Снятие переднего редуктора сузуки эскудо (5 видео)

Если ты про правый привод то выдергивай на себя руками, если не выходит , тогда инерционным съемником , ну а если и так не получилось, тогда это полный пи. дец! там бывает стопорное кольцо клинит или лопается.

Метод выдергивания не всегда подходит, возьми балонник или что нить похожее на него, вставь между приводом и редуктором, и оттягивай, если не выходит прокручивай по чуть чуть привод, и снова оттягивай. P.S сам, когда-то впервые снимал измучился :)) а оказалось очень просто.

ни как не получается просто оттягиваю и все да?

мучиться не надо, берешь 2 отвертки, зубило, одна отвертка стандарт лопаткой,

вторая от Гулливера, т е. побольше. Сначала вставляешь маленькую отвертку между чулком и концом полуоси и потихоньку забиваешь, в полученую цель вставляешь побольше отвертку, загоняешь ее, потом очередь зубила наступает. После того как загнал зубило у меня стопорное кольцо выскочило уже и можно было легко достать полуось.
А вообще передний привод легко снимать — три болта со стороны полуоси, со стороны колеса снять ступицу и поворотный кулак. Не забудь подпружинить, когда шаровую будешь выбивать

спасибо! попробую три болта снимать не буду да тогда?

полуось вытаскивают если сальник потек, а так 3 болта снял и привод отсоединил

Вообще он должен выходить легко один хороший рывок руками и все, а если при помощи отверток, мантировок не выходит значит стопорное заклинило и не пытайтесь его ломом вытащить . Знаю такие случаи приходилось мост разбирать. Если снимаете привод чтобы пыльники поменять то можно сделать так: снимите пыльник с гранаты которая у моста (редуктора) там внутри есть большое стопорное кольцо , сняв его вытащите ось с сепаратором и там на конце где шлицы есть маленькое стопорное кольцо , снимаете его и сепаратор и меняете пыльники. Только сделайте заметки что и как стояло!

Содержание

Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
ESTAR
Опускание переднего редуктора — крепления моста
Suzuki Escudo 1995, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 28
Восстановление (укрепление) переднего моста Эскудо
💥 Видео

Видео:удаление пневмоактуатора переднего редуктора suzuki escudoСкачать

Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.

ESTAR

Бывает здесь

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .
2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

Читайте также: Как снимать редуктор рулевой ваз 2106

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

Читайте также: Редуктор для тягового двигателя

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Видео:Suzuki Grand Vitara - замена корпуса переднего редуктора на чугунныйСкачать

Опускание переднего редуктора — крепления моста

Очередной этап подготовки — задача опустить передний редуктор на 4 см. Чтобы привода встали ну почти горизонтально))

По образу и подобию с родными крепежами моста сделали стальные удлинённые.

Теперь привода будут работать при меньших углах. И надеюсь гранаты перестанут быть расходниками…

Видео:ЖЕЛЕЗНЫЙ передний редуктор в Suzuki EscudoСкачать

Suzuki Escudo 1995, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 28

Получилось мастерски! Я сделал из подручных средств, да и плазмы у меня не было. Буду пилить раму наверное.

я хз чем мастер метал резал)) зачем пилить раму?

Пилить раму что бы опустить хвостовик ниже. Крепления всего лишь наклоняют редуктор, а я думаю о полном опускании т.е. относительно всех точек крепления его.=)

задача опустить передний редуктор на 4 см. Чтобы компенсировать вылет новых рычагов.

Опустить не ради этого))) С новыми рычагами ступица стала дальше от редуктора на 1 см. А при опускании редуктора как раз привода встанут на родное место.

У тебя так «задрана» подвеска, то динамический развал меня смущает

Неправильно сделал, при опускании редуктора меняются углы площадок крепления на редукторе, он же не весь опускается, он «наклоняется», это нужно учитывать, представь, оставляем заднее крепление, вытаскиваем винты с салентблоков, опускаем редуктор, салентблоки при этом уходят вперед…

Редуктор будет опускаться весь и место крепления к балке тоже. Т.е. он геометрически просто опустится вниз!

День добрый. Как раз сейчас перед поднимаю, тоже буду редуктор опускать.
Резалось на плазме? Поделишься чертежами?))

Мастер резал плазмой. Делал по месту — чертежей нет.

Видео:Разборка и дефектовка переднего редуктора Suzuki Grand VitaraСкачать

Восстановление (укрепление) переднего моста Эскудо

Всем доброго времени суток!

ПРИСКАЗКА
Ну, наверняка большинство Эскудоводов, наслаждаясь преодолением снежных, болотистых, песчаных и других видов преград, всё-таки учитывают тот факт, что есть, есть грешок в Японском машиностроении относительно Сузуки, и не только — а именно — дюралевый передний мост с хрупкими креплениями к подвесным рычагам.
И не обошло меня горе стороной — развалилась вся эта конструкция на ровном, покрытом слоем снега, месте.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:
Предистория:
Весной 2008 приобрел я своего коня, и решив проверить, оправдывает ли он все те слухи, которые я собирал до покупки авто, отправился в небольшую экспедицию в Кемеровскую тайгу на пересечение границ Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей с нашим любимым клубом.
Вобщем, с улыбкой на лице возвращался я от туда с привязанным тросом к крыше глушителю, крепко держа руль, градусов на 30 влево по прямой дороге, отсутствующим тросиком спидометра, забитым грязью радиатором и кипя мотором и по мелочи еще где-то!!
Но суть в том, что до зимы всячески эксплуатируя (если так можно назвать) автомобиль, он держался достойно.
Но вот в декабре месяце готовясь к очередным соревнованиям (Снежный Альянс) поехал помесить снег в поле, да не долго то длилось.
На пониженой передаче медленно двигался в перед, протаптывая себе колею. Подзавяз, включил заднюю, отъехал, включил переднюю — чуть вперед, включил заднюю: УДАР — НА! И не едет больше. Вышел — глянул — крутится одно заднее колесо. Заглянул вперед — вот оно горе. Редуктор на земле, привод развалился.

Читайте также: Тех характеристика редуктора рцд 250

ВСКРЫТИЕ
Вскрытие показало — вырвало центральное крепление вместе с куском корпуса редуктора, сломало крепление на хвосту редуктора. А также оказалось, что он уже был когда-то варен.

ВЫХОД
Искал отдельно корпус — так и не нашел. На ДРОМЕ прочитал, как восстановить и усилить крепление хвоста, а центральное крепление, по совету однополчан, отвес местному кулибину (с буквы Х..) аргонщику заварить. И вот вроде всё готово, можно ставить и ехать. Да не тут то было! Не проходит и месяца — БАЦ! Абсолютно та же ситуация — на пониженой, в сугробе, при переключении скорости снова ломает. Тока на этот раз центральное крепление, без корпуса.
И тут разразился гром, и взяла меня злость, и вороны вскружили на до мной.. да чего это я!

ДИАГНОЗ
Как в какой-то степени доктор в этом направлении, диагноз таков: хвост редуктора изначально крепится к одной точке, через подушку к балке. Подавая нагрузку в виде крутящего момента на редуктор, при движении вперед (под нагрузкой) хвост поднимает вверх (иногда даже кардан начинает задевать глушитель), а соответственно при движении назад — вниз, что и «заламывает центральное крепление». А в моем случае, переключая передачи с задней на переднюю происходит небольшой рывок (коробка автомат), который на пониженой передаче усиливается в несколько раз, да еще с дизельным мотором, у которого крутящий момент на холостом ходу по круче будет, чем у бензинки. Вот она — причина обрыва креплнеий! А не дай бог, нада раскачать в грязи! Вот они — бешеные нагрузки на редуктор, точнее его крепления.
ВЫХОД
Я сделал так:

Крестиками обозначены места, где сверлятся отверстия:

при восстановлении корпуса, крепление, либо его остатки срезаются болгаркой под ноль, а в просверленые отверстия, которые должны совпадать с отверстиями в подвесном рычаге, изнутри вставляем болты (их еще можно прихватить сваркой, чтоб потом не прокручивались)
при усилении, отверстия долны совпадать с отверстиями в родном креплении. Срезать его необязательно, т.к. оно не мешает сей конструкции.

18 см 65-го уголка, толщиной не менее 3,5 мм
14 см планки шириной 3 см, и толщиной не менее 3 мм,
пластины 6х10 см, толщиной не менее 3,5 мм.

Прикручена болтами к местам соединения корпусов редуктора.

Вот это место должно быть максимально не выступать (спилите болгаркой) так как будет упираться в поддон (по крайней мере на дизеле). Остальная часть конструкции ничему не мешает.

Ну а что касается хвоста — даю ссылку (а то руки устали печатать):

если ссылка не работает ищите на Дроме тему:

Всё! Дерзайте господа. Не судите строго. Отчет пишу первый раз, прошу в комментариях указать все недостатки.

источники:

https://evakuatorinfo.ru/snyatie-perednego-reduktora-suzuki-eskudo