Здравствуйте, уважаемые!
Сегодня утром при выезде со стоянки скоропостижно скончался задний мост. Симптомы — гул + звуки стучаще-трещащего характера.
1. В феврале 2006 из-за ошибки криворукого придурка в частном сервисе сломался тормозной механизм в барабане правого заднего колеса (выпала распорка, которая автокомпенсирует износ колодок) вследствие чего распорка попала под полуось, которая нехило проточила ее, а заодно и барабан. По договоренности с владельцем сервиса (на редкость хороший и адекватный человек!) они оплатили мне все детали механизма. После того как заказ пришел собрали механизм в гараже сами.
2. В июле 2006 года масло в трансмиссии было заменено, в задний мост залил Castrol SAF-X, до заливной пробки.
3. Позавчера днем отец услышал гул от редуктора, возникавший на скорости 60 км/ч при отпускании педали газа, т.е. торможении двигателем, вечером я заметил что гул становится сильнее при движении в таком режиме по дуге. Или это могут быть подшипники?
Пока вскрытия не проводилось, машина стоит во дворе, думаю о том, как бы мне доставить ее до гаража (эвакуатор с погрузкой или своим ходом).
Собственно я грешу на блок сателлитов, предполагаю что во время того как полуось била по выпавшей распорке удары передавались на сателлиты диффа и было положено начало трещинке или вроде того, теперь она выросла и дала о себе знать.
Теперь мои вопросы:
-если у кого то подобное было, поделитесь, пожалуйста, опытом
-мнение опытных механиков, повидавших такие ситуации, тоже приветствуется
-конкретный попрос: если кто то выставлял пятно контакта в ГП (если вдруг придется менять ее), как это сделать в условиях того, что регулировочные шайбы вероятнее всего придется заказывать? Или какой то отечественный аналог подходит?
-общие мнения по поводу причин (до вскрытия) также интересны.
По ходу развития сюжета буду дописывать сюда.
Всем заранее спасибо.
AL-SGV
Бывает здесь
У меня такая фигня: гул при движении накатом с 60 км и выше. под нагрузкой гула нет.
Регулировка пятна контакта, ИМХО, дело хлопотное и дорогое, если это вообще возможно.
По менению опытных механиков — можно ездить так, не смотря на гул, а потом заказать контрактный в сборе.
WinTuneChick
Редкий гость
drnice
Наш человек
О! Симптомы почти как меня были недавно. Вскрытие показало что убил я главную пару(поставил себе резину BF GOODRICH и поехал в грязь, посадил машинку по самое не хАчу и пытался сам выбраться без лебедки).
Вообщем Ремонт встал мне в 18500 +250 + масло. Делалось вcё в Новосибирске на СТО «Лабиринт» ( не офицалы, но достаточно хорошее СТО где достаточно хорошо знают Витару и Гранд витару (Эскудо).
Заказывал Главную пару. доставка 8 дней стоимость 16500р. работа по сборке и регулировке редуктора 2000р. И сальника хвоставика 250р. Ну и плюс масло Castrol SAF-X не помню сколько отдавал.
Теперь подробнее про симптомы которые у меня были: Сначала появился гул при езде ( примерно на 60 км\ч Потом появился стук( При старте из стоячего положение стук сопровождался треском) совпадающий с частотой вращения колес, стук усиливался по мере продвижения. До дома ехал потихоньку не более 40 км/ч. доехал до гаража слил масло ( точнее маслянно-стружечную смель, с обломками зубцов главной пары). Разобрал промыл всё хорошо — заказал запчасти — собрали — поехал.
Наездил уже около 1500 км пока всё отлично.
Рекомендую обращаться к спецам которые умеют регулировать главную пару и имеют представление о редукторе. желательно уточнить делали ли они это раньше и насколько хорошо. Я раньше сталкивался с некачественной регулировкой ГП. и ездил потом как на тролейбусе, с сильным гулом.
drnice
Наш человек
drnice
Наш человек
Не такто просто найти контракнтый редуктор, сам искал, находил только от 2х литрового с АКПП
Там другие передаточные числа!
Свой в доску
Итак сегодня свершилась разборка моста, коротко по пунктам:
— поддомкратили мост;
— сняли колеса;
— сняли тормозные барабаны и разобрали тормозные механизмы;
— отметили мелом положение кардана и отсоединили его;
— слили масло;
— открутили крепление полуосей — по 4 гайки с каждой стороны;
— вытащили полуоси — вот с этим сложнее, самое удобное делать это с помощью съемника (выколотка с креплением к шпилькам колеса), но, естественно, ее под рукой не было. Проблему решили прикручиванием барабана наоборот (лицевая часть к полуоси) и ударами в него через дощечку).
— открутили гайки крепящие хвостовик к мосту;
— хвостовик садится на герметик, поэтому маловероятно, что он легко снимется — прибегли к помощи зубила и отверток;
— сняли хвостовик и нашли корень зла.
Причиной описанных в первом посте симптомов стало то, что на ведущей шестерне ГП выкрошилось два зуба (это на пробеге в 147 тыщ. ). Почему это могло случиться версий нет, ибо машина полностью стандартная, ховен не видавшая, больших колес тем более, с чего бы зубьям выкрошиться — неясно.
Теперь есть выбор из нескольких вариантов:
а) покупка новой ГП, набора регулировочных шайб, сборка и настройка редуктора. ГП на экзисте в районе 11 тыщ + шайбы
Читайте также: Частота вращения входного вала редуктора что такое
по 70 р. + деформируемая втулка в районе 300 р.
б) поиск и покупка контрактного редуктора в сборе. Цена неизвесна — вопрос прорабатывается.
Собственно, если есть опыт по регулировке ГП на SGV или в гараже лежит ненужный редуктор с ГП 4.3 или просто есть что добавить прошу высказываться.
drnice
Наш человек
ПО поводу выломаных зубьев : Может просто резко рванул когдато, или тронулся с вытянутым ручником (а может просто колодки прилипли, такое бывает).
Видео:Замена сальника привода, или как самому снять задний редуктор на Suzuki Grand Vitara 2008-2015ггСкачать
По поводу поиска контрактного редуктора, уже писал, искал, но ничего не нашел, есть только 2х литровых автоматов, но там РАЗНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА. и стоит он не дешевле (в Н-ске просили 15 за редуктор) и ещё не известно что с ним (наверняка придется все подшипники менять, а это всё равно потом регулировать пятно контакта главной пары)
Я бы на твоем месте сильно не заморачивался и заказывал новую ГП. Доставка много времени не занимает ( мах 2 недели) ну а пока идет найди спеца по регулировкам! Они у вас там по любому есть, город не маленький!
Кстати ,я брал только ГП шайбы и втулка осталась та же! работает и не создает проблем!
Свой в доску
drnice
Наш человек
Ну вот, делай теперь, как соберешь всё пиши.
Сёдня ещё разговаривал с ребятами с СТО. говорят что выламывание зубьев ещё могло произойти по причине неправильной регулировки пятна контакта ГП, или из-за износа подшипников вещущей шестирни ГП рекомендую провернить! ( а то может заодно и поменять придется!)
И кстати, обязательно меняй сальник хвоставика
Мне порекомендавали масло в мосту поменять после 500 — 800 км, говорят типо притирка, появится металическая пыль, и вся грязь смоется после ремонта (остатки старой стужки и т.п.)
Вот завтра как раз буду менять!
Uncle
Наш человек
Свой в доску
drnice
Наш человек
drnice
Наш человек
Слил масло. Есть немного стружки (походу дела которая не вымылась после поломки, масло практически чистое, присутствует немного «железной пыли» (я как понимаю результат притирки ГП)
Вот думаю ещё через 500 наверное солью посмотрб что дальше будет!
Свой в доску
Маленький update в ожидании запчастей.
Интересующимся — фотки деталек: Поврежденная ведущая шестерня а также составляющие заднего механизма в..ээ. корыте. =)
От всей души желаю вам чтобы такую картину Вы видели только на этих фотках и никогда на своих машинках!
Вложения
Uncle
Наш человек
Да уж это облом. облом зубьев.
У меня в масле никакой стружки не было и следа все зубья целые. Тем не менее сервисмены заверили, что стук по причине большого зазора на главной паре, вследствие износа (утоньщения) зубьев. Стук стал слышен и прогрессировал в течении двух месяцев. Я вот думаю может поджать ведомую шестерню? Ее можно двигать с подшипниками в опорах регулировочными гайками?
Да кстати, у ведущей шестерни и вообще всего хвостовика никаких люфтов ни продольных, ни поперечных не прощупывается (вручную конечно).
Свой в доску
drnice
Наш человек
Почти как у меня, только у меня 3 зуба выламано было
Вот пока проехал 3000 км, вроде всё держится
Свой в доску
Еще один маленький update:
Приехали шестерни главной пары (из Японии), заказал через auto.vl.ru, доставка около трех недель, стоимость с доставкой — 13800 р.
Видео:Замена заднего редуктора Сузуки гранд ВитараСкачать
Если у кого когда то случится подобная штука с ГП 43/10, советую сразу заказывать из Японии а не искать по разборкам/экзисту/ОАЭ — сэкономите время.
При разборке, во время отделения старой шестерни от блока сателлитов диффа и после этого нужно обратить внимание на то, что два из четырех сателлитов связаны общей осью, а два — двумя маленькими полуосями которые удерживаются на своих местах упираясь в шестерню ГП, одетую на дифф. Так вот при ее отделении эти полуоськи норовят выпасть. Если такое случилось то надо при вставить их обратно направляя их более длинный конец внутрь диффа.
Еще одно — хоть выше и говорилось, что можно поставить старую распорную втулку — я бы не стал этого делать. В моем случае разница между новой и отходившей деталью — 2 мм. Цена втулки около 500 рублей на экзисте. Еще надо ставить новый сальник в хвостовик и новую гайку хвостовика.
Свой в доску
Пришло время завершить сей опус.
Итак, по приходу шестерней главной пары, начали процесс ее сборки обратно.
Сама конструкция довольно несложная, единственный требующий внимания момент — установка пятна контакта, ну и выставление преднатяга в подшипниках.
Сразу скажу, что, конечно, если у кого либо есть возможность пользоваться стендом для измерения зазора в ГП — надо пользоваться.
Можно конечно и подбором по пятну (как мы и сделали), но это более геморройно.
Поскольку дрцгих вариантов не было, мы пользовались исключительно графическими рекомендациями из Repair Manual от Suzuki. В приложенном файле — картинка оттуда.
Выставить пятно удалось со второй попытки, причем подошла старая регулировочная шайба. Преднатяг также выставили без проблем.
Читайте также: Редуктор для поворотной оси чпу
Далее сборка. Выколотили старый сальник и на его место посадили новый. Кстати есть мнение что на старом сальнике резина мягче, впрочем новый тоже родной, да и раз технология того требует — уж лучше заменить. Картер в мосту промыли бензином от остатков старого масла и возможных продуктов износа. На поверхность контакта корпуса редуктора и картера нанесли герметик, установили редуктор, и затянули крепежные гайки крест-накрест указанным в книжке моментом (точное значение не помню) и присоединили карданный вал. Да кстати! Когда отмывали через компрессор бензином корпус редуктора от грязи смылись метки карданного вала. Но похоже повезло — угадали правильную позицию с первого раза — вибраций нет.
Вставили полуоси, набив подшипники новой смазкой (Castrol LMX). Между тормозным щитком и фланцем моста было нечто похожее на сырую резину — сделали подобную прокладку из нового куска сырой резины, и, как оказалось, зря, в этом случае барабаны не сядут как следует из-за смещения щитка, поэтому после повторной разборки просто нанесли герметик.
После установки полуосей залили новую трансмиссионку в редуктор.
Затем собрали тормоза (вот тут требуется спокойствие и аккуратность), отрегулировали ручник.
Прокатившись по городу шума не услышали. На данный момент машина съездила за 1200 км. на Волгу и обратно — все превосходно работает. Собираюсь на ней ехать за 2500 км на Алтай — посмотрим.
А так, как обычно убедились, что ничего такого, за что стоило бы отдавать бешеные деньги «сервисменам» в механической части нет.
14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы — см. «Снятие балки заднего моста» ).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Видео:Suzuki Grand Vitara - Щелчки, вой, шумы и прочие неисправности заднего мостаСкачать
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Видео:Suzuki Grand Vitara Замена сайлентблоков заднего редуктораСкачать
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
Читайте также: Range rover замена масла в заднем редукторе
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) — шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника — без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Видео:Suzuki Grand Vitara тот случай когда редуктору полный п….цСкачать
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 — контрольная оправка; 2 — микрометрическая стойка; 3 — центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Закрепляем на картере главной передачи стойку индикатора (рис. 5) так, чтобы его ножка располагалась в радиальном направлении к поверхности зуба ведомой шестерни. Заворачиваем левую (со стороны ведомой шестерни) регулировочную гайку, нанося несильные удары молотком через бородок по ее зубьям и добиваясь размера бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи (по индикатору) в пределах 0,08-0,10 мм. При этом правая регулировочная гайка не должна касаться наружного кольца правого подшипника дифференциала.
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Окончательно затягиваем болты крепления крышек подшипников моментом 67-73 Н·м (6,8-7,5 кгс·м) и еще раз проверяем зазор в зацеплении шестерен главной передачи. При необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами. Устанавливая заднюю крышку картера главной передачи, смазываем ее прокладку и болты герметиком.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Видео:Ремонт заднего редуктора Сузуки Гранд Витара 2.0 литра 2011 года выпуска.Скачать
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🎥 Видео
Suzuki Vitara/Escudo замена редуктора заднего мостаСкачать
как снять редуктор на сузуки гранд витара 2007 гСкачать
Сузуки Гранд Витара, замена сальника заднего редуктора левогоСкачать
Suzuki Grand Vitara замена редуктора переднего моста своими руками ПОДРОБНО!!! Ремонт или замена???Скачать
Suzuki Grand Vitara замена сайлентблоков заднего редуктора.Скачать
Разборка и дефектовка переднего редуктора Suzuki Grand VitaraСкачать
Suzuki Grand Vitara ремонт заднего редуктора.Скачать
Ремонт заднего редуктора Сузуки Гранд ВитараСкачать
Ремонт заднего редуктора Сузуки Гранд Витара (3)Скачать
Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара). Ремонт редуктора.Скачать
Suzuki Grand Vitara-Проблемы с передними мостами (Причины и пути решения)Скачать
Ремонт заднего редуктора 5.125 Сузуки Гранд Витара 2.0 литраСкачать
Suzuki Grand Vitara - замена корпуса переднего редуктора на чугунныйСкачать
Suzuki Grand Vitara можно ли передвигаться без переднего редуктора (моста)?!Скачать
