Со второй половины августа 1975 г. моторы «Вихрь-М» комплектовались редукторами новой модификации, имеющими в сборе чертежный номер 4.202-000 (рис. 22).
Конструктивная схема старого и нового редукторов одинакова, но в новом редукторе медно-графитовая втулка заменена подшипником № 202, снизу и сверху которого установлено по одному сальнику 4.215-000.
Полость между сальниками через каждые 50 часов работы заполняется смазкой ЦИАТИМ-201 в количестве 5-10 г. через отверстие, заглушенное пробкой.
Шестерни в редукторе новой модификации имеют другое направление спирали зуба и осевое усилие при их работе направлено в сторону подшипников, поэтому подшипник 60304 заменен на конический роликовый подшипник 7204, наружное кольцо которого запрессовано в корпус редуктора.
Новая вал-шестерня имеет утолщенный до 0 15 мм буртик для посадки на него внутреннего кольца шарикоподшипника № 202 (ранее диаметр вала-шестерни в зоне медно-графитовой втулки был равен 14 мм) и не имеет резьбы для гайки.
В корпусе изменен также и диаметр расточек под подшипники.
Подвод воды к помпе осуществляется не по залитой в корпус стальной трубке, как было ранее, а по каналам в корпусе редуктора. Боковой канал снаружи заглушен пластиной, крепящейся тремя винтами.
При сборке редуктора в один комплект собираются шестерни только с одинаковым направлением спирали.
В новой модификации редуктора отсутствуют стакан подшипника 60304, гайки его крепления и гайки крепления вала-шестерни.
Редукторы в сборе в обеих модификациях взаимозаменяемы; на моторы «Вихрь», «Вихрь-М», «Вихрь-30» можно устанавливать собранный редуктор любой модификации.
Регулировка и ремонт редуктора старой конструкции.
Как уже отмечалось, корпус редуктора у «Вихря» и у «Вихря-М» одинаков; он выполнен из алюминиевого сплава и имеет разъем по оси гребного вала с крышкой, крепящейся семью винтами М6х26.
Это позволяет проверять правильность зацепления шестерен и состояние подшипников без разборки передачи.
Кроме указанных в инструкции общих приемов разборки существуют определенные тонкости сборочно-разборочных операций, о которых необходимо помнить при ремонте и регулировке редуктора.
Если в смазке редуктора появилась вода (смазка имеет бурый цвет), то особое внимание следует обратить на качество сальников и степень выработки медно-графитовой втулки.
Для этого снимается корпус водяной помпы с крыльчаткой, и вал-шестерню нужно покачать во втулке. Если максимальная величина элипсности превышает 0,2 мм, втулка должна быть заменена.
При этой операции старая втулка выпрессовывается выколоткой со стороны внутренней полости редуктора в сторону плоскости крепления помпы.
Запрессовка новой втулки производится со стороны помпы с помощью выколотки Ø 20 и длиной 150 мм, сделанной из мягкого металла. Втулка осаживается до упора верхнего буртика в расточку редуктора.
Следует помнить, что запрессовку надо производить с осторожностью, поскольку материал втулки довольно хрупкий.
После запрессовки необходимо смазать внутреннюю поверхность втулки, а также заполнить смазкой (ЦИАТИМ-201 или 221) полость между ее верхним буртиком и сальником 2.215-000.
При необходимости заменить корпус редуктора, следует помнить, что посадочные места под подшипники гребного вала растачиваются в корпусе и крышке совместно (наименование этого узла: «редуктор в сборе для механической обработки») и поэтому заменять при ремонте можно только корпус совместно с крышкой — разукомплектовка недопустима.
Работоспособными считаются шестерни, не имеющие сколов и следов выкрашивания на рабочих поверхностях. Это относится и к зубьям, и к поверхности под роликовый подшипник, а также к выступам, соединяющим ее с муфтой 2.202-028 включения реверса.
Если на этих выступах шестерни и муфты имеется выработка в виде радиусного скругления угла, то эти детали к дальнейшему использованию непригодны.
Такая выработка при включении реверса вызывает периодические удары в редукторе за счет проскальзывания шестерни относительно муфты, связанной с валом винта.
Основная причина выработки — неправильная регулировка реверса, года выступы шестерни и муфты входят в сопряжение не по всей высоте, а касаются друг друга только вершинами.
Кроме этого, выработку может вызвать частое включение реверса на слишком высоких оборотах двигателя.
Шарикоподшипники 60304, 8106 и роликовый 2.119-000 с наружным кольцом 2.202-013 не должны иметь точечного выкрашивания и коррозии на беговых дорожках и телах качения, а также повреждений сепараторов. Вращение подшипников должно быть свободным без увеличенных люфтов.
При регулировке редуктора необходимо проверить отсутствие люфта в соединении нижнего конца тяги реверса с коромыслом, переключающим муфту.
Этот люфт, допуская проворачивание тяги, вызывает перекос пальца в планке реверса, расположенной в поддоне, и ухудшает условия переключения реверса.
Для устранения люфта тягу нужно максимально вытянуть в сторону крышки редуктора. Под заклепку следует положить массивную поддержку и молотком осадить заклепку, но так, чтобы вращение коромысла оставалось свободным.
Втулка тяги реверса практически не требует замены, так как изнашивается мало. Ее следует только слегка осадить вниз для поджатая резинового уплотнительного кольца.
При увеличенном люфте гребного вала в подшипнике скольжения 2.212-002 подшипник следует заменить, одновременно поставив и новый сальник 2.218-000.
Для этого стакан 2.212-001 нагревается до 60-80° и при помощи цанговой оправки или эксцентрической выколотки подшипник и сальник выпрессовываются в сторону открытого торца.
Наружное и внутреннее резиновые уплотнительные кольца стакана перед нагревом должны быть удалены.
Перед сборкой втулка нагревается вторично (60-80°) и в нее до упора в торец запрессовываются (пружиной в сторону открытого торца стакана) сальники подшипник (фаска на наружном диаметре должна быть направлена вниз), предварительно смазанные смазкой ЦИАТИМ-201 или 221. После остывания стакана ставятся резиновые кольца.
При замене упорного подшипника 8106 кольцо с меньшим внутренним диаметром (оно не имеет клейма завода) напрессовывается на втулку шестерни переднего хода до упора, затем надевается сепаратор с шариками и второе кольцо.
Затем на втулку надевается роликовый подшипник 2.119-000 и его наружная втулка. В случае замены самих роликов они вставляются в гнезда сепаратора с внутренней стороны.
Читайте также: Редуктор привод фрезы мотоблока
Подшипник 60304 напрессовывается на вал-шестерню без подогрева, а потом затягивается гайкой 2.202-024. Все подшипники перед установкой нужно обильно смазать.
Если при разборке редуктора детали не заменялись, то его собирают с прежними регулировочными шайбами.
Если же пришлось заменять шестерни, то перед сборкой необходимо определить толщину новых регулировочных шайб.
Для этого замеряется высота «А» подшипника 60304 (рис. 23), глубина расточки под него «Б» и расстояние от разъема до дна гнезда «В».
Толщина «Г» шайбы 2.202-024 определяется по разности «Б’ и «А» и подбирается с допуском +0,06 -0,04 .
Толщина «Д» шайбы 2.202-026 определяется из разности «В» — (34,8 + «А» + «Г») и подбирается с допуском ± 0,05 мм (34,8 — полюсное расстояние малой шестерни).
Вал-шестерня с подобранными шайбами устанавливается в корпусе редуктора и подбором регулировочных шайб под упорный подшипник и стакан устанавливается зазор в зубчатом зацеплении.
Для этого гребной вал с новыми шестернями (в сборе с роликовым упорным подшипником) и стаканом укладывается в редуктор.
Усилием руки шестерня переднего хода отжимается в сторону упорного подшипника и щупом замеряется зазор в зубчатом зацеплении.
Между кольцом подшипника и корпусом редуктора устанавливается шайба такой толщины, чтобы зазор был равен 0,13-0,25 мм.
Аналогично определяется и толщина шайбы между буртиком стакана и редуктором. После этого можно собрать редуктор.
Видео:разобрал редуктор вихрь 30 для ремонтаСкачать
Самостоятельный ремонт мотора «Вихрь» в походных условиях
Человек всегда стремился за горизонт. Тысячелетиями стоял вопрос: а что там? И это въелось в наши гены, пропитало их, будоража любопытство и интерес к неизведанному. А как познать окружающий нас близлежащий мир? Автомобиль провезет по накатанным дорогам с «маркетами» и кафе, вдоль развитой инфраструктуры сервиса и цивилизации. А вот лодка — другое дело. Хотя ряды водномоторников поредели, как после неудачной атаки. Да, жизнь нас всех атаковала. Многих взяла на абордаж, многие выбиты из седла навсегда. Но остались еще отчаянные. И они будут бороздить водную гладь в любых условиях и на всем, что может держаться на плаву, не теряя заклепок из своих бортов. У них будут «лететь» шпонки, ломаться винты, выходить из строя вконец изношенные моторы, но все равно — на буксире, на веслах, под самодельными примитивными парусами будут они возвращаться на свои базы — к точкам своего личного отсчета в познании мира.
С теми, кто ходит и будет ходить под мотором, я и хочу поделиться двадцатипятилетним опытом «хождения за три моря», а самое главное — опытом благополучного возвращения. Говоря конкретно, опытом ремонта «Вихря» в походных условиях, когда надеяться не на кого, кроме как на свои мозолистые руки.
Я всегда возвращался на стоянку сам, под собственным «Вихрем», будь это просто «Вихрь», «Вихрь-25» или «Вихрь-30». Я всегда находил выход из создавшегося положения, так как был и морально, и технически подготовлен к любому неприятному случаю, а мои «Вихри» прошли «спецподготовку». В походных условиях я делаю любой ремонт. Приходилось делать все: ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы; ремонтировать и менять золотники, разбирая коленвал; восстанавливать треснувшие от удара поддоны — и многое другое, разбирая мотор до винтика прямо на палубе своего «Прогресса».
Многое я почерпнул из «КиЯ» и довел до совершенства, а многое придумал сам.
На протяжении трех десятков лет столько всего напредлагали — на, бери этот опыт, пользуйся! Ведь тридцать лет «каким ты был, таким остался»: наш любимый, самый популярный и самый неприхотливый «Вихрь», наша радость и наше горе. А главное — технология ремонта в походных условиях как была, так и осталась непредусмотренной.
Почему я упомянул «моральную» подготовку? Да потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему.
Я взял за правило — все необходимое иметь с собой. Многие отреагируют: сколько тогда нужно таскать лишнего! Нужно «таскать» необходимое: 13-14 кг запчастей и инструмента никогда не будут лишними, обеспечивая стопроцентную возможность возврата домой без чьей-либо помощи. По себе знаю — в глухих и отдаленных местах никто на помощь не придет — некому. А я не переживаю, так как имею с собой все необходимое. Итак,
Видео:Полная разборка и сборка редуктора "Вихрь 30"Скачать
Общие указания
1. Лодка должна быть снабжена оборудованием согласно записи в судовом билете плюс лесопильный инструмент (топор, ножовка).
2. Необходимо иметь на борту НЗ продуктов питания, запасную одежду, медицинскую аптечку с большим запасом перевязочных материалов, так как механические повреждения мягких тканей — вариант очень частый.
3. Обязательно нужен компактный примус типа «Турист» либо «Шмель». Могу поделиться маленькой хитростью. Предположим, по каким-то причинам у вас нет примуса, а вы попали под дождь, намочивший все и вся. Тогда для растопки костра делается «примус-шкодник».
Находите пустую консервную банку, разгребаете мокрый песок и сухим набиваете банку. Затем отсоединяете шланг, питающий двигатель, и делаете в банку с песком несколько качков — 50-70 г топлива с маслом (в этом и заключается «шкода», наносимая примусом). Главное, чтобы весь песок пропитался бензином. Баночку ставите на место будущего кострища и начинаете сверху наламывать веточки диаметром 3-5 мм, затем покрупнее. Еще лучше наколоть лучин. Теперь необходимо поджечь бензин в банке и подложить мелкого валежника. Бензин будет гореть 7-8 минут, обеспечивая горение сырых веток. Через 10 минут у вас будет достаточно жара, чтобы высушивать любые влажные дрова.
4. Необходимо постоянно изучать свой двигатель, знать и уметь делать анализ неисправностей.
5. Важно правильно рассчитывать дальность плавания и запас горючего, учитывать населенность берегов и плотность находящихся в данной акватории лодок.
О запасных частях. У меня весь комплект запчастей помещается в металлический ящик размером 350х200х250 мм. В нем уложены: запасной генератор; трансформатор ТЛМ; две свечи СИ12РТ; высоковольтные провода; поршень; 4 поршневых кольца; 2 пальца и стопора к ним; подшипники в картер № 205 2 шт. и № 305 1 шт.; комплект манжет в картер; обойма игольчатых сепараторов в картер; 2 сепаратора; лабиринтное уплотнение; полный комплект новых прокладок, а для блока головок — 2 металлизированные; запасной поплавок и запорная игла карбюратора; запасная крышка карбюратора; жиклеры; бензонасос; мембрана насоса и перепускные клапана к нему; торсион; корпус водяного насоса и пластинка к нему; крыльчатка; вал-шестерня с подшипниками радиально-упорным и шариковым № 202; гребной вал с муфтой, шестернями, упорным и игольчатым подшипниками; стакан гребного вала; комплект манжет в редуктор; шпонки, шпильки; крепеж; гребные винты диаметра 240 мм с шагом 300, 282, 260 и 240 мм; мультипитч; 2 золотника, а при дальних плаваниях — обязательно запасной коленвал.
Читайте также: Почему масло в редуктор лодочного мотора заливают снизу
Рабочий инструмент. Я вожу полный набор накидных ключей от № 27 до № 4; тисочки настольные со струбциной для привинчивания их к палубе; тисочки ручные; ножовку и шлицовку; ручную дрель и набор сверл; наборы плашек и метчиков; плоскогубцы; «утконосы»; набор отверток; нож; средние напильники и надфили; кусачки; молоток; зубильце и кернер; паяльник с флюсом и припоем (можно разогревать на примусе либо на костре); набор выколоток из дюралюминия (легкие и компактные, они вполне пригодны для редких ремонтов); пинцет; стопор коленвала простейшей конструкции.
Прочие материалы. Это бензостойкие клеи, клей ЭДП; смазки: ЦИАТИМ-201, графитовая, на основе дисульфида молибдена; масла: автол — 1 л; нигрол — 300 г; турбинное масло для подушечек прерывателей; ацетон; нитрокраска; герметики; ветошь; кисть № 10-15.
Видео:Разборка редуктора Вихрь-30 новой конституцииСкачать
Подготовка мотора
Предварительно подготовьте к походу и свой «Вихрь». Лучше всего это сделать не торопясь — зимой, но можно посвятить этому и пару выходных.
Необходимо аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки либо установить новые по следующей технологии, разработанной для быстрого ремонта в походных условиях:
1. В картере установите прокладки на нитрокраску, покрасив все торцы трех частей картера (рис. 1.1; 1.2; 1.3). При дальнейшей разборке части картера можно смело разнимать: хорошо посаженные на краску прокладки равномерно разорвутся по толщине. При сборке разорванную плоскость тоже смазывают нитрокраской и картер собирают.
2. Прокладку между картером и блоком цилиндров (рис. 2) со стороны блока (рис.2.1) приклейте на нитрокраску, а со стороны картера (рис. 2.2) — намажьте графитовой смазкой и, если есть возможность, даже присыпьте графитным порошком. Эта мера спасет прокладки от прилипания, а затем разрыва при демонтаже. Натрите графитом и прокладку между блоком цилиндров и блоком головок (рис. 2.3) с обеих сторон. Прокладку глушителя наклейте на блок цилиндров. Со стороны глушителя смажьте графитовой смазкой (рис. 2.4).
3. У «Вихря-25» переделайте блок головок. Выверните из него обе шпильки (рис. 2.5), а при сборке вверните вместо них обычные стандартные болты с шайбами Гровера под шестигранный ключ. Сделав эту операцию, вы сможете в дальнейшем спокойно демонтировать блок головок и проверять состояние головок поршней.
4. Сделав следующие операции, вы сможете многое: Разрежьте поддон по линии имеющегося на нем прилива (рис. 3.2) с таким расчетом, чтобы отверстия под болты, заменившие шпильки, остались на отрезанной части для дальнейшего ее зажима между дейдвудом и блоком головок.
Образовавшуюся при разрезе щель при сборке заклейте герметиком и поставьте между дейдвудом и поддоном цельную прокладку для предотвращения прорыва газов из дейдвуда (рис. 3.1). Эта операция позволит вам снимать блок цилиндров, не снимая двигатель с транца, а демонтировав лишь приводные рычаги (для «Вихря-30»). Прокладку приклейте к дейдвуду и смажьте графитовой смазкой (рис. 4.1).
В отверстия (рис. 3.3) винты М10 с потайными головками, стягивающие поддон с картером, ввинчивать не надо. Иначе блок цилиндров будет поджат поддоном и его нельзя будет стянуть. Двигатель, поддон и дейдвуд стягиваются шестью болтами М8 (рис. 4.4; 4.5 — для глушителя; 4.6; 4.7 — для картера; 4.8; 4.9 — для блока головок).
5. Обязательно сделайте разборной тягу реверса; это намного облегчит ремонт редуктора (рис. 4.2). Удобно использовать для тяги реверса соединительную муфту «Нептуна».
Редуктор снимается с двигателя, разбирается, производится установка запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивание крепежных болтов. Хорошо залить 7 винтов нижней крышки редуктора битумной смолой; когда она остынет, аккуратно обрежьте излишки, придавая форму редуктора. Во-первых, это улучшает обтекаемость редуктора, а во-вторых, предохраняет винты от коррозии, проникновения воды по резьбе внутрь и дальнейшего прихватывания винтов в резьбе. При разборке смола легко удаляется, открывая чистые, неокисленные головки винтов.
Проделав эти операции, вы намного продлите срок службы прокладок, сможете иметь легкий доступ к наиболее нагруженным узлам — поршням, кольцам и пальцам, сможете легко производить их замену, не снимая двигатель с транца в любых походных условиях. Последовательность демонтажа показана на рис. 5.
Пример из личного опыта. Будучи теперь подготовленными морально и теоретически, разберем конкретный случай аварийной ситуации и способы ремонта в походных условиях прошедшего «спецподготовку» мотора «Вихрь-25».
Итак: лето, быстрая змееподобная Десна, мы на двух «Прогрессах» третьи сутки идем против течения, достигающего скорости 8 км/ч. И вдруг — в «Вихре» слышен резкий «стальной» удар, с полного хода двигатель заклинивает намертво. Меня несет течением на стрежень, уносит назад. Мой друг Сережа, шедший впереди, не заметил «ЧП» и ушел вверх. Я спокойно достал якорь, размотал шнур и, когда меня снесло ближе к песчаной косе, бросил его. Сильным течением меня прижало к косе, и я остался на плаву, но вне судового хода. К берегу я не подходил, потому что в этом районе были каменные насыпи, укрепляющие его от размыва бурным течением. При этом я был хорошо виден — на случай возврата Сережи, а я был уверен, что он будет меня искать!
Читайте также: Ременный редуктор для электродвигателя
Попытался провернуть двигатель в надежде, что его «прихватило». Не получилось. Попытался провернуть за маховик. Тщетно. Выключил реверс. Попытка снова безрезультатна.
Откинул «Вихрь» и покрутил за винт — лопасти его свободно зашлепали по воде. Стало ясно: редуктор цел, заклинило мотор. А тут и Сережа подоспел. Я снялся с якоря, уложил его за транец Сережиного «Прогресса», и мы с буксировкой начали искать спокойную гавань. Нашли. Разбили лагерь. Спокойно обсудили возможные причины заклинивания и решили дать мотору полностью остыть для постановки полного и правильного диагноза.
Поели, отдохнули, покупались. закурили. Еще раз обменялись мнениями и вынесли вердикт — разбирать.
Это грозное «разбирать»! Но меня оно в уныние не повергло. Спокойно достал ящик с инструментом, отсоединил свечи, нашел ключ-шестигранник и отвернул два самых последних болта, ввернутых вместо шпилек (рис. 2.5). Отпустил на пару оборотов все остальные болты, стягивающие дейдвуд с поддоном, блоком головок, глушителем и картером (рис. 4.4; 4.5; 4.6; 4.7). Спокойно вынул отрезанную часть поддона, тем самым открыв свободный доступ к блоку головок. Отвернул гайки, снял шайбы, а затем аккуратно стянул сам блок головок и металлизированную прокладку: она отделилась спокойно. Поршни были в нормальном состоянии. Следующей операцией было снятие глушителя. Отвернув три болта (и два в поддоне), снял глушитель (прокладка была приклеена к блоку цилиндров; рис. 2.4). Это открыло доступ для проверки состояния колец.
Вот здесь и нашелся виновник аварии — изуродованная головка винта диаметром 3.5 мм (откуда он взялся?). Головка выглядывала в выпускное окно, а остальная часть винта была зажата между поршнем и зеркалом цилиндра. Попав в цилиндр, винт стремился выскочить в выхлопное окно, уносимый выхлопными газами, но не успел. Здесь его и догнал поршень. Поршень имел глубокие борозды, но кольца были целы. Зато клин был «глухой» и без люфтов: мы даже не могли стянуть блок цилиндров, хотя обычно это делается очень просто.
Ни попытка раскачать маховик, ни попытка провернуть вдвоем в сторону его вращения ни к чему не привели. Тогда сделали деревянную выколотку. Я обмотал маховик шнуром, как для запуска, довязал еще 3 метра капронового шнура, взял его через плечо для увеличения рычага и уперся со всей мочи в борт, а Сережа легкими постукиваниями деревянной выколоткой по поршню пытался его сдвинуть. Не получилось. Я перемотал шнур, изменив усилие поворота маховика на противоположное. (А что делать? Ну изогнутся лепестки крыльчатки в другую сторону!) А Сережа постукивал молотком по деревянной выколотке уже по головке другого поршня. И так минут 15-20 мы потихоньку расшатывали заклинившийся поршень, пока наши усилия не завершились полной победой — поршень пошел вверх. Мы его остановили так, чтобы удобно было выбить вмятый в стенку поршня винт. Виновник был удален из «свитого» им в поршне гнезда с резьбовым отпечатком.
Обследования «Вихря» продолжались недолго. Источник аварии находился над карбюратором. Это был рычаг регулировки холостого хода. В его резьбовое гнездо вставлен винт, который поджимался пружинкой. Эта пружинка либо лопнула, либо ослабла, либо еще что-то с ней произошло, но она перестала «контрить» винт, и он от вибрации вывернулся и полетел вниз, попав в зону разрежения перед карбюратором. Мощным потоком его и пружинку засосало внутрь. Хитрая пружинка, оставив свои следы, умудрилась выскочить в глушитель, а винт зацепился шляпкой за край выхлопного окна.
Теперь блок был стянут без проблем. Нагрев поврежденный поршень примусом, мы извлекли палец и демонтировали его с шатуна. Аккуратно надфилем были спилены частицы поршневого металла, и кольца извлечены из канавок. Канавки приведены в порядок. Затем в обратной последовательности и снова с нагревом были установлены на место поршень и палец, надеты кольца. Поршень я смазал автолом, и блок цилиндров был надет «в четыре руки». За маховик несколько раз прокрутили коленвал, убедившись в нормальной работе поршней и колец. Затем установили глушитель, металлизированную прокладку и блок головок, предварительно промазав все стыки графитной смазкой. Когда блок головок был обжат гайками, вставили отрезную часть поддона, смазав стык герметиком, наживили два болта (рис. 4), заворачиваемые в блок головок, и стянули постепенно все остальные болты. Осталось надеть высоковольтные провода с колпачками на свечи и запустить двигатель. Все было нормально. Вся операция заняла от силы полтора часа. Ради эксперимента я оставил поврежденный поршень на двигателе и еще года четыре ходил на том же «Вихре-25», не ощущая никаких особых потерь мощности.
Такую же технологическую операцию можно проделать и с «Вихрем-20», и с «Вихрем-30», учитывая лишь конструктивные особенности этих двигателей.
Можно сделать и сокращенный цикл работ. Для этого отвинчиваются все болты М8 под шестигранный ключ. Головка двигателя снимается с дейдвуда вместе с поддоном. Затем отворачиваются два винта М10 и поддон отсоединяется. Шпильки из блока головок «Вихря-30» удаляются, вместо них вворачиваются обычные болты под ключ «на 13», а сам блок демонтируется вместе с металлизированной прокладкой. Затем блок цилиндров стягивается и по вышеупомянутой технологии на его торец клеится прокладка (рис. 2.1).
В этом варианте картер не разбирается, что значительно сокращает время переделки «Вихрей». Поддон распиливается, заменяется прокладка на цельную (рис. 3.1), и можно производить сборку. Всю операцию можно произвести за 2 часа, владея лишь самыми элементарными слесарными навыками. Но сколько удобств вы приобретете! За 30 минут вы сможете почистить нагар! За 40-50 минут — смените поршневые кольца! А за полтора часа запросто поменяете поршневую группу прямо на отдыхе.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🌟 Видео
Редуктор вихрь 30, то что с ним произошло, разборка, регулировка, ремонтСкачать
Как устроен редуктор лодочного мотора , переключение передач вперед / назадСкачать
Как снять закисший редуктор с лодочного мотора?Скачать
ремонт редуктора вихрь-30Скачать
Сборка регулировка редуктора Вихрь тонкости и нюансы ( СОВЕТЫ НОВИЧКАМ)Скачать
Вихрь 30 Проблемы и пути решенияСкачать
Сборка редуктора вихрь -30 с всеми доработкамиСкачать
Вихрь 30 .Неиспарности и ремонт.Часть 3 редукторСкачать
Ремонт редуктора вихрь.Скачать
Лодочный мотор Вихрь 30.Ремонт редуктора.Часть 5Скачать
Вихрь 25 капсула времени ремонт редуктораСкачать
⚙️🔩🔧Делаем из Вихря Ямаху. Переделки, доработки, модернизация.Скачать
Вихрь 30 спорт редуктор все интересное впередиСкачать
Вихрь 25 редуктор подготовка сборкеСкачать
Сборка редуктора Вихрь 30 старой конструкцииСкачать
забор воды вихрь,доработка и тонкостиСкачать
Редуктор старой конструкции Вихрь 30Скачать
