Снятие переднего амортизатора газ 3110

Видео:Замена передних амортизаторов на ГАЗ 31 10 (Волга)Скачать

Снятие и установка амортизатора передней подвески Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи » на 6 » , » на 13 » , » на 17 » .

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Очистите от пыли и грязи выступающую резьбовую часть штока амортизатора, контргайку и гайку верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку и гайку, удерживая шток амортизатора от проворачивания.

3. Снимите верхнюю чашку подушки и резиновую подушку со штока.

4. Отверните две гайки крепления нижнего шарнира амортизатора, придерживая амортизатор от выпадания.

5. Перемещая амортизатор вниз через отверстие в чашке пружины, выведите шток из кронштейна поперечины и выньте амортизатор.

Защитный колпак иногда остается внутри пружины.

6. Снимите со штока амортизатора защитный колпак (если он остался на амортизаторе), нижнюю резиновую подушку и чашку подушки.

7. При необходимости выпрессуйте через оправку (показана стрелкой) нижний шарнир амортизатора.

8. Очистите амортизатор от грязи.

9. Осмотрите шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то замените амортизатор.

10. Установите амортизатор в вертикальное положение. Проверьте состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода. Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, замените амортизатор.

11. Проверьте состояние резиновых подушек. Порванные, имеющие трещины или потерявшие упругость подушки замените. Подушки на шток должны надеваться с небольшим натягом. При установке амортизатора замените подушки.

12. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию.

Видео:Замена передних амортизаторов ГАЗ ВОЛГА на амотризаторы марки HOLAСкачать

Снятие переднего амортизатора газ 3110

Сообщение Экс — админ » Пт фев 01, 2008 17:08 pm

Замена передних амортизаторов.
Что нужно.
Ключи 17,14, и ключик для амортизатора
Болонник
Домкрат.

1.Снимаем колпак и слегка откручиваем гайки колеса

2. Поднимаем машину достаточно высоко, почти до того состояния, что задние колесо отрывается от земли. И окончательно снимаем колесо.

3.Нащупываем снизу амортизатора две гайки на 14, их и надо открутить.
4.Берем ключ на 17 и специальный для амортизаторов и откручиваем верхнюю гайку.

Затем нижнюю, таким же образом.

Слегка стучим по старому амортизатору он должен упасть вниз.

Внутри пружины, останется пластиковый стакан защиты, его мы не трогаем.

5. Берем новый амортизатор и прокачиваем перед установкой.
Описание ТУТ

Потом сжимаем и вставляем его на место старого, с этим проблем не возникло.
Он потихоньку распрямляется, и мы начинаем затягивать верхние гайки, а потом и нижние, на 14.
З.Ы. при закреплении нового амортизатора, постарайтесь как можно меньше, крутить шток. Не трогайте руками шлифованную часть штока.
Потраченное время на два амортизатора 3,5 часа, с перерывами на, дождик и болтовню с соседями.

Сообщение Anonymous » Сб фев 23, 2008 23:06 pm

В ГАЗ-24 нижний рычаг был с овальным отверстием. (Например у нашей — 82 г.р.) Соответственно пыльник аммо может в него не пролезть.

Для этого берем емкость горячей воды, брезентовые рукавицы.
Распариваем посадочную часть пыльника в воде (кипящей) и снимаем руками. Как правило материал ПЭТ — легко термопластичен. Выправляем пальцами форму (если смялся) и в ведро с холодной водой. Для аммо купель не смертельна: его ждет более тяжелая судьба.

После пропихиваем пыльник, вставляем аммо, пальцами сквозь витки пружины натягиваем пыльник на место (это делается просто с нулевым усилием — косой край с фаской для облегчения сборки изделия) — изделие собрано и почти на месте.

Далее по Вашей инструкции.

По крайней мере и Белштайн и Монро не пролезают, хотя я нашел их именно для ГАЗ-2401. Финвэйл встает легко.

Видео:Замена передних амортизаторов на Волге 3102.Скачать

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена пружин в передней бесшкворневой подвеске

В какой то момент, стало при езде на машине ГАЗ-3110 «Волга» пробивать переднюю бесшкворневую подвеску. Следовательно, пора засучить рукава и заняться ремонтом.

Надо отметить, что на свою Волгу, я ставил б/у подвеску и пружины не менял, а потому за два года эксплуатации машины и пробеге около 40 тыс. км, они попросту «устали». Это было видно по промежутку между колесами и передними арками крыльев.

В магазине взял комплект из двух пружин и на всякий пожарный случай приобрел комплект рулевых шарниров с нижними отбойниками. Вернувшись домой, приступил к ремонту.

Поднял переднюю часть автомобиля, поставил подставки под кузов и снял передние колеса. Зачистил металлической щеткой резьбовые соединения и обработал их Вэдешкой.

Далее, приступил к откручиванию стойки стабилизатора от нижней чашки пружины и к снятию амортизатора. Если верхний конец удалось открутить достаточно легко, то нижние две гайки крепления к чашке, пришлось сначала обстучать и только потом осторожно откручивать, ведь сломать их очень легко. Амортизатор демонтировал и вытащил вниз.

Следующим шагом, открутил гайку рулевого пальца у рычага цапфы и обстучав рычаг, выбил рулевой палец шарнира. Наступила очередь разъединения стойки и верхнего рычага подвески.

Для этого, я приподнял кузов еще немножко, подложил под нижний шаровой палец деревянный куб и опустил автомобиль до момента ослабления резинового упора на верхнем рычаге. Открутил гайку верхнего шарового шарнира и несколькими ударами молотка по стойке шарнира, выбил палец.

Затем, приподнял кузов так, чтобы освободить куб подставку и попытался ослабить нижние болты сайлентблоков рычагов подвески, но мои попытки не увенчались успехом. Баллонный ключ на 22 от старой Волги с колесами на 14 дюймов гнулся и не давал возможности ослабить болт, а удары по нему в торец кувалдой не принесли успеха. Признаться честно, без ямы проводить такую операцию было очень неудобно.

Проверил пружину на зажатость и почувствовал, что есть в ней некоторая слабина. Тогда, возникла идея вытащить и заменить пружину без ослабления опор нижних рычагов. Попробовал оттянуть нижние рычаги вниз для еще большего ослабления пружины, но не получилось, т.к. рычаг амортизировал, а вниз не смещался.

На старой шкворневой подвеске с трудом, но можно было оттянуть нижний рычаг вниз без ослабления сайлентблоков, а на новой шаровой подвеске, подобное сделать стало уже невозможно.

Тогда, поддев пружину монтировкой, попытался вывести ее в сторону и назад. Пружина отклонялась, но не выходила из-за рычага. Подумав, взял газовый ключ с первым номером и обхватив им виток пружины, который предварительно оттянул монтировкой, стал выкручивать пружину из гнезда. Уперев нижний виток пружины в нижний задний рычаг подвески, мне наконец то удалось выкрутить ее из гнезда.

Вытащил пружину, поставил ее рядом с новой и сравнил их по высоте. Новая пружина была немного выше старой, что и не удивительно, ведь старая уже успела просесть.

Проверил верхнюю резиновую прокладку под пружину и приступил к установке новой пружины. С помощью монтировки и газового ключа, удалось закрутить пружину в гнездо. Необходимо правда заметить, что при такой замене, нижний отбойник пружины отскочил от железного основания.

Опять подложил деревянный куб под нижний шаровой шарнир нижних рычагов, опустил кузов до ослабления верхних рычагов отбойника и возможности застегнуть стойку. Стойка начала застегиваться, но вот прихватить гайку на палец шарового никак не получалось.

Тогда, взял струбцину и стянул верхний и нижний рычаги подвески. После этого, наживить и затянуть гайку верхней шаровой опоры, оказалось довольно просто.

Затем, пришлось опять поднимать машину домкратом, освобождать куб подставку, вставлять амортизатор на место и закреплять его концы. Потом, поставил на место и закрепил стойку стабилизатора.

Также, по причине люфта, пришлось заменить наружный рулевой шарнир. Для этого, под корпус тяги шарнира поставил трубку подходящего диаметра и ударом сверху кувалдой по рулевому пальцу, выбил корпус рулевого шарнира. Затем, взял новый шарнир и примерив его в тягу с прорезью поперек автомобиля, немного забил его в корпус тяги.

Дальнейшую запрессовку шарнира, провел в обратном порядке. Под корпус по высоте подложил лист железа, а сверху через оправку осадил тягу на место.

Смазав и зашплинтовав нижнюю пробку, смазал литолом и верхнюю часть шарнира, после чего посадил на место пыльник. Затем, закрепил на рычаге шарнир, поставил колесо на место и опустил кузов.

Читайте также: Отбойник амортизатора заднего для шкода октавия а5

В такой же последовательности заменил правую пружину и наружный рулевой палец. Правда, пришлось посетить магазин, взять два нижних отбойника и установить их на место, т.к. при таком способе замены пружин, нижние отбойники у меня погибли. Однако, это не страшно, ведь цена у них копеечная.

Не знаю, сколько эта подвеска прошла до меня, но у меня она отходила более 40 тыс. км. Удивительно, что при этом все шаровые опоры были в прекрасном состоянии и не имели ни малейших люфтов. Только рулевые тяги потребовали замены крайних рулевых шарниров.

По собственному опыту скажу, что ходимость шаровой подвески значительно выросла, при сильном снижении времени требующемся на ее обслуживание.

После замены пружин, машина поднялась, появился зазор по высоте между колесами и арками передних колес. На ходу автомобиль приобрел Волговскую невосприимчивость к неровностям на дороге и иммунитет к пробитию подвески.

Видео:Замена задних амортизатора на Волге.Скачать

Ремонт подвески газ 3110

Видео:30 ноября 2020 г. Замена амортизаторов передних Волга 31105Скачать

Ремонт подвески газ 3110

Выкладываю инфу всё что касается передней подвески (шкворневой).
По обслуживанию шаровой подвеске позже сделаю дополнение.

1 – цапфа поворотного кулака;
2 – тормозной диск;
3 – стойка;
4 – верхний буфер;
5 – верхний рычаг;
6 – шток амортизатора;
7 – подушки верхнего крепления амортизатора;
8 – ось верхнего рычага;
9 – лонжерон;
10 – балка;
11 – резинометаллические шарниры верхнего рычага;
12 – нижний рычаг;
13 – пружина;
14 – нижняя чашка пружины;
15 – амортизатор;
16 – нижний буфер;
17 – шкворень;
18 – роликовые подшипники ступицы колеса;
19 – пресс-масленки;
20, 21 – резьбовые шарниры стойки;
22 – резинометаллические шарниры нижнего рычага.

Передняя подвеска независимая, шкворневая, пружинная на двойных поперечных рычагах c телескопическими амортизаторами.
Высокую жесткость подвески обеспечивает стальная кованая балка, на которой монтируются элементы подвески. Дополнительную надежность креплению балки придает растяжка. Одним концом она вворачивается в тело балки, а другим, крепится к кронштейну поперечины передних лонжеронов.
К верхней части балки двумя болтами крепится ось верхних рычагов. Между осью и балкой располагаются два набора регулировочных прокладок для регулировки угла наклона шкворня и развала передних колес.
Два верхних стальных кованых рычага соединяются между собой опорой буфера хода отдачи. С одного конца в отверстия рычагов запрессовываются резинометаллические шарниры, с другого – выполнены отверстия под палец стойки.
Нижние рычаги также стальные, кованые, соединены чашкой пружины и также имеют запрессованные резинометаллические шарниры и отверстия под нижний палец стойки.
Осью нижнего рычага служат пальцы, ввернутые в балку.
Стойка передней подвески стальная, кованая, имеет проушины для запрессовки резьбовых шарниров, а также отверстия для установки шкворня в верхней и нижней головках. В нижней части стойки выполнена площадка для крепления резинового буфера, ограничивающего ход подвески вверх.
В ступицу переднего колеса запрессовываются два конических роликовых подшипника. От пыли и грязи изнутри они защищены манжетой, а снаружи – резьбовым колпаком. Зазор в подшипниках колеса регулируется стопорной гайкой.
Ступица с подшипниками установлена на цапфу поворотного кулака. При повороте колеса шкворень вращается в игольчатых подшипниках стойки.
Осевое перемещение поворотного кулака по стойке ограничивает упорный шариковый подшипник, установленный у верхнего подшипника стойки.

Номера основных узлов передней подвески по каталогу:

При покупке обратите внимание на комплектность узлов поворотного кулака:

О шприцевании:
Все дело в том, что шприцуемые элементы передней подвески автомобиля ГАЗ 3110 не герметичны. Поэтому в процессе эксплуатации туда постоянно попадает влага грязь и пыль. Такие загрязнения естественно приводят к повышенному трению между элементами шприцуемой детали и как следствие преждевременный выход из строя, не только детали но и всех элементов подвески. Предупредить такие негативные последствия в процессе эксплуатации и призван процесс шприцевания. Иначе через каждые 20, а может 30 тысяч пробега придется выполнять капремонт подвески. Поэтому выбор за вами ремонт (довольно дорогостоящий) потратив несколько тысяч рублей на материалы и куча эмоций причем не всегда положительных, или максимум полчаса полежав под машиной.
Современные смазки, которые могут подойти для смазки не обладают моющими свойствами, кроме этого при длительном использовании могут закоксовыватся. Поэтому шприцевание новой смазкой будет невозможным за счет забивания всех смазочных каналов. И как результат капитальный ремонт подвески.
Для проведения мероприятий по шприцеванию передней подвески рекомендуется трансмиссионное масло ТАД-17 или аналогичные ему заменители. Все дело в том, что данная марка масла имеет высокие показатели моющих свойств, и рекомендуется для смазывания подшипников игольчатого типа различных резьбовых втулок элементов передней подвески ГАЗ 3110. Как заменитель многие владельцы рекомендуют масло ТАП-15.
Это конечно имеет противоречие, как показывает опыт масло и нигрол низкого качества быстро вымывается водой и до следующей смазке узлы могут быть уже сухими. Даже если в качестве смазки закладывать солидол и не упускать переодичность шприцевания то ничего не коксуется.
По своему опыту: я уже полтора года мажу солидолом, летом и зимой в погоду без осадков раз в месяц, при дождливой два раза в месяц. Итого: ничего не закоксовалось,все шприцуется отлично, солидол хуже вымывается осадками и больше времени удерживается в узлах подвески. Конечно многие будут против такой смазки, но каждый выбирает для себя сам.

Как же правильно шприцевать?
Для этого необходимо загнать автомобиль на эстакаду. Но при отсутствии таковой можно и просто на травке. После всех приготовлений выворачиваем руль до упора в сторону. И после этого откроется отличный доступ к ннеобходимым механизмам и узлам передней подвески. И там вы увидите специальные пресс-масленки на которые сверху одеты пыльники. Сняв пыльники, надеваем насадку специального шприца на пресс-масленку, и накачиваем новое масло (смазку), пока из под уплотнительных резинок не полезет чистая смазка или масло. После шприцевания не забываем надеть пыльник на шприц масленку. Проделываем всю процедуру на всех пресс-масленках с одной стороны, а потом повернув руль в другую сторону повторяем все мероприятия. После первых 1-2 раз далее весь процесс будет занимать максимум до 20 минут. В первый раз обязательно используйте карту смазки автомобиля ГАЗ 3110, что бы ничего не пропустить.

__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.

Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!

Жалобы на меня и модерирование раздела «Курилка» не принимаются!

Видео:Замена передних амортизаторов ВолгаСкачать

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Читайте также: Амортизаторы для шведской стенки

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

• поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
• выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

• выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
• шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
• износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
• большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
• просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Видео:замена передних амортизаторов газ 3110Скачать

Замена резиновых втулок нижних рычагов ГАЗ-3110

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистить от грязи места крепления рычагов.
3. Ослабить крепежные болты колеса.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

6. Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

7. Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

8. Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

9. Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
11. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
12. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
13. Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Рассмотрим более подробно снятие рычагов и замену резиновых втулок

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

1. Ключом на 13 отворачиваем гайку.

3. Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

4. Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

5. Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

6. Ключом на 10 отворачиваем болт

7. Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец.

9. Снимаем нижний рычаг подвески.

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Заменяем резиновые втулки

1. Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

2. Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.

Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

3. Так же запрессовываем распорную втулку.

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),

— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Проверить установку углов передних колес.(Сход развал ГАЗ-3110)

Видео:Снятие и установка пружины газ 31105Скачать

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная — 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины — люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились — высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Читайте также: 8620350 амортизатор стиральной машины

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Видео:Замена сайлентблока переднего амартизатора не снимая его ВолгаСкачать

Ремонт подвески газ 3110

Передняя подвеска независимая, шкворневая, пружинная на двойных поперечных рычагах c телескопическими амортизаторами.

Высокую жесткость подвески обеспечивает стальная кованая балка, на которой устанавливаются чacти подвески. Дополнительную надежность креплению балки придает растяжка. Одним концом она вворачивается в тело балки, а другим, прикрепляется к кронштейну поперечины передних лонжеронов.

К верхней части балки двумя болтами прикрепляется ось верхних рычагов. Между осью и балкой располагаются 2 подборки регулировочных прокладок для корректировки угла наклона шкворня и развала передних колес.

2 верхних стальных кованых рычага соединяются между собой опорой буфера хода отдачи. С одного конца в отверстия рычагов запрессовываются резинометаллические шарниры, с другого – сделаны отверстия под палец стойки.

Нижние рычаги также стальные, кованые, скреплены чашкой пружины и также имеют запрессованные резинометаллические шарниры и отверстия под нижний палец стойки.

Осью нижнего рычага служат пальцы, ввернутые в балку.

Стойка передней подвески стальная, кованая, содержит проушины для запрессовки резьбовых шарниров, а также отверстия для установки шкворня в верхней и нижней головках. В нижней части стойки выполнена площадка для фиксации резинового буфера, ограничивающего ход подвески вверх.
Волга ГАЗ 3110, 310221 передняя подвеска устройство ремонт
В ступицу переднего колеса запрессовываются 2 конических роликовых подшипника. От пыли и грязи изнутри они защищены манжетой, а снаружи – резьбовым колпаком. Промежуток в подшипниках колеса регулируется стопорной гайкой.

Ступица с подшипниками расположена на цапфу поворотного кулака. При повороте колеса шкворень вращается в игольчатых подшипниках стойки.

Осевое движение поворотного кулака по стойке ограничивает упрямый шариковый подшипник, установленый у наружнего подшипника стойки.
Передняя подвеска

Элементы передней подвески

1 – цапфа поворотного кулака;
2 – тормозной диск;
3 – стойка;
4 – верхний буфер;
5 – верхний рычаг;
6 – шток амортизатора;
7 – подушки верхнего крепления амортизатора;
8 – ось верхнего рычага;
9 – лонжерон;
10 – балка;
11 – резинометаллические шарниры верхнего рычага;
12 – нижний рычаг;
13 – пружина;
14 – нижняя чашка пружины;
15 – амортизатор;
16 – нижний буфер;
17 – шкворень;
18 – роликовые подшипники ступицы колеса;
19 – пресс-масленки;
20, 21 – резьбовые шарниры стойки;
22 – резинометаллические шарниры нижнего рычага.
Техническое обслуживание

В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки. Верхняя предопределена для смазки наружнего резьбового шарнира, средняя – для смазки наружнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя – для впуска смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки – каждые 4 тыс. км. “шприцуем” части трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок. Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, – выходу из строя шарниров и подшипников.

Контролируем зажим гаек наружнего и нижнего пальцев стойки (12,0–20,0 кгс•м), а также положение уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.

Через каждые 20 тыс. км контролируем зажим гаек осей верхних рычагов (7,0–9,0 кгс•м), поперечины к кронштейну моментом (2,7–3,6 кгс•м). Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,0–20,0 кгс•м). Кроме того моментом 12,5–14,0 кгс•м зажимаем болты фиксации подвески к лонжеронам автомобиля.
Волга ГАЗ 3110, 310221 передняя подвеска устройство ремонт
Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.

Поддомкратив автомобиль, монтируем упор под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от ограничения. В таком положении контролируем присутствие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.

Контролируем и при надобности регулируем подшипники ступиц передних колес (см. Корректировка подшипников ступицы).

Видео:Стук в передней подвеске газ 3110Скачать

Ремонт подвески ГАЗ

Отечественные автомобили, несмотря на отличную адаптацию к российским условиям, ломаются нередко — и в нашем автосервисе одной из популярных услуг является ремонт подвески ГАЗ. Это касается всех наиболее распространенных моделей, например, ГАЗ 3110, 31105, 21, 24 и т. д.

Хотя автолюбители, предпочитающие продукцию отечественного автопрома, зачастую являются прекрасными мастерами и часто своими руками устраняют неисправности, лучшим вариантом будет все же обращение в автосервис. В этом машины производства РФ ничем не отличаются от иномарок.

Почему подвеска ломается?

Ремонт подвески ГАЗ необходимо делать примерно с той же периодичностью, что и у других марок, таких как Мазда или Мерседес, при аналогичной интенсивности эксплуатации. На срок службы этой составляющей авто влияют многие факторы, наиболее существенными из них считаются следующие:

• Частая езда на перегруженной машине. Если в техпаспорте указан максимальный перевозимый вес, это не означает, что такая нагрузка является нормой. Для продления службы подвески необходимо, чтобы средняя перевозимая масса не превышала 75% от этого показателя.
• Плохое качество покрытия. Причем частая еда по брусчатке и пересечение трамвайных рельсов также входят в эту категорию.
• Установка автомобиля на стоянку с неровной поверхностью. Если машина часто стоит под углом, это плохо сказывается на состояние пружин подвески.
• Запыленность дорог. Частички пыли, забивая места соединений, креплений, становятся косвенной причиной деформационных процессов.
• Установка дешевых запчастей, имитаций. Такие детали не только будут быстрее выходить из строя, но и «тянуть» за собой остальные элементы ходовой.

К сожалению, главный фактор, который делает все более необходимым ремонт подвески, — это желание владельца сэкономить. К этому относится в том числе и самостоятельное вмешательство в узлы и механизмы автомобиля.

Плюсы профессиональных услуг

Сравнивая стоимость работ по ремонту авто в частной мастерской и сервисном центре, среднестатистический владелец машины приходит к выводу, что во втором случае он переплачивает. А некоторые даже пытаются выполнять работы самостоятельно. На самом деле такие действия приводят только к существенному удорожанию ремонта — неправильная починка или установка некачественных запчастей приводит к быстрому износу других элементов ходовой, а в дальнейшем выходят из строя такие узлы, как двигатель или коробка передач.

Поэтому стоит обратиться в профессиональный автосервис — и лучше сразу, как будут замечены какие-нибудь из симптомов неполадок:

• Автомобиль клонит в сторону при прямолинейной езде.
• Машину раскачивает на поворотах либо при остановке.
• Раздаются шумы, стуки.
• Подвеску часто «пробивает» на ямах и т. д.
• Протектор изнашивается чрезмерно либо неравномерно.

Все эти признаки могут свидетельствовать о различных видах повреждений. Поэтому мастеру требуется:

• Визуально осмотреть элементы подвески.
• Произвести другие действия по диагностике узла.
• Определив причину, поменять изношенную деталь, затянуть крепления, починить элементы и т. д.
• Проверить узел на работоспособность.

Наш сервисный центр BOSCH-Service предоставляет возможность сделать ремонт подвески ГАЗ в Санкт-Петербурге по привлекательной стоимости. В работе мы используем дилерское оборудование. В настоящий момент действует две мастерских. Запись можно осуществить по телефону или непосредственно на сайте. Присутствует услуга предварительной оценки стоимости работ по фото.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🎬 Видео

  Ремонт подвески на шкворнях ВОЛГА ГАЗ-3110Скачать

  

  Установка амортизаторов передней подвески Волга 3110 часть дваСкачать

  

  Задание газомасляные амортизаторы Hola для Волги 3110Скачать

  

  Замена Амортизатор передний (Волга) с пыльником от ВАЗСкачать

  

  Газель NEXT. Замена переднего амортизатора.Скачать

  

  Как поставить сайлентблок в амортизатор ГАЗ 3110 без расточки.Скачать

  

  Разборка передней подвески Газ 3110 и снятие пружин без съёмникаСкачать

  

  30 ноября 2020 г. Замена амортизаторов передних ВолгаСкачать

  

  Замена передних стоек (амортизаторов)на Газель, Соболь, Ремонт за час своими руками!!!Скачать

  

  Как безопасно снять пружины передней подвески, на Волге. Разбор передней подвески на 105 Волге.Скачать