Снятие заднего редуктора бмв е34

Для начала нужно снять редуктор с машины, нам понадобятся следующие ключи:
два накидных ключа с кольцевой головкой на «17» и на «19», вот такие:

Набор головок с удлинителями, желательна «трещотка» для ускорения работы, головки понадобятся на «15» и на «19», нужен хороший бородок и отрезок трубы, хороший шестигранник на «8», шило, нож, молоток и газовый ключ единичка, который самый маленький!

Далее загоняем свой авто на подъемник, эстакаду или яму, последнее предпочтительнее, потом поймете почему! Если автомобиль только что после длительной поездки, то даем ему остыть, ибо есть возможность получить ожог от выхлопной системы. Все работы выполняем, обеспечивая выполнение всех правил техники безопасности, т.е. используем откатники, когда домкратим, работаем в очках защитных, в перчатках.

Порядок выполнения некоторых операций можно менять в зависимости как кому захочется или будет удобнее.

Очищаем от грязи все 4 гайки, на резьбу болта можно капнуть по капельке масла, чтобы легче открутилось, сами гайки можно чуть обстучать молотком, если давно не отворачивались, но только СОВСЕМ слегка! Берем накидной ключ на «17» как на фото выше (если использовать обычный рожковый ключ, есть большая вероятность сгальмовать грани гайки) и отворачиваем 4 гайки:

С одного раза получится открутить всего 2 гайки, чтобы добраться до остальных нужно либо перекатить машину, либо поддомкратить любое заднее колесо и провернуть.

Прежде чем открутить болты крепления приводов к редуктору, необходимо взять шило и ОЧЕНЬ хорошо вычистить внутренние грани от грязи, в противном случае грани очень легко гальмуются, а болты стоят намертво. Далее берем молоток и обстукиваем аккуратно все болты. Берем шестигранник на «8» (я использовал «биту» из набора, вам советую того же), забиваем ее молотком как можно глубже, одеваем на шестигранник переходник под большой бородок, вставляем сам бородок и аккуратно пытаемся отвернуть, если все хорошо, то все болты открутятся. В моем случае несколько болтов начали гальмоваться, поэтому я пошел другим путем: взял маленький газовый ключ — единичку и все болты отвернул им, если есть помощник, можно комбинировать, используя одновременно и шестигранник и газовый ключ:

Таким методом нужно открутить 12 болтов — по 6 на каждом приводе. Для доступа к болтам поступаем также, как и при откручивании карданного вала, т.е. либо перекатываем, либо домкратим колеса! В итоге получаем:

Прежде чем я продолжу немного теории:

Редуктор закреплен относительно балки четырьмя болтами №5, задняя часть редуктора крепится к кузову через резино-металлическую опору №1 так же четырьмя болтами №2, сама опора крепится к редуктору одним длинным болтом №3. Сложнее всего добраться именно к верхним двум болтам №5, они находятся очень близко к кузову.

Перед тем как откручивать болты желательно взять ромбически домкрат и им подпереть редуктор снизу ровно до того момента как машина чуть начнет подниматься, сильнее нельзя, можно отломить ухо крепления подушки на задней крышке редуктора! Затем сразу же, пока не забыли, снимаем разъем с датчика скорости!

Здесь можно пойти двумя путями: отвернуть заднюю опору редуктора от самого редуктора или же отвернуть ее от кузова. ЕСЛИ вы не собираетесь менять редуктор, то советую откручивать 4 болта и дальше снимать редуктор вместе с опорой, если собираетесь менять редуктор, то отверстия потом не сойдутся, надо будет регулировать по месту, поэтому придется отворачивать 1 центральный болт крепления опоры к редуктору. Опишу обе ситуации, т.к. откручивал и то и то!

Читайте также: Газель бизнес стук рулевого редуктора

а) откручивание центрального болта крепления опоры к редуктору:
Эта процедура самая тяжелая, нужен очень качественный инструмент! Понадобится хорошая головка на «19», бородок с подходящим плечом, чтобы под углубление крепежа подошел и отрезок трубы:

Сразу оговорюсь, болт будет откручиваться крайне тяжело, у меня откручивание сопровождалось диким треском и скрипом! Откручивайте очень аккуратно, главное, чтобы не сломалось ухо крепления опоры к редуктору! В итоге болт будет отпобедизден!

б) откручивание болтов крепления задней опоры редуктора к кузову:
Этот вариант очень простой, из инструментов потребуется головка на «15», подходящий удлинитель и «трещотка».

Теперь берем накидной ключ на «19», как на фото выше (если использовать обычный рожковый ключ, есть большая вероятность сгальмовать грани гайки), одеваем на нижние болты крепления редуктора к балке:

После того, как одели ключ нужно сорвать болт, т.к. там очень неудобные для этого места, а затянуты они очень хорошо, берем молоток, упираемся им одной стороной в рычаг или выступ в кузове, а другой стороной давим на сам ключ, через такой рычаг болты достаточно легко и плавно откручиваются. Как только сорвали болты, дальше уже можно использовать «трещотку»и головку на «19»

В итоге остались 2 самых труднодоступных верхних болта крепления редуктора к балке. Чтобы их открутить, используем все тот же накидной ключ на «19», что и для нижних болтов. Так же для отворачивания используем молоток и так же упираемся им одной стороной в рычаг или выступ в кузове, а другой стороной давим на сам ключ. В итоге болты так же очень легко срываются. Из-за того, что другим ключом туда просто не подлезть выкручиваем полностью болты именно этим ключом, будет нудно, долго и неудобно, но они открутятся!

ЕСЛИ РЕДУКТОР РАНЕЕ НЕ БЫЛ ПОДДОМКРАЧЕН, КАК Я СОВЕТОВАЛ, ТО УЧТИТЕ ТО, ЧТО ОН МОЖЕТ СВАЛИТЬСЯ НА ГОЛОВУ. ВЕСИТ РЕДУКТОР ОКОЛО 30 КИЛОГРАММ, УЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ.

Если редуктор был поддомкрачен, то теперь можно полностью аккуратно опускать домкрат, затем полностью его вытащить из-под редуктора. Редуктор может в это время держаться на болтах карданного вала, чтобы полностью снять редуктор нужно подать его вниз и назад. Все, поздравляю, вы его сняли! (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/drinks.gif)

В моем случае, как я писал в самом начале, был приобретен новый редуктор. Редуктор был почти полностью отчищен от грязи, масла, корпус был окрашен свежей краской! (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/rolleyes.gif)

Не забываем так же проверить масло и сменить, пока удобно, а самое главное — ПРОЧИСТИТЬ САПУН РЕДУКТОРА, ибо на обоих редукторах у меня он был забит на 100%, где он находится, показано на фото:

Металлическая планка с надписью передаточного числа редуктора подвержена коррозии, поэтому берем наждачную бумагу и оттираем ее, пока не увидим подобные цифры:

Расшифровывается надпись легко: первые цифры — 3 64 — это передаточное число редуктора, т.е. 3,64. Так же перед этими цифрами может стоять буква «S», это означает, что редуктор имеет 25% блокировку межосевого дифференциала. Остальные цифры или буквы значения не имеют.

Далее очищаем балку и прочие поверхности от грязи, ржавые масла можно зачистить и замазать:

Начинаем собирать все в обратном порядке: берем редуктор, заносим его фланцем кардана к карданному валу, одеваем на болты, под редуктор опять ставим домкрат и поднимаем редуктор до касания с балкой:

Берем 2 болта крепления редуктора к балке, смазываем их графитной смазкой и наживляем самые верхние 2 места крепления, затем берем оставшиеся 2 болта, тоже мажем графиткой и пытаемся наживить нижние 2 места крепления. У меня сразу не получилось наживить, приходилось играть домкратом, то под опустить, то приподнять, ловил положение, в котором закрутятся последние 2 болта. Затягиваем теми же ключами и методами, что и отворачивали в абзаце выше.

Далее можно закручивать гайки карданного вала, болты тоже можно смазать графитной смазкой. Используем накидной ключ на «17».

Затем прикручиваем заднюю опору редуктора к кузову четырьмя болтами, головкой на «15» и «трещоткой» с удлинителем. Затем чуть отпускаем центральный болт крепления опоры к редуктору, выставляем ровное положение редуктора без перекоса резиновой опоры, и затягиваем.
Сразу же можно подключить разъем датчика скорости. Из-под редуктора убираем домкрат!

После этого можно завести машину и немного по-орудовать передачами, чтобы убедиться в отсутствии посторонних шумов.

Читайте также: Замена масла в редукторе mark 2 110

Далее болтами наживляем привода. Сгальмованные болты заменить новыми! Смазывать их ничем не нужно! заворачиваем из шестигранником на «8» необходимым моментом.

После всех операций даем кружок, чтобы проверить новый редуктор, если все в порядке, радуемся проделанной работе и тишине в салоне!

14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы — см. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) — шестерни должны проворачиваться рукой.

Читайте также: Газовый редуктор kme extreme

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника — без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 — контрольная оправка; 2 — микрометрическая стойка; 3 — центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Закрепляем на картере главной передачи стойку индикатора (рис. 5) так, чтобы его ножка располагалась в радиальном направлении к поверхности зуба ведомой шестерни. Заворачиваем левую (со стороны ведомой шестерни) регулировочную гайку, нанося несильные удары молотком через бородок по ее зубьям и добиваясь размера бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи (по индикатору) в пределах 0,08-0,10 мм. При этом правая регулировочная гайка не должна касаться наружного кольца правого подшипника дифференциала.

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Окончательно затягиваем болты крепления крышек подшипников моментом 67-73 Н·м (6,8-7,5 кгс·м) и еще раз проверяем зазор в зацеплении шестерен главной передачи. При необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами. Устанавливая заднюю крышку картера главной передачи, смазываем ее прокладку и болты герметиком.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  Видео:Замена простой балки на сложную бмв е34, установка редуктора 3.23 на BMW E34Скачать

  

  https://evakuatorinfo.ru/snyatie-zadnego-reduktora-bmv-e34