Снять шестерни с валов кпп (8 видео)

В тишине и быстро: как и зачем менять шестерни в механической коробке

Было время, когда автолюбителям для комфортного передвижения вполне хватало три передачи вперёд в механической коробке передач. Но потом их появилось четыре, а сейчас меньше пяти уже не бывает. И всё же их тоже иногда бывает мало.

Содержание

История болезни
Что понадобится?
С помощью молотков и обсценной лексики
Ремонт КПП ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Запрессовка шестерни и замена промежуточного вала
Переборка коробки передач 02T, замена подшипников в МКПП семейства MQ200
📽️ Видео

История болезни

К оробка передач – это компромисс чистой воды. Задача её проста: заставлять автомобиль двигаться на любой скорости при оптимальных оборотах двигателя, на которых он развивает максимальные (или хотя бы достаточные) крутящий момент и мощность. Подробно об устройстве МКП мы уже писали и приводили даже видеопримеры, говорили в деталях и о влиянии мощности и момента на скорость перемещения автомобиля, так что на основах останавливаться не будем.

Зато скажем пару слов о «коротких» и «длинных» передачах. Чем передача «короче», тем у нее больше передаточное отношение, ниже скорость вращения колес машины и выше крутящий момент. «Длинные» передачи – это, наоборот, когда передаточное число маленькое, скорость вращения колес высокая, а крутящий момент – низкий.

Что же касается способности автомобиля долго разгоняться на одной передаче – это вопрос не «длины» передач, а эластичности двигателя, его способности эффективно работать на разных оборотах. Так что, если прочитаете в очередном «автообзоре» нечто вроде «у машины длинные передачи, можно долго не переключаться», знайте – это безграмотная ерунда. Но вернемся к теме статьи – замене шестерен в КПП.

Бывает еще, что «короткими» и «длинными» называют КПП в целом. Если коробка «короткая», то передаточные отношения в ней подобраны так, чтобы развивался большой крутящий момент, а не скорость. С такой коробкой даже на 5-й передаче при скорости «за 100» мотор будет неприятно «орать» на высоких оборотах. Такие коробки в основном характерны для коммерческой техники, которой важно уметь тянуть побольше груза, а не ставить рекорды скорости на трассе.

Если машина с «короткой» коробкой эксплуатируется не только в городе и с грузом, но и на трассе, у владельца быстро наступает разочарование: скорость мы набираем быстро, но максималка получается весьма ограниченной. Хорошо, если передач шесть или даже восемь, их можно потихонечку перебирать и разгоняться до приличной крейсерской скорости в 120-130 км/ч без попыток крутить мотор до 4,5-5 тысяч об/мин. К сожалению, чем больше предач – тем коробка больше и тяжелее. И не всегда есть смысл ставить её в небольшой автомобиль.

Эта проблема хорошо известна владельцам Лады Ларгус. На Ларгусах в зависимости от модификации могут стоять коробки JH 3 или три модификации коробки GR 5. Все они имеют разные передаточные числа, причём самые «медленные» коробки стоят на фургонах и семиместных автомобилях с мотором K 7 M : во-первых, грузовику набирать скорость тяжелее всех, а во-вторых, восьмиклапанный К7М всё-таки слабоват для семиместного автомобиля.

Но и другие модификации вызывают много вопросов. Например, наш подопытный семиместный Ларгус под капотом прячет К4М и чисто теоретически имеет длинную пятую передачу (по сравнению с другими модификациями). Но его владелец не слишком доволен коробкой: при скорости 120 км/ч обороты двигателя не падают ниже 4 тысяч, а это для не слишком оборотистого, но тяговитого и шумного мотора много, даже слишком много.

Первые владельцы Ларгусов в шутку (а может, и всерьёз) думали над тем, какую коробку можно воткнуть в автомобиль, чтобы на трассе не сходить с ума от больших оборотов ДВС и иметь возможность иногда нарушать скоростной режим. На самом деле, коробку менять необязательно. Уже давно в продаже есть комплекты шестерён пятой передачи, которые можно установить вместо штатных. И тогда машина поедет нормально. Проверим?

Что понадобится?

На первый взгляд, работа кажется сложной. Копание в коробке передач – работа не для слабаков. Но на самом деле всё гораздо проще, коробку даже не придётся снимать. И при большом желании и определённом терпении можно всё сделать даже самостоятельно. Допустим, Ларгус, желание и терпение есть. Что потребуется ещё?

Во-первых, придётся купить комплект для замены. Туда входят не только две шестерёнки. Ещё должны быть стопорная шайба, штифт, гайка и болт под «звёздочку». Мы всё это купим в компании «Логан-Шоп СПб» и отдадим за это 7 150 рублей.

Для снятия шестерён нужен специнструмент, который можно купить у официального дилера. Стоит он около 20 тысяч. В «Логан-Шопе» он есть, тут он без дела не лежит. Но для выполнения разовой работы в гараже покупать такие дорогие съёмники, конечно же, смысла нет. Поэтому и мы обойдёмся без них. Во-первых, так будет нагляднее, во-вторых, сервисный фирменный инструмент весьма далёк от идеала. Разумеется, нам нужен будет набор головок, причём одна из них довольно большая – на 27, баллонный для снятия колеса, и, разумеется, подъёмник. При очень большом желании можно справиться и без него, но надо будет придумать, как вывесить машину, просто ямой тут не обойтись.

Придётся использовать ещё выколотку, отвёртки, молоток и кое-что ещё, с чем мы встретимся по ходу повествования. Так как способы что-то снять или открутить бывают разные, то кто-то попросит другой инструмент или откажется от нашего. Поэтому мы показываем лишь способ, которым действовал наш мастер Алексей Телешов. Может, вы сможете сделать что-то иначе, главное – чтобы всё потом работало. Ну-с, приступаем.

С помощью молотков и обсценной лексики

Работу начинаем с простой операции – сливаем масло с КПП. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали не так давно. Поэтому повторим очень коротко: снимаем воздушный патрубок, чтобы открыть доступ к заливной пробке, поднимаем машину на подъёмнике, снимаем защиту, выкручиваем сливную пробку, сливаем масло в пустую ёмкость. Если потом хочется залить это же масло обратно (а в этом есть определённый смысл, о котором речь пойдёт в самом конце), то ёмкость должна быть чистой.

Теперь снимаем левое переднее колесо. Это несложно, так же, как и снять локер, повернув «барашек» за снятым колесом слева вверху. Отгибаем локер в сторону и фиксируем его на бампере, чтобы он не мешал работать дальше. Затем откручиваем два болта, которые держат усилитель подрамника (его найти очень просто – это та железка, которая не даёт подобраться к крышке КПП).

Видео:Перепрессовка шестерни КПП ZFСкачать

Ремонт КПП ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Запрессовка шестерни и замена промежуточного вала

В рейсе начала выскакивать первая передача на КПП ЯМЗ-236. Вторичный вал мне пообещали и как раз приближалась суббота. Дело за немногим — снять, разобрать и перебрать коробку.

Придя в выходной на стоянку, принялся снимать коробку. В связи с тем, что работа заставляла это делать минимум дважды в год, я сильно не расстроился. КПП была демонтирована, вытащена из под машины и разобрана.

Проводя дефектовку КПП, сразу же бросилось в глаза, что зубья на промежуточном валу большей частью были выкрошены, а кое где вообще отсутствовали в месте соприкосновения с большой шестерней первой передачи. Сама же шестерня первой передачи на первичном валу не требовала замены. Одним словом, разборка КПП только подтвердила мои догадки — нужно было ехать за валом.

Читайте также: Замена крестовины рулевого вала ленд крузер 200

Приехав за промежуточным валом к моему старому знакомому, я нисколько не удивился, что он отдает его вместе с набором шестерен. Он сказал, что у запчастей есть один недостаток — нужно перепрессовывать шестерню постоянного зацепления с первичным валом, так как 2/3 зуба выломано и ставить соответственно ее сразу нельзя.

На первых порах, я приуныл. Перебросить вал в сборе пара пустяков, а вот возиться с перепрессовкой шестерни нужно под прессом, а в выходные к прессу доступа нет. Пару раз мне в автобазе перепрессовывали вторичный вал и я сам видел и слышал, как со страшным писком слазят шестерни с вала под усилием старенького пресса.

Хорошо понимал, что из под домкрата такую работу не сделаешь. Терять еще и понедельник, мне никак не хотелось, поэтому стал размышлять, стараясь найти хоть какое то решение для выхода из ситуации.

Бракованную шестерню, резаком или сваркой, я мог срезать или сбить, а вот как снять целой шестерню с вала для меня оставалось непонятно. Ведь греть ее нельзя, т.к. можно загубить. Одним словом, что сделаешь, если из инструмента: резак, сварка и кувалда.

Решил почистить фильтр КПП с магнитом. Пока занимался чисткой магнита и постановкой на место, меня не покидало чувство, что решение где то совсем рядом.

Через некоторое время, меня осенило. Надо сначала с моего промежуточного вала снять подшипники и замочное кольцо, а затем постараться выдуть вал из нужной мне шестерни.

Начал потихоньку исполнять задуманное. Снял подшипники и замочное кольцо, положил на верстаке вал таким образом, чтобы расплав выдуваемого металла легко стекал из вала и принялся за работу.

Надо отметить, что выдувание металла из вала — это не такая уж и сложная работа, но бесспорно, это сложнее, чем просто резать металл. Не быстро, конечно, но работа продвигалась и через некоторое время, мне удалось выдуть вал на ¾ длины шестерни.

После нескольких ударов, шестерня сошла. Для меня, это была победа профессионального плана. Пришла очередь приниматься за обрезку негодной шестерни с нового вала. Эта работа была намного проще предыдущей и я просто начал резать шестерню так, чтобы расплавленный метал не летел на блок шестерен.

Таким образом, я прорезал негодную шестерню практически до вала и потому с ее снятием с вала никаких трудностей не возникло. Однако, пришлось ждать, чтобы комплект моих деталей окончательно остыл, особенно промежуточный вал.

Для запрессовки подшипников, шестерен втулок и так далее, можно применять нагрев, но не выше 200 градусов, иначе меняется структура металла. Сам раньше при запрессовке подшипников, клал их на электроплитку, закрытую железной пластиной, а на нее сверху ложил подшипники.

Проверял температуру, периодически прыская на них водой. Если вода начинала кипеть, значит пора набивать подшипник на вал. Брал подшипник войлочными рукавицами, надевал его на вал и легкими постукиваниями молотка ставил на место.

В этот раз, под рукой такой плитки у меня не было. Поэтому, положив шестерню на треногу, стал горелкой прогревать ее снизу по середине диаметра. Пока грел шестерню, между делом присмотрел место, где я буду забивать вал в шестерню. Такое место нашлось и я сразу же приготовил металлическую полосу и кувалду.

После того, как вода на шестерне начала закипать, переложил ее на место сборки и легонько стукнув по валу, направил шпонку в шестерню. Затем, несколько раз стукнул через пластину кувалдой по валу и судя по звуку, вал сел на место. Тогда, не теряя времени, я стопорным кольцом окончательно проверил посадку шестерни на вал и защелкнул кольцо на место. Вот таким образом, мне удалось перепрессовать шестерню на промежуточном валу.

Поставить остальные подшипники на вал и собрать КПП, большой проблемы для меня не составило. Затем, пришло время установить КПП на место. На все это у меня ушел целый день, но в понедельник машина была уже на линии.

Также, хотелось бы рассказать о ремонте промежуточного вала КПП ЯМЗ-238. У моего коллеги в рейсе пропали все передачи, за исключением 7-ой. Он позвонил мне и поинтересовался, что это может быть. Скорее всего, полетел передний подшипник первичного вала.

Коллега с 30-ю тоннами на 3 и 7 передачах, проехал около 40 км и разгрузился, а затем пустым вернулся домой, проехав еще 70 км. На стоянке снял КПП, а там промежуточный вал разбил передний подшипник. Гнездо в КПП осталось целое, а вот внутреннюю обойму подшипника разбило полностью и заострило вал.

Что можно сделать в такой ситуации? Подумали и пришли к выводу, что покупать вал и перепрессовывать шестерни — это долгая история. Поэтому, пошли другим путем. Сняли замочное кольцо держащее шестерню и купили новый подшипник, а также сальник на первичный вал. Промежуточный вал наварили и отвезли к токарю.

Промежуточный вал в месте привода шестеренчатого насоса имеет центр, вот за него в конус и зажал в патрон токарь вал, вместе с набором шестерен. Проточил передний конец вала под подшипник и нарезал канавку под замочное кольцо. КПП после такого ремонта, ходила у него несколько лет.

Видео:Как снять подшипник или шестерню, которая сидит мёртво: ДОЛГО МУЧИЛСЯ, НО ПОБЕДИЛ!Скачать

Переборка коробки передач 02T, замена подшипников в МКПП семейства MQ200

Пятиступенчатая коробка передач типа 02T устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N1, 9N2, 9N3, 9N4)
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1, 9A2, 9A3, 9A4)

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5)
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6)

Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7)

Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1, 5Z3, 5Z6, 5Z7)
Volkswagen Gol 5 / Фольксваген Гол 5 (5U1, 5U3, 5U5)

Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2, 6Y5, 6Y3)
Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542, 545, 572)
Skoda Fabia 3 / Шкода Фабия 3 (NJ3, NJ5)

Skoda Rapid / Шкода Рапид (NH1, NH3, NK3)

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7)

SEAT Ibiza Mk4 / Сеат Ибица 4 (6J1, 6J5, 6J8)
SEAT Ibiza 4 / Сеат Ибица 4 (6P1, 6P5, 6P8)

SEAT Ibiza Mk3 / Сеат Ибица 3 (6L1)
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2)

Audi A2 / Ауди А2 (8Z0)
и др.

В какой-то момент появился ощутимый гул со стороны моторного отсека.
На видео слышен рычащий звук:

После непродолжительного изучения стало ясно, что гудит один из подшипников на приводном валу в коробке передач. Если на стоящей машине включить нейтраль и выжать сцепление то гул пропадает. Отпускаешь сцепление — гул возобновляется, что однозначно указывает на приводной вал. Было принято решение коробку перебрать (все промыть изнутри и заменить все подшипники и все сальники). Для этого я преобрел ремкомплект INA 462 0055 10 и другие подшипники и сальники которые в него не вошли.