Скрип заднего амортизатора шкода

Такая же фигня.сзади слева такой же звук,попробую с помощьником идею прокрутить!

Re: Противный скрип сзади

XAHT86 » Пт, 11 мар 2011, 7:54

Немного скручивает ? поржал

Valunn » Пт, 11 мар 2011, 15:03

Re: Противный скрип сзади

chipp11 » Пт, 11 мар 2011, 19:39

Re: Противный скрип сзади

XAHT86 » Пт, 11 мар 2011, 20:06

Re: Противный скрип сзади

intera86 » Пт, 11 мар 2011, 20:41

Re: Противный скрип сзади

Генка » Пт, 11 мар 2011, 22:36

Те же симптомы (скрип, на малой скорости). Добавлю ещё, что при движении в городском режиме, так же появляются скрипы, при ловле мелких трещин на асфальте. Между шумкой и запасколой положил ткань, скрип не исчез.

А может грешить на обшивку правой двери. Рукой задеваешь, издает тот самый характерный скрип.

Re: Противный скрип сзади

XAHT86 » Сб, 12 мар 2011, 8:12

Видео:нашел причину бряканья сзади слева в тигуанеСкачать

Шкода клуб Нижний Новгород

Видео:Задние амортизаторы( скрипятСкачать

Скрипы в задней подвеске

Скрипы в задней подвеске

Сообщение doc » 29 мар 2013, 10:25

Re: Скрипы в задней подвеске

Сообщение dink » 29 мар 2013, 11:06

Смею предположить, что вся твоя подвеска и её резинки во льду, как и у многих наших одноклубников, при проезде днем через лужи и ручьи вода полностью не стекает с подвески, а остается на ней ввиде льда, отсюда и скрипы, плюс втулки резиновые дубеют при температурных перепадах. Скрипит при трогании и торможении, просто машина наклоняется соответственно то назад, то вперед. Почему скрипит больше справа: ручьи текут обычно справа по дороге, т.е. правая сторона больше собирает воды, чем левая, на ней больше намерзает.

З.Ы. не парься, на след.неделе передают тепло, перепадов не будет (как сейчас утром -18, днем +5), по-тихоньку все резинки оттают, будет все норм, ИМХО это нормальное явление.

З.Ы.2 у самого также скрипит, машина днем постоит на солнце, скрипы пропадают, но утром они возвращаются
Еще по зиме на морозах скрипели втулки стаба, видимо болячка, при тепле пропадают, если будут дальше скрипеть, можно поменять, стоят копейки, меняются на УРА.

Видео:Ужасный скрип и скрежет в передней подвеске. В чём причина?Скачать

Скрип заднего амортизатора шкода

Видео:Устраняем СКРИП ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИСкачать

Скрип в заднем колесе

Скрип в заднем колесе

Samol » Пн, 07 дек 2009, 12:38

Fr@ncu$ » Пн, 07 дек 2009, 12:45

Г@рик » Пн, 07 дек 2009, 12:53

Samol » Пн, 07 дек 2009, 13:08

Fr@ncu$ » Пн, 07 дек 2009, 13:29

1 — снять колесо;
2 — снять супорт (врать не буду, может быть
можно снять колодки без снятия супорта);
3 — снять колодки;
4 — почистить супорт;
5 — сборка в обратной последовательности.

P.S. Лучше бы это и впрям был камушек , этот геморой хотябы быстро лечится.

Г@рик » Пн, 07 дек 2009, 14:10

PATRIOT » Пн, 07 дек 2009, 20:26

FGR » Вт, 08 дек 2009, 7:10

Если это камень, то попробуй поездить задним ходом переодически нажимая на тормоза. У меня такое было. Внезапно начался сильный скрежет. Звук реально похож на скрежет металла по металлу. Проехал задним ходом метрв 50, камень вывалился обратно.

Re: Скрип в заднем колесе. (((((

***ШkodA*** » Сб, 24 июл 2010, 0:32

Re: Скрип в заднем колесе. (((((

YoZ » Сб, 24 июл 2010, 8:28

эта особенность констукции тормозов у платформы PQ35 , вроде внешне все сделано хорошо, но камушки пападают, лечится снятием колеса и чисткой от камней.

Re: Скрип в заднем колесе. (((((

Aleks27 » Сб, 24 июл 2010, 11:56

Re: Скрип в заднем колесе. (((((

YoZ » Сб, 24 июл 2010, 14:59

если камушек удачно попал тогда действительно задний ход решает все проблемы, но иногда только суппорт(как не пробуй )

Re: Скрип в заднем колесе. (((((

Sany_M » Вт, 16 ноя 2010, 21:41

Re: Скрип в заднем колесе. (((((

AleksM » Ср, 17 ноя 2010, 18:05

Re: Скрип в заднем колесе. (((((

_Robert_ » Ср, 28 мар 2012, 22:29

Видео:Скрип фтулок стабилизатора на Шкодах и Фольксвагенах. (Как избавиться за пять минут).Скачать

Скрип сзади шкода йети

Видео:СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИ. как устронитьСкачать

скрип при торможении Skoda Yeti

первые заметил когда забирал с мойки при начале езды и притормаживании с выворотом руля какой то легкий скрип, который потом при подобных действиях пропадает. Это повторяется относительно регулярно.

Помоемцу, скрипеть может аммотризатор впереди. Лечится это вроде как промывкой штока аммортизатора, на нем какая-то жидкость у новой машины, и к ней прилипает грязь.

поначалу идет скрип, напоминающий трение колодок о торзмозные диски. легенький такой. как старые детские качели. предполагаю что проблема в этом

От тормазов или от стойки! Нужно слушать характер скрипа, если тормоза, то это нормально.
Если нет то наверняка стойка

Если бы дело было в стойке, то торможение тут каким боком. надо промыть керхером всю подвесочку и не будет никаких скрипов. Сам так регулярно делаю.

нагрузка на переднюю часть подвески возрастает, и аммортизаторы глубже уходят в стойку (при обычном движении так глубоко аммортизаторы не уходят, и возможно именно в этом промежутке и скрипит.

когда руль поворачиваешь, нагрузка усилиливается на одину из передних стоек.
Нужно поболтать руль на на скорости, без тормоза, и понять от стоек ли идет скрип.

Скрипение стоек, тоже подходит под описание! снимать поочередно все колеса и полностью со всех сторон промыть стойки, рычаги и суппорта,

скрипит только вначале езды при торможении (только тогда, когда нажимаю на тормоз, не нажимаю-скрипа нет).
Потом на протяжении езды этого звука нет.

Скрип только при торможении вначале езды.
Иногда какойт-то звук (гул) когда снимаю ногу с тормоза.

Ну значит поломок нет.
А скрипят точно колодки, ничего страшного.

у меня несколько другой скрип. на оборот после мойки или со стоянки выезжаю пока диски холодные всё нормально. как нагреются тут и начинается жуцткий противный скрип при торможении а иногда и просто на свободном ходу. на левом тормозном диске с внутренней стороны не стёрлась колодка до металла. ( 3 другие на переднем мосту оставались %30 ) поменял и нормально. щас вот уже 36300 км наездил в сумме. и ни одного скрипа.

Видео:Как устранить скрип в подвескеСкачать

Скрип задней подвески

Уже 3 месяца скрипит подвеска сзади, прям как старая телега. Пробег уже 140т.км.
Заехал на диагностику и приговорили мне:
1. Рычаг задней подвески поперечный, нижний 1K0 505 311 AB
Меняется вместе с сайлент-блоком, т.к. он не выпресовывается — 2шт (номер 7 на рисунке)
2. Сайлент-блок заднего продольного рычага 1K0 505 541 D (номер 3 на рисунке) , меняется в рычаге (номер 2 на рисунке).

Сайленты все с дырками, соответственно износились и порвались.

Вложения

besteclips

Почётный Тигуановод

Сразу предвосхищу вопрос по нижним рычагам, где по схеме возможно поменять сайлент.
Его нельзя выпрессовать и поставить новый, для Тигуана его нет в заказе.

Ну и самое приятное, что можно взять не оригинал рычаги, в 2 раза дешевле оригинала

remontvw.spb

Завсегдатай

Странно. В экзисте при заказе рычага внизу таблицы выдаёт кучу вариантов сайлентов, как делалей, являющихся составляющей частью этого рычага.
Откуда информация о не возможности перепрессовки?

Сорри. remontvw.spb, уже об этом написал.

remontvw.spb

Завсегдатай

besteclips

Почётный Тигуановод

vlas, так мне сказал дилер и по схеме в Экзисте написано, что не для этой модели.
Про сайленты — тоже видел список, но менял все у дилера, сейчас скидка на ремонт 20%. Они не перепресовывают.
Пришлось бы ехать к ним, снимать рычаг, вести куда то для перепресовки. Слишком долго и заморочно.
Тем более есть неоригинал, цена оптимальная

Добавлено через 58 секунд
remontvw.spb, то же скрипели?

Добавлено через 1 минуту
Хотя по живучести задняя подвеска попрочнее, чем передняя.
В передней уже 2 раза менял сайленты.

remontvw.spb

Завсегдатай

да, у ОД именно такая позиция, к сожалению.
Было время, когда на Г4 не предусматривалась замена сайлентблоков задней балки отдельно, только вся балка))

нет, рвались, но не скрипели

впрочем, всё относительно. Когда произойдёт полный отрыв резины от внутренней или внешней втулки, тогда начнёт и скрипеть

besteclips

Почётный Тигуановод

да, у ОД именно такая позиция, к сожалению.
Было время, когда на Г4 не предусматривалась замена сайлентблоков задней балки отдельно, только вся балка))

нет, рвались, но не скрипели

впрочем, всё относительно. Когда произойдёт полный отрыв резины от внутренней или внешней втулки, тогда начнёт и скрипеть

не могу согласиться По моим наблюдениям, ни ту ни другую нельзя назвать особо надёжной, приходится ремонтировать не реже, чем на VW предыдущих поколений. Если не чаще

Участник

Постоялец

Постоялец

задний стаб даже не трогал, хотя и втулки, и стойки пора бы уже поменять. да местный мастер-фломастер, самый лучший в нашей деревне(Татищево), как мне кажется))) а что, можешь кого-нить в Саратове посоветовать?)

и еще вопросик, стойки аммо лучше сейчас менять, все в куче? потом проблемно их будет отдельно менять?

Постоялец

LeXXXa

Заинтересовавшийся

LeXXXa

Заинтересовавшийся

Постоялец

LeXXXa

Заинтересовавшийся

Да если можно — давай! Буду очень признателен! И если можно, то с указанием номеров поз. по схеме каталога:
— Поперечная рулевая тяга Тяга, соединительная Стабилизатор;
— Pычаг подвески, поперечный Pычаг подвески Поворотный кулак
И как я понимаю, помимо того, что ты поменял: «на весь зад сайленты полиуретан VTR-РОВСКИЙ, развальные болты шайбы гайки»
можно еще добавить:
1) Стойки стабилизатора заднего (тяга соединительная) VTR по 420 руб
2) Резиновые подушки стабилизатора по 300 руб
3) Полиуретановый сайлентблок задней подвески поперечного рычага крепление к ступице по 400 руб

Читайте также: Амортизатор передний ford focus 2 артикул

Добавлено через 1 час 32 минуты
Причем очень интересно: на обычной СТО (Альянс-Моторс, за Тесар-Сити в Саратове) при осмотре сказали под замену резинки сзади и желательно все сразу, спереди — всё Ок! а у ОД (Элвис) при осмотре наоборот, сказали, что зад нормальный, а передок — нужно менять сайленты и рулевые наконечники.
Может это всё просто развод на деньги? Но как то больше верится неофициалам, т.к. сзади щёлкает всё же что-то сзади при трогании (причем больше замечено, что при трогании с правым поворотом — при выезде с парковки например).

Если закрыть глаза, напрячь воображение и представить как твоя машина летит по инерции в борт впереди идущего грузовика.

Руки до бела впились в руль, нога вдавила так, что даже над сиденьем приподнялись, лишь бы только затормозить.

До грузовика метры приближаются быстрее, чем визжащие тормоза смогут что-то сделать с этой чертовой скоростью.

И вдруг. удар, толчок, проламывается лобовое, левую стойку крыши разрывает напополам задний усилитель грузовика.

В лицо ударяет горстью осколков, стойка со скрежетом заминается вовнутрь и. останавливается в 1см от вашего тела.

Представили ? А теперь откройте глаза и представьте себя на месте перчаток.

На мой взгляд, ангелы-хранители тоже ехали в этой машине, т.к. все пассажиры автомобиля отделались только царапинами.

автомобиль они посчитали счастливым, спасшим жизнь и решили не продавать

В таком виде шкода и приехала к нам

Интересно, что справа автомобиль практически цел, только двери чуть выпучило

А слева — вот, когда мы сбросили все пленки, которыми он был укрыт на эвакуаторе

Заломило даже заднюю левую форточку

У задней двери теперь можно рассмотреть невооруженным взглядом всю начинку из замков-стеклоподъёмников-динамиков (забегая вперёд — замок задней двери мы починили)

Потолок внутри поломанный.

Вот так разорвало среднюю стойку и именно в этом месте разрыв металла, слава богу, остановился

Вобщем, жесткое но счастливое торможение

По запчастям йети — это последний автомобиль, который можно бить в дтп, если ты по национальности не чех.
Найти на неё запчасти — это нереальная лотерея
В итоге — целый месяц мы собирали по всем разборкам Москвы, Белоруссии, магазинам новых запчастей и частникам детали
Усилители собрали по крупицам

На что похоже ? Правильно — форточка задняя (усилители крыла заднего левого)

А как же фары, молдинги, элементы салона, заглушки, ручки, резинки, стекла и т.д. и т.п. .
Отвечу, кратко, сжав зубы: «это было не просто».

Что изображено на этой фотке ? Коллаж, фотошоп, волны ?

Это крыша, вид изнутри, когда мы сняли битую обшивку

Снимаем сиденья, осколки везде, и на карпете, и в воздуховодах, и в обшивках — здесь в первую очередь нужен долгий пылесос

Далее разбираем пол, крышу, всю левую часть салона, — для подготовки к проведению восстановительных работ

Вот пучек проводов торчит — он проходил внутри стойки, которую как раз разорвало ударом
Электрику будем после ремонта восстанавливать.

Ну а пока демонтируем аккуратно всю проводку по левому борту

По левому борту побило все салонные элементы
Даже в ногах водителя — разбитый пластик

Ремни безопасности сработавшие — выкручиваем

У потолочного ремня, который в районе багажника находится — погнулась даже посадочная площадка

Скинули с крыши молдинг и рейлинг по правой стороне — а там сварные точки аж повырывало

Первым этапом — вытягиваем мятое полотно крыши и остатки всех усилителей обратно
Для этого — крюком зацепляем левую среднюю стойку автомобиля, зафиксированного на платформе

Потом хватаемся за обрывки левой стойки крыши

И её тоже вырываем со скрипами

Но полотно крыши нам очень мешает все усилители на место вернуть.
Берём вот такое сверлышко. Не ищите его в леруа-мерленах

И высверливаем все сварные точки крыши (сверлышко и предназначено именно для таких целей)

После чего полотно крыши скидываем

Таким же чудо-сверлышком проходимся по всему левому борту шкоды

Далее — болгарочкой оттяпываем наружную замятость левого крыла

И отрываем эту замятость эдаким рулончиком (металл наружный тонкий и мягкий)

Очищаем левый порог от металлолома

Вот левый борт облегчённый

Вид изнутри с мятыми усилителями крыши

Так можно было бы и оставить левую заднюю четверть — но очень сильно замяты и закусаны усилители в районе средней стойки
И форма форточки только на глаз кажется вернувшейся, на самом деле, заднюю левую четверть хорошо повело (поэтому будем заменять её)

Отрезаем левую четверть всю

Далее — убираем болгаркой всю левую стойку крыши

Но на этом не остановимся — отрезаем к чертям всю среднюю стойку

И вот преобразился левый борт — его практически не стало:

Смотрим внимательно на остов кузова.
И понимаем — что хорошей проблемой является закрученная левая передняя стойка:

Заменять нам эту стойку ровным счётом не на что (вспоминаем чешские запчасти)
Поэтому — цепляемся за неё стапельным крюком

И с нелитературными словами вытягиваем и рихтуем кувалдами

Каменный цветок получался в долгих муках

Теперь дело за малым — берём боковину кузова и прикладываем
И дверь накидываем для пущей убедительности и проявления зазоров

Смотрим как ложится боковина по зазорам в разных частях
Вот проём двери левой задней, например, далёк от идеала
Стапеля ему не хватает.

Сверху целое полотно крыши набрасываем

Изнутри набросили усилители заднего левого крыла
Закрепили сварочной точкой

Вот стойка левая, с которой мы долго работали

Хорошо если дверь будет ещё и закрываться. А это не факт, далеко не факт.

Вроде, не выпирает дверь.
Навешиваем всё остальное — и фонарь, и крышку багажника, и вторую дверь, и крыло
И долго боремся с зазорами

Задней двери петлю навесили и регулируем, чтобы задняя дверь тоже закрывалась приемлемо.

В чём проблема когда работаешь с целым бортом — в том, что в одном месте кузова подтянешь металл, чтобы подогнать его — а в другом месте в это время металл может также потянуться
Когда уже всё дотянули — прихватываем заднюю четверть в районе форточки и финально проверяем все зазоры по левому борту
Навешиваем вообще всё навесное на левый борт — смотрим как это всё закрывается, где торчит
Чтобы два раза не переваривать потом

Когда всё ок, разбираем, фиксируем крокодильчиками положение
Завешиваем брезентом всё, что не должно участвовать в сварке

И аккуратно точечно провариваем весь борт

Места стыка усилителей — промазываем герметиком

Вот так это выглядит в районе средней стойки

Зачищаем швы, готовим кузов к покраске

Капот отрихтован и также готовится

Двери у нас были с разборок — и не фонтан

А вот уже остов у нас загрунтован

Все навесные детали относим на покраску в камеру

Мелочовку всю открашиваем (ручки, зеркала и тому подобные крышки)

Изнутри и снаружи решено весь кузов покрыть антикоррозийным составом

Когда высох антикор — клеим виброизоляцию и сплен

Делаем шумку всех полостей кузова

Клеим лобовое стекло и форточку

На мойке всё отмываем, делаем капитальную химчистку

И вкушаем долгожданный результат

Вобщем, хорошо всё, то хорошо кончается.

А всё лишнее оказывается в куче металлолома

И клипом проиграть можно тоже самое:

Ссылка | Обсудить

Comments

from: pumbars
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка

Дааа, вот это действительно круто! Из такого катыша восстановить.. сурово!

ЗЫ А про белого омериканчега (крайслероподобного, с фото с потолочным креплением ремня) рассказ будет? ?

Видео:СТУК В ОПОРЕ КАК НАЙТИ\\ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО\\Скачать

Skoda Yeti – йетины фокусы

Шкода Йети — первое подобное детище компании Skoda. Он был представлен в 2009 году, и в этом же году начались его продажи. Yeti построен на одной платформе с Фольксваген Тигуан, у которого и позаимствовал двигатели.

Двигатели

Милый Йети с двигателем 1.2 TSI для своих владельцев оказался далеко не душкой. «Дизеление» после запуска, неустойчивая работа, пропадание тяги, глохнущий двигатель – таков оказался непокорный нрав маленького сердца «снежного человечка».

Дизельный рокот от бензинового двигателя после запуска холодного мотора был вызван «увяданием» натяжителя и растяжением цепи ГРМ. Как правило, проблема появлялась после 20 – 50 тыс. км пробега. Дилеры производили замену цепи вместе с натяжителем. Стоимость работы с запчастями 12 000 рублей. По уверениям производителя — на данный момент проблема решена, а проблемные узлы модернизировали.

Еще одна головная боль владельцев Шкода с двигателем 1.2 TSI – падение мощности в момент начала движения автомобиля, сопровождающееся звуковым сигналом неисправности, высвечиванием «Check Engine» и табло ЕРС. При этом обороты не увеличиваются более 1500. После повторного запуска двигателя все неожиданно прекращалось, и мотор вновь работал, как ни в чем ни бывало. Напасть настигала при пробеге более 20 – 50 тыс. км, а причина крылась в турбонагнетателе. Первоначально, официальные автосервисы производили замену турбины, стоимость которой около 45-60 тыс. рублей. Позже производитель нашел способ борьбы с неисправностью более доступными средствами — путем установки дополнительной распорной шайбы в турбонагнетатель и перепрограммированием ЭБУ двигателя. На новых автомобилях, выпущенных с конца 2011 года, и на Йети с доработанными турбинами проблема больше не возникает.

Нередко Skoda Yeti 1.2 TSI при пробеге более 20 000 км начинает хандрить – двигатель неустойчиво работает на холостых, глохнет и плохо прогревается зимой. Сервисы устраняют недуг сменой прошивки ЭБУ. Медленный прогрев имеет неприятные последствия зимой – салон очень долго прогревается или так и остается холодным. С ноября 2011 года кроссоверы стали оборудоваться дополнительным отопителем РТС, который обеспечивает более быстрый прогрев салона.

Читайте также: Какие амортизаторы поставить для лифта уаз

Еще стоит упомянуть дребезжание, стуки из-под днища и вибрации, появляющиеся на холостом ходу. Вызваны они топливными трубками и работой топливного фильтра. Дилеры производят уплотнение шахты топливных трубок и замену «расшумевшегося» фильтра.

Но и это еще не все. При больших пробегах эпизодически стали наблюдаться прогар поршня и проворачивание вкладышей. Проблема усугубляется тем, что конструкцией двигателя не предусмотрено снятие коленчатого вала — блок ведет. Мотор меняется в сборе — на новый либо контрактный.

Двигатель 1.8 TSI то же не лишен недостатков. Например, появлялись проблемы с натяжителем цепи ГРМ, и вытягивалась цепь. Цепь и натяжитель периодически совершенствовались, но проблема повторялась, хотя и реже. Стоимость замены комплекта ГРМ с запасными частями в стенах дилерского центра потянет на 40-50 тыс. рублей, а в стороннем сервисе обойдется в 25 000 рублей.

VAG-овский 1.8 слывет масленым «обжорой», для которого расход масла 1-1,5 л на 15000 км — норма. Volkswagen проводил несколько доработок поршневой группы, чтобы снизить расход масла. Первые две попытки оказались безуспешными. В конце 2011 года была проведена еще одна модернизация — на этот раз результативная.

Неприятности с цепным приводом ГРМ свойственны и 1.4 TSI (122 л.с.), но в меньших масштабах. В довесок приходится менять и фазорегулятор. Кто-то проехал 150-200 тыс. км без особых проблем, а кто-то ближе к 100 000 км столкнулся с перескоком цепи и встречей клапанов с поршнями.

Коробка передач

Механическая коробка передач может устанавливаться в паре с любым из двигателей. Но больше всего проблем с ней возникает при сочетании с 1.8 TSI. Чаще это неприятный визг при попытке тронуться вперед или назад. После замены диска сцепления с корзиной проблема исчезает. Со слов дилеров производитель поставляет модернизированные узлы с устраненными дефектами. Реже возникают проблемы с затрудненным включением передач. Иногда на это жалуются и владельцы машин с двигателем 1.2 TSI.

Преселективная коробка передач DSG 7 с сухим сцеплением может огорчить спустя 30 – 40 тыс. км появлением толчков или даже ударов со скрежетом при переключениях. При движении на 2-ой передаче могут возникать вибрации. Избавиться от неприятного поведения коробки удавалось после замены сцепления (40-50 тыс. рублей за комплект) и перепрошивки блока управления. Производитель заявил, что устанавливает усиленный диск сцепления.

А вот, что говорит VAG по поводу посторонних шумов в коробке DSG и не всегда корректной работы: «Данная КПП содержит большое количество плотно-расположенных деталей. При некоторых условиях возможно появление вибраций не нагруженных шестерен и деталей коробки. Конструктивно количество масла в данной КПП относительно небольшое, что способствует более интенсивной передаче звуков из коробки наружу. Появляющиеся шумы влияют только на акустический комфорт, но никак не влияют на работоспособность коробки и ее ресурс, а потому не расцениваются как дефект агрегата». Слабенькая аргументация. Вряд ли она поможет убедить владельцев, что «скрежет» – это нормально.

После 100-200 тыс.км стали встречаться проблемы с мехатроником (80 000 рублей) и гидроблоком DSG7. К счастью, с DSG 6 (с мокрыми сцеплениями), устанавливаемой в пару к 1.8 TSI, подобных проблем не возникает.

Ходовая

Подвеска пока не подкидывает сюрпризов и стойко борется с российским асфальтовым покрытием. Разве что стойки стабилизаторов нередко начинают стучать уже через 20 000 км. А с приходом морозов, нет-нет, да и скрипнет пару раз своими резинками подвеска.

Впрочем, задние ступичные подшипники могут загудеть после 60-100 тыс. км. Одна из сопутствующих причин — заклинивший тросик стояночного тормоза (800 рублей). В результате колесо перегревается, что сказывается на свойствах пластикового сепаратора подшипника. Стоимость оригинальной ступицы — свыше 7 000 рублей, аналога — свыше 2 000 рублей.

Передние тормозные колодки служат более 30 – 40 тыс. км. Комплект новых оригинальных обойдется в 2,5 – 3 тыс. рублей. Неоригинальные дешевле – 1-1,6 тыс. рублей. Задние тормозные колодки ходят больше 80 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо и качество лакокрасочного покрытия не выбивается из общей массы автомобилей любых других автопроизводителей. Через 2-3 года эксплуатации начинают облазить эмблемы на капоте и двери багажника. Вскоре темнеет хром на передней планке. На нескольких трехлетних экземплярах в районе задних арок и задних дверей были замечены вздутия краски.

Штатный домкрат имеет плохую устойчивость. Многие владельцы убедились в этом после «съезжания» авто с домкрата. Часто теряется или «воруется» задний пластиковый колпачок рейлинга. Новый обойдется в 800 – 1800 рублей.

Салон Шкода Йети почти не досаждает скрипом. Лишь иногда начинает поскрипывать передняя панель, или дребезжат колодцы приборов. У многих начинают скрипеть уплотнители дверей. Часто помогает избавиться от посторонних звуков обработка резинок силиконовыми составами. Со временем появляются люфт спинки водительского сиденья. При этом спинка может тоже скрипеть.

Покрытие пола у переднего пассажира и водителя немного проминается, чем портит общее впечатление об автомобиле. Из-за «перемерзания незамерзайки» нередко дает течь магистраль подачи омывающей жидкости на заднее стекло. При этом в салоне появляется характерный запах, а в ногах переднего пассажира жидкость омывателя.

Массовых «зимних свистов» VAG-овских отопителей салона пока не отмечено, но периодически проблема проявляется. А вот внештатное охлаждение салона при положении регулятора температуры в «горячем секторе» — частое явление на автомобилях с урезанной версией климатика. Вывести систему из «ступора» легко. Достаточно немного повернуть регулятор, и подача теплого воздуха восстанавливается. Проблема решается перепрошивкой блока, в крайнем случае, его заменой.

Электрика почти не вызывает нареканий. Нередки «глюки» указателя топлива. Например, стрелка падает на ноль. Показания восстанавливаются после выключения и повторного включения зажигания. Причина – ошибки в программном обеспечении. Неправильные показания уровня топлива могут появляться из-за проблем с самим датчиком топлива.

Штатная 2-диновая магнитола Bolero иногда отключает одну из колонок на малой громкости. Если слегка добавить звук, колонка снова включается. Так же встречается пропадание изображения на дисплее магнитолы, которое после выключения и повторного включения зажигания снова появляется. Причина такого явления — отказ аппаратной части дисплея. Автомагнитолу придется заменить.

Заключение

Из положительного можно отметить довольно крепкую подвеску и надежность двигателей 1.8 TSI. За дальнейшим «поведением» двигателей 1.2 TSI и коробки DSG 7 придется еще понаблюдать.

Видео:SKODA A5 СТУК В ЗАДНЕЙ ЧАСТИСкачать

7 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Yeti (2014) [0]

Слышали когда-нибудь визжащего чеха? А вот покупатели чешского кроссовера рискуют встретиться с этим персонажем в самый неподходящий момент. Как и с рядом других неожиданно ранних неисправностей, с которыми корреспондента АвтоВестей познакомили посетители профильных форумов.

Что хотела сказать Skoda, назвав свой компактный кроссовер Yeti? Что автомобиль здоров и крепок, как снежный человек? Возможно, ведь отзывы владельцев показывают, что модель действительно получилась надежной. Но и она оказалась не без изъянов – кое-какие проблемы первое время давали о себе знать. О том, насколько эти проблемы серьезны и что предпринял производитель для их устранения, — расскажут сами владельцы, которым довелось лечить своих любимцев.

Большой расход масла

Неисправность натяжителя цепи ГРМ

Если ваш бензиновый Yeti вдруг неожиданно стал рокотать, словно возомнил себя дизельным, — самое время навестить сервисный центр. Странное тарахтение, если вовремя не обратить на него внимание, может перерасти в скрежет, и для мотора все закончится печально. Проблема кроется в неисправном натяжителе, который может и сам умереть, и цепь ГРМ растянуть. Судя по отзывам, с этой неисправностью владельцы обычно сталкиваются при пробеге 20 — 50 тысяч километров, причем наибольшее количество случаев — на моделях с мотором 1,2. Дилер производил гарантийную замену цепи и натяжителя. На моделях двух последних годов выпуска проблема устранена. Производитель стал устанавливать новую крышку распределительного механизма, предотвращающую проскакивание цепи.

«Не один я такой… Точно такой же звук появился неделю назад. Явно проблема. На холодную завожу — все ок, за бортом плюс два. Еду 17 км до магаза, затариваюсь в течении 30мин. Завожу, темп двигла около 60 гр, 3-4 сек жуткий металлический скрежет с правой стороны под капотом… Обороты падают до ХХ — звук проходит. Глушу — завожу с выжиданием, еще и еще. все тоже самое. Проезжаю те же 17 км до дома, завожу – глушу, все в норме. Волшебная машина, на носу первое ТО, а проблем типичных с движком 4 штуки накопилось. Потихоньку наступает разочарование. и опасение, с карапузом катаюсь..», — делится kanon7, пользователь форума club-yeti.ru

«Вот и меня постигла эта участь. Как я понял, почитав интернет — это я еще легко отделался, что не пришлось менять впускные клапаны и прочие головки.. На форуме писали, что, собственно, в данном моем случае нужно заменить только натяжитель», — рассказывает пользователь panchoa на форуме skoda-club.ru.

Слабое уплотнение шахты топливопровода

Выход из строя турбонагнетателя

Подвести могла и такая важная деталь, как турбонагнетатель. При его поломке автомобиль заметно теряет мощность на низах, а на приборной панели загорается так нелюбимый всеми сигнал Check Engine. Проблема серьезная, и к ее решению в Skoda тоже подошли серьезно: сначала производили замену турбины, а затем вообще пересмотрели конструкцию узла, стали устанавливать в турбины иные распорные шайбы и перепрошивать блок управления двигателем.

Слабый прогрев салона

«Двигатель очень плохо прогревается зимой при отрицательных температурах. Очень плохо! Надо проехать пару десятков километров в хорошем темпе, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры! В условиях города — при стояниях пробках и поездках на небольшие расстояния, машина не успевает прогреться и нагреть салон. Про холод в салоне можно и не говорить! Холодно!», — жалуется пользователь zlobiman на сайте avtomarket.ru.

Действительно, перепрошивка понадобилась не только при смене турбины, но и при устранении другой, более безобидной, но тем не менее неприятной проблемы. До 2011 года 1,2-литровые версии Yeti явно не питали теплых чувств по отношению к своим хозяевам – и двигатель, и салон прогревались очень медленно. Однако с ноября 2011 года автомобиль получил новый «мозг» и дополнительный отопитель РТС.

💥 Видео

ПОСТОЯННО СКРИПИТ СЗАДИ АВТО ! ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, ПРУЖИН, ОТБОЙНИКОВ ОПОРНИКОВ НА РЕНОСкачать

Скрип передних стоек. Причины.Скачать

Стук сзади на Skoda Octavia A7Скачать

Признаки неисправности амортизаторовСкачать

Скрипит стойка калинаСкачать

Что стучит в задней многорычажке на VAG?Скачать

Устронение стука в задней части авто. Гольф 4Скачать

КАК УСТРАНИТЬ СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИСкачать

Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКРИПА САЙЛЕНТБЛОКАСкачать

скрип подвески, поиск причинСкачать