Смазка для водяного редуктора

Использование смазочных материалов при эксплуатации газового оборудования позволяет не только повысить срок эксплуатации деталей, но и предотвратить аварии на производстве.

Где используются

Промышленное газовое оборудование объединяет устройства, предназначенные для транспортировки и хранения, переработки и распределения газа. Основные составляющие комплекса — трубопроводная арматура, газорегулирующие установки, регуляторы давления, предохранительные клапаны, газоанализаторы, устройства учета газорасхода, котельные установки.

Для смазывания вращающихся элементов оборудования используются уплотнительные смазки. Они являются одной из разновидностей пластичных смазок. В отличие от масел, такие составы включают загустители и присадки, усиливающие свойства субстанции. Густой состав смазок сводит к минимуму трения в подшипниках качения, шарнирных, цепных и винтовых механизмах.

Пластичные смазки отлично фиксируются на поверхностях, находящиеся под наклоном; их плотность герметизирует места стыков деталей. Они способны выдерживать высокие температуры. Составы премиум класса, применяемые для газового оборудования, не стекают каплями с устройств даже в случае превышения предела рабочей температуры.

Пластичные смазки делятся по сферам применения на следующие:

1. Антифрикционные — защищающие механизмы от износа. В зависимости от условий использования, они могут обладать комбинированным набором свойств: выдерживать морозы или высокие температуры, противостоять воздействию химически агрессивной среды, проявлять стабильность в условиях повышенной влажности.
2. Уплотнительные — необходимы для герметизации стыков соединений.
3. Узкоспециализированные — созданы для использования в конкретной отрасли промышленности, например, пищевой, химической.
4. Консервационные — защищающие оборудование во время прекращения эксплуатации.

Смазки для газового оборудования относятся к антифрикционным и уплотнительным. Они должны выдерживать нагрузки, создавать плотную пленку между трущимися деталями, обеспечивать плавность движения, удерживаться на поверхности соединений.

Обратите внимание! Смазки могут вступать в реакцию с металлом, становясь дополнительной причиной коррозии. Подобные составы недопустимы к применению в обработке газовых систем. Смазка должна быть максимально плотной, а содержание влаги — минимальным.

Состав и емкость

Смазки для промышленного газового оборудования включают жидкую основу и загуститель. В качестве основы выступает:

• глицерин;
• нефтяные масла;
• синтетические составы.

Загустители составов — соли высокомолекулярных жирных кислот или «мыла».

Для повышения термостойкости и герметичности в смазку включают добавки:

• слюду;
• графит;
• молибден;
• фторопластовую крошку и прочие компоненты.

Приобрести смазку можно в мини-упаковках или больших емкостях. Например, Molykote 1102 выпускается для разового использования (50 г, 12 шт. в упаковке), в емкости весом 1 кг и 25 кг.

Составы наносятся кистью, шпателем, пистолетом, с помощью автоматического оборудования.

Характеристики

Уплотнительные смазки, делятся на 3 вида:

Арматурные смазки предназначены для герметизации арматуры газовых магистралей, распределительных станций, кранов и резьбовых соединений. Широкое использование получили смазки «Для газовых кранов», в состав которых входит:

• база — касторовое масло;
• загуститель — кальциевое мыло.

Есть и более термостойкий состав, используемый для герметизации запорных устройств нефтегазовых месторождений — Арматол-238. В него входит:

• база — эмульсия касторового и синтетического масел;
• загуститель — аэросил;
• графит.

Смазки имеют параметры (на примере Арматол-238):

• Температура каплепадения — показывает температуру плавления загустителя и нарушения ее структуры, после чего начинается каплеобразование (160°С).
• Показатель пенетрации — отражает густоту смазки. Он равен количеству мм погружения конуса измерительного устройства, помноженному на 10 (10-1 при 25°С).
• Предел прочности на сдвиг — нагрузка, при которой происходит необратимое нарушение связей каркаса (до 150Па).
• Вязкость — показывает потери на внутреннее трение (менее 150 Па-с при 0°С).
• Коллоидная стабильность — степень выделения масла из смазки при воздействии внешних сил, температуры (до 15%).
• Коррозионная стабильность — способность вызывать коррозию металла (—).
• воды (до 0,5%).

Также в смазках определяют степень растворимости в различных химических соединениях, содержание сторонних примесей, основных компонентов.

Резьбовые смазки предназначены для уплотнения стыковочных соединений труб насосного, компрессорного оборудования, газоконденсатных скважин. В промышленности распространено использование состава Р-402, который включает:

• нефтяные масла;
• кремнийорганические соединения;
• загустители в виде стеаратов лития и алюминия;
• графит, цинк, медь, свинец.

Резьбовая смазка отличается повышенной термостойкостью (-50…200С), низким содержанием влаги (до 0,1%).

При необходимости создать вакуумную среду, используют вакуумные смазки. Они нестабильны, могут использоваться только при температуре -10…40°С, однако отличаются высокой водостойкостью и консервационным характеристиками.

Хранение газового оборудования на складе предполагает использование смазок: пушечной (ГОСТ 19537-83), а также масла консервационного (ГОСТ 18974-73). Помимо приобретенных смазок, применяют составы, изготовленные из разогретого приборного масла и растворенной в нем крошки парафина, а также из воска, скипидара и безводного жира.

Топ 5 смазок для газового оборудования

Смазки, выполняющие функции герметика, наиболее отвечают требованиям использования в системах газового оборудования. Они способны противостоять воздействию внешней среды, выдерживают высокие температуры и предотвращают аварии на производстве. К ним можно отнести:

Molykote 1102

Пластичная смазка Molykote 1102 предназначена для обработки газовых вентилей и кранов в системах газоснабжения. В системах трубопроводов она применяется на запорной и регулирующей газовой арматуре трубопроводов. Основой смазки является минеральное масло. В качестве загустителя используется неорганическое вещество и дисульфид молибдена. Благодаря добавкам, смазка приобретает следующие свойства:

1. Устойчивость к воздействию высокой температуры (до 160°С) и отсутствие каплепадения. Смазка не расплавится и не потечет.
2. Стойкость к смыванию водой (3 ч. при температуре 90°С).
3. Показатель износа на четырехшариковой машине трения — 0,85 мм.
4. Высокая стойкость к окислению — 130 кПа.
5. Стабильность при воздействии агрессивной среды.

Molykote 1102 имеет допуск DVGW, то есть может использоваться в оборудовании систем газоснабжения.

Допускается к обработке узлов сопряжения металл-металл, металл-пластик, металл-стекло и пластик-пластик.

Компаунд Dow Corning 4

Материал изготовлен на основе силикона с добавлением неорганического загустителя. Dow Corning 4 отличается от прочих полимерных составов негорючестью, химической стабильностью, диэлектрическими свойствами. Смазка используется в качестве герметика и как материал для электроизоляции. Благодаря Dow Corning 4, предотвращается порча и деформацию деталей, изготовленных из пластика, резины. Компаунд допускается к применению в пищевой промышленности. Основные преимущества использования Dow Corning :

• Стойкость к экстремальным температурам. Рабочий диапазон составляет -40…+200°С.
• Отсутствие каплепадения при высокой температуре.
• Дугостойкость — 135С.
• Пищевой допуск согласно стандартам NSF/ANSI 51.
• Совместимость с пластмассами.
• Стойкость при воздействии химически активных веществ.

Использование Dow Corning 4 на газовом оборудовании предотвратит частые смазывания и защитит детали от преждевременного износа.

SNR LUB GV+

Продукт разработан для использования на высокоскоростном оборудовании (от 100 000 об/мин.). Основой является синтетическое углеводородное масло, отличающееся низкой летучестью. В качестве загустителя применяется литиевое мыло. Смазка характеризуется высокой механической стабильностью.

• Возможность работы при низких температурах. Рабочая температура SNR LUB GV+ составляет -50…+120°С. Использование масла исключает необходимость разогрева узлов подшипников при запуске.
• Водостойкость.

• для обработки узлов нефтегазового оборудования;
• при необходимости работы в низкотемпературных условиях, например, в полярных широтах;
• на сверхскоростных узлах шпиндельных подшипников;
• для смазки корабельных, авиационных механизмов и электронного оборудования.

Продукт совместим со многими эластомерами и полимерами, кроме СКЭПТ, поликарбонатов.

EFELE SG-393

Смазка, изготовленная на силиконовой основе, широко используется в пищевой промышленности. Допускается ее соприкосновение с продуктами питания. Составом EFELE SG-393 обрабатывается промышленная газовая арматура, оборудование для пищевой промышленности, трубопроводная арматура.

Пластичная смазка служит надежной защитой от растрескиваний и усыхания, от вредных воздействий химически активных элементов. К «сильным сторонам» EFELE SG-393 относят:

• Термостойкость. Состав сохраняет стабильность при температуре -40…+160°С.
• Уплотнительные свойства.
• Стойкость к воздействию воды и влаги.
• Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров.

EFELE SG-393используют при необходимости герметизации узлов, в случае быстрой вымываемости смазочного материала, при деформации или порчи пластмассовых и резиновых запчастей.

MODENGY 2560

Смазочные материалы MODENGY 2560 представляют собой твердосмазочные покрытия. При нанесении продукта создается впечатление, что в емкости находится лакокрасочное изделие, но это нет так. Вязкость и цветность состава обусловлена высоким содержанием политетрафторэтилена, дисульфидов молибдена, вольфрама, и прочих твердых смазочных элементов. Смесь наносится методом распыления или окунанием, поэтому на поверхности деталей образуется тончайший слой, защищающий механизмы от изнашивания и повреждений.

Основные характеристики MODENGY 2560:

• Широчайший диапазон рабочих температур: -70…+500°С.
• Работоспособность в среде с высокой степенью запыленности.
• Обеспечение плавности работ оборудования. Использование MODENGY 2560 предотвращает «скачки» деталей, снижает шум.

Применяется покрытие в резьбовых соединениях, направляющих скольжения, подшипниках скольжения, шлицевых и шпоночных соединениях. MODENGY 2560 минимизирует трение при соприкосновении металл-металл и наиболее часто используется в узлах трубопроводной арматуры.

Использование высококачественных смазочных материалов обеспечит лучшую сохранность оборудования, снизит степень износа, поэтому средства обработки деталей и узлов необходимы, а затраты на них экономически оправданы.

Видео:Смазка редуктора болгарки. Почему нельзя использовать Литол для смазки редуктора УШМСкачать

Мастер-класс: ремонт газового крана в советской колонке

Механика в советских газовых колонках при длительной эксплуатации может давать сбои в работе. В данной статье показан процесс ремонта блокировочного газового крана на примере проточного газового водонагревателя ВПГ-18 производства львовского завода теплогазового оборудования.

Советские газовые колонки многим служат уже не один десяток лет, и, возможно, прослужат столько же. Важное их преимущество — энергонезависимость. Автоматика в таких устройствах полностью механическая и при своевременном обслуживании — достаточно надежная. Советская колонка полностью разбирается, что позволяет эффективно ее ремонтировать, чего не скажешь о современных аналогах, ремонт которых чаще всего представляет собой замену целых узлов.

Отметим, что любой ремонт газового оборудования должен выполняться исключительно специализированными организациями, имеющими соответствующие разрешения. Данная работа предоставлена исключительно в ознакомительных целях и будет полезна тем, кто желает проконтролировать процесс обслуживания своей газовой колонки газовой службой.

Подготовка к работе

Для выполнения ремонта блокировочного газового крана понадобится следующий набор инструмента:

• отвертка с крестообразным шлицем;
• отвертка с плоским шлицем;
• рожковый ключ № 10;
• смазка для газовых кранов (или графитная смазка);
• ветошь.

Выполнение работ

Перекрываем подачу газа к колонке.

Снимаем ручку ограничительного крана и разбираем корпус газовой колонки. Как это сделать, мы рассказали в статье «Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки».

Плоской отверткой откручиваем два винта крепления фланца с ограничителем.

Вынимаем фланец вместе со втулкой и двумя пружинами.

Примечание: вторая пружина находится внутри бронзовой втулки.

Ключом № 10 проворачиваем пробку крана.

Вынимаем пробку вместе с шайбой.

Ветошью протираем поверхность пробки. Если смазка засохла — ее можно удалить бензином или спиртом. Очищаем при помощи ветоши внутреннюю поверхность корпуса крана, полости фланца и втулку от старой смазки.

Наносим газовую смазку тонким слоем на всю поверхность пробки.

Устанавливаем пробку в корпус крана обязательно большим отверстием вверх. От ее изначального положения зависит правильность работы блокировочного крана.

Наносим толстым слоем смазку на втулку.

Устанавливаем втулку во фланец так, чтобы бугорок на втулке вошел в паз на фланце.

Устанавливаем пружину во втулку.

Надеваем шайбу на шток пробки завальцованным бортом на себя.

Устанавливаем большую пружину и прижимаем ее фланцем, совмещая при этом паз втулки со шлицами на штоке пробки. Для этого регулируем положение втулки во фланце, немного прокручивая ее до попадания.

Фланец устанавливаем прорезью влево. Равномерно обжимаем его двумя винтами.

Надеваем ручку крана и проверяем плавность хода.

Проверяем правильность сборки

Ставим ручку крана в закрытое положение. Открываем подачу газа. Зажимаем кнопку автоматики. Подносим спичку к запальнику. Запальник не должен загораться!

Поворачиваем ручку крана в положение запальника. Зажимаем кнопку автоматики. Подносим спичку. Запальник должен загореться (это может занять до минуты, т. к. в систему мог попасть воздух при разборке-сборке). Отпускаем кнопку автоматики. Запальник должен гореть, при открытии крана горячей воды основная горелка разгореться не должна!

Поворачиваем кран в режим полного открытия. Открываем кран горячей воды. Основная горелка должна разгореться.

Ставим ручку крана в закрытое положение. Запальник должен полностью потухнуть.

Убедившись в правильности работы газового крана, разжигаем колонку и проверяем герметичность всех газовых соединений мыльным раствором. Если колонку не разжечь — герметичность удастся проверить только до кнопки автоматики.

Результаты проделанной работы

Блокировочный газовый кран правильно выполняет свою функцию и полностью герметичен. Кран работает плавно, что позволяет легко, а главное, точно регулировать поступление газа к горелке для обеспечения нужной температуры горячей воды.

Если вы длительное время не используете газовую колонку, желательно все равно раз в месяц выполнять пробный пуск. Это исключит многие проблемы, связанные с простоем, и позволит при необходимости без проблем запустить оборудование.

Александр Кривицкий, рмнт.ру

Видео:Смазка редуктора триммераСкачать

Водяной узел газовой колонки: устройство, принцип работы, поломки

Проточный нагреватель состоит из нескольких узлов. Принцип работы прибора прост, но отдельные блоки требуют особого внимания. В статье рассмотрим водяной узел газовой колонки. Какую работу он выполняет, из каких материалов создан и какой у него принцип работы, вы узнаете ниже.

Читайте также: Yilmaz редуктор kr473 00 132м4с

Конструкция и разновидности водяного блока

Материал изготовления водяного редуктора бывает разным, поэтому делится на несколько видов:

• Латунный. Сплав меди и цинка.
• Пластиковый. Практичное устройство не подвержено коррозии.
• Полиамидный. Надежный прибор со стекловолокном в составе.

Регулятор колонки или «лягушка», как еще называют блок, обладает защитными функциями. Он служит для автоматического включения прибора при подаче воды. Также защищает от перегрева при снижении давления в магистрали.

• Основа и крышка с болтами.
• Резиновая мембрана с диском на штоке.
• Устройство расхода.
• Переключатель температуры.
• Датчик потока.
• Трубка Вентури.
• Фильтрующее устройство для горячей воды.

Крышка регулятора давления воды может скрепляться стальными винтами или заглушками. Поскольку детали не соприкасаются с водой, то риска коррозии нет. Отвернув винтов, вы снимете крышка, за которой расположена мембрана. Устройство достаточно простое.

При включении воды создается давление на мембрану. Она выталкивает шток, который приводит в действие газовый клапан. В горелку подается топливо и начинается нагрев. Когда смеситель закрывается, давление падает — детали возвращаются в прежнее положение.

Важной деталью газоводяного узла является сопло Вентури. Для чего оно нужно? Например, в технике фирмы «Нева» трубка находится в нижней части. Расположение в колонках «Оазис», «Астра» может отличаться. Деталь служит для снижения давления рабочей среды. Так происходит регулировка подачи газа.

Когда вы закрываете кран, трубка выравнивает показатели, благодаря чему штуцер мембраны возвращается на место. После этого аппарат выключается.

Водяная часть также подвержена поломкам, поэтому мы перечислим основные неисправности и пути самостоятельного ремонта.

Типичные неполадки блока

Чаще всего узел выходит из строя из-за некачественной воды. Примеси калия и магния оседают и забивают детали устройства. Также влияют перепады давления в трубах. Доказано, что 80% поломок газовых нагревателей происходят по причине выхода из строя водогазового узла.

Изучите основные признаки и причины поломок.

Напор воды нормальный, но горелка не зажигается

• Проверьте мембрану. Резиновый элемент быстро изнашивается, рвется, течет. Вместо старого элемента лучше установить силиконовую мембрану.
• Застрял шток, не двигается с места. Возможно, он прикипел. Смажьте это место и сальник смазкой для восстановления работы.

Холодный поток достаточно сильный, но горячий – слабый

• Сетчатый фильтр засорился мелким мусором, ржавчиной. Снимите и прочистите деталь.
• Забилось сопло на входе в узел. Также выполняется чистка.

При открытии смесителя колонка запускается не сразу

• Канал шарика-замедлителя забился. Проводится разборка и чистка элементов. Шарик находится в крышке узла.
• Шарик замедлитель неверно отрегулирован. Нужно подкрутить регулировочный винт.

После закрытия кранов прибор не прекращает работу

• Шарик заклинило, либо его канал засорился.

Техника работает не на полную мощность, во время работы может погаснуть

• Мембрана получила повреждения. Нужно заменить неисправный элемент.

Если вы обнаружили неисправность и решили выполнить ремонт своими руками, читайте ниже, как снять редуктор.

Демонтаж водного узла

Чтобы выполнить ремонт, блок нужно снять с посадочного места. Это возможно только вместе с демонтажем газового узла.

• Перекройте кран подачи газа.
• Отсоедините шланг холодной воды.
• С помощью ключа отсоедините узел от патрубка.
• Отключите проводку от газового клапана и микропереключателя.
• Отверткой выкрутите болты фланца.
• Снимите водногазовый блок.

Теперь нужно его разобрать и заменить сломанные детали:

• Чтобы отсоединить газовую часть от водной, открутите два винта. Один находится сверху, другой снизу. Можно откручивать не до конца, а слегка ослабить крепление. Бывает, что болты прикипают. Сбрызните эти места ВД-40.
• Разъедините блоки.
• Теперь открутите винты «лягушки» сверху.
• Корпус разделится на две части и станет доступна диафрагма.
• Снимите резиновую деталь (при неисправности подготовьте новую).
• Вытащите диск со штоком. За ними находится пружина.
• Достаньте пружину и проверьте расположенное за ней уплотнение. Оно требует периодической чистки и смазки.
• Устанавливайте новые детали и собирайте блок в обратном порядке. Сальник перед установкой можно смазать.
• Закручивая болты «лягушки», смажьте их графитной смазкой.

Чтобы не запускать колонку до неисправного состояния, раз в полгода проверяйте ее составляющие, очищайте от накипи и загрязнений.

Видео:Смазка для редуктора болгарки / Густая смазка в редукторе болгарки / Смазка редуктора УШМСкачать

Водяной блок газовой колонки – виды и регулировка

Одним из ключевых элементов проточного водонагревателя является водяной блок газовой колонки или «лягушка». Он находится внутри устройства перед теплообменником и отвечает за регулировку работы в зависимости от поступления в аппарат воды.

Водяной блок газовой колонки может изготавливаться из разных материалов:

• латуни – сплав меди с цинком;
• пластика – отличается практичностью и долгим сроком службы;
• полиамида – долгий срок службы обеспечивается за счет использования стекловолокна.

Устройство водяного блока газовой колонки подразумевает наличие таких составляющих:

• основание и крышка с винтами;
• диафрагма с установленным на штоке диском;
• регулятор расхода;
• сопла;
• регулятор потока;
• селектор температуры;
• фильтр горячей воды.

Водяной блок разделен резиновой мембраной на две части, одна из которых подключена к холодному водоснабжению, а другая оснащена штоком, соединенным с газовым клапаном. На металлическом стержне автоматических устройств находятся «крылья», подключенные к блоку электророзжига.

Принцип работы «лягушки» заключается в следующем:

• при открытии крана с холодной водой одна из полостей блока заполняется;
• напор воды давит на мембрану, которая в свою очередь прогибается и оказывает давление на шток, находящийся во второй части «лягушки»;
• стержень начинает давить на клапан, тем самым открывая подачу газа;
• в автоматических колонках на штоке находятся «ушки», подающие сигнал на блок розжига;
• вырабатывается искра, которая зажигает пламя;
• после закрытия крана с горячей водой внутренние детали приходят в обратное движение, шток возвращается в первоначальное положение с помощью пружины и закрывает подачу газа.

Комплектация автоматических и полуавтоматических газовых колонок может несколько отличаться, но сам принцип срабатывания остается неизменным.

Возможные неисправности водяного блока

Выход из строя водяного блока является довольно распространенной проблемой газовой колонки. Зачастую случаются следующие неисправности:

1. Порвалась мембрана – ее средний срок службы составляет 7 лет. Из-за жесткости воды резина может быстро порваться. Признаком прорыва является подтекание редуктора.
2. Диафрагма потеряла эластичность – для четкой работы необходимо, чтобы мембрана быстро реагировала на изменения напора воды.
3. Прокладка стала жесткой – это приводит к позднему срабатыванию колонки. Она будет включаться и отключаться с опозданием.
4. Засорение штока – при разрыве мембраны вода попадает на металлический стержень, который быстро подвергается коррозии. В результате затрудняется его движение. Признак неисправности – запуск колонки затруднен, она начинает работать только при большом давлении воды.
5. Засор фильтра грубой очистки – при неправильном подключении воды к патрубкам сеточка, которая находится на входе в редуктор, может забиться. Признак поломки – отличие давления на входе и на выходе из колонки.

Все перечисленные неисправности довольно легко устранить при наличии понимания устройства колонки. Необходимость полной замены водяного блока возникает редко.

Как отремонтировать «лягушку» своими руками?

Жесткая вода, воздействие высоких температур и другие факторы постепенно приводят элементы водяного блока к износу. При выявлении какой-либо поломки необходимо срочно отремонтировать проблемную деталь.

Ремонт водяного блока газовой колонки при желании можно выполнить самостоятельно, так как его конструкция довольно проста. Перед этим важно не забыть отключить подачу топлива и воды.

Если требуется отрегулировать давление устройства, необходимо покрутить специальные болты, расположенные на тыльной части блока. Затем воду из теплообменника сливают, с этой целью используют кран, находящийся ниже водонагревателя. Отсоединяют подающие трубопроводы газа и воды. Теперь «лягушку» можно снять. Конструкция водяного блока может несколько отличаться в зависимости от модели. Чтобы снятие водяного узла прошло удачно, следует отсоединить от него все трубы и провода.

Как выполнить чистку «лягушки»?

Очистку узла следует проводить каждый год. После снятия крышки или разбора редуктора на две части проводят чистку внутри блока и техническое обслуживание элементов. В процессе очистки блока удаляется накипь и твердые частицы, осевшие на дне узла. Также следует почистить сетку на вводном патрубке. Шток рекомендуется смазать касторовым маслом или солидолом. Прокладку также необходимо промазать, если чувствуется, что она потеряла эластичность.

Уход за элементами водяного блока продлит эксплуатационный срок газовой колонки и снизит вероятность появления каких-либо неисправностей.

При каждой чистке проверяют работоспособность составляющих и при необходимости их заменяют:

• смена сальника штока обычно требуется примерно каждые 3 года для защиты газового клапана от попадания влаги;
• мембрану следует менять при появлении микротрещин или при разрывах.

Менять изношенные детали нужно на новые фирменные изделия. Мембрану можно приобрести отдельно, однако, при желании удастся найти также комплект, который включает в себя все составляющие для замены.

Как с помощью водяного блока сделать колонку экономичнее?

С помощью настроек водяного узла можно сделать газовую колонку экономичнее. Для этого следует оптимизировать расход топлива и давление воды на выходе. Регуляция водяного редуктора производится с помощью болтов, находящихся на тыльной стороне блока. Чтобы увеличить напор горячей воды, болты требуется немного ослабить.

Без крайней необходимости регулировать самостоятельно водяной блок нежелательно. Лучше вызвать специалистов сервисного центра – они выполнят регулировки с высокой точностью, проверят узлы на работоспособность.

Видео:Смазка для болгарок, перфораторов и редукторов бензокосСкачать

Как работает водяной регулятор газовой колонки Нева 3208? — Homo habilis. Журнал для умелых людей

Юрий Макаров, личный архив

Несмотря на свою простоту, газовая колонка Нева 3208 включает несколько оригинальных технических решений. Часто это ставит домашнего мастера в тупик – кажется, что аппарат работает совершенно вопреки здравому смыслу. Одна из таких проблемных точек – водяной регулятор. Сегодня мы рассмотрим принцип работы этого узла.

Водяной регулятор или, как его еще называют – водяной блок, водяная часть, «лягушка» — одно из устройств безопасности газовой колонки. Водяной регулятор обеспечивает автоматическое включение колонки при включении горячей воды, отключает колонку при выключении водоразбора и защищает от перегрева при слишком слабом напоре. В газовой колонке Нева 3208 «родной» водяной регулятор латунный, с латунными винтами и заглушками.

В продаже часто встречаются регуляторы со стальными винтами и заглушками. Ничего страшного в этом нет, при штатной работе эти детали с водой не соприкасаются и не ржавеют. Если отвернуть восемь винтов, то крышку можно легко снять. В крышке водяного регулятора стоит шток с пластмассовой тарелкой.

Крышка регулятора и основание разделены резиновой или (как повезет) силиконовой мембраной. Если мембрана резиновая плоская, то она работает на растяжение и быстро выходит из строя. Если вы обнаружили внутри именно такую мембрану, то ее надо заменить на силиконовую профилированную, как на фотографии.

Стоимость новой мембраны для газовой колонки Нева 3208 и аналогичных 50-80 рублей. Нижняя часть на первый взгляд совсем простая, там нет никаких уплотнений и движущихся частей, только в левом подводящем патрубке стоит простой фильтр в виде сетчатого ковшика. Этот фильтр ловит все крупные частицы, которые могут привести к нарушению работы водяного узла.

Кажется, что ничего сложного в водяном регуляторе нет. Пока вода течет – давление под мембраной низкое, шток находится внизу. При закрывании крана горячей воды давление возрастает, вода давит на мембрану, шток идет вверх и закрывает газ. Вроде все просто!

Но если посмотреть на работу водяного регулятора, то окажется, что все наоборот. Шток выдвигается при открывании, а не закрывании воды. Да еще с такой силой, что удержать его рукой невозможно.

Принцип работы водяного регулятора колонки Нева 3208

Как же эта штука работает? Посмотрим на чертеж водяного регулятора газовой колонки Нева 3208 в разрезе. Кстати, на этом принципе работают регуляторы почти всех проточных газовых водонагревателей, как отечественных, так и импортных.

Регулятор состоит из основания 1 и крышки 2, скрепленных восемью винтами 3. Между основанием и крышкой стоит герметичная мембрана 4. Над мембраной находится тарелка 7, закрепленная на штоке 6. Шток выходит из регулятора через уплотнение, поджимаемое резьбовой втулкой 5. В правом патрубке основания находится сопло Вентури 11, соединенное каналом с полостью в приливе крышке. В полости крышки расположен стальной шарик-замедлитель 8, положение которого определяется регулировочным винтом 9.

При возникновении расхода воды через регулятор весь поток проходит через нижнюю часть. Сопло Вентури 11 образует местное сужение, что приводит к небольшому увеличению давления в основной камере регулятора и резкому падению давления воды в самом сопле. Простой расчет по закону Бернулли показывает, что при диаметре основной камеры 20 мм и диаметре сопла 3 мм перепад давлений достигает 1 атм.

Читайте также: Автоматический редуктор подпитки с визуализацией давления с манометром

Сопло через канал сообщается с полостью над мембраной. Получается, что под мембраной давление как в водопроводе, а над мембраной – на одну атмосферу меньше. Эта разность давлений создает силу, перемещающую мембрану 4 и вместе с ней тарелку 7 и шток 6 вверх. Учитывая площадь мембраны, сила на штоке превышает 50 кг! Неудивительно, что удержать шток руками очень проблематично.

При закрывании крана горячей воды проток прекращается, давление в сопле Вентури повышается до давления в водопроводе. Таким образом, давление под мембраной и над мембраной становятся равными, и шток с тарелкой перемещаются вниз под действием пружины, расположенной в газовой части колонки.

Остается разобраться со стальным шариком-замедлителем. При перемещении мембраны вверх вода начинает уходить из полости над мембраной. Шарик-замедлитель частично перекрывает сечение канала, соединяющего крышку и основание, и обеспечивает плавное включение подачи газа на горелку.

При перемещении мембраны вниз вода поступает в полость, шарик током воды перемещается влево и не мешает протоку – газ перекрывается быстро. Плавность включения можно изменять положением регулировочного винта 9. На самом деле там два винта – регулировочный, находящийся внутри, и герметичная пробка, видимая снаружи. Вывинтив пробку, можно вращать сам регулировочный винт. Закручивание винта приводит к более быстрому включению.

Неправильная регулировка, а тем более удаление шарика, как это нередко практикуется даже специалистами-газовщиками, может приводить к резкому включению газовой колонки с хлопком. Ни на что больше этот шарик не влияет и никаких причин удалять его, кроме неумения правильно отрегулировать, нет.

Теперь вы понимаете, что при сборке водяного регулятора после чистки или замены мембраны важно правильно установить мембрану – не перекрыв канал, соединяющий крышку и основание, правильно поставить крышку на основание, совместив этот канал, и правильно установить сам регулятор в колонку – соплом Вентури вправо, к выходному патрубку.

Основные неисправности водяного регулятора газовой колонки Нева 3208

С водяным регулятором может быть связано еще несколько типичных неисправностей газовой колонки.

Колонка не включается при нормальном напоре воды:

• — порвана мембрана, исправляется заменой
• — закис шток, исправляется чисткой и смазкой штока и верхнего уплотнения

Слабый напор горячей воды при нормальном напоре холодной:

Колонка при открывании кранов горячей воды включается с большой задержкой:

• — засорение канала шарика-замедлителя или заклинивание шарика-замедлителя, исправляется чисткой
• — неправильная регулировка упора шарика-замедлителя, исправляется ввертыванием регулировочного винта на несколько оборотов

Колонка не сразу выключается при закрывании кранов горячей воды:

• — засорение канала шарика-замедлителя или заклинивание шарика-замедлителя, исправляется чисткой

Колонка не включается на полную мощность или гаснет при работе:

• — повреждение мембраны, исправляется заменой

Другие неисправности относятся, скорее всего, к газовой части, другим системам безопасности или внешним факторам, влияющим на газовую колонку.

Рекомендуем прочитать

Видео:Смазка Редуктора Мотокосы. КАК? ЧЕМ? КАК ЧАСТО?Скачать

Усовершенствование малого водяного узла китайской газовой колонки. Ремонт и обслуживание водяного блока

По материалу изготовления водяные редукторы делятся на те, которые изготовлены из:

Следует отметить что латунь – это медь и цинк, то есть сплав из этих металлов, этот материал достаточно часто используется для изготовления сантехнических устройств. Пластиковые узлы (рис. 1) являются долговечными и практичными. Полиамид – это материал, который по составу очень похож на пластик, но его долговечность можно объяснить наличием стекловолокна в составе.
Рис. 1
Пластиковый водяной узел мембранного типа

Функционирование этого устройства в газовой колонке ничем не отличается от других водонагревателей на газу. То есть основное отличие заключается в материале изготовления.

Мембранные редукторы для газовой колонки выдерживают достаточно большие показатели давления, как для бытовых приборов. А именно, это от 0,5 до 3 м3/час.

Принцип работы и конструкция

Устройство редуктора газовой колонки из латуни заключается в наличии таких комплектующих (рис. 2):

• Диафрагма и диск, выглядят как единый узел;
• Регулятор расхода;
• Селектор температуры;
• Регуляторы потока воды при открытом и закрытом селекторе;
• Трубка Вентури;
• Фильтр горячей воды.

Редуктор для газовой колонки имеет основную задачу – это запуск и обеспечение нормальной работы после открытия водопроводного крана. Также благодаря этому узлу можно регулировать проток воды, которая входит в газовую колонку. Редуктор выполняет еще защитную функцию, так как при плохом напоре он не дает колонке перегреться.

Принцип работы водяного узла колонки заключается в воздействии потока воды на его детали. А именно, когда вода проходит через редуктор, то давит на мембрану (диафрагму) (рис.3) и так называемый грибок (диск). Этот грибок меняет свое расположения, поднимаясь вверх до уровня клапана. Шток грибка в свою очередь непосредственно воздействует на газовый узел, то есть на его клапан. И как результат начинает поступать газ в горелку прибора.
Рис. 3
Мембрана для водяного узла газовой колонки

Когда водопроводный кран закрывается, и вода перестает поступать в газовую колонку, показатель давление воды на грибок снижается. Газовый клапан в узле начинает воздействовать на грибок, а значит, перекрывается газ и газовый прибор выключается. Когда газовая колонка в выключенном состоянии редуктор не функционирует.

Почему газовая колонка не срабатывает

Существует несколько распространенных причин того, почему газовая колонка не срабатывает. Обнаружить и исправить их можно самостоятельно.

Недостаток тяги

В любой газовой колонке имеется функция, контролирующая наличие тяги. Если наблюдается ее нехватка, то газ автоматически перекрывается и поджиг на газовой колонке не срабатывает.

Наличие тяги самостоятельно проверить очень просто. Нужно поднести спичку к вентиляционному отверстию или дымоходу. Если пламя горит ровно, то значит тяги нет. Если огонь затягивает в отверстие, то дымоотвод работает правильно. Случается, что возникает обратная тяга, и тогда поток воздуха задувает огонь в горелке.

Если тяга отсутствует, то необходимо определить причину этого. Скорее всего, в вентиляции или трубе появился засор, который нужно устранить.

Разрядились батарейки

В автоматической газовой колонке причиной неполадки часто бывают севшие батарейки. Они дают искру при розжиге. В основном аккумуляторов хватает на 7-15 месяцев эксплуатации.

В этом случае проблему решить очень просто – заменой старых батареек на новые.

Недостаточное водяное давление

Каждая газовая колонка работает только при определенном показателе давления воды в магистрали. Есть модели, которые способны нагревать воду лишь при 0,2 или 0,3 бара. В случае, когда давление будет ниже, прибор работать не будет.

После обнаружения пониженного давления в магистрали необходимо выяснить причину и устранить ее:

1. Если давление снизилось по всей водопроводной сети, то необходимо позвонить в коммунальную службу и сообщить о проблеме.
2. Иногда причиной падения давления становится забившаяся труба или фильтр. Рекомендуется проверить фильтр и при необходимости прочистить его.

Обратите внимание! Если падение давления воды в вашей магистрали – не редкость, то можно поправить ситуацию установкой насоса, который повысит водяной напор или заменить прибор на другой, имеющий возможность работать при 0,1-0,15 бар

Засор газовой горелки

Чаще всего пьезоэлемент в газовой колонке не срабатывает по причине засора горелки. Если она забилась сажей и копотью, необходимо разобрать конструкцию и хорошенько прочистить каждый ее элемент. Затем следует собрать все детали и попробовать снова зажечь колонку.

Видео:Самодельная смазка для редуктора болгарки.Скачать

Ремонт газовых колонок

Поскольку рано или поздно обязательно наступит момент, когда домашняя водогрейная колонка начнет капризничать либо вообще откажется работать, пользователям не помешает знать, как поступать в том или ином случае. В зависимости от неисправности можно осуществить некоторый ремонт газовых колонок своими руками либо вызвать мастера. Последнее действие наиболее предпочтительно, так как нагреватель относится к газоиспользующим установкам, а значит, является источником повышенной опасности. В данной статье будет изложено, какие неисправности можно устранить самостоятельно и как это правильно сделать.

Неисправности колонок

Сразу оговоримся, что рассматривать будем проблемы проточных нагревателей с открытой камерой сгорания, коих в квартирах и домах установлено великое множество. Ремонт полностью автоматизированных турбированных колонок с электропитанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной. Эти приборы достаточно сложны и вмешательство в их конструкцию несведущему человеку противопоказано. Устранением неполадок наддувных агрегатов должны заниматься сервисные или газовые службы.

Список неисправностей, присущих газовым колонкам через несколько лет эксплуатации, выглядит следующим образом:

• проблемы с розжигом и пуском основной горелки;

• отключение нагревателя во время работы;

При возникновении запаха газа, неважно, постоянно или периодически, — надо немедленно перекрывать соответствующий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – срочно присылать к вам домой бригаду или просто отправить мастера в порядке очереди. Других вариантов нет, самостоятельно устранять утечки метана строго запрещается.

Неполадки с розжигом

Системы розжига атмосферных нагревателей бывают двух типов, разберем их по отдельности:

• ручная, с искрой от пъезоэлемента;

• автоматическая с питанием от батареек.

Для справки. Наиболее современные модели колонок разжигаются в автоматическом режиме от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Тут все относительно просто: если не работает розжиг, то виной тому — слабый напор в водопроводе, либо вышел из строя сам генератор.

При ручном способе розжига иногда наблюдается такая неисправность газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль снова гаснет. Дело в том, что термочувствительный элемент должен нагреться от запальника, пока вы удерживаете рукоятку и подать ток на электромагнитный клапан. Последний будет удерживать механизм вместо вас, когда вы его отпустите. Если этого не происходит, то нарушен контакт в цепи или же термопара подлежит замене. Для выполнения данной операции лучше пригласить мастера.

Что касается систем автоматического воспламенения, то неисправности газовых колонок в процессе розжига не ограничиваются разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Кроме того, любая более-менее современная модель нагревателя, даже российского производства, оснащена электронным индикатором разряда батарей. Так что пользователь в курсе, когда подходит время их менять.

Аппарат даже не начнет процесс розжига запальника, пока не откроется кран горячей воды и в сети не появится требуемое давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни. То же самое произойдет при недостаточном давлении газа или после отключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет). С плохим давлением газа лучше бороться специалисту соответствующей службы, самостоятельно вам это сделать не удастся.

Поскольку мы рассматриваем внутренние неисправности колонки, то в качестве виновника слабого напора воды можем назвать засорившуюся сеточку на входе в водяной узел. Если же заряд элементов питания в норме, давления воды и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, но дело дальше не идет, то переходим к следующему разделу.

Не запускается основная горелка

Одно из главных устройств, стоящих на страже безопасности агрегата – это водяной узел (по-простому – «лягушка»). При наличии достаточного напора воды лягушка своим штоком нажимает на исполнительный механизм газового клапана и тот подает топливо на основную горелку (в обычных колонках). В автоматических нагревателях водяной узел открывает доступ горючего к запальнику, а подача газа на основные сопла – это уже функция газового узла.

Когда неисправен водяной узел, топливо не будет подаваться на горелку, а в случае с автоматическими нагревателями – и на запальник. Случается, что при открывании вентиля горячей воды на максимум лягушка все же срабатывает, но это свидетельствует лишь о наличии мелких трещин в рабочей диафрагме. Устройство можно привести в чувство своими руками, для этого нужно приобрести ремонтный комплект и поменять мембрану, о чем будет рассказано ниже.

Нередки ситуации, при которых фитиль воспламеняется, но горит плохо, слабо. Присмотревшись, можно заметить, что цвет огня скорее желтый, а не синий. При подаче топлива на основную горелку раздаются хлопки из-за того, что оно вспыхивает не сразу и успевает заполнить камеру сгорания. Здесь для ремонта колонки нужно прочистить трубку и жиклер запальника.

Важно! Нельзя с целью прочистки фитиля вставлять в него стальную проволоку. Необходимо пользоваться только нитью и тонкой деревянной палочкой, смоченной керосином.

Читайте также: Размер подшипников редуктора мотоблока нева мб 2

Горелка отключается во время работы

К прекращению подачи газа в процессе горения может привести и неисправность того же водяного узла. При большом напоре лягушка с изношенной мембраной еще кое-как справляется, но если открыть холодную воду, то давление падает и газовая колонка затухает. Такие же последствия наступают, когда выходит из строя датчик тяги. Термочувствительный элемент призван разрывать электрическую цепь, когда его поверхность достигает определенной температуры. Датчик установлен близ выхода дымовых газов и соединен с электроклапаном проводами.

Как только тяга в дымоходе исчезнет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, датчик нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, в свою очередь, перекроет подачу горючего. Описанный элемент не вечен, иногда его тоже надо менять. Проверить работоспособность детали просто: надо его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Устойчивая работа горелки указывает на то, что датчик исправен, а причина кроется в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.

Ухудшение тяги может появиться, когда ребра теплообменника забиты сажей, а давление воды упасть, если его трубки изнутри покрыты толстым слоем накипи. Теплообменник надо периодически чистить и промывать.

Помимо водяного узла и датчика тяги к хлопкам и неустойчивой работе горелки может привести неисправность датчика температуры, а ремонту он не подлежит, только замене. Правда, обнаружить в этом случае неисправность затруднительно. Мы посоветуем в ситуации, когда лягушка и датчик тяги полностью исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к специалисту.

Протечки воды

Внутри проточного нагревателя водяные трубки присоединяются к различным узлам с помощью накидных гаек и уплотнительных резиновых колец. Домовладельцы, годами не обслуживающие свои агрегаты, могут обнаружить под прибором капающую воду. Если это обнаружилось, то ремонт газовой колонки состоит в проверке всех сопряжений и замене уплотнителей.

Существуют и другие места, где может просачиваться вода, например, через рабочий шток водяного узла. Это говорит о том, что как минимум требуется замена уплотнителя на штоке лягушки, для чего понадобится ее снятие и разборка. В моделях, оборудованных предохранительным клапаном, последний также может протекать, особенно если ему доводилось несколько раз сбрасывать давление. Наконец, самая неприятная ситуация – поврежденный теплообменник, в котором образовался свищ. Купить новый – очень дорого, проще отремонтировать старый, о чем и рассказано в следующем разделе.

Ремонт теплообменника

Важно! Не забывайте на время любых ремонтных работ перекрывать газовую магистраль!

Самостоятельно заделать трещину или свищ в теплообменнике вполне возможно, когда повреждение трубки расположено с лицевой стороны или сбоку. Иначе деталь придется снимать, для чего придется разобрать практически всю колонку. Проблемы с пайкой теплообменника, когда течь находится в тыльной части либо между ребер радиатора, стоит поручить мастеру из сервисного центра. Вам же для выполнения работ потребуется:

• мощный паяльник (не менее 100 Вт);

• уайт-спирит или другой растворитель;

Чтобы осуществить ремонт теплообменника газовой колонки, надо сначала выпустить из него воду. Для этого перекрывается общий вентиль, открывается ближайший кран горячей воды и немного откручивается накидная гайка на входе в водяной узел. Когда вода сбежала, гайка откручивается полностью, кран на смесителе остается открытым.

Следующий шаг – это тщательно зачистить место повреждения наждачной бумагой, пока не останется пленки окиси. Затем ветошью, смоченной уайт-спиритом, участок обезжиривается. Используя в качестве флюса канифоль, свищ лудится припоем, чтобы его слой был гладким и ровным. Надо добиться, чтобы припой на медной поверхности не был рыхлым, это значит, что участок недостаточно прогрет. Завершающий этап – наращивание слоя олова до толщины 1—2 мм.

По окончании пайки открываем общий вентиль и осматриваем место ремонта на предмет протечки. Если все в порядке, закрываем кран смесителя и проводим испытание колонки в рабочем режиме.

Отремонтированный своими руками теплообменник еще послужит какое-то время, поскольку среда в нем не разогревается свыше 100 ºС, а температура пайки составляет 200 ºС.

Как заменить мембрану в газовой колонке

Как уже было сказано выше, для проведения ревизии водяного узла потребуется ремкомплект, предназначенный для данной модели нагревателя. Как правило, в него входит мембрана, пружина и комплект уплотнителей. Из инструмента потребуется рожковый ключ и обычная отвертка. Прежде чем приступить к работе, надо слить из лягушки воду, как было описано в случае с теплообменником.

Теперь надо снять сам водяной узел. Гайка на входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана. Тип соединения зависит от модели и производителя агрегата, необходимый для этой цели инструмент нужно подготовить заранее. Затем раскручиваются винты, соединяющие две половинки узла, и выполняется замена мембраны в газовой колонке. При этом важно установить диафрагму правильно, ее положение лучше всего запомнить при разборке.

Перед установкой новой мембраны следует почистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и заменить все уплотнительные кольца. Когда операция закончена, детали соединяются между собой и скрепляются винтами. Их надо затягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так далее. Пуск воды и проведение испытаний описаны в предыдущем разделе.

Заключение

Собственноручно отремонтировать колонку возможно, если правильно определить неисправность и убедиться, что это вам по силам. Описанные в статье виды работ доступны многим пользователям, но если вы не уверены в успехе, то лучше просто пригласить спеца и будете спать спокойнее.

Видео:Смазка Редуктора Мотокосы. Как? Чем? Как Часто?Скачать

Водяной блок газовой колонки — ремонт и настройка газоводяного узла

Проточные водонагреватели имеют простое и одновременно надежное устройство, предотвращающее возникновение аварийных ситуаций. Внутри конструкции присутствуют различные датчики и регуляторы. Контролируется давление газа, интенсивность тяги.

Одним из важных узлов остается водяной узел газовой колонки или «лягушка». Модуль регуляции и безопасности установлен в полуавтоматических и автоматических проточных газовых бойлерах. Неисправность редуктора отражается в сбоях при запуске горелки, отказе во включении и других нарушениях.

Принцип работы водяного блока колонки

Проточные водонагреватели включаются сразу после открытия крана водоснабжения и выключаются после его закрытия. Рабочий процесс регулирует водяной блок газовой колонки.

Полое устройство «лягушки» разделено на две части при помощи резиновой мембраны. Одна половина редуктора подключена к ХВС, во второй расположен шток, подсоединенный к газовому клапану. На металлическом стержне автоматических водонагревателей расположены «крылья», подключенные к блоку электророзжига.

Принцип работы газоводяного узла газовой колонки следующий:

• при открытии крана ГВС одна из полостей заполняется водой;
• под напором воды оказывается давление на мембрану водяного узла;
• диафрагма под давлением выгибается и надавливает на шток, расположенный во второй полости;
• металлический стержень давит на клапан открывая подачу газа;
• в автоматических колонках на штоке расположены ушки, соединенные с блоком розжига;
• на горелку подается искра, поджигающая пламя;
• после закрытия крана ГВС, конструкция и внутренние детали узла приходят в обратное движение;
• шток возвращается в первоначальное положение благодаря пружине и закрывает подачу газа.

Устройство редуктора газового водонагревателя может отличаться в зависимости от модели газовой колонки, но общий принцип работы узла остается неизменным. Любые неисправности отражаются на сбоях в работе оборудования. Определить поломку можно по нескольким характерным признакам.

Вероятные неисправности водяного узла

Существуют сбои и неисправности в работе проточного водонагревателя, однозначно указывающие на выход из строя конструкционных элементов редуктора. К ним относятся:

• отказ в включении колонки;
• пламя зажигается не с первого раза;
• присутствует течь воды с редуктора;
• после закрытия крана ГВС пламя не гаснет.

Сбои в работе указывают на следующие вероятные поломки и неисправности в «лягушке»:

• Прорвалась мембрана — средний срок службы диафрагмы 5-7 лет. Со временем из-за постоянного механического воздействия и жесткой воды резина прорывается. Признак выхода из строя мембраны то, что из редуктора капает вода.
• Мембрана огрубела — от эластичности диафрагмы зависит качественная работа водяного узла газовой колонки. Для срабатывания важно, чтобы мембрана чутко реагировала на любые изменения напора воды. Если прокладка огрубела колонка будет срабатывать с задержкой. После перекрытия крана ГВС газовая горелка продолжает работать какое-то время.
• Засорился шток — при прорыве мембраны вода попадает на металлическую поверхность стержня, вызывая его коррозию. Ржавчина препятствует нормальному движению иглы. Признаки неисправности: пуск колонки затруднен. Пламя зажигается только при сильном давлении воды. После закрытия крана ГВС горелка не тухнет.
• Засорился фильтр грубой очистки — на входе в редуктор расположена сеточка, которая быстро забивается, особенно если были нарушены условия подключения и схема обвязки была выполнена с ошибками. Признак неисправности: разница в давлении на входе и выходе из водонагревателя.

Все описанные поломки легко устраняются. Необходимость в том, чтобы полностью поменять редуктор в газовой колонке возникает крайне редко. Ремонт своими руками, при наличии инструментов и понимания внутреннего устройства займет не более 30 мин.

Если описанный ниже технологический процесс будет вызывать сложности, лучше вызвать специалиста из газовой службы на дом, для профессионального сервисного обслуживания проточного бойлера.

Ремонт и обслуживание газоводяного узла

Жесткая вода, постоянная термальная нагрузка и другие факторы со временем разрушают конструкционные узлы колонки. Любое газопотребляющее оборудование требуется регулярно обслуживать. А при выявлении дефектов, осуществлять незамедлительный ремонт.

Конструкция водяного редуктора газовой колонки имеет простое внутреннее устройство. Все легко разбирается. При желании можно выполнить ремонт лягушки газовой колонки или осуществить профилактическое обслуживание, не вызывая мастера.

Как снять лягушку с газовой колонки

Для начала следует перекрыть подачу воды и газа. После этого работы проводят в следующем порядке:

• сливают воду из теплообменника — с этой целью лучше использовать кран или смеситель, расположенный существенно ниже водонагревателя;
• отсоединяют подающие трубопроводы газа и воды (потребуется разводной ключ);
• теперь можно снять водяной узел газовой колонки, если все выполнено правильно лягушка должна легко демонтироваться.

Конструкция редуктора может отличаться в зависимости от модели проточной колонки. Чтобы снятие водяного блока прошло успешно необходимо открепить все детали и трубы, подходящие к основной конструкции. Корпус снимается легко, физические усилия прикладывать не нужно.

Чистка водяного узла газового водонагревателя

Проводится по крайней мере каждый год. На крышке лягушки расположено несколько болтов фиксации. При откручивании необходима осторожность, чтобы не испортить фальцы. После снятия крышки иди разбора редуктора на две части (зависит от модели колонки), проводится чистка внутреннего пространства и обслуживание конструкционных деталей:

• во время чистки редуктора удаляется накипь и твердые остатки, осевшие на дне узла, одновременно чистят сетку грубой очистки на вводном патрубке;
• шток можно смазать касторовым маслом, либо солидолом;
• прокладку также можно промазать, если на ощупь чувствуется, что она огрубела и потеряла свою эластичность.

Регулярное обслуживание лягушки продлит срок эксплуатации проточного газового бойлера и обеспечит его бесперебойную работу.

Какие комплектующие следует заменить

В редукторе присутствует несколько элементов постоянно подвергающихся воздействию механического давления и некачественной воды. При каждом обслуживании проверяют работоспособность и выполняют замену следующих узлов:

• уплотнитель штока — замена сальника необходима в среднем каждые 3 года, чтобы защитить газовый клапан от попадания влаги;
• мембрана — замена прокладки нужна при ее разрыве, а также при появлении микротрещин;
• шток и комплектующие — пружинка, приводящая стержень в первоначальное положение, при интенсивной эксплуатации выходит из строя через 4-5 лет.

Для обслуживания лучше использовать уже готовые фирменные прокладки на редуктор. Мембрана обычно продается отдельно, но при желании удастся приобрести заводской ремкомплект со всеми комплектующими, которые следует менять.

Как отрегулировать редуктор на газовой колонке

Настройка водяного узла поможет оптимизировать расход газа и давление воды на выходе из колонки. Регулировка водяного редуктора проточного газового водонагревателя выполняется с помощью болтов, расположенных на тыльной стороне узла. Обычно их выставляют в заводских условиях, что достаточно для нормальной работы колонки.

Если нужно отрегулировать давление воды болты немного отпускаются. Напор ГВС на выходе должен увеличиться. Регулировка редуктора газовой колонки без крайней необходимости не проводится. Лучше, чтобы работы выполнял представитель газовой службы.

После выполнения обслуживания водяной узел устанавливают обратно. Проверяют отсутствие протечек воды и газа. Колонку запускают и пользуются в обычном режиме.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/smazka-dlya-vodyanogo-reduktora

  📽️ Видео

  💦Смазки для редуктора мотора ⚡ электровелосипеда. Консистентные cмазки - немного теорииСкачать

  

  Идеальная смазка редуктора болгарки #лайфхак #болгарка #смазка #инструмент #ремонтинструментаСкачать

  

  Смазка редуктора БЕНЗОКОСЫ / сколько? как часто? чем смазать?Скачать

  

  Смазка редуктора болгарки своими руками: ответы на 2 вопросаСкачать

  

  Смазка для редуктора болгарки # Grinder greaseСкачать

  

  Как смазать редуктор мотокосы (самый простой способ)Скачать

  

  Самодельная смазка редуктора болгарки: сделать или купить?Скачать

  

  Смазка для редуктора - болгарки ( УШМ ), дрели, подшипников и других механизмовСкачать

  

  СМАЗКА редуктора мотокосы. Самый ПРОСТОЙ способСкачать

  

  Чем смазывать редуктор шуруповерта / Смазка для редуктора шуруповерта / Смазка для шуруповертаСкачать

  

  Смазка редуктора китайской мотокосы, бензокосы, триммераСкачать

  

  Смазка редуктора мотокультиватораСкачать

  

  Смазка для электроинструмента makita, поправка в описании.Скачать