кузова, расположенный у левого порога. Он начинает гнить, что приводит к блуждающим электрическим неисправностям — от перебоев с освещением в салоне до отключения панели приборов и самопроизвольного срабатывания замков. Радует, что неофициалы умеют лечить беду за разумные деньги. Рецепт простой: спаять проводá напрямую, удалив разъем, ведь он используется только для соединения двух частей длинных и дорогущих жгутов.
Бензиновый мотор 1.6 H4M мощностью 114 л.с. (он же HR16DE) получил прописку на Дастере при рестайлинге. Этот проверенный временем агрегат с цепным приводом ГРМ хорошо знаком по многим моделям концерна Renault-Nissan (Note, Fluence, Qashqai) и отлично себя зарекомендовал. Автомобили с этим мотором обычно с запасом преодолевают порог 200 000 км. Компоненты цепного привода требуют внимания только при капитальном ремонте двигателя.
Производство двигателя HR16DE сначала развернули в Тольятти, а уж затем начали ставить на Дастеры. Рестайлинговые кроссоверы с российскими двигателями имеют пока небольшие пробеги, поэтому сложно судить об их ресурсе и надежности. Надеемся, смена производственной площадки не запятнает хорошую репутацию HR16DE.
Как показывает опыт других кроссоверов, например Кашкая первого поколения, из отрицательных черт этого мотора проявляется лишь склонность к залеганию маслосъемных поршневых колец после 100 000 км. Причина — длительная езда на низких оборотах и растянутый интервал замены масла. Следует сократить его хотя бы до 10 000 км.
Читайте также: Приус 20 мотор от аквы
Дизель Renault 1.5 K9K — старый, простой и очень надежный. Обычно топливная аппаратура капризничает только после 180 000 км. Новая форсунка стóит около 15 000 рублей, но их успешно ремонтируют (за 6000–8000 рублей). Общая ситуация для многих дизелей — невысокий ресурс свечей предпускового подогрева. На K9K они ходят в среднем по 80 000–100 000 км, после чего у них падает внутреннее сопротивление. При отказе одной свечи будет разумным менять сразу все. Сервисмены рекомендуют обновлять масло в моторе и топливный фильтр не реже чем раз в 10 000 км. При общей надежности дизеля такой подход значительно продлевает его ресурс в целом и топливной аппаратуры в частности.
Дизель 1.5 имеет несколько исполнений. На дореформенных Дастерах — вариант мощностью 90 л.с., а на обновленных кроссоверах — 109‑сильный. Главные различия — производитель и характеристики топливной аппаратуры, а также применение турбокомпрессора с изменяемой геометрией соплового аппарата на более мощном моторе.
Проверенные временем бензиновые моторы Renault 1.6 (K4M, 102 л.с.) и 2.0 (F4R) с ременным приводом ГРМ хорошо известны по многим французским моделям. При рестайлинге Дастера агрегат К4М заменили японским HR16DE (он же Н4М) того же объема, а старший мотор F4R обновили, добавив второй фазовращатель на выпускном распредвалу и повысив мощность с 135 до 143 л.с. Моторы 1.6 и 2.0 — из разных семейств, но очень похожи архитектурно и имеют схожие мелкие болячки при общей высокой надежности и ресурсе (до 400 000 км пробега).
У Дастеров первых годов выпуска с такими моторами были сложности с холодным пуском. Причина — некорректная прошивка блоков управления. Производитель оперативно выпустил обновленную прошивку, и дилеры бесплатно устанавливали ее при очередном ТО.
На машинах старше трех лет и пробежавших свыше 35 000 км частенько рассыхаются прокладки впускного трубопровода и дроссельной заслонки. Из-за подсоса воздуха у одних моторов плавают обороты холостого хода, у других они подвисают или самопроизвольно подскакивают в различных режимах движения. У рестайлингового двигателя 2.0 этой проблемы нет.
Для «дореформенных» машин с этими моторами характерна нелепая неисправность. Из-за негерметичности правой форсунки омывателя ветрового стекла вода попадает в свечной колодец третьего цилиндра. В итоге из-за пропусков зажигания обороты начинают сильно плавать и мотор даже глохнет. Игнорирование симптомов рано или поздно приводит к смерти свечи и катушки. Вместо замены форсунки следует хорошенько уплотнить герметиком старый распылитель и его соединение с подводящим шлангом.
На пробеге за 100 000 км сдается уплотнительное кольцо соленоида фазовращателя, расположенного на клапанной крышке. В итоге рядом с заливной горловиной появляется запотевание. Машины с обновленными моторами 2.0 такой болячкой не отметились.
Четырехступенчатый автомат DP2 — наследник многострадального агрегата AL4/DP0 совместной разработки концернов Peugeot-Citroen и Renault. Инженеры так и не исправили все врожденные дефекты, но заметно повысили надежность коробки. DP2 устанавливают на переднеприводные Дастеры, а на полноприводных версиях работает ее модификация DP8.
Коробки DP предназначены исключительно для городской эксплуатации, езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой колес снижает ресурс в несколько раз. Они плохо переносят высокие нагрузки и боятся даже небольшого перегрева. Очень важно менять масло не реже чем через 60 000–80 000 км. При щадящей эксплуатации автомат может прожить до внушительных 200 000 км пробега.
При высоких нагрузках у автомата первым делом выгорают пакеты фрикционов. Контур охлаждения имеет скромный потенциал, несмотря на дополнительный теплообменник на корпусе агрегата. Капитальный ремонт DP влетит в 80 000–100 000 рублей.
Один из врожденных дефектов — преждевременный выход из строя соленоидов, управляющих давлением в гидросистеме автомата. На СТО приезжают моноприводные Дастеры с пробегами менее 30 000 км, чьи владельцы жалуются на пинки и рывки при переключении передач. Обычно меняют оба соленоида, чтобы в ближайшее время вновь не вскрывать агрегат.
Отзывной кампанией, затронувшей относительно небольшое число машин, отметилась коробка DP8. На этих автоматах меняли потекшие теплообменники и ставили магистрали контура охлаждения с модифицированными клапанами. Однако в сервисах иногда появляются машины с подобной неисправностью, которые эта кампания не затронула. Теплообменник не подлежит ремонту, и при его замене очень важно установить модернизированную магистраль, иначе он снова потечет.
Механические коробки передач надежны, поломки обычно обусловлены неадекватной эксплуатацией. Пятиступенчатый агрегат предназначен для моноприводных Дастеров, а 6-ступенчатый — для модификаций со всеми ведущими колесами.
Единственной болячкой отметилась шестиступенчатая коробка. На дорестайлинговых автомобилях часто подтекал правый сальник на стыке с угловым редуктором. Впрочем, на столь незначительные потери можно не обращать внимания, не забывая при этом о рекомендации сервисменов менять масло в коробке через каждые 80 000 км.
Если закрыть глаза на капризность автомата, Duster может похвастать проверенными и надежными узлами и агрегатами, а мелкие конструктивные и сборочные огрехи устраняются за разумные деньги. Простой, неприхотливый, дешевый в содержании автомобиль подойдет тем, кому нужна настоящая рабочая лошадка. Невзрачная, зато прилежная.
СЛОВО ПРОДАВЦУ
Renault Duster высоколиквиден на вторичном рынке, но имеет строго определенную целевую аудиторию. Простота автомобиля, переходящая в откровенную бюджетность решений, отпугивает многих покупателей, живущих в крупных городах. Они все чаще приобретают за те же деньги более возрастные машины классом повыше. А вот жители регионов ценят Duster за надежность и неприхотливость, а также невысокую стоимость эксплуатации.
Хорошо продаются все модификации Дастера — этим может похвастаться далеко не каждый автомобиль на нашем рынке. Duster не сильно теряет в цене, особенно после трех-четырех лет эксплуатации. Если удачно приобрести подержанный экземпляр такого возраста, года через два его можно продать за те же деньги.
Наименее востребованы версии с бензиновым мотором 2.0 и автоматом в сочетании с передним приводом. Условным аутсайдером является также базовая версия с двигателем 1.6 и бедной комплектацией (без кондиционера и с неокрашенными бамперами). Дизельных Дастеров достаточно мало на рынке, но продаются они отлично — благодаря очень удачным потребительским качествам.
Наиболее популярной является модификация с бензиновым мотором 2.0 с механической коробкой и полным приводом в сочетании с хорошей комплектацией.
Рекомендую именно такой Duster: он доставляет минимум хлопот, при этом у него лучшие ездовые характеристики и реализовать его в случае необходимости легче.
Видео:Скрип писк посторонний шум в районе двс Ниссан Террано или Рено Дастер. Причина!Скачать
Форум о Renault Duster (Рено Дастер)
При всём уважении, ребята, ну включайте же голову прежде чем писать. Вы когда нибудь какой либо ПОРОЛОН скрипящий ! видели в жизни? Поролоном, обычно, обесшумливают и обесскрипливают.
А про тот, что вы пишете, это просто куски шумки засунутые в щель, чтоб минимизировать поступление пыли из колесных ниш в салон. В том месте металлические детали «дышат» друг относительно друга при движении авта. И примененное решение с обычной плотной установкой «паролонки» является оптимальным. Не надо там ничего клеить.
По поводу разного рода скрипов в районе дверей писано уже много, но повторю для тех, кто может не читал.
В Логан/Сандеро/Дастерах (может и других реношках), где стоят вверху ворсистые уплотнители, в 90% случаев источником скрипов являются именно они. Скрипы начинаются при набивании в эту «ворсу» пыли и песка. Силикон, в данном случае, чаще всего, лишь усугубляет ситуацию (скрипит еще сильнее). Помогает тщательная промывка с последующей усердной обработкой пылесосом, но это морока.
Я со времен логана пользую одно простое, крайне бюджетное и абсолютно эффективное решение, которое я подсмотрел где-то на российском логан-форуме, когда, побрызгав силиконом на малость заскрипевшие было уплотнители, получил РРЫпящий ну чисто дилижанс с кожанным верхом, и полез в глубины интернета в поисках, как же победить это «зло». Среди прочих описаний «подвигов» смелых «скрипоборцев» в виде обильного поливания чем угодно, вплоть до тефлоновых и графитовых «умастителей», приводящих, порой, к сворачиванию уплотнителей «в трубочку», или приобретению ими вида наподобие «юбки медузы» (т.е. — «элегантно волнистого»), проскользнул малозаметный советик от старого бывшего таксиста помазать это дело мыльной пенкой.
Я малость усовершенствовал эту идею, посчитав слишком заморочливой «тему» с приготовлением мыльной пены, и попросту потерев «ворсу» абсолютно сухим кусочком валявшегося в гараже хозяйственного мыла (на самом деле, подходит любое). И, о чудо, в моём авто «выключили звук». Эффект потрясающий, честное слово. Наверное в силу крайней простоты «метода».
С тех пор, уже несколько лет я этот метод пользую регулярно, и слыщу что угодно — зудение, лязг, дребезжание (плохо закрепленных стекол, деталей, а, чаще всего — грузов), но только не скрип.
Еще раз. Метод следующий — берем кусочек сухого мыла, открываем четыре двери, делаем четыре «вжика» мылом по уплотнителю (по одному над каждой дверью), закрываем двери и едем наслаждаясь тишиной.
Действует «метод» недолго. До второго или третьего сильного дождя (мыло то вымывается). Но повторная процедура занимает 20 сек и 0 грн 0 коп потрат. Иногда, конечно, не помешает после мойки авта и просушки, перед нанесением мыла, дополнительно «потрусить» уплотнители от песка, но мыло, само по себе (не знаю как), препятствует его (песка) накоплению, и придает уплотнителям свойство «самомоящихся».
Пользуйтесь, наздоровье.
По поводу скрипов (и других подобных звуков) в районе задней двери Дастера. Является доказанным фактом, что наши задние фонари срипят об бампер. Скрипят «усердно» и оба, но не постоянно. Это зависит от уклона, под которым находится авт, и взаимного смещения деталей.
Проверить легко — понажимать на задний бампер справа и слева и послушать.
«Лечение» — снимаем фонарь и смотрим «потертое» место. Далее, по мере фантазии — подтачиваем, лепим «антискрип», например. Я думаю, каждый сможет найти решение проблемы, когда она уже идентифицирована.
Спасибо за внимание.
Видео:Странный,посторонний звук двигателя.Рено Дастер 2.0. В чём дело? Лечим.Скачать
Рено дастер скрежет при запуске двигателя
В целом, машина полностью соответствует заявленным требованиям. Неожиданно для меня выяснилось, что в управлении сильно отличается от предка.
6. В грязи пока не был, не комментирую.
8. Не совсем удобно расположение кнопок стеклоподъёмников, руку приходится коряво выворачивать, подлокотник на двери мешает.
9. Подвеска не хуже Логана, пробить не удалось, хотя возможности были. Клиренс/свесы приводят в восторг. Я и на Логане за ямами, трамвайными путями, поребриками не очень следил, сейчас совсем оборзел, уверовав в безнаказанность (я про подвеску, не про ПДД).
Забрызгивание порогов, задних крыльев реально бесит, устали стирать ребёнка (сзади ездит). Иных, принципиальных недостатков не нашел.
Появился шум в коробке при запуске в холода.
Mazda 323F 2000
Я в прошлом работник автосервиса.
Долго я искал здесь на форуме, в автосервисах. и наконец-то нашёл.
Пролистал я весь поиск и вот нашёл тут кое-что: МКПП на BG 1990 г.в.
Шум в коробке со стороны колеса при запуске холодного двигателя.
Т.е. заводишь ходный двигатель и появляется посторонний шум в коробке. Звук шуршаще-скрежещущий, я бы даже сказал дребезжащий. Проблема возникла зимой.
Пока двигатель греется Коробка с перерывами шумит, либо постоянно шумит потом с перерывами и смолкает совсем. такое ощущение, что там чтото небольшое дребезжит. звук металлический, но глухой.
Читайте также: Восход с мотором от явы
Самое интересное что коробка работает изумительно на всех передачах.
Но я по натуре очень дотошный.
Начал замечать, что шум при выжиме сцепления пропадает не сразу.
Если бы это был выжимной, то хватило бы лёгкого выжима, чтоб всё стихло (чтоб зажать подшипник в работу).
А в данном случае сцепление нужно выжать полностью, причём если резко выжать сцепление, то слышно как звук стихает. что-то явно останавливается. отпускаешь педаль и звук снова появляется. на ходу звук не исчезает, но с одним условием, пока двигатель не прогреется.
Потом ещё заметил, что если проехать по дороге с креном на левую сторону, то звук замолкает насовсем, пока снова машина долго не простоит в гараже. Т.е. всё приходит в норму.
Значит дело в коробке. точнее в смазке. и дребезжание происходит из-за вращения какой-то детали без смазки.
Чтоб понять какой, начал действовать логически.
1. завожу двигатель на холодную. появился вышеописанный шум..
3. то же самое провожу со 2-й, с 3-й, и с 4-й. шум неизменно продолжается.
И только я двигаю рычаг в сторону 5-Й передачи, ТУТ ЖЕ ШУМ ЗАМОЛКАЕТ.
Значит проблема в блоке 5-й передачи.
если там кончился синхронизатор, то 5-я бы не включалась.
если бы там гремела муфта,то была бы проблема с выключением 5-й, а всё замечательно.
Решил, что дребезжание это происходит из-за вибрации переключающей вилки в пазе муфты. Она скорее всего сношена чуток и появился зазор и продольный люфт.
Данная полость коробки трудно доступна для смазки, т.к. находится в отдельном блоке.
Когда масло становится жиже при прогреве или просто стекает туда при боковом крене, то зазор компенсируется масляной плёнкой.
При долгой стоянке масло стекает и остывает и всё повторяется.
Моё мнение подтвердилось. Уровень масла был слегка занижен, оно чуток темноватое и с малой примесью металла. переливается как шампунь от перхоти)))
Залил ровно три литра ZIC GL-4 75W-90. теперь в коробке тишина. посторонний звук исчез и сердце успокоилось.
Рено дастер скрежет при запуске двигателя
Renault Duster (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.
📹 Видео
Они говорили, что свистит ремень или ролики... "Надёжный" Renault Duster или запланированный износ?Скачать
#буднисервиса ЗАГАДОЧНЫЙ СВИСТ НА РЕНО ДАСТЕР ПРОБЕГ 45000км-НЕ РЕМЕНЬ! ВСЕ СЕРВИСЫ ГАДАЮТ-МЫ РЕШАЕМСкачать
ДАСТЕР 2020г.в. ПРОБЕГ 19000км ПОЯВИЛСЯ СКРИП ПРИ ЕЗДЕ. ОФИЦИАЛЫ РАЗВОДЯТ РУКАМИ. РЕШАЕМ ЗА 10 МИНУТСкачать
Клапан картерных газов двигателя F4R 2.0 Рено ДастерСкачать
странный звук из под капота Дастер 2.0Скачать
ПОСТОЯННО СКРИПИТ СЗАДИ АВТО ! ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, ПРУЖИН, ОТБОЙНИКОВ ОПОРНИКОВ НА РЕНОСкачать
Скрипит ограничитель двери? Чем можно смазать, а чем категорически нельзя смазывать.Скачать
НА РЕНО ДАСТЕР ЩЕЛЧКИ И ГУЛ ПРИ ЕЗДЕ!!! ОПАСНО ЕЗДИТЬ. НАХОДИМ И РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ #БудниАВТОСЕРВИСАСкачать
Дастер скрежет, от чего он?Скачать
Renault Duster скрип, стук в двсСкачать
загадочный скрип в рено дастер 2021г.Скачать
Рено Дастер Террано.Свист в районе грм!Скачать
КАК УСТРАНИТЬ СКРИП ЗАДНИХ КОЛОДОК НА РЕНО ДАСТЕР, КАПТУР, АРКАНА, ТЕРРАНО И КАКИЕ КОЛОДКИ СТАВИТЬСкачать
Почему скрипят тормоза при торможении ? | Скрип ТормозовСкачать
Скрип в подкапотном пространстве Рено Дастер 2.0Скачать
ПОЧЕМУ НА МАШИНЕ СВИСТИТ РЕМЕНЬ? РАССКАЗЫВАЕМ О ВСЕХ ПРИЧИНАХ! УСТРАНИ СВОИМИ РУКАМИ! #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать
Устраняем грохот передней подвески на Рено-Дастер, Сандеро, Ларгус,Логан за 120р.Скачать
